Ниссан эксперт заводится и глохнет
Доброго времени суток!Тема избита, понимаю, но ничего не могу похожего найти! Текста будет много! Проблема вот в чем:
Ниссан Блуберд 2001 года, 1.8, QG18DE, глохнет! Раньше такое было. Сначала из-за кхх и мозгов, ошибку не давал никакую! В январе 2015 года все починил, ездил месяца 2, потом опять глохла, на этот раз с ошибкой на датчик коленвала, поменял в марте (в обоих случаях после того как заглохнет, заводилась далеко не с первого раза), с этого момента все было хорошо! Сейчас, где то с конца августа опять глохнет! Постараюсь максимально описать симптомы:
Ошибки нет, после того как глохнет заводится с первого раза, когда на режиме P, обороты начинают падать с рабочих (750 об/мин) на 1,5-2 деления и обратно (не всегда так, довольно редко, в основном ровно держит), но ни разу,по моему, не глохла! Как переключаюсь на режим D пока еду и держу газ все хорошо, правда есть небольшие толчки во время движения, но когда начинаю тормозить, часто бывает, что обороты начинают спускаться до момента переключения на пониженную передачу (примерно 900-1000) и опять почти до 500 и обратно в рабочую зону, а иногда и заглохнуть может, а иногда и нормально все! Вверх обороты не плавают, только в зону, так сказать, "еще чуть чуть и заглохну".
Кто сталкивался с подобным? Помогите пожалуйста! На днях хочу поехать в сервис, на что нужно обратить внимание? Чтобы день там не потерять и пол зарплаты соответственно!
Все было братан начни с цепи на сколько вышел натяжитель глянь. Потом эти датчики поменяй колена и распреда и вуаля не мучайся я писал 1000раз отводи антефриз от кхх все работает норм у нас 40 мороза двиг как работал так и работает бенз не жрет режимы держит
.
Sylphy Bot
Группа поддержки
рекламщик
Блин. При всем уважении к автору - ну хватит уже на граблях прыгать. Все эти "волшебные" глюки датчика коленвала, плавающие обороты, и прочее - "звоночек" к замене цепи ГРМ. Как не прискорбно, но наряду с прокладкой КХХ это больное место нашего двигателя, ближе к 200 тысячам стабильно вылазящее у большинства. Я конечно понимаю, что хочетс, надеяться на лучшее, что "это просто датчик", но. в датчике положения коленвала нет ничего кроме катушки, обычно он или жив или мертв. Однозначно смотрите цепь. Иначе в дальнейшем ухудшится тяга выше 4000, начнутся толчки при равномерном движении, подергивание и потраивание на холостых, стрелка тахометра станет дрожать, начнет глохнуть при торможении, затем внезапно появится провал где то между 2500-3000 об/мин (причем даже на нейтрали, при медленном нажатии на газ) - это из истори QG18DE с пробегом "якобы 130 тыс по одометру". Цепь, цепь, и еще раз цепь
интересующийся
У меня такая история! Поставил газ и началось. До газа все было нормально. На скорости 60-90 км в час подергивалась машина иногда. Стрелка тахометра проваливалась где-то на 500 оборотов вниз. Очень кратковременно. Но машина ехала и не глохла. Потом, при подъезде к лежачему полицейскому накатом, видимо коробка переключилась на нейтраль и произошел этот сбой, она заглохла. Остановился, запустил мотор, ошибок нет, поехал. Доехал до дома, смотрю в капот. Недозатянута клемма "+" аккумулятора. Подтянул. Неделю всё нормально. Рывки исчезли.
Двигатель работает как прежде хорошо. Запускаю мотор. Только схватился, сразу заглох. Запускаю опять. Заработал, но чек горит. Диагностика показала ошибки ДПКВ и датчика детонации. Сбросили ошибки. После этого мотор иногда глохнет при прогреве. Обороты в это время в пределах 700-800. То есть не до конца прогрет мотор. Ошибок нет. Когда хорошо мотор прогреется, то все нормально. В среду поеду к газовикам на диагностику, но мне кажется, что вся эта хрень не из-за газа. Посмотрел все разъемы, все на месте. После газовиков, отпишусь.
Сегодня ещё раз посмотрел подкапотное пространство. Обнаружил не затянутый хомут воздушного патрубка на дросселе. Подтянул. Надо было ехать. 25 км туда и обратно. Не успел от дома отъехать 2 км при наборе скорости, где-то 65 км/ч, заглохла. Запустился мотор только с 4 попытки. Съездил куда надо, приехал, все нормально, больше не повторялось. Что за хрень?
___________________________
Nissan Bluebird Sylphy 2003, 1.8L., рестайлинг, тёмный салон.
Nissan March 2002, 1.2L
интересующийся
Frolov а тебе вариатор зажигания не ставили? Просто ставится он в разрыв ДПКВ и ДПРВ.
У меня стоит тритон, и где-то раз в неделю машина глохнет. А если вместо него ставлю заглушку то езжу месяцами без забот.
интересующийся
___________________________
Nissan Bluebird Sylphy 2003, 1.8L., рестайлинг, тёмный салон.
Nissan March 2002, 1.2L
Check на приборной панели загорается? Если да, то посмотри какой код. Если нет,то тогда уж к ремонтникам. У меня подобное было, когда MAF умирал. На холостых дергался и пытался заглохнуть. При резком нажатии на педаль газа, вяло набирал обороты.
Не так давно сам же писал что видел антифриз на кхх. Вот и все - клапану каюк, а возможно уже и процу. Фишку с кхх снимай, хуже уже все равно не станет. Покупай новый клапан и надейся что проц еще не помер. Хотя врядли так повезет за такое время.
На диагностике пробовали со сканера управлять клапаном хх? Когда его открывают обороты должны подниматься чуть не до 2тыс, а когда закрывают - мотор глохнет. Или как обычно тупо ошибки посмотрели? Если кхх сгорел, то обычно ошибок и не бывает. Бля, че за диагносты то там? Других нема что ли? Мотор то диагностируется просто на раз-два.
Да фильтра топливные элементарно могут быть ******ы. Не надо ничего усложнять. сетка в баке стоит руб 150-200. и под капотом 250-300 руб. Меняются в течении 20 минут самостоятельно.
при резком нажатии на педаль газа каку в фильтре продавливает и машина едет нормально. Как только газ отпускаешь давление падает, старый фильтр не справляется. и машина глохнет
при резком нажатии на педаль газа каку в фильтре продавливает и машина едет нормально. Как только газ отпускаешь давление падает, старый фильтр не справляется. и машина глохнет
при резком нажатии на педаль газа каку в фильтре продавливает и машина едет нормально. Как только газ отпускаешь давление падает, старый фильтр не справляется. и машина глохнет
Уважаемый, это не жигули с механическим насосом - чем больше оборотов тем сильнее качает. Электронасос качает всегда одинаково, а при забитом фильтре как раз при резком ускорении его пропускной способности не хватит и мотор тупить будет.
Уважаемый, это не жигули с механическим насосом - чем больше оборотов тем сильнее качает. Электронасос качает всегда одинаково, а при забитом фильтре как раз при резком ускорении его пропускной способности не хватит и мотор тупить будет.
Ехал я значит в Марте - ехал и в раионе Заимки Плюснена ,понадобилось сбросить скорость накатом.Педаль акселератора естственно отпустили совсем и когда скорость понадобилось вновь набрать, я снова нажал её.
Тут почувствовал провал 0_о
Потом позже в городе у светофора при схожих условиях опять провал был.
Как только стало комфортно ковырятся на улице, заменил топливный фильтр, почистил заслонку, проинспектировал свечи и неприятность эта пропала.
А вот на счёт "глохнет после запуска", бывает уменя постоянно в холодное время.Но при повторном пуске всё нормально.
Была такая ситуёвина с пуском на 10 венике с движком SR20. Разобрался. Виной оказалось недостаточное давление в топливной магистрале - насос не успевал нагнать его за 4 секунды отведёной для этого программой компьютера. Если включить зажигание, дать насосу отработать 4 сек и повторить процедуру предпусковую, то заводится и не глохнет.
Короче , клапан мешающий бензику убегать в бак через насос не держит и всё тут.
Проявляется это ещё так :
В летнюю жару если горячий двигатель заглушить и не более чем через минуту запустить, запустится с двух (бжиков). Если через 10 минут, на (бжик ) будет больше.
Примечание - Летом в жару машина стынет ООочень долго.
снял дроссельную заслонку разбрал клапан холостого хода всё было в ужасном сост везде был налет грязи темно зелёного цвета как шубой особенно за заслонкой, как будто тосол шёл в инжектор , шаговый двигатель был сухой , может ли это быть причиной большого расхода топлива? и может кто знает где купить эту прокладку кхх в чите не могу нигде найти.
Посоветуйте что может быть, у меня Nissan эксперт 2002 года 1,8 куб. на холодную заводишь она заводится и тут же глохнет, свечи, акум заменил. На педаль газа не реагирует при заводке, масло не ест. что может быть посоветуйте.
Метки: ниссан эксперт - глохнет при заводке
Комментарии 63
у меня на кубе, на морозе машина схватывает и маментально глохнет.приходится играть с бубном и педалью газа. в менее слабые морозы, авто плавоет обороты с 1500 до 450обр примерно.через 1 мин работы двигателя всё нормализуется.
такое бывало когда машина неделю стояло и ни кто не заводил (зимой) что с помощью педали газа она заводилась 1-2 обороты плавали но потом всё норм было. а тут только если котлом подогрею тогда без проблем заведётся, а на холодную и педаль не помогает. но с помощью профессионала по двигателям QG18DE, мне подсказали глянуть датчик холостого хода, глянул оказалось что он вышел из строя сейчас машина стоит ждёт новый датчик, цена вопроса нового датчика холостого хода обошлась в 7000 р )
подскажи сколько стоит датчик холостого хода?
на моего санька новый 6500-7000, б.у 4500, , выяснил что датчик?
выснил акб пи, , , , , дец и диагностику нужно сделать а так всё норм)
удачи, и минимум денег на ремоНТ!))
bobrov36rus
удачи, и минимум денег на ремоНТ!))
проблема была такова ) датчик колена был не исправен. заменил его местами с датчиком распреда они полностью одинаковые) и машина стала заводиться. цена вопроса составила 300 р)
ну вот, все идет на рхх пока…набери в инете, что и как у тебя это выглядит на твоей моделе и посмотри…на диагностику всегда успеешь деньги отвезти))))
хорошо разберусь и отпишусь что да как) спасибо за совет)
смысл…на холодную без газа не заведешь, в мороз минуту две прогазуешь, обороты держаться.так?на горячую или теплую заводится без газульки и без проблем?может у тебя что то не то, но как вариант…
заможу с газом только сейчас потому что двигатель работает не исправно на холодную до этого она 5 лет заводилась без газульки в -30 -35 градусов беспроблем с ключа, а с пульта до 30 градусов.
ну когда заведётся обороты дежит норм, на горячую заводится норм. сегодня снимал дросельную заслонку думал в ней причина, летом меня с ней не лёгкая свела, но там всё норм, поставил обратно. по отзывам большенство склонялись на маф, проверил работает исправно. сейчас думаю гнать на комп. диагностику двигателя. пускай там смотрят
регулятор холостого хода…
действительно как писал licvidator-44 может забит выпуск/катализатор — проверь! Был подобный геморой с тойотой. Симптомы 1 в 1.
СТО не помогли..
Авто Ниссан Эксперт 2004, двиг QG18DE, с электронным газом уже который.
При небольших минусовых температурах заводится со скрипом, хотя зима то только начинается. Крутит хорошо, схватывается сразу, но буквально 1-2 секунды и глохнет. Повторяем - аналогично. Если долго повторять, то минут через 10 он таки раскрутится, и хоть и с провалом оборотов через 1-2 сек после запуска, но все-таки не заглохнет.
На горячую все Ок, чек не горит, ошибок в компе нет. Чем холоднее на улице, тем дольше его нужно мучать, в -11 мучал минут 20 пока раскутилось.
Даже придумать не могу из-за чего может быть.
а так к человеку с ружжом вам дорога
а под wine'ом ты идешь?!
он же зеленоголек
Вы добавили пользователя в Игнор Лист. Нажмите ТУТ чтобы увидеть, что тут написано.
Кроме цепи там еще два датчика положения коленвала стоят, вот если один из них мозг сношает, может быть всякое. ну или да, цепь растянута. уровень масла в норме? попробуйте долить до макс. вроде как от этого натяжитель лучше работает.
Honda Odyssey F23A, RA7, 2001 г
Nissan Leaf EM57, AZE0, 2014 г.
Да, про датчики знаю. Но чек не горит, ошибок нет. Хотя у этой машины чек загорается при любом неаккуратном чихе. При датчиках точно загорался, когда проводок один к датчику колена подисшеркался.
В ответ на: Кроме цепи там еще два датчика положения коленвала стоят, вот если один из них мозг сношает, может быть всякое.
не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие
да там не два ДК, а два маркерных 17 или 16(рестайлинг) На первый конечно ругалось и аукалось бы. Либо сканером смотреть банк либо мототестер на "кривизну" Либо форсунки забились, ну и так по мелочи.
В ответ на: Либо сканером смотреть банк либо мототестер на "кривизну" Либо форсунки забились, ну и так по мелочи.
ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.
правда жизни зуб даю. Кривизна конечно же растяжение но для 16 не особо критично, тока на горячую бывает глохнет.
Я не жалею ни о чем
Осел фундамент, крепок дом
Я не жалею ни о чем
Осел фундамент, крепок дом
также на ниссан применены чудные датчики кв и дф, с "цифровым" исполнением, тобишь не индукционного типа, а с внутренним усилением электронного типа . Летят от езды за 150км в ч на раз , два. Не баловались?
А если педалькой помогать тоже глохнет? У меня с подобными симптомами умирал РХХ, подвисал на холодную в почти закрытом положении, не приоткрывался на прогревочные обороты, а на горячую нормально работал.
Чтобы стресса избежать - надо выпить и лежать.
Давление в топливной померять - можете подсказать где делают? На выходных сунулся в несколько СТО, все сделали большие удивленные глаза. С тем чтобы проверить углы колена/распреда тож проблемы у всех.
Проблема в том, что на горячем движке все Ок. Приезжаю на СТО - никаких проблем нет, даже минимального провала по оборотам.
Сегодня утром было около минус 15, заводилась - глохла раз 20. Провал по оборотам идет секунды через 2 после запуска. Завел только когда долго держал стартер включенным, даже когда завелась уже. На стартере проскочил провал (со второй секунды еще сек 5) и далее движок раскрутился уже. Сейчас на прогреве стоит раз в 2 часа, двигатель не утеплен, остывает быстро, но проблем с заводкой нет.
Мне эта пакость мозг уже сломала.
На одной дружественной СТО посоветовали поменять штекер ДПКВ, с коррозией вроде как. В магазинах понятно такое не продается, где бы взять?
Я не жалею ни о чем
Осел фундамент, крепок дом
Пробовал, никак не влияет. Реагировать на педаль начинает только когда уже совсем запустился, сек через 10 после запуска.
Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.
Условия нормальной работы двигателя
Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:
- постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
- оптимальное давление в рампе;
- нормально работающие форсунки (инжектора);
- корректный угол зажигания;
- исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
- требуемая компрессия;
- в бензиновых авто – плюс искра зажигания.
Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.
Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:
1. Проблемы иммобилайзера
Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.
Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:
- использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
- разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
- обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
- сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
- неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.
На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.
2. Неисправность датчика коленвала
Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.
Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.
3. Неисправность расходомера
Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.
Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.
4. Система зажигания бензиновых ДВС
Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.
5. Регулятор холостых оборотов
Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.
6. Подсос воздуха
Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.
7. Износ насоса высокого давления
Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.
8. Низкое давление в рампе
Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.
9. Износ бензонасоса
Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.
10. Сбои автосигнализации
Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.
Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.
Читайте также: