Ниссан жук заглох на ходу и не заводится
Ниссан Жук. Выстрелы в глушителе двигателя
Причины выстрелов в глушителе
Причина того, что двигатель стреляет в глушитель, обычно одна – горючая смесь, не успевшая сгореть в процессе выполнения рабочего цикла, взрывается внутри впускного механизма в результате нагревания до высоких температур. При этом возникает сильный хлопок.
Подобная поломка может возникнуть на любых двигателях, независимо от топлива, на котором они работают и прочих его параметров. Поэтому стреляют иногда и инжекторные, и карбюраторные силовые установки.
Причиной таких неполадок бывает не только несовпадение фаз газораспределения, как думают многие.
Когда мотор начал стрелять в глушитель, сразу же нужно проверить карбюратор и воздушный фильтр. Чаще всего для устранения этого недостатка достаточно провести замену воздушного фильтра, отрегулировать подачу топлива в карбюраторе. Но причина возникновения хлопков может крыться и в другом.
Проблемы с тепловым зазором
Обычно при возникновении хлопков владельцы автомобилей начинают проверять работу мотора под различными уровнями нагрузки. Если проблемы возникают на высоких и низких оборотах – это, скорее всего, указывает на сбой размера теплового зазора клапана на блоке цилиндров. При этом хлопки также будут часто возникать в результате перегрева силового агрегата.
Толкатели распредвала всегда должны иметь небольшой зазор в месте своего контакта с клапаном. При прогреве мотора металл деталей незначительно расширяется, при этом тепловой зазор будет уменьшаться. Грамотно выставленные клапаны должны плотно прилегать до гнезда.
При отсутствии этого зазора клапан не сможет плотно закрыть просвет, топливная смесь во время такта сжатия будет переходить в выпускной коллектор, в котором будет происходить ее воспламенение, следствием этого станут резкие хлопки.
Если причина неисправности кроется в тепловом зазоре, поможет обычная настройка положения клапанов.
Запоздание зажигания
Неполадки в зажигании иногда тоже приводят привести к тому, что двигатель стреляет в глушитель. С появлением подобной неисправности сразу же нужно проверить, правильно ли установлен угол опережения зажигания. При его запаздывании избежать выстрелов никак не получиться. В таком случае искра, которая воспламеняет топливо, будет подаваться с опозданием – при открывании впускного клапана. При этом небольшой объем горючего будет выбрасываться в коллектор. Стоит отметить — что может произойти прогорание не только выхлопной трубы, но еще и клапана. Но это будет только в том случае, если игнорировать хлопки продолжительное время.
Если же зажигание выставлено нормально, но выстрелы все равно возникают, проблема кроется в слабой искре. Кроме того, к этому приводят неисправности в контактах проводов, контактной группе и тумблере. Слабая искра возникает и из-за проблем со свечами, поэтому нужно убедиться, что они находятся в рабочем состоянии. Распространенной проблемой является несоответствие ее калильного числа данному двигателю.
Нарушение фаз ГРМ
Если двигатель начал стрелять в глушитель — это может стать результатом сбоя газораспределительных фаз. В камере сгорания возникнет такая же ситуация, как и при задержке зажигания: впускной клапан будет открываться раньше сгорания горючего. Остатки бензина при этом будут догорать внутри выхлопной трубы, что станет причиной выстрелов.
Также к этому может привести растягивание ремня ГРМ. Сами фазы не сбиваются, если в механизме используется ременной привод, то, скорее всего, причина в растягивании ремня.
Хлопки в глушителе возникают только при прогретом моторе, а в холодном – нет? Проблема точно кроется в ГРМ.
Хлопки в инжекторе
На инжекторных двигателях подобная проблема встречается довольно редко. Когда они появляются, причина заключается в сбое фаз, неисправности зажигания или тепловом зазоре, как и в случае карбюраторов. Кроме вышесказанного, такая поломка может быть следствием недостаточно надежных контактов датчиков. При этом на устройство управления будут подаваться неверные данные, а электронный блок управления будет распоряжаться горючей смесью в соответствии с такими сигналами. Выявить проблему в таком случае сможет только тщательная диагностика автомобиля.
Конечно, при выстрелах двигателя использовать машину можно, но это приведет к серьезным поломкам двигателя. Поэтому при появлении подобной неисправности лучше всего сразу же отправляться на СТО.
Статья конечно больше обзорная — но она отображает все аспекты данной проблемы, по опыту скажу, что зачастую на инжекторах – это ремень растянулся или перескочил на зуб.
Некачественный бензин
Еще одна причина это не качественный бензин или с низким октановым числом
Ниссан Жук. Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Alex inc
В общем такая проблема, начал обгонять как вдруг машина заглохла. После этого она так и не завелась. Причем чек не моргает, и вроде как все нормально, бензонасос работает, предохранители и реле целые. Кто подскажет в чем собственно трабла? Заранее благодарю за ответы
The Best Maxima
на компутерную диагностику надо! там скажут.
у меня тож один раз на ходу заглохла и не заводилась,оказался датчик температуры глюканул показывал перегрев и поэтому машина не заводилась
Soulful
А когда заводишь, она чуть-чуть хоть схватывает или нет?
Крутани пару раз стартером и потом выкрути свечу и посмотри, льет бензин в камеру или нет. Если нет, смотри на подачу топлива(мож просто бензо фильтр забился напрочь) если свечи в бензине, смотри электрику и тесть компом, значит либо блокирует комп заводку, либо просто где-то разрыв в цепи.
BIGman
дофига чего может быть. может просто бензин кончился? не смейтесь у меня так было однажды. датчег в баке глюканул. показывал нормальные пол бака. а оказалось там его нет ваще. я тачку на портале куда тока не возил. пока один мудрый мастер не порекомендовал бензы хоть десять литров залить
Alex inc
Общая картина такая: стартер крутит, но вспышек не происходит. На счет бензина вечером попробую залить литров 10. Бензин вроде подается в камеры сгорания. Мне кажется что это всетаки электроника. Может у кого-то встречалась такая проблема? В сети нарыл инфу, что в японии по этому поводу проводили массовый отзыв машин. И типа виной всему датчик, но какой секрет. Так вот и хочется разобраться в чем дело, чтобы машину на сто не тащить. Это ведь деньги и время .
The Best Maxima
по пробуй притащить мастера к машине,а не машину к мастеру.На нисанне который на рыскулова есть электрик зовут его Виталик попробуй с ним перетереть,мож он с собой возбмёт приборчик и проверит чё да как.
Alex inc
Спасибо, попробую поговорить с ним. Но желательно бы найти человека у которого была аналогичная проблема. Пока попробую различные методы самодиагностики. Если кто поможет советом буду благодарен.
Alex inc
В продолжение темы могу сказать что компьютерная диагностика ничего не дала. Бензин в баке есть. Но попрежнему тот же результат. Не заводится и все тут. Кто может что-то подсказать? Может кто знает толкового мастера который разбирается в двигателях TwinCam? А то пару мастеров смотрели и разводят руками, типа этот движок не знают совсем.
The Best Maxima
не понял я как так компьютерная диагностика не чего не дала? типа всё в норме показывает? какой комп цепляли?
DeviL GT
А ткнуть скрепку в разъем Конс и считать коды ошибок не получается? Мотор какой? Компьютерная диагностика не дала ни чего? Всмысле не было кодов ошибок? Можно поробовать отцеплять по очереди датчики и крутя подгазовывая пытаться заводить. Также проверить все воздушные патрубки на предмет подсоса.
Creep
Alex inc
Диагностика скрепкой ничего не дает, точнее выдает код55, типа полет нормальный. Цепляли компьютер лянч, говорит все ок. За поступление бензина я уверен, хотя сегодня еще гляну. Но такое ощушение что блокировка какая-то идет. Он вообще ни одной вспышки не дает. Двигатель 2.4 Twincam? бензин. Может катушка зажигания сдохла?
The Best Maxima
Дружище поговори с Виталиком с Ниссана он должен помоч,у них консалт (это так называется компутерная диагностика) стоит 4000 таньга ,Ну не может так быть чтобы комп говорил всё ок а тачка не заводилась.
BIGman
подумать логически. если топливо в циллиндры поступает, а двигатель не заводится и не цепляет значит точно что то с зажиганием. соответсвенно надо сареть на тракт зажигания от начала. то есть начать с катушки. есть ла на нее питание. если на нее нет, значит сареть электрику до нее. судя по описанию имеет место какая то неожиданная поломка типа перетерся\порвался\поломался провод. просто надо с тестером полазить под и над машиной. судя по всему это не какой то глюк, характерный для этого двигателя или машины в целом. искать надо хорошего электрика.
BIGman
ксттаи, может иммобилайзер ругается на что нить? тачка с родным пультом шла? если да, то там наверняка стоит ниссановский иммобилайзер. если есть еще не штатная сигналка, то она может тоже глюкануть.
aracool_666
Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одинаковы при любой температуре наружного воздуха и жидкости в системе охлаждения двигателя.
Для пуска достаточно лишь включить стартер, не прикасаясь к педали управления дроссельной заслонкой. Система управления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и опережения зажигания.
1. Откройте капот, потянув на себя рукоятку привода замка капота.
2. Маслоизмерительным щупом проверьте уровень масла.
Уровень масла должен быть между метками Н и L на конце щупа.
4. Осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на потеки бензина, масла и охлаждающей жидкости. Убедитесь в целостности электропроводки.
Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:
- не работает система пуска;
- не работает система зажигания;
- не работает система питания.
Помимо перечисленных основных причин, двигатель может не пускаться при неисправности клапана продувки адсорбера или подсосе воздуха через соединения шлангов системы улавливания паров топлива.
НЕИСПРАВНОСТИ В СИСТЕМЕ ПУСКА
Неисправности в системе пуска проявляются в нарушениях работы стартера. Можно выделить следующие основные неисправности стартера.
1. Стартер не включается. Причины - нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле.
2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причины - неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.
3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причины - разряжена аккумуляторная батарея, нарушены контактные соединения, подгорели контакты тягового реле, загрязнен коллектор или изношены щетки, межвитко- вое или короткое замыкание в обмотках.
4. Стартер включается, его якорь вращается, но ведущий диск остается неподвижным. Причины - ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев ведущего диска или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.
5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причины - неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!
. и надежность крепления стартера и его контактных соединений.
ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ
На вашем автомобиле установлена микропроцессорная система зажигания (МПСЗ) высокой энергии. К свечам зажигания подводится напряжение примерно 40 ООО В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за наконечник свечи при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками.
Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения коробки передач в нейтральное положение и включите стояночный тормоз.
1. Откройте капот.
2. Снизьте давление в системе питания
5. Если крепления проводов низкого напряжения катушек зажигания исправны, проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите катушку зажигания с любой свечи зажигания.
Указанную проверку проводите не больше пяти секунд, чтобы не повредить нейтрализатор отработавших газов при попадании в него не сгоревшего в цилиндрах двигателя бензина.
ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Основным показателем исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе.
Проверка давления топлива в топливной рампе двигателя возможна только при наличии манометра с набором переходников для подключения к топливному трубопроводу.
1. Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд вы должны услышать звук работы электробензонасоса. Если его не слышно, проверьте электрическую цепь питания электробензонасоса.
Имейте в виду, что электробензонасос не включается, если в системе топливопода- чи есть давление. Иными словами, если вы предварительно уже включали зажигание и пытались пустить двигатель, то исправный электробензонасос должен был создать давление в системе и его невключение в данном случае не является неисправностью.
Электробензонасос может не работать из-за перегорания предохранителя №20 в монтажном блоке моторного отсека.
На двигателе с турбонаддувом давление в системе низкого давления должно быть 300- 600 кПа (3-6 кгс/см 2 ), а в системе высокого давления -1220-1530 кПа (12,2-15,3 кгс/см 2 ).
Возможны следующие причины снижения давления:
- неисправен регулятор давления топлива (установлен в модуле топливного насоса);
- засорен топливный фильтр (установлен в модуле топливного насоса);
- неисправен топливный насос высокого давления (на двигателе с турбонаддувом);
- неисправен модуль управления электробензонасосом.
НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ТОПЛИВА
На автомобиле применена система распределенного (на атмосферном двигателе) или непосредственного (на двигателе с турбонаддувом) впрыска топлива с обратной связью. Работа системы непосредственного впрыска топлива, основана на впрыске топлива непосредственно в камеры сгорания цилиндров двигателя в противоположность стандартной системе распределенного впрыска топлива, где оно впрыскивается во впускной коллектор. Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улучшении ходовых качеств автомобиля.
В системе впрыска с обратной связью устанавливают каталитический нейтрализатор отработавших газов и датчики концентрации кислорода в отработавших газах, которые и обеспечивает обратную связь. Датчики отслеживают концентрацию кислорода в отработавших газах, а электронный блок управления по их сигналам поддерживает такое соотношение воздуха и топлива, при котором нейтрализатор работает наиболее эффективно. Причем основным управляющим датчиком служит датчик, установленный на входе в нейтрализатор, а датчик, установленный на выходе нейтрализатора, называется диагностическим, он определяет качество работы всей системы управления двигателем в целом. Если блок управления двигателем по информации диагностического датчика обнаружит превышение концентрации кислорода в отработавших газах, не устранимое тарировкой системы по сигналу управляющего датчика и означающее какую-ли- бо неисправность системы, он включит в комбинации приборов сигнализатор неисправности системы управления двигателем и введет в память код ошибки для последующей диагностики.
Аккумуляторную батарею отключайте только при выключенном зажигании.
Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты.
Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.
При зарядке отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля, так как повышенный ток при зарядке может вывести из строя электронные компоненты.
Не допускайте нагрева электронного блока управления (ЭБУ) выше 65 °С в рабочем состоянии и выше 80 °С - в нерабочем (например, в сушильной камере). Надо снимать ЭБУ с автомобиля, если эта температура будет превышена.
Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при включенном зажигании.
Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоедините провода от аккумуляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ.
Все измерения напряжения выполняйте цифровым вольтметром, внутреннее сопротивление которого не менее 10 МОм. Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напряжение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд. Для того чтобы не допустить повреждения ЭБУ электростатическим разрядом:
- не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или электронным компонентам на его платах;
- при работе с программируемым постоянным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до выводов микросхемы.
Не допускается работа на этилированном бензине двигателя с нейтрализатором - это приведет к быстрому выходу из строя нейтрализатора и датчиков концентрации кислорода.
При работе в дождливую погоду не допускайте попадания воды на электронные компоненты системы впрыска топлива.
- датчик положения коленчатого вала -
полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается (для наглядности показано со снятой приемной трубой);
- датчик положения дроссельной заслонки (установлен в крышке дроссельного узла) - потеря мощности, рывки и провалы при разгоне, неустойчивая работа в режиме холостого хода (для наглядности дроссельный узел снят с двигателя);
- датчик температуры охлаждающей жидкости - трудности с пуском в мороз, приходится прогревать двигатель, поддерживая обороты педалью управления дроссельной заслонкой, при перегреве существенно снижается мощность, возникает детонация;
- комбинированный датчик массового расхода и температуры поступающего воздуха - при отказе функции измерения температуры увеличивается расход топлива, повышается уровень токсичности отработавших газов, а при отказе функции измерения расхода увеличивается расход топлива, значительно ухудшается динамика, возникают проблемы с пуском двигателя;
- электромагнитный клапан системы изменения фаз газораспределения -
На двигателе установлены два электромагнитных клапана: по одному для впускного и выпускного распределительных валов.
и давления масла;
- датчик уровня масла;
- датчик детонации (установлен на передней стенке блока цилиндров в районе
2- го и 3-го цилиндров) - двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышенная склонность к детонации;
. и диагностический датчики концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонды) - увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу, возможно повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов;
- датчики положения распределительных валов - снижение мощности, повышение расхода топлива;
- датчик скорости (частоты вращения выходного вала вариатора) - возможно ухудшение динамических качеств автомобиля и повышение расхода топлива. Проверьте надежность присоединения к датчику колодки жгута проводов и очистите от окислов ее контакты.
Видео по теме "Nissan Juke ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ"
Nissan Juke не заводится. если автомобиль не заводится.Nissan Машина не заводитсяЧитайте также: