Ниссан х трейл дизель заводится и глохнет
Прошу помочь. У меня хитрила 2001 года QR20 NT30 примерно месяц назад началось. Сел в машину, вставил ключ, завожу. Обороты доходят до 1500 потом падают и машина глохнет (((( Пытаюсь снова завести, стартер крутит, а она не заводится. За машиной слежу, всё меняю вовремя. Заехал в автосервис (((( После этого поменял топл. фильтр, топл. насос (поставил всё новое, не б/у), прочистил впускной тракт, свечи хорошие, бензин нормальный, чек не загорался, электрик проверил-всё нормально. Я уже приноровился, делаю так, включаю зажигание, жду секунд 20 и тогда заводится, ещё сразу газу ей даю, чтоб наверняка))) Особенно, когда на солнцепёке постоит, то ждать дольше приходиться. Если сразу не завелась, то надо опять вытащить ключ и повторить процедуру. Кто говорит, что топливо куда-то там уходит, другие говорят, что-то там с цепью. Если кто-нибудь знает, что за зверь там у меня сидит, прошу помочь.
Была такая фишка после того, как снял клеммы с аккумулятора на 10 дней (уезжал в командировку). На след день после того как приехал прицепил аккумулятор, поехал за женой на работу. Подъехл, заглушил. Минут через 7-10 подошла жена. Завожу - а вто фиг вам. Дернется вроде и глохнет.
Вообщем, минут 10 я его так др. ил. Потом посидел, подумал )) И стал, как только схватывает, педалькой газа подрабатывать. Чу.. стала схватывать. Вообщем, еще минуты 3-4 педалькой газа подергал и обороты ХХ стали в норме
Прошу помочь. У меня хитрила 2001 года QR20 NT30 примерно месяц назад началось. Сел в машину, вставил ключ, завожу. Обороты доходят до 1500 потом падают и машина глохнет (((( Пытаюсь снова завести, стартер крутит, а она не заводится. За машиной слежу, всё меняю вовремя. Заехал в автосервис ((((
Если до сервиса доехал, значит глохнет не всегда?
Очень похоже, что умирает какой-то из датчиков. Или ДПКВ или ДПРВ. Чек может сначала и не загораться. Сканером точно проверяли? Можно самодиагностику провести, см. FAQ.
PS. Так как больше такого не было, особо не заморачивался.. Грешу на сигналку - у меня Клиффорд с иммобилайзером.
Ещё у меня был случай. Не заводится и всё. Меня сразу в жар, думаю, что же такое? Аккумулятор отпадает (слышно как крутит), бензонасос или ещё что. Пробовала много раз завести - бесполезно. Решила с брелка - завёлся. Только с паркинга сняла - заглох. Брелок иммобилайзера был всему виной. Просто не снимал с охраны и всё(батарейки были хорошие). Ремонту не подлежал. Пришлось новый брелок заказывать и перепрограммировать. Хорошее стечение обстоятельств, так как это случилось на стоянке. А если бы далеко от населённого пункта.
Подниму тему. Заодно и модераторам подкину - соедините с темой Заводится и глохнет. QR20DE X-trail NT30
Кстати, по итогам "лечения" толком ничего не понятно.
По теме: два раза в течении месяца был такой же геморрой - заводится, несколько секунд работает, глохнет. Перед первым разом засветился ЧЕК, сканер показал на датчик распредвала. Датчик был заменен на новый, хотя на работу двигателя проблемка никак не влияла. Через пару дней снова ЧЕК, снова сканер показывает ДПРВ. Забил. Дней через пять - первый косяк "завёлся-заглох". Причём, минут через пять запусков, движок заработал без всяких проблем.ЧЕК скинули сканером (Гоблину спасибо), правда через дня три он снова загорелся (опять вроде на ДПРВ), забил. Без проблем ездил недели две. Вчера утром завёлся с пульта (Тамогавк), проехал километр, заскочил в магазин, через пять минут завожу - хрен! Минут двадцать мучал - заводится, секунд 2-5 работает, глохнет. Причём и газовать пробовал - пофиг, не реагирует. Так бывает, когда бенз в баке кончается. Но вроде пол бака должно быть (по пробегу, датчику не верю, врёт, вожу канистру 10л с собой). Но всё же плеснул литров пять из канистры, завожу - ХРЕН, глохнет! Злой, решил, ещё раз пять качнуть и "на галстук". Через пару попыток двиг завёлся, как ни в чём не бывало - ровно, на рабочих оборотах. Весь день проездил без проблем.
Теперь подгоняюсь, когда забарахлит в след раз.
Мысли есть? Или всё же кто то точно вылечил такую же проблему?
ПыСы: на заправку вчера же заехал, залил под горло 30 литров,т.е. при мучениях литров 25 в баке было точно.
Без ЧП доехал до работы оставил машину. после работы вышел завел. завелась с пол пинка. Двиг прогрелся на 1,5 деления по t. И тут бах и тупо тухнет. Завожу еще раз - работает секунд 15 и опять глохнет. Еще раз - работает секунд 5 и глохнет. Далее не дольше 1-2 секунд работает. Двигатель заводится легко и также легко тухнет как будто его с ключа выключают. не троит, не дергается. Успевает набрать 2-1,5 тыс оборотов. Если оставить на минут 10-15 история повторяется - работает сначала минут 5, потом секунд 20-30, потом все меньше и меньше. Может кто сталкивался? сигналка шархан магикар 6
ДПРВ заменил, а до того руки все не доходили. даже купил как-то. Буду пробовать! Может смогу дотянуться до него! Спасибо! Как сделаю отпишусь помогло /нет
Заменил. 0 реакции. На всякий случай даже менял местами ДПРВ и ДПКВ, отключал МАФ, дроссель чистил 2 раза, силиконил все доступные клеммы и разъемы. мозги в кучу от не понимая что вообще может быть, с какого конца искать. Если бы хотя бы дергалась перед тем как глохнуть. а она тухнет как с ключа. Подскажет кто толкового электронщика диагноста?
P/S По сервисам все как обычно (меняйте цепь, мозги, надо вскрывать двиг или менять, менять проводку полностью и желательно все сразу)
Если тухнет молча без тряски, то явно кто-то централизовано отключает зажигание. Можно подозревать
- ЭБУ, который это делает программно в случае неполадок с сигналами ДПКВ ДПРВ
- сигналку, если предусмотрен в ней разрыв цепи зажигания
- либо где-то подгнивший контакт (провод, релюшка. ) в той же цепи зажигания или управления от ЭБУ. Кстати, такие вот случайные "неконтакты" очень чувствительны к температуре.
Действительно, не любят на СТО эту муторную работу - ревизию электрики, работы много, а проблема чаще оказывается копеечной.
очень похоже на сигналку, имитирующую неисправность.
вот цитата из мануала на вашу палёную кошку:
Режим работы реле блокировки
двигателя зависит от значения программируемой функции 1-10. В режиме
JackStop™ программируемая функция 1-10 дает возможность выбрать
таймерный (с задержкой 30 сек.), прогрессивный или псевдослучайный
алгоритм работы реле блокировки при работающем двигателе. Последние
два алгоритма используются для имитации неисправности автомобиля.
у вас похоже на прогрессивный.
как вариант - потеря контакта с внешним реле блокировки (оно не видит сигнал "ок" от центрального блока и начинает вредить после запуска движка), или же блок "забыл" код релюхи и не выдаёт ей код "ОК" (ну и тд), и надо её снова в блок прописать.
я по кошкам спец не великий, но общая логика такова.
Сходил сделал самодиагностику
P0100 - Неисправность цепи датчика расхода воздуха
P0120 - Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
P0320 - Неисправноcть цепи распределителя зажигания
Первые две могу предположить появились вчера после того как заводил автомобиль сняв фишку с МАФ.
А вот P0320. перетряхивать всю проводку?
На все катушки идет общий плюс. Скорее он и пропадает. Ошибка по первичной цепи зажигания наряду с симптомами наводит на подобную мысль :-) тут можно или подключить вольтметр на питание к проводу любой катушки, и убедиться, что дело в этом. Или к этому же месту подключить провод и кинуть на плюс аккума, чтоб так же в этом же убедиться, если машина не заглохнет. Первый вариант красивее технически для диагноста, второй проще для обывателя. А суть результата одна :-)
P0320 могло и от ДПРВ выскочить в принципе.
P0320 - Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit
Possible causes
- Faulty Ignition/Distributor engine speed sensor
- Faulty Crankshaft Position sensor
- Ignition/Distributor engine speed sensor harness is open or shorted
- Ignition/Distributor engine speed sensor circuit poor electrical connection
- Low battery charge
- Faulty Engine Control Module (ECM)
P0320 Description
Ignition failure sensor is used to check whether the spark ignition is occurred correctly or not and also used to tachometer drive. The sensor monitors the voltage difference between a resistance which is on the battery circuit for ignition coil. When the ignition coil works properly, the electric current through the resistance is detected as voltage drop. This is confirmed for every ignition event with the crankshaft sensor and the camshaft sensor. If Engine Control Module (ECM) detects a malfunction, no ignition is possible, so the engine would not start. If there is no ignition signal for a predetermined cycle for one or two ignition coils, an ignition coil circuit failure exists.
но я тоже думаю, что реле блокировки от шерхана рвёт общий плюс, приходящий на катушки.
думаю, стоит подать плюс на катушки в обход штатной проводки и всё станет ясно.
Разрыв плюса на катушки (перед самими катушками) ошибку не дает. В более "ранней" цепи- не в курсе, надо схему смотреть.
Поначалу осенью пару раз глохла на ходу, заводится потом сразу. Также глохла когда стоишь на "Р", глохнет неожиданно, обороты при этом не плавают. Потом начала глохнуть как только заводишь на холодную: заводится без проблем, помаслает полминуты и глохнет. Заводишь - заводится без проблем и снова через несколько секунд глохнет. Пару раз спасало что подгазовывал и вроде потом не глохнет. Через некоторое время (неделя, две) снова такое, иногда не успеваю подгазануть и уже с третьего раза не заводится: стартер крутит, обороты поднимаются и сразу глохнет, уже и подгазовка не помогает. Постою 5 минут - заводится. В последнее время все чаще и чаще: обычно сутра когда завожу на холодную: помаслает минуту и глохнет. Завожу: с полпинка и уже не глохнет. Чек не горит, диагностику не делал. Тут читал на многих форумах, симптомы распространенные, но как правило: двухлитровые двигатели и глохнут когда на гору поднимаешься. А у меня и без нагрузки. Подскажите: что может быть?
(Не знаю связано или нет, но один раз такое было : на ходу загорелся чек, машина едет нормально, не глохнет, не троит. Через пару дней сделал диагностику: не работает задний лямбда-зонд, сказали на замену или убирать. Но я просто ошибку стер и дальше ездил: чек с тех пор не загорался, прошло месяца три).
Поначалу осенью пару раз глохла на ходу, заводится потом сразу. Также глохла когда стоишь на "Р", глохнет неожиданно, обороты при этом не плавают. Потом начала глохнуть как только заводишь на холодную: заводится без проблем, помаслает полминуты и глохнет. Заводишь - заводится без проблем и снова через несколько секунд глохнет. Пару раз спасало что подгазовывал и вроде потом не глохнет. Через некоторое время (неделя, две) снова такое, иногда не успеваю подгазануть и уже с третьего раза не заводится: стартер крутит, обороты поднимаются и сразу глохнет, уже и подгазовка не помогает. Постою 5 минут - заводится. В последнее время все чаще и чаще: обычно сутра когда завожу на холодную: помаслает минуту и глохнет. Завожу: с полпинка и уже не глохнет. Чек не горит, диагностику не делал. Тут читал на многих форумах, симптомы распространенные, но как правило: двухлитровые двигатели и глохнут когда на гору поднимаешься. А у меня и без нагрузки. Подскажите: что может быть?
(Не знаю связано или нет, но один раз такое было : на ходу загорелся чек, машина едет нормально, не глохнет, не троит. Через пару дней сделал диагностику: не работает задний лямбда-зонд, сказали на замену или убирать. Но я просто ошибку стер и дальше ездил: чек с тех пор не загорался, прошло месяца три).
Очень похоже на ДПКВ, но тогда бы загоралась ошибка.
Поэтому смотрите бензонасос и его реле. А также цепь сигнализации, которой та блокирует двигатель.
сигнализации нет, по ДПКВ - читал, что не всегда он выдает чек. остается: проверить как нибудь этот датчик (хотя в момент когда все в норме тестер ничего и не найдет) ну и насос (давление проверить: или насос умирает или фильтр забит). правильно мыслю?)
Опять заглох, но уже не заводиться. Помаслал подольше - завелась и сразу: тахометр стоит, вылезло "4WD" и самое главное: чек. Сразу поехал диагностировать: ошибка "датчик коленвала". Буду менять, потом отпишусь
Всем привет! Вот и пришло моё время прийти домой пешком.
Подскажите, знатоки, коллективный разум сильнее, все же.
Выезжаю из дома (СПБ) в Гатчину (прим. 35-40км), доезжаю до нее без проблем в режиме город-трасса-город, заезжаю в магаз за пакетами для резины и. их нету! Но это пол беды(( Сажусь, завожусь, секунд 5 двиг работает ровно потом плааавно так обороты все ниже-ниже и глохнет. Завожу снова, газку (ну, на всякий случай, дать прос. ся) - сразу же глохнет, как будто, наоборот, перекрываю топливо педалью. Много попыток, но на газ глохнет сразу, а если просто завестись - 5 сек. ровной работы, потом тухнет.
Мультитроникс молчит, как партизан! ВООБЩЕ никакой инфы! Если бы была проблема с дросселем, педалью, зажиганием и пр. - сразу же ошибки повалили бы, а тут тишина полная!
Я в шоке, если честно. Вроде опыт, но ничего на ум не идет.
При этом есть два отвлекающих маневра:
1. Ездил сегодня на СТО, поменял левый передний привод + сальник новый и поменял масло в двигателе и раздатке/редукторе. (В темноте особо не рассмотришь, но вроде нигде масло не давануло, в уровне в двиге и коробке, как минимум). Да и не связано вроде масло с запуском двига.
2. После этого (перед дорогой) заехал на РосНефть (всегда заправляюсь на ней, конкретно на этой колонке третий раз за месяц) и залил полный бак.
СТО тут не привяжешь, делали невзаимосвязанные вещи, ребята нормальные, не навредили бы.
Заправка с плохим бензом. но если хапнуть воды или палева какого-нить, то должен заглохнуть и все, а ведь заводится нормально, но тухнет тут же.
Бензонасос. но сомнительно, что вот так совпадет, что только что ехал а потом бац! Тем более, заводится же стабильно, много раз.
В итоге поехал маршруточкой в ночь домой, бросив машину на парковке супермаркета((( Первый раз в жизни такое, мерзенько на душе((.
Не знаю, что и думать по теме, куда глядеть. Выручайте, ребята, кидайте мысли!
Добрый день Авто 2001 года кузов NT 30 заводится и глохнет может пару минут работать может нагреется и заглохнуть иногда вообще не заводится . Чек не горит Ошибок нет . прозвонил датчики колен вала и распредвала сопротивление есть . провода от датчиков прозвонил до ЭБУ . Может кто сталкивался с такой проблемой ?? В жизни всегда есть две дороги : одна легкая, другая - та по которой еб..шу я
иммо нет . сразу отпадает . бензонасос они меняли сами (новый ) симптомы те же. В жизни всегда есть две дороги : одна легкая, другая - та по которой еб..шу я
Смотреть углы зажигания диагнозой. были такие смотреть надо цепь к 80. 000 км уже симптомы цепи гомно у них ilih
ilih, в смысле ? не понимаю . объясните по другому . В жизни всегда есть две дороги : одна легкая, другая - та по которой еб..шу я
надо подключать диагностику и смотреть опережения зажигания. по параметрам работы мотора. Или отключать датчик распредвала будет долго заводится но если симптомы будут таки еже тогда точно цепь ilih
а не успеваешь посмотреть глохнет она . В жизни всегда есть две дороги : одна легкая, другая - та по которой еб..шу я
Если-бы проблема была в цепи это отражалось бы на работе.
Сергей ты посмотрел что пропадает,топливо или искра?
цепь не причем. смотреть искру управление на форсах и насос. определять чего нет. я ушел. кому если буду нужен пишите на почту. адресс есть.
я никогда не доверяю другим в ремонте, все надо самому перепроверять.
Даже если поменяли новый насос, все равно надо давление проверить! Во первых запчасти сейчас Г. , во вторых сетки и фильтра могли не поменять и.т.д
serjeo, Так бывает,зачастую бывает по другому,нагревается двигатель и глохнет,или становится неустойчивой работа,остывает,всё в норме,берёшь и греешь датчик феном,можно кстати на месте,и всё проявляется,а бывает наоборот холодное неустойчиво работает нагреваешь стабилизируется.
Можно снять фишку с датчика,ЭБУ уйдёт в аварию и будет считывать усреднённый(аварийный) дамп из мозгов,работать будет,плохо но будет.
Всем привет. С машиной почти ничего не делал, а писать о том что я заменил масло и фильтр… не считаю нужным:) Но не так давно столкнулся с такой проблемой:
Всё было хорошо, машина работает ровно, на "Р" вообще не слышно что она работает, ну детонация на "Д" и газе это уже норма. Ехал — остановился у светофора — машина заглохла, завел сразу, пол дня все хорошо, на след день уже повторилась проблема несколько раз и по наблюдениям именно когда машина уже прогреется хорошо. Во время езды вроде все норм было, как только притормаживаю — глохнет — чека нет, ошибок нет, работает ровно. На 3й день я уже глох при каждой остановке — чека нет. Если пытаться анализировать, то это может быть все что угодно, фильт, мотор насоса, маф и куча куча всего. И когда уже решил ехать ставить в стойло и разбираться — машина заглохла на ходу, не смог завести сразу, крутил долго, а наши моторы не любят долго когда их крутят залил свечи — всё приехали — нет компрессии — суши свечи капай масло, но она завелась. Наконец-то вылез чек (ибо круг поиска проблемы может сузится), и машина завелась, поехал в гараж разбирать. Сначала хотел сменить фильтр топливный, но машина едет 90 свободно, на холостых все ровно, проблем вроде нет (чек по фильтру, как правило, вылезет только когда уже МАФ скажет что воздуха много а бенза нет). Спасибо что есть драйв и хорошие люди кто описывает проблему и решения, я пришел в выводу что это ДПКВ, если бы был ДПРВ то я бы не смог вообще завести и ехать. Добрые люди со сканером еще раз проверили — тадааам — вот и причина ДПКВ, НО самое интересное = 4 дня не было ошибок, все было хорошо, куда копать непонятно, можно пол машины заменить по таким признакам… Но на этом приключения не закончились… Датчик этот вытащить… часа четыре пытался… — стоит он сзади двигателя, получилось только сверху и доставал 3мя пальцами, к кого короткие руки)) можете не пытаться без разбора низа/или верха достать, я достал. Я снял только кронштейн который держит проводку (на драйве где то есть описание), но если честно не сильно упростило задачу. Датчик стоял оригинальный и он пластиковый — прямоугольный.
С каких то там времен пластиковый заменили на цилиндрический в метал. корпусе и ДПКВ и ДПРВ — они одинаковые. Был приобретен SAT датчик цилиндрический, но машина не завелась, поставил старый — завелась. Знакомый, занимается ремонтом авто, сказал что это "детская болезнь" и бывает меняешь на не оригинал — не заводится, у кого то оригинал даже не работает, приходилось искать пластиковый в городе из старых запасов — нашли — заработал (5500р отдал) — это один из случаев. Я не нашел оригинальный в пластике, только SAT, ERA, ноу нейм (1000руб:)) и т.д…, Но как сказал один знакомый — хватит в двигатель пихать неоригинальные вещи)) решил все же взять оригинал в метал. корпусе (2600р-дешевле можно было но надо было ждать), так как я уже снимал раз 5ть датчик уже было легко все и быстро, машина завелась не сразу, но к счастью все хорошо. Чек не потух — пришлось ехать сканером убирать. С датчиком SAT машина не заводилась и ошибку если стирать сканером появлялась вновь.
Так же поставил буфер активный, всегда хотел (7800р). Басы отличные, но надо шумить двери.
Купил (надо установить) Амортизатор багажника, газовый — Magneti marelli4307 19036 800 — 851р шт
Заменил жижу в гидраче
Кстати, после замены датчика машину стало меньше трести на "Д" при нажатом тормозе.
Читайте также: