Ремонт коммутатора митсубиси монтеро спорт

Обновлено: 14.05.2025

Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Мицубиси Монтеро Спорт по цене от 400 до 1600 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения Montero Sport [1, 1 [р.]] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.

Кузовной ремонт
Ремонт двигателя
Ремонт АКПП
Ремонт МКПП
Промывка инжектора
Ремонт рулевой рейки
Заправка кондиционера
Замена бензонасоса
Замена задних тормозных колодок
Замена масла АКПП
Замена масла МКПП
Замена опоры двигателя
Замена подшипника ступицы
Замена радиатора кондиционера
Замена ремня ГРМ
Замена рулевой рейки
Замена рулевой тяги
Замена сцепления
Замена тормозной жидкости
Замена шаровой опоры

Сервисы по округам:

Автосервисы возле метро:

Слесарный ремонт и обслуживание Mitsubishi. Ремонт двигателей и КПП. Малярные и кузовные работы, стапель, 3Д сход-развал, шиномонтаж.

Слесарные работы, ТО, замена ГРМ, ремонт ДВС и КПП, профессиональный кузовной ремонт Mitsubishi. Сход-развал.

Техничекое обслуживание Мицубиси, слесарные работы, замена ГРМ, ремонт ДВС и КПП, профессиональный кузовной ремонт.

Обслуживание и ремонт автомобилей Mitsubishi от 2010 года выпуска. ТО, все виды слесарных и электротехнических работ! Ремонт любой сложности! Быстрый и качественный ремонт. Запчасти.

Любые виды слесарных, кузовных работ. Диагностика электронных систем автомобиля бензиновых, дизельных двигателей, кузовной электроники, систем активной и пассивной безопасности.

Мы оказываем услуги по ремонту и техническому осблуживанию Mitsubishi. Диагностика, слесарный ремонт. Шиномонтаж

Приветствую!
Давно не обновлял БЖ, поехали…
Еще по весне у меня сдох родной коммутатор зажигания. Был заменен на Sailing MBL30401818.
Всё лето наблюдал как он работает. А он дерьмово работает — пока холодный всё нормально, но стоит прогреться до рабочих оборотов и дать нагрузку на двигатель с оборотами около 2500-3000 — тахометр сходит с ума, стрелка хаотично скачет. При этом коробка тоже начинает глючить — то затянет переключение, то передачу воткнет некстати.
Здесь же на драйве нашел ещё одно упоминание о некорректной работе Sailing MBL30401818 (не помню у кого).
Решил ещё раз менять коммутатор. Заказал другой, на этот раз Roers Parts RPMD349207.
Пришел в коробочке и с голографической наклейкой.

Проблемы с коробкой пропали, тахометр ведет себя нормально. Но всё-таки иногда при хорошей нагрузке на двигатель тахометр дергается. Буду наблюдать.
Резюмируя вышесказанное: не заказывайте Sailing MBL30401818 — не работает!

Немного занялся салоном. С помощью фена аккуратно подплавил царапины на рамке магнитолы.
Фото до и после. Планирую позже по всему салону так сделать.

Обивка водительского сидения не выдержала долгой эксплуатации и решила порваться.
Исправлено.

Наконец-то в хозяйственном магазине наткнулся на большой уплотнитель — под капот. Взял 2 метра. Родной совсем высох и отвалился. Приклеил, лишнее отрезал по месту.

Заменил газовые упоры задней двери. Тут всё стандартно, как и у всех — Fenox A910001.
Но на что хотел бы обратить внимание: менять лучше вдвоем т.к. дверь тяжелая.
Снимайте оба старых газовых упора сразу, иначе поменять будет ОЧЕНЬ трудно — Fenox длиннее родных на 1см, а сжать его руками не реально. Оба старых сняли, оба новых поставили.

Кто-то спрашивал о замене уплотнителя двери. Говорят подходит от Газели, я пока не проверял. Вот фото в профиль, может поможет кому.

Ну и маленько похвастаю. Взял новые тапочки на зиму 265/75R16 Hankook iPike R11

У друга volgovod2 на моньке полетел power unit j723t — оно же в народе коммутатор. Живем мы в хорошем отдаление от благ цивилизации, разборок у нас нет а в магазинах большинство запчастей под заказ, а машина нужна каждый день. ТЗ просто — заставить машину работать. Паял я паял родной коммутатор оживить его не удалось. Решено было пойти по пути наименьшего сопротивления и с меньшими денежными затратами, итак у нас было…:

1) Падший смертью храбрых PU j723t (бесценно)
2) 3 самых дешевых коммутатора для карбюраторного семейства 08\09 (~350Руб шт)
3) 3 жгута проводов от классики без фишки под ЭПХХ (~120Руб шт)
4) 3 диода (зип)
5) Резистор на 22кОм (зип)
6) Кусочек МГТВ провода (зип)
7) Немного понимания как все это работает и небольшой опыт в модернизации систем зажигания )))

Начнем с описания выводов PU:

VB — +12
TACHO — Тахометр
GND — -12
IB1, IB2, IB3 — управляющие импульсы на вход коммутатора.
OC1, OC2, OC3 — выход на катушки зажигания.

Хочу заметить, что даже на некоторых китайских аналогах тахометр не работает, это несправедливо!

Каждый коммутатор отвечает за 1 катушку = 2 цилиндра.

Итог: Машина поставлена на ход, вполне пригодная конструкция для удешевления обслуживания, тахометр работает, плавность стрелки приемлемая но можно доработать схему и будет лучше. Примерная цена на все про все ( не считая конечно же работу ) ~1500 Рублей.
(Китай\Разборка ~3200+, Орига ~5000+)

Кто-то скажет не эстетично, громоздко, колхоз, ну а я скажу мне пофиг. Работает, а это главное, особенно для наших краев, вполне себе народный коммутатор, а главное машина не простаивает в ожидании оригинальной детали!

P.S: Герметизацию и изоляцию разъема друг уже будет доделывать сам, на этом мои полномочия всё (С)

коммутатор 6g72

Доброго времени суток всем!
Возможно была тема, но поиском на нашем Форуме почти ничего не нашёл, поэтому возможно кому то моя информация окажется полезной.
Итак, помер "вдруг" вот этот пациент:

Полазив по экзистам-эмиксам, теперь уже я чуть не помер вместе с жабой = сумма от 12000р меня как то совсем не порадовала. После анализа целого ряда сайтов, решил приобрести и установить вот это:

Фото не мои, их в инете как грязи - не увидел отличий, и смысла выкладывать такие же тоже не вижу. Для ориентира: Mobiletron IG-M016, производство тайвань, цена в экзисте на данный момент 4045р = гораздо вкуснее оригинала. Поставляется без пластины, но с пакетиком термопасты. Кстати, оригинал на пасту почему то не сажается, хотя надо бы. Термопасту взял другую, и далеко не КПТ-8.
Теперь самое главное: двигатель работает намного ровнее на ХХ, тяга во всём диапазоне гораздо уверенней, т.е. от исправного оригинального коммутатора не отличается ничем! Пока проехал только около 600км, впечатления только положительные. На днях доберусь до MUT-3 и как следует полазию по мозгам машинки, о результатах отпишусь.

"Есть люди которые помнят добро, а есть все остальные." (с)
МКПП, 350ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)

Пасту взял ZALMAN ZM-STG2 шприц, 3.5г Сдуру взял две, на самом деле одного шприца более чем достаточно, треть осталась и дохуа вылезло по краям.
P.S. Фото причин помирания коммутатора чуть позже выложу. Вкратце - сам дурак, мотор аккуратнее надо мыть, второй раз на те же грабли.

Мобилетрон-овские диодный мост и РР брал для восстановления генератора. Ну вроде работают уже несколько лет. Но при установке РР, помнится, возник косяк- щётки по геометрии промахнулись где-то на 1мм по высоте, пришлось подкладывать.

Боливар2 - П2, 92г., V43, 6G72(12V), V4AW2, RD/L, пруль (чистокровный японский рысак)
Боливар1 - П2, 93г., 6G72(12V), МКПП, V43, RD/L, Европа (славный был конь, но уже донор)

dvm99 писал(а): Ну видимо потому что пластина есть. А пластик- есть пластик, тепловое сопротивление выше всё равно.

Ну без пластины его на место как бы по любому не поставить, а пластик термопастой ни один нормальный человек не будет мазать.
Вот вверху снимка три группы по три точки - там как раз силовые ключи. Греется буквально с первых секунд, новый когда пробовал без пластины - ощутил сразу.

Ну это ты зря.
Сейчас очень много мощных деталюх выпускается с изолированным корпусом, и теплоотвод у них идёт через пластик. Т.е. есть такие как на картинке справа, а есть как слева.

Вообще для отвода тепла не только тепловое сопротивление перехода важно, но и площадь самого теплоотвода. В твоём случае это пластина. Да, её площадь незначительна, но тем не менее.
Так что ставь на пасту.
Кстати, на счёт пасты. В данном контексте её с успехом заменит простой Литол (как и в большинстве случаев)
Она нужна только чтобы заполнить поры между радиодеталью и теплоотводом. Само же удельное тепловое сопротивление этой мазюлки практически нивелируется, т.к. полное сопротивление прямопропорционально толщине слоя, которая стремится к нулю.
Ну уж раз купил.

Дык, это ж "камни"! Как бы и не пластик в привычном понимании, и на них по любому металл к радиатору "выглядывает". Ну да не суть, имхо для коммутатора паста всё ж нужна, а там уж "хозяин-барин".

Слева (под цифрой 1 ) ничего не выглядывает, корпус полностью изолирован.
Выгода простая- изолятор не ставить, и устанавливать на радиатор прямо так. Такие можно встретить в блоках питания ПК, и даже в старых лучевых мониторах и телеках попадались.

насамомделе ничо хорошего.
перегреется влёт.
воздух под капотом вверху летом около сотни.
я даж опору капота без перчатки не могу голыми руками в капот воткнуть.
а вот впусх холодный, более 60 гр. не подымается даж в жару и при нагрузке.
вот к нему нада плотнее крепить транзистор.
а ещё лучче сделать как у других производителей, закрепить на кузовном железе, гденить на брызговике рядом с фильтром

Ну 100 после вентилятора эт загнули. Если сам движок 90 - откуда 100 после радиатора. Эт раз.
У меня сделан отвод тепла из под капота, путем подкладывания шайб под петли. Щель почти 10 мм. Воздух оттуда прет - только в путь. это два
И три - у меня в школе и институте была физика. И по ней твердая пятерка. Опыт помните? Берем стакан, наливаем в него кипяток и ставим его на ладонь. И. вы его держите. Да горячевато, но держите. А возьмите его за боковую стенку. Хрен! А все почему? Да потому, что тепло всегда идет вверх! И ни при каких обстоятельствах тепло вниз не пойдет. И что толку, что нагретый до 100 градусов коммутатор стоит НА 60ти градусном впуске? У тепла только один вариант - быть рассеяным через боковую поверхность крепления. Считаю, что обдуваемый радиатор гораздо лучьше чем просто не обдуваемая пластина. Вариант к крылу даже не рассматривал, ибо температура черного крыла летом. сами понимаете. А вообще - эксперимент же. Время покажет. Если, что - отрицательный результат - тоже результат.

<Вавил>писал(а): Берем стакан, наливаем в него кипяток и ставим его на ладонь. И. вы его держите. Да горячевато, но держите. А возьмите его за боковую стенку. Хрен! А все почему? Да потому, что тепло всегда идет вверх! И ни при каких обстоятельствах тепло вниз не пойдет.

ты путаешь теплое с мяхким, отличнег
жыдкость и металл
в твёрдых телах нет конвекции.
тепло распространяется во все стороны равномерно

На нобелевскую премию претендуешь? Эт чем же теплоперенос в воздушной или жидкостной среде отличается от теплопереноса в любой другой? Там какая то дополнительная движущая сила есть? Которая тепло вниз тянет.
Приведу другой пример, возьми тот же стакан с кипятком, сунь в него металлическую полоску (ложка не подойдет, она ребристая, разницу не ощутишь) и оерей какая она горючая. А теперь загни эту полоску концом вниз и через некоторое время опять дотронся - она, конечно, не холодная, но рукой держишь спокойно. Или другой пример, каждый день по зиме в гараже приводится. Буржуйка. Дрова. Кочерга. Ворошу дрова кочергой через прорезь в двери буржуйки и частенько оставляю там кочергу, т.е. одним концом в огне, одним в гараже. Так вот, всегда кладу ее так, что бы конец, что в огне, был выше конца, что наружу. В этом положении ВСЕГДА, повторяю, ВСЕГДА можно взять кочергу в руки и по ворошить дрова. Потому, что наружный конец чуть теплый. Ну не идет тепло вниз. Ну ни как. Но если дрова просядут и конец в огне опустится ниже наружного - наружный может аж до красна раскалиться! . Не нае. шь физику! Никому еще не удавалось! Лауреат!

Вавил,
Про стакан, фиг с ним, не понял, что ты там с полосками предложил.
А вот с печкой/кочергой по-другому объясняется. Когда ручка ниже топки, до неё ИК- излучение от углей меньше попадает. В печке ИК излучение - очень важный фактор! Могу целую лекцию прочитать по нему. Правда будет всё из школьного учебника, з-н Стефана-Больцмана такой есть. Вроде простой. Но его нужно уметь правильно применять.
Но к коммутатору ИК- теорию применять смысла нет, там практически вся теплопередача за счёт конвекции и за счёт непосредственного контакта.

dvm99 писал(а): там практически вся теплопередача за счёт конвекции и за счёт непосредственного контакта.

dvm99 писал(а): Правда будет всё из школьного учебника, з-н Стефана-Больцмана такой есть. Вроде простой. Но его нужно уметь правильно применять.

Я не знаю как там у Стефана-Больцмана - а вот у Перышкина, по которому учились мы, наверняка Вы все и много еще кто, всё однозначно. Примеров того, что тепло ни при каких обстоятельствах (разумеется если нет иной движущей силы) не распространяется сверху вниз масса!

..всё смешалось: кони, люди
закон Стефана-Больцмана - это только по поводу инфракрасного (ИК) излучения, про конвекцию он ничего не говорит. Привёл я его только в контексте нагрева кочерги.

Читайте также: