Нет питания на катушку зажигания ситроен с4

Обновлено: 13.05.2025

Приключилась такая беда. После снятия/установки аккумулятора для проведения сварочных работ машина не заводится, не откликается на ключ, при попытке запуска на приборке ничего не загорается, релюшки не щелкают. Я в ступоре.

Помогите, в чем может быть причина?

Может тупо аккумулятор? В смысле - не подключен. А может даже и не заряжен. Там вообще хоть что-то приходит на замок зажигания? А салонная подсветка - загорается (автоматически или вручную)?

Мое доп. оборудование: ГУ RoadNav S100 + камера ЗВ Roadnav CP6457 + WiFi COMFAST CF-WU720N; Focal ISS 165 (фронт) на усилке DLS XM20 + JBL CS-6 (тыл) от ГУ; парктроник Parkmaster 4-XJ-51; светодиодные ДХО + световодные фонари в крышке багажника.

Значит ищите обрыв от аккумулятора. Проверить массу просто: цепляемся к плюсовой клемме, ну и в любое место на кузов. Все должно быть. Если нет - обрыв массы, идущей от аккума.
Плюс наверное чуть сложнее проверить. Но один хрен. Где-то обрыв. Искать по проводам.
Еще вариант. Где-то сделали КЗ, наварили что-то. Что варили-то вообще и где?

p.s. не хочется думать о кончине блока предохранителей.

Массу проверил со снятым аккумом. От (-)клеммы до кузова есть сигнал 0ом.
Кстати, когда надеваешь плюсовую клемму, она немного искрит, как положено, то есть ток есть.
Еще на самом аккумуляторе на предохранителе F2 (от него идет толстый красный провод) напряжение 1-2 вольта

Значит копайте в сторону блока предохранителей. Доходит ли до него (думаю, что да), и выходит ли от него что-то дальше.
Смотрите тему предохранителей. Если выходит - это хуже.

Спасибо огромное за участие!
Завел таки машину.
Попробую объяснить. На аккумуляторе около десятка предохранителей. Половина из них(те которые слева) питаются от плюсовой клеммы напрямую. Другая половина питается через какой то серый блочек. Вот после этого блочка и не было напряжения (судя по всему это какой то восстанавливаемый предохранитель).
Я взял из набора предохранитель на 7,5 (тот что был под рукой) и замкнул две пластины этим предохраниьелем на несколько секунд (ту которая идет напрямую, и ту которая после серого блочка). И о чудо!))) В салоне что то защелкало, и машина ожила полностью.

Всем удачи на дорогах!

zsedcd писал(а): Источник цитаты Другая половина питается через какой то серый блочек. Вот после этого блочка и не было напряжения (судя по всему это какой то восстанавливаемый предохранитель).

Сфотографируйте его, если не сложно. Мало ли кому еще пригодится. Ну и что там и где замыкали - тоже. )
А так - поздравляю, надеюсь, кирпичное здание достроить еще не успели. ))

Доброго времени суток!

Возникла схожая проблема.

Предыстория проблемы
На улице было прохладно (-20 или меньше). Сначала машина с горем пополам завелась и нормально поездила минут 20 по городу. Потом была заглушена минут на 15. И после этого уже не завелась ни в какую.
В машине имеется кнопка запуска/остановки двигателя. Сначала зажигание включалось, но машина не заводилась. Даже не пыталась. Высвечивалась ошибка неисправности АКПП. После этого попытались сначала включить зажигание, а потом завести. Зажигание включилось, а при попытке завести всё начало щёлкать и мигать подсветкой (кнопка запуска двигателя, панель приборов, дисплей магнитолы). Под конец этого светопреставления длинною в секунд 5 высветилась доселе невиданная картинка, похожая на эту:

Только задние фонари раскрашены красным и размазаны, как будто в движении. И картинка не на весь экран, а небольшая и по центру.
После этого всего решили свалить все проблемы на аккумулятор, не мучать машину дальше и отнести домой аккумулятор, чтобы согреть его. Через несколько часов аккумулятор был установлен обратно. Но машина никак не реагировала на нажатие кнопки запуска/остановки двигателя. При этом подсветка салона и улицы, магнитола, центральный замок работали как положено. Настигла волна разочарования.

Сама проблема
Всё ещё грешив на аккумулятор, подзарядили его и, не отсоединяя зарядное устройство, попытались завести машину (зарядное устройство позволяет это делать). Но никакой реакции не последовало. Зажигание так же отказывалось включаться.
После этого решили прозвонить все предохранители под капотом. Все предохранители, которые можно прозванивать, прозвонились успешно. Волна разочарования всё усиливалась.
Наткнувшись на эту тему, решили проверить каждый предохранитель из блока над аккумулятором на вольтметре. И тут открылись новые подробности. Для ясности прикрепляю картинку блока предохранителей:

Все предохранители разделены на две линии. Правая часть питается от линии, идущей напрямую к плюсу аккумулятора (цифра 3 на картинке). Все семь предохранителей на этой линии успешно пропустили через себя положенные 12 с лишним вольт. А вот левая линия (цифра 2 на картинке) и до и после всех пяти предохранителей показывала стабильные 0,61 вольт. Эта линия, скорее всего, подключена к аккумулятору через ту самую серую коробочку (цифра 1 на картинке). Данное обстоятельство поставило в тупик.

P.S. Схемы этого блока предохранителей находили и смотрели, находили на них эту коробочку. Но всё мимо - схемы понимать не получается.

Duuudeee
Укажите город в профиле. Так проще помогать.
Машину покупали с рук? Почти очевидно.
Усилитель акустический есть?
Какая емкость аккумулятора в настоящий момент?
Зарядить до 14 вольт мало, нужно чтобы и емкости аккум набрался.

Если я забыл о нашей договоренности, не стесняйтесь мне напомнить

Duuudeee
В этой серой коробочке находится главное реле которое обесточивает большую часть машины. Хетчи массово страдали отказом этого реле, на седанах эта проблема редкость. Первый вариант, можно аккуратно постучать по этому блоку. Второй вариант поставить перемычку между 2 и 3 и проверить работоспособность авто. Обычно при такой проблеме меняется весь блок.

Citroen C4 Sedan MT Tendance+климат темно-синий. OPR13366
ГУ Teyes CC2 2/32 (PSA-RZ-15), фронт JBL CS2165C, тыл пока штатный. Есть Lexia.
Схемы храню здесь

frog2050 писал(а): Рэле АКБ, народ временно кидает перемычку между 3 и 2 шинами и ездит пока не найдет это реле.

Начинать искать начну, если Duuudeee определит, что проблема именно в нем и запросит.
Это я типа предложился помочь

Если я забыл о нашей договоренности, не стесняйтесь мне напомнить

Машину брали новую. В 2013 году. Все ТО пройдены у официалов. С рук такую машину бы не взяли, почитав данный форум.

SHKoder писал(а): Какая емкость аккумулятора в настоящий момент?
Зарядить до 14 вольт мало, нужно чтобы и емкости аккум набрался.

Не об этом речь. Зажигание даже не включается. При разряженном аккумуляторе другие симптомы совсем. После кратковременной подзарядки напряжение изменилось с 12,5 на 13,5 вольт. При таком напряжении зажигание должно было включиться.

Провалы при разгоне достали вконец. Сеточка оказалась не при чём. Однако эффект плацебо какое-то время был. Курение форумов привело к нескольким путям решения: сменить заправку, свечи, катушку, бензонасос.

Недавно съездил в отпуск там давал машине "просраться". На высоких оборотах больше 3т — никаких проблем с динамикой и нет провалов. И это точно не бенз потому что в европе бенз везде хороший, а провалы присутсвовали при наборе скорости.

Вернувшись домой провалы стали иногда происходить и на оборотах меньше 3т. Стало уже страшновато лезть на обгон, вдруг подведет.

Начал с простого — сменил заправку. Был ТНК, посоветовали Башнефть. Бенз там не такой пахучий и стоит чуть дешевле. Но в поведении машины ничего не изменилось.

Значит двигаемся дальше. Нашел шикарную инструкцию как проверить катушку на наших движках.

Вооружился мультиметром и вперед:)

Вокруг катушки все сухо и из под клапанных крышек ничего не сочится, что радует:) Откручиваем и снимаем.

Меряем сопротивление первичной обмотки. Все ок.

Сопротивление первичной обмотки 1 и 4. Показывает 1.4, отнимаем погрешность 0.9 сопротивление самого мультиметра получаем 0.5 — номинал

Сопротивление вторичной цепи. Тут возникли расхождения.

Сопротивление изоляционного материала. Тут все ровно.

Сопротивление изоляционного материала между цилиндрами и разъемом. Тоже все хорошо.

После замеров решил заодно прочистить все контакты. И на всякий случай растянул пружинки, мало ли, может слабо прижимают.

По итогу — завелась с полоборота, двигатель работает ровно также как и до этого. Прокатился пару км по деревне — ни разу не дернулся. Похоже опять эффект плацебо. Покатаюсь недельку понаблюдаю.

З.ы.
Катушка стоит HUCO 352 (13 38 19). Она уже была поменяна до меня. Если у кого-то стоит такая же замерьте плз вторичную обмотку, может это не у меня просело сопротивление, а так и должно быть:)

Запчасти:
Citroen/Peugeot 6920.47 Болт крепления катушки зажигания — 4шт 120руб

Запчасти

Citroen C4 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 121

Добрый день. Проверил сопротивления между контактами 4-1, 4-2 и далее. Все в пределах допуска. И измерил вот сопротивление между контактами 1 и 2. И показало сопротивление в пределах 1-1.1 Ом. Это нормально или конец катушке?

добрый. по схеме 1 и 2 нет смысла мерить, даже не ясно что этим хотите узнать

Проверил катушку по вашему способу. На вторичке сопротивление 15 килоом. А вот на первичке 0,1 Ом, как думаете, это нормально или катушке каюк? Катушка NGK ставил полгода назад. Ошибка P1338 пропуски во втором цилиндре.

Привет, столкнулся и я с троением и ошибками 1338 и 1336, заменил свечи, мерил параметры катушки, всё в норме. На всякий случай растянул пружинки. Сегодня поездил, и не успел отъехать от дома, мотор затроил, я остановился, троит а чека нет, заглушил, завел, оно чуток потроило и перестало.

Привет, проверь еще разъемы катушки

смотрел, чистенько, контакты блестят.
я тут знакомого своего спросил, тот сказал что это гидрокомпенсаторы, мол ты стоишь прогреваешься минуту, всё нормально, начинаешь ехать пока всё нормально, и тут начинается трясучка, а когда моторо прогревается до градусов 60-70 троить прекращается. Он описал всё то что происходит у меня.

Но что то я гуглю, и ни чего путёвого не нахожу в интернетах на тему пропуски зажигания+гидрокомпенсаторы.

Санёк, не слышал о таком?

гидрики не при чем, они могут на холодную шумно цокать, но двигатель не троит при этом

Не согласен, гидрик может подклинивать, может поцарапать обратную часть коленвала от кулачка с противоположной стороны, тем самым будет больше набирать масла и больше открываться клапан и т.д.

Но что то я гуглю, и ни чего путёвого не нахожу в интернетах на тему пропуски зажигания+гидрокомпенсаторы.

Санёк, не слышал о таком?

Тут наверное более точно будет термин пропуски воспламенения, а они зависят не только от системы зажигания, а от смесеобразования, давления топлива, работы клапанов и соответствия давления в цилиндре, и тут же работа гидриков, а их работа зависит от качества масла, давления масла, работы форсунок, подклинивания штока на холодную, от сюда же загрязнена топливная магистраль до цилиндра, впускной коллектор и т.д.
В диагностике таких симптомов поможет мотор тестер, определение неимправностей без разборки двигателя. Кто близко к Киеву, готов помочь, не сочтите за рекламу.

Прочитать коды неисправностей :
При наличии кодов ошибок (См. таблицу) : Выполните необходимые проверки
Код ошибки : Название ошибки
P0300, P1336 — Неисправность: пропуски сгорания на неопределенных цилиндрах
P0301, P1337 — Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 1
P0302, P1338 — Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 2
P0303, P1339 — Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 3
P0304, P1340 — Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 4
P1350 — Неисправность управления катушками зажигания
P1351 — Неисправность управления катушками зажигания 1/4
P1352 — Неисправность управления катушками зажигания 2/3

Проверить состояние соединений:
1. Отсутствие окисления
2. Общее состояние блока катушек зажигания
При нормальном состоянии : Проверьте сопротивление первичной цепи (Цилиндр (цилиндры) 1/4)
3. Проверьте наличие пружин в удлинителях :
При наличии : Проверьте сопротивление первичной цепи (Цилиндр (цилиндры) 1/4)
4. Убедитесь в отсутствии жидкости в гнездах :
При отсутствии : Проверьте сопротивление первичной цепи (Цилиндр (цилиндры) 1/4)

Контроль : Сопротивление первичной обмотки (Цилиндр (цилиндры) 1/4):
Значения электрических величин, приведенные в данном документе, были получены в ходе лабораторных измерений на высокоточном оборудовании ; Рекомендации по использованию измерительного аппарата типа "Мультиметр" :

Измерьте сопротивление первичной цепи между клеммами 1 и 4 4-контактного серого разъема "a" :
Если величины сопротивлений правильные (См. таблицу) : Проверьте сопротивление первичной цепи (Цилиндр (цилиндры) 2/3)
Температура окружающей среды 20 °C 80 °C
Первичное сопротивление : Минимум ( Ом) 0,4 0,6
Первичное сопротивление : Номинал ( Ом) 0,5 0,7
Первичное сопротивление : Максимум ( Ом) 0,6 0,8

Контроль : Сопротивление первичной обмотки (Цилиндр (цилиндры) 2/3)

Измерьте сопротивление первичной цепи между клеммами 2 и 4 4-контактного серого разъема "a" :
Если величины сопротивлений правильные (См. таблицу) : Проверьте сопротивление вторичной цепи (Цилиндр (цилиндры) 1/4)
Температура окружающей среды 20 °C 80 °C
Первичное сопротивление : Минимум ( Ом) 0,4 0,6
Первичное сопротивление : Номинал ( Ом) 0,5 0,7
Первичное сопротивление : Максимум ( Ом) 0,6 0,8

Контроль : Сопротивление вторичной цепи (Цилиндр (цилиндры) 1/4)

"d" Цилиндр 1.
"f" Цилиндр 2.
"g" Цилиндр 3.
"h" Цилиндр 4.
Измерьте сопротивление вторичной цепи между цилиндрами 1 и 4 :
Если величины сопротивлений правильные (См. таблицу) : Проверьте сопротивление вторичной цепи (Цилиндр (цилиндры) 2/3)
Температура окружающей среды 20 °C 80 °C
Сопротивление вторичной обмотки : Миниму ( кОм) 13 16
Сопротивление вторичной обмотки : Номинал ( кОм) 15 17
Сопротивление вторичной обмотки : Максимум ( кОм) 17 19
Контроль : Сопротивление вторичной цепи (Цилиндр (цилиндры) 2/3)

"d" Цилиндр 1.
"f" Цилиндр 2.
"g" Цилиндр 3.
"h" Цилиндр 4.
Измерьте сопротивление вторичной цепи между цилиндрами 2 и 3 :
Если величины сопротивлений правильные (См. таблицу) : Проверьте сопротивление изоляционного материала (Цилиндры 1/2 и 1/3)
Температура окружающей среды 20 °C 80 °C
Сопротивление вторичной обмотки : Минимум ( кОм) 13 16
Сопротивление вторичной обмотки : Номинал ( кОм) 15 17
Сопротивление вторичной обмотки : Максимум ( кОм) 17 19
Контроль : Сопротивление изоляционного материала (Цилиндры 1/2 и 1/3)

"d" Цилиндр 1.
"f" Цилиндр 2.
"g" Цилиндр 3.
"h" Цилиндр 4.
Измерьте сопротивление изоляционного материала между цилиндрами 1/2 и 1/3 :
Если величины сопротивлений правильные (См. таблицу) : Проверьте сопротивление изоляционного материала (Цилиндры 4/2 и 4/3
Цилиндр 2 Цилиндр 3
Цилиндр 1 Бесконечность Бесконечность
Контроль : Сопротивление изоляционного материала (Цилиндры 4/2 и 4/3)

"d" Цилиндр 1.
"f" Цилиндр 2.
"g" Цилиндр 3.
"h" Цилиндр 4.
Измерьте сопротивление изоляционного материала между цилиндрами 4/2 и 4/3 :
Если величины сопротивлений правильные (См. таблицу) : Проверьте сопротивление изоляционного материала между цилиндрами и разъемом "a"
Цилиндр 2 Цилиндр 3
Цилиндр 4 Бесконечность Бесконечность
Контроль : Сопротивление изоляционного материала между цилиндрами и разъемом

"a" Серый 4 контактный разъем.
"d" Цилиндр 1.
"f" Цилиндр 2.
"g" Цилиндр 3.
"h" Цилиндр 4.
Измерить сопротивление изоляции между первичной и вторичной обмотками :
Если величины сопротивлений правильные (См. таблицу) : Блок катушек зажигания соответствует норме ; Обратитесь в службу технической помощи для поиска неисправности в других элементах
PIN 4 разъема "a" PIN 3 разъема "a" PIN 2 разъема "a" PIN 1 разъема "a"
Цилиндр 1 Бесконечность Бесконечность Бесконечность Бесконечность
Цилиндр 2 Бесконечность Бесконечность Бесконечность Бесконечность
Цилиндр 3 Бесконечность Бесконечность Бесконечность Бесконечность
Цилиндр 4 Бесконечность Бесконечность Бесконечность Бесконечность

У девушки захандрил Ее француз, время от времени начал появляться и исчезать CHECK с antipollution fault, вызвали диагноста, тот проверил всё, сбросил ошибки, говорит свечи менять надо, либо катушка хандрит и ей скоро будет крышка… ничего хорошего. Поездил ещё пару дней, как вдруг машина начала на ходу дергаться и заглохла, вернее как: машина заведена, но на нажатие газа — не реагирует, встал прям на светофоре; заглушил авто, подождал пару сек и снова завёлся как ни в чем не бывало, нажал на газ и я снова в пути! Решил дальше не рисковать… Начал с малого, поменял свечи и вуаля: чек пропал! Но не тут то было, вечером чек снова вылез… на следующий день я поехал по своим делам, остановился на заправке поговорить по телефону и всё, машина не заводится😫 Зажигание работает, но не схватывает, нет впрыска топлива, не работает бензонасос, катушка зажигания или хз что там ещё может быть… встрял, хорошо, что за заправкой находился местный автосервис, закрыл авто, дошёл до ребят, благо были места и время, забрали меня в бокс и начали разбираться… провели повторно диагностику, ошибки были все те же что и в первый раз, но тут сразу стали действовать в другом ключе, мастер стал звонить все цепи и выяснилось, что на бензонасос, на катушку не приходит питание +, обрыв где-то в монтажном блоке предохранителей, ошибки P0261, P0267, P0270, P0264, P1338, P1339

т.к. Мастер оказался толковым и был уже знаком с данной болячкой французов (Пежо, Ситроен), он сразу кинул перемычку от предохранителя бензонасоса F5 напрямую на + аккумулятора, завёл машину как ни в чем не бывало… убрал перемычку и машина не заводится… вердикт:
Катушка целая, бензонасос целый, свечи все ок. Полетело РЕЛЕ бензонасоса — болячка французского автопрома. Но фишка скрывалась в другом, реле на французах несменяемое, реле впаяны в плату с мозгами в подкапотном монтажном блоке И! внимание! Всё залито герметичном в пластиковом корпусе! Цена вопроса: 10000₽ (для новых блоков) и около 6000₽ для БУ. Я аж уху ел. Хитрые французы решили облапошить всех на свете, но не тут то было.

Полистал инет, форумы C4, драйв2 у французов и оказалось есть куча других способов все это починить: от самых радикальных раскорчёвываний блока чтобы добраться до платы и удалить из неё реле до аккуратных вскрытий и замены релюх.

Блок снять легко. Открываем капот. Снимаем клемму плюс с аккумулятора. Гаячным ключом откручиваем гайку фиксирующую кабель Плюса к монтажному блоку предохранителей. Снимаем верхнюю часть блока предохранителей, отсоединяем 3 колодки проводов (не перепутать при сборке, подписывайте), отсоединить 2 кабеля и блок у вас в руках (см фото).

Чтобы добраться до реле бензонасоса (выделено на фото) нам нужно распилить стенку пластиковой коробки

Красным выделена часть которую спиливаем. Зелёным выделена релюха. Ну и снизу предохранитель с перемычкой.

пилим аккуратно, чтобы не повоедить внутри плату. После вскрытия видим картину: контакт реле "плюс" имеет разрушенное паяное соединение

Т.к. На работе есть рентген и постоянно с этим делом сталкиваемся, решили глянуть, что же у нас на плате и внутри переходного отверстия платы: пайки нет, припоя нет, вывод еле касается платы, для примера посмотрите как должна выглядеть пайка на соседних выводах.

Почистили плетенкой и паяльником вывод от остатков бессвинцового припоя, запаяли по новой с ПОС61.

При таком срезе пластика можно спокойной подлезть щупами мультиметра к контактам реле и прозвонить его на месте без установки в авто, сопротивление катушки показывало в пределах требуемых норм около 90 ом.

У реле 6 контактов: 3 силовых "масса", 2 контакта магнитной катушки и 1 наш проблемный "+". Ток поступает на 2 вывода катушки, магнит срабатывает и замыкает по принципу ключа Контакты массы и плюса.
Но не тут то было, подал питание на катушку, реле затрещало, но плюс с массой не звонятся, контакта нет физически и электрически. То есть щётки сгорели внутри самого реле … пришлось вскрывать корпус реле.

Аккуратно вскрываем корпус реле, чтобы не повредить внутренности, работал скальпелем, пластик не выкидывайте, приклеим обратно.

Видим контакты: ключ между двумя пластинками, одна из них — наш плюс. Начинаю подавать питание 12В на катушку, вижу как ключ срабатывает, реле трещит, в этот момент прозваниваю мультиметром но контакта нет, додавливаю ключ реле вручную к контакту "плюс+" и вуаля: звонится! Щётки реле подгорели после того как у контакта на плате произошло разрушение, зачистил щётки реле нождачной бумагой, продул сжатым воздухом от мусора и подогнул немного ключ реле к контакту плюс, проверил несколько раз, чтобы ключ качественно касался "+" при подаче тока на катушку и и все реле восстановлено. Закрываем дырку реле отломанным пластиком, заливаем термоклеем по шву, герметизируем.
Далее отпиленные части монтажного блока вставляем на места и также заливаем по шву термоклеем

Даём застынуть клею 3-5 минут и идём к авто. Вставляем блок в авто как в начале поста. ТУГО затягиваем винт-гайку к кабелю "+" это очень важно, нужен плотный контакт! Подключаем кабели, колодки, соблюдать правильное подлюченик, не повредить пластики не путать провода!

Вставляем ключ, заводим и фжух! Все заработало! Урааа! Ошибка пропала через 2-3 запуска. Проблема решена! Можно смело ездить, но в ближайшее время куплю новое реле, колодку с проводами и в свободное время просто сниму герметик с плат, выпаяю старое реле, и запаяю в плату новую релюху для надежности. Всем удачи на дорогах!