Ниссан серена заводится и сразу глохнет
Serena c23 правый руль, заводится и глохнет. ⇐ Serena. Бензиновый двигатель
Доброго всем!
В поиске ничего не нашел.
На днях закончился бензин, после этого покрутил стартером пару раз (навено воздух хватанул). Залил бензин завелся, машинка прочихалась, съездил еще на заправку и обратно, поставил на ночь. Утром попытался завести и тут началось: из трубы выплюнуло клубок черного дыма, далее машина начала глохнуть, а при выжатом газе тахометр показывал не более 3000 и эффект как при перегазовке. Газ отпускаешь, глохнет. Скорее всего не хватает смеси. У кого была такая ситуация, где копать? Фильтр менял осенью того года, бензонасос еще не проверял.
fez, проверь бензонасос (фильтр грубой очистки), скорее левого бенза хапанул, а не воздуха. Прочисти дроссельный узел. У меня обороты плавали из-за дросселя.
C23M 1,6 SLX, левый руль, задний недопривод.
МЕЧТА СБЫЛАСЬ!
Теперь и OPEL ZAFIRA B 1.9CDTI 2005г.в. - Тоже хороший басик.
Сегодня начал разбираться с проблемой.
Снял шланг подачи топлива после фильтра, повернул ключ, топливо пошло (манометром проверить пока нет возможности). Выкрутил свечи, у основания черный нагар (такое ощущение, что смесь не сгорает до конца). Какие идеи могут быть еще? До СТО гнать нет возможности. Диагностику сделать тоже не получится, т.к. на холостых машина глохнет. Ошибок нет. Может дело в трамблере и свечных проводах? Завтра буду чистить дроссель.
ps Пытаюсь найти манометр для проверки давления насоса.
После прочтения Двигатель не развивает обороты больше 1000, глохнет. меня натолкнуло на мысль, а ведь не так давно началось такое: при холодном запуске (утром) обороты начали набираться очень медленно. Отсюда вопрос: может ли проблема с катализатором давать симтомы описаные в первом посте и еще чихание, и хлопки ? К большому сожалению сегодня не получилось подойти к машине и заняться выискиванием проблемы, т.к. идет дождь.
На данный момент есть основные пункты проверки:
1. Чистка дроселя
2. Снятие катализатора (хочу открутить часть выхлопной системы после лямбда и попробовать завести)
3. Проверка давления в бензонасосе.
Ну и после этого всего для профилактики заменить крышку трамблера, провода свечей и бегунок.
Если есть какие-то еще идеи, то прошу написать.
И так, что дала проверка:
1. Дросель чистый.
2. Катализатор снять не удалось, но при старте сразу же идет выхлоп.
3. Давление в бензонасосе при прокачке 2 очка, дальше проверить самому нет возможности.
Сегодня попробую заменить свечи (хотя настоящие еще нормальные, искра идет хорошая).
Если это не поможет, будет замена проводов, крышки трамблера и бегунка.
Не поня при какой прокачке?
Как прверял,с подключеным регулятором давления или нет ?Но в любом случае это очень мало.
Казачёк, Подключаешь манометр и поворачиваешь ключ, насос начинает накачивать топливо, вот в это время и показывает 2 очка. Дальше своими силами проверить нет возможности.
Кстати, кто знает, сколько очков должен выдавать бензонасос при работающем двигателе?
Вчера достал бензонасос. При визуальном осмотре бака и фильтра грубой очистки, все оказалось чистым, никакой грязи нет, сетка не забита.
Удалось сделать диагностику - это хорошо, но вот что показало - MAF . Лучше бы это был бензонасос. Теперь думу думаю, что можно сделать. Скорее всего с Москвы б/у закажу.
Привет Сереновод. Смело ставь насос ВАЗ 2110. сдвигаешь 2-ой ряд сидений разбираешь пол достаёшь насос и меняешь на десятый. Я на своей так уже 2 года езжу. Единственно берёшь 2-е пластиковые скобы для проводки и зажимаешь насос в пластиковой обойме. Десятый насос тоньше нашего. Потери мощности я не почувствовал, хотя 10-а послабее будет.
Диагностика может и сбрехать.
Например, ошибочно указывается неисправность расходомера при забитом глушителе. Т.е. из-за высокого противодавления со стороны выпуска не происходит нормальной вентиляции цилиндров. Соотвественно мотор потребляет меньше воздуха (на такте впуска в цилиндрах меньшее разряжение, отсюда и чёрный дым - мало кислорода). Решение о работоспособности расходомера принимается на основании его показаний в зависимости от оборотов. Т.е. сам MAF показывает правду (пониженый расход воздуха), причина только в другом.
Проверьте дымоход
Vanette НC23. LD23. 5МКПП. Левый/задний. Теперь LSD. 2000г.в.
Питание всё лучше - а здоровье всё хуже. (с)
Одессит, спасибо за информацию.
У меня есть еще одно по поводу всего происходящего: при попытке завести и далее удачном старте воздух гонит обратно в впускную систему, т.е. хлопки в воздушный фильтр (у знакомого была похожая ситуация. так у него воздушный фильтр просто разорвало, оказался MAF). Отсюда вопрос: может ли при забитой выпускной системе (на данный момент это катализатор, средняя банка, последней нет, т.к. перед случившемся она отлетела, прогнили флянцы) происходить такое? Хотя если завелась машинка, то выхлоп идет теперь уже нормальный и сразу при повороте ключа. Правда пахнет при этом бензином.
fez: У меня есть еще одно по поводу всего происходящего: при попытке завести и далее удачном старте воздух гонит обратно в впускную систему, т.е. хлопки в воздушный фильтр (у знакомого была похожая ситуация. так у него воздушный фильтр просто разорвало, оказался MAF). Отсюда вопрос: может ли при забитой выпускной системе (на данный момент это катализатор, средняя банка, последней нет, т.к. перед случившемся она отлетела, прогнили флянцы) происходить такое? Хотя если завелась машинка, то выхлоп идет теперь уже нормальный и сразу при повороте ключа. Правда пахнет при этом бензином.
Только проверкой. Я же не провидец.
Может и MAF.
Такое тоже встречал.
Просто считаю, что лучше начинать с ПРОВЕРКИ всего и вся.
А уж потом приобретать дорогостоящие детали.
Хотя, на этот мотор ставятся тазовские расходомеры (вполне определённого типа, описано на всех форумах).
Тут ценник менее напрягает.
Vanette НC23. LD23. 5МКПП. Левый/задний. Теперь LSD. 2000г.в.
Питание всё лучше - а здоровье всё хуже. (с)
Одессит, никак не могу найти схему подключения тазовского. Везде описано подключение с 4 проводами, у меня 3. Сам не электрик, поэтому разобраться не могу. Может есть схема, если не жалко, то буду признателен за нее. Вчера проверил MAF как описано на форуме, показало 1.15 В, его точно менять. В Москву еду на следующей неделе, к этому времени хотелось бы разобраться, брать б/у оригинал с разбора или поставить тазовский (цена б/у оригинала = ~ 5000р., тазовский новый = ~ 2000р.).
ps. Знаю что на Almera 1.8 ставят, но там 4 провода как на тазе и все работает нормально.
Сейчас почитал на одном форуме про sr20, там где стоял MAF Hitachi с 3 проводами, поставить от таза не возможно. Hitachi на нитиевой основе, а Bosh уже на пленочной, показания разыне совсем.
Попробуй трамблёр другой накинуть, у меня был случай когда машина не заводилась, искра была но слабая, поменяв трамблёр прошло. Ну и вообще всегда нада под рукой запасной иметь
Артур, искра сильная, яркая, трамблёра нет запасного. Может что можно внутри него посмотреть? Он сухой, уголёк пружинит
Виталий, да внутри него датчик положения коленвала, и вот когда сальник начинает бежать, то масло попадает на диск датчика и он начинает не считывать и соответственно не заводится
Виталий, У тебя прям схожа ситуация как у меня была.Нужно смотреть либо предохранитель под рулем (стартер павер называется),либо смотреть питание на мозги 34 пин,это для запуска увеличивает впрыск до 6 м/с.Питание приходит от замка зажигания когда крутишь стартером.
Виталий, 12 мс не дохрена? Честно говоря никогда не смотрел диагностику при запуске
Виталий, Большеваты обороты, при том что температура 43, а ДПДЗ 0,44в, бедный КХХ, закрылся и не мычит(20%). Может подсос есть?
Виталий, Дак а чё не трогал, шланг во впуске где-то сифонит вот те и подсос, высокие обороты и не заводится и т.д. При 43 градусах обороты уже должны быть около 800. Прогревочные обороты чем регулируются? Приоткрытием заслонки от нагрева антифриза, или электронагревом? Почему ДПДЗ всегда 0,44?? Поидее на холодную должен быть в районе 0,5 - 0,55 вольт
Это старое фото, я после него чистил рхх, и у меня все родные шланги просто сыпались, сделаю вечером новое фото
А что тут можно подсказать? Проверять давление топлива и импульсы на трамблёре. Ещё как вариант перемерзающий выхлоп.
Датчик температуры двух контактный на холодную не убегает показаниями в диагностике за минус -40 например?
Александр, там выше фото с экрана выложил, показывает ноль, и не скачет параметр, на улице были около минус 20
Виталий, Помоему он должен минуса показывать давно в диагностику не лазил, позабывал уже мелочи.
Попробовал сегодня поставить другой АКБ на 55ач. Мотор запустился с полоборота. Поставил обратно свой, опять с полоборота, но когда поехал, то тупит и клюет носом. При резком нажатии на газ глохнет, разгоняется только очень плавно. Хотя сейчас вот уже прогрелась, и едет хорошо
Виталий, плавающая неисправность самая хреновая. Тут только выискивать её и искать закономерности. Подключай по блютусу сканер и следи, только так.
Виталий, это либо смесь, либо углы. Смесь по причини подсосов, ваккумных трубок забитых рванных. Бывпет насоса не зватает под газом, форсы ссут, при том на хх и под нагрузкой длительность впрыска разная. Вскрыть трамблëр, если ок, от регулятора до насоса копать. Было дело, насоса не хватало по причине плохого контакта было дело клапан вут моросил
Сергей Говорухин
Спасибо всем за помощь, и советы! Не ожидал, что здесь такое замечательное сообщество! Итак, что я сделал, и как, я надеюсь, решил проблему. На днях, когда не мог завести, попробовал поменять на АКБ на свежий, и машина сразу заработала. Оказалось, что у меня стоял АКБ аж 2011 года, никогда не видел, чтобы обычный тюменский аккумулятор жил десять лет. Итак, в тот же день , купил новый, и стал ждать, когда неисправность снова проявится. И неисправность проявилась вечером после работы. Машина держалась и никак не хотела ехать, глохла, и долго потом не заводилась, хотя и мотор уже прогрел. Но когда поставил я новый аккум, машина сразу завелась и бодро поехала, и даже (о чудо) заработала подсветка в климате. Теперь поезжу, и подожду неисправности, и если в течение недели не проявится, то буду считать, что победил. Ещё раз всем спасибо!
В процессе эксплуатации автомобиля частой ситуацией является то, что после поворота ключа зажигания машина заводится, двигатель начинает работать и глохнет через несколько секунд. Как правило, от момента запуска до остановки ДВС проходит 3-5 сек. Перед полной остановкой мотора также заметны вибрации двигателя, силовой агрегат трясется, работает очень неустойчиво.
Так происходит в результате снижения оборотов, резонансного воздействия вращающегося коленчатого вала и т.д. При повторной попытке завести двигатель мотор может больше не запускаться или же описанная выше ситуация снова повторится.
Причины этой проблемы бывают разными. Главное, если машина завелась и заглохла, это говорит о том, что необходима углубленная диагностика. Далее мы поговорим о том, что делать в такой ситуации, а также как найти причину, по которой глохнет мотор после запуска.
Двигатель заводится и глохнет: поиск неисправностей
Итак, если проявилась подобная проблема, тогда необходимо учитывать целый ряд особенностей. Прежде всего, на работу ДВС после запуска будут влиять следующие факторы:
- подача топлива;
- подача воздуха;
- искра на свечах зажигания (для бензиновых ДВС);
- корректная работа свечей накаливания (для дизелей);
- исправная работа ЭСУД и электронных датчиков;
При этом неисправности ЦПГ, низкая компрессия, значительно сбитые фазы ГРМ и другие нюансы в данном случае учитываются, но не выходят на первый план. Дело в том, что силовой агрегат при наличии серьезных неполадок скорее не заведется даже кратковременно.
С учетом вышесказанного в первую очередь следует начать с проверки основных возможных причин:
- Достаточно часто сбои в работе сигнализации и противоугонного комплекса могут стать причиной отказа двигателя работать после запуска. Другими словами, иммобилайзер не отключается и продолжает блокировать запуск ДВС, что является его основной функцией для предотвращения угона ТС. Если сигнализация блокирует двигатель, тогда необходимо проверить работу всех элементов, попытаться сбросить ошибку, отключить противоугонную систему и т.д.
- Проблемы с РХХ и клапаном холостого хода часто возникают из-за загрязнений указанных элементов. Также следует обращать внимание и на чистоту дроссельной заслонки. Что касается датчика коленвала, неверные данные, которые он передает на ЭБУ, могут стать причиной остановки двигателя сразу после запуска.
- Низкое качество ГСМ также может стать причиной неполадок. Как правило, проблемы начинаются в случаях, когда была произведена заправка низкосортным топливом или в двигателе используется несоответствующее рекомендациям/потерявшее свои свойства моторное масло.
- Неисправный бензонасос, подсос воздуха в топливной магистрали, образование воздушных пробок и загрязнение топливных фильтров не позволяют создать нужного давления в системе питания или подать горючее в необходимом объеме. и его загрязнение приводит к тому, что рабочая смесь значительно переобогащается. Другими словами, мотору недостаточно воздуха для сжигания топлива, свечи зажигания заливает.
- Проблемы с датчиками ЭСУД (датчик EGR, датчик кислорода, ДПКВ и др.) могут приводить как к нестабильной работе мотора на холостых оборотах, так и к полной остановке двигателя после запуска.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет при торможении. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым силовой агрегат начинает неустойчиво работать или мотор глохнет после нажатия на тормоз.
Теперь давайте остановимся на наиболее распространенных неполадках и способах их устранения, рассмотрев их подробно.
- Прежде всего, виновником может оказаться низкий уровень горючего в бензобаке и его качество. Если бензин или солярка закончились, тогда на остатках в системе питания двигатель запустится, однако дальнейшая его работа будет невозможна.
Что касается качества, недобросовестные продавцы могут использовать для разбавки топлива как различные присадки, так и обычную воду. Чтобы это проверить, часть топлива сливается в прозрачную емкость, после чего необходимо дать жидкости отстояться.
Вода тяжелее бензина и оседает на дно. Если получилось именно так, тогда проблема обнаружена. Для решения зачастую будет достаточно разбавить уже имеющееся топливо качественным горючим, после чего двигатель обычно удается завести.
Однако это срабатывает не всегда. Не исключены случаи, когда имеющийся в баке запас некачественного топлива понадобится полностью сливать, после чего производится тщательная очистка и промывка системы питания.
Если же неисправность проявляется на дизельном двигателе, тогда проблемы с горючим могут привести к боле серьезным последствиям. Например, если дизель заводится и глохнет зимой, тогда причиной может быть запарафинизировавшаяся и замерзшая солярка. В этом случае дизельное топливо нужно отогревать, прочищать фильтры и т.д.
Намного хуже, если в бак дизельного автомобиля по случайности попал бензин. В подобной ситуации существует большой риск серьезных повреждений и выхода из строя дорогостоящей топливной аппаратуры дизельного двигателя (ТНВД, форсунки).
- Следующей причиной того, что двигатель заводится, работает и глохнет, может быть аккумулятор. Дело в том, что многие системы и исполнительные устройства для нормальной работы нуждаются в достаточном заряде АКБ.
Речь идет о топливном насосе и системе зажигания, которые потребляют электричество от аккумулятора не только в момент запуска, но и после того, как мотор начал свою работу. Как правило, если исправный стартер с трудом крутит двигатель, тогда это указывает на сильный разряд АКБ.
- Еще одним элементом, на который стоит обратить внимание в случае резкой остановки ДВС после запуска, является топливный насос. На современных инжекторных авто бензонасос расположен в топливном баке.
Для того чтобы проверить его работу, необходимо повернуть ключ в замке, включить зажигание и внимательно прислушаться. В первые секунды после поворота ключа должен быть слышен характерный легкий гул-жужжание. Этот звук длится несколько секунд, указывая на то, что бензонасос начал работу и создает давление в системе питания.
Если такого звука не слышно, тогда необходимо определить причину, по которой бензонасос не качает бензин. Выйти из строя может сам моторчик насоса, реле бензонасоса, предохранители и другие элементы электроцепи. Еще добавим, что ЭБУ может отключать питание на насос, если датчик коленвала не подает сигнал.
Также важно учитывать, что на бензонасосе может засориться сеточка-фильтр. Для точной диагностики желательно промерить давление топлива в топливной рейке при помощи манометра.
Еще частой причиной может быть и топливный фильтр. Если он загрязнен, тогда снижение пропускной способности приводит к тому, что насос не может прокачать бензин в должном объеме для нормальной работы мотора. В результате агрегат глохнет после запуска.
- Если горючее в системе есть и давление нормальное, тогда проблема может быть связана с системой зажигания. Чаще всего из строя выходят свечи и свечные высоковольтные провода. Для проводов характерным признаком является то, что двигатель глохнет после мойки или во влажную погоду.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет на горячую. Из этой статьи вы узнаете об основных возможных причинах, по которым глохнет горячий мотор.
Так или иначе, необходимо выкрутить свечи, почистить элементы, проверить их на искру. Если свечи зажигания давно не менялись, тогда лучше сразу установить новый комплект. Что касается бронепроводов, их также нужно проверить на работоспособность и заменить при такой необходимости. Параллельно на некоторых авто нужно проверить и угол опережения зажигания.
- Синхронная работа клапанного механизма может быть нарушена по причине того, что ремень или цепь ГРМ могут быть неправильно установлены, растягиваются, изнашиваются и способны перескочить на шкивах. В результате открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя.
В этом случае для устранения проблемы необходимо проверить указанные элементы, выставить ремень ГРМ по меткам и выполнить другие необходимые процедуры.
- Сбои в работе ЭБУ встречаются реже, однако также не следует исключать такой возможности. Дополнительного внимания заслуживают случаи, когда контроллер перепрошивался, выполнялся чип-тюнинг, или на автомобиль устанавливалось ГБО.
Указанную диагностику можно сделать самому. Для этого понадобиться адаптер в диагностический разъем OBD2, который позволит считать коды ошибок и отобразит полученную информацию на экране планшета, ноутбука или смартфона.
Что в итоге
Как видно, существует достаточно много причин, по которым двигатель начинает работать и глохнет после запуска. При этом большинство из них обычно связаны с топливной системой, системой зажигания и системой электронного управления.
Также важно учитывать, что залегание поршневых колец может привести к определенным трудностям во время запуска и к остановке мотора уже после начала работы. Реже проблема возникает в связи со значительным общим износом двигателя.
В таком случае уместно говорить о низкой компрессии по цилиндрам по причине того, что двигатель отработал свой ресурс (изношены стенки цилиндров, кольца и т.д.), то есть агрегат нуждается в капитальном ремонте. Компрессию можно измерить на СТО или самому при помощи компрессометра.
Мотор глохнет на холостых оборотах: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельных силовых установках.
На холостом ходу "плавают" обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.
Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.
Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.
Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.
Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.
1. Единственный ограничитель скорости в России
1. Единственный ограничитель скорости в России - это моргающий фарами автомобиль на встречной полосе
2. Лучше на 20 минут позже, чем на 20 лет раньше
3. Хорошая штука \"лежачий полицейский\" - и регулирует, и переехать приятно
4. Водители делятся на две категории: камикадзе – те, кто обогнал тебя, и тормоза - те, кого обогнал ты
5. Водитель – это заднее место на переднем сиденье.
Пешеход – это лицо, управляющее ногами.
Пассажир - это лицо, не управляющее собой
6. В России водители на красный свет летят как джигиты, а на зеленый стоят, потому что на красный летят джигиты.
присылайте свои советы нам в ЛС
Водители
новичок
Маленький совет
Группа поддержки
Мастер
гуру
Ой . У вас же ТНВД ? Ну так у вас все симптомы пропадания давления топлива. если ошибка высвечивалась какраз по этому поводу, то всетаки сначала не меняйте датчик. Я бы вам посоветовал записаться на диагностику к официалам, они бы вам все по полочкам разложили , и всего рублей за 700. Так, или есть еще способ померить давление. у вас в книжке по машинке указан способ? на обычных то бензонасосов можно просто шланг с манометром, а у вас я не знаю какое штатное давление должно быть. если найдете манометр подходящий то померте. Вот статья где описан процесс измекрения давления в топливной системе. По результатам пишите.
Водители
новичок
Спасибо за совет) С проблемой справился, утром пришёл в гараж,завёл цедрика, он сразу заглох,затем сделал самодиагностику, было несколько ошибок, одна из которых маф,снял датчик,продул компрессором от пыли,поставил обратно, попробовал снова запустить,тачка завелась и тут-же заглохла,сбросил ошибки,снова завёл и о чудо! Набрала прогревочные,и поехала как надо))) Но на диагностику всё равно поеду, подтраивает иногда, похоже с давлением всё-таки нелады(
Маленький совет
Группа поддержки
Мастер
гуру
Читайте также: