Не заводится ваз 21213 карбюратор стартер крутит искра есть
Победил, но "экстенсивным" методом, поменяв:
1. Свечи на адврм-ки, с подачи Tea-Pot'a (beru были чуть подзакопченые, в ЗИП пойдут)
2. ВВ провода на Слон (стояли ХОРС и провод к 3 цилиндру натянут, давно собирался это устранить)
3. Крышку трамблера (до кучи)
4. Катушку (рассуждая, мол, энергии не хватает)
Датчик Холла менять не стал, после доп. экспериментов.
Работает отлично, все схватило с полоборота.
Грешу все-таки на свечи или катушку.
Tea-Pot
Подводный охотник
Спасибо за помощь и поддержку!
Алексей aka ALER.
Алексей aka ALER.
А еще при исправных крышке и резисторе может иметь место высоковольтный пробой самого бегунка. При указанных симптомах имеет смысл поменять бегунок - деталь копеечная.
Dik, в смысле как мастеров расстраивать?
В смысле - лишние деньги не платить. Если за замену стартера попросили 1500, то за разборку инжектора сколько бы еще насчитали сверху.
Помогите разобратся. С катушки искра есть на цылиндры после трамблера не идет на 21213
У меня на москвиче 2140 такое было. Там был пробит центральный высоковольтный провод. Определить пробой можно было только заменой провода. Прозвон тестером ничего не давал.
Система зажигания: бесконтактная на ВАЗ 2121
Симптомы: заводилась только при определённом положении подсоса. Глохла через 4-8 минут. После этого - глухо (не заводится). Танцы с бубном не помогали.
На следующий день - тот же сценарий.
Было заменено много чего, точнее почти всё (по топливоподаче). Нулевой эффект.
Заменены в/в провода, стало чуть-чуть лучше (звук работы двигателя), но всё то же.
Наконец свершилось - тахометр исполнил "Субару" 3 раза (т.е. при вкл. зажигания стрелка до конца вправо и назад, только моментально). Далее на тахометр на нуле, машина не заводится, искры нет.
Диагноз: катушка умирала потихоньку и наконец умерла совсем, потянув за собой коммутатор.
После замены катушки и коммутатора - всё ОК
перестала заводится - особенно после стоянки на морозе под -10 и влажностью воздуха в 70-80%. Мучения опущу - в итоге выяснилось, что под замену трамблер. Вал разбился во втулках, из движка вверх по нему шло масло потихоньку, соответственно крышка изнутри вся в масле, да еще влажный морозный воздух - в результате каждое утро крышка изнутри вся в конденсате. Понятное дело, завести машину в таких условиях сложно. Поэтому протер старую крышку, положил в запас, купил новую, езжу до завтрашнего дня - там поход на рынок и новый трамблер в сборе. Пока езжу на новой крышке - заводится и работает как часы.
Стало скучно - купил Ниву.
Расскажу как вчера не завелся, аккумулятор новый Exide 64А/ч простояла моя машинка на морозе пока работал, 28 примерно на улице. Как всегда кручу, минута проходит даже не схватывает, проверил искру, есть. снимаю крышку воздухана - а там (( замерший лёд. Нажимаю на рычажек ускорительного насоса, а он если нажимается и ели бризжет.
Мысли одни, лёд в системе ХХ, лёд в главном топливном жиклере. подкачивал с ускорительного насоса, отлично заводится на 2 секунда, полный газ даже с 3000 об - глохнет.
побежал до заправки и купил там кукую то жидкость - против воды, хотел ее налить и поджечь что бы разогреть карб.
В итоге бутылка у меня в руках загорелась, и желание тратить еще 140 р. отбило.
Сразу хотел сдернуть бензиновый шланг и лить с него бензин, просто не мог снять кастрюлю, в наличии только пасатижи. Сходил на работу за другими, обернул болт M8 тряпкой, вставил в ланг, шланг в 1ю камеру и вот так она завелась и минут через 15 отогрелась.
Попутно прочистил жиклерр ХХ, пошевелил дроссель второй камеры, так машину стало не узнать изчесли провалы. но не на долго, будем бороться с этой проблемой, заменю продавленный воздушный фильтр, а сапуном вобще надо коструцию менять, но пока еще не придумал.
Был бы дохлый аккумулятор, я бы точно его посадил до того времени как сообразил как отогреть.
118 рапредвал, шестерня, доработанные тарелки пружин, однорядка цепь, натяжитель РОДОС 214. Помпа. MPSZ без трамлера. Эл. вентиляторы с Силычем. Сцепа 2123. Сиденья от ино. ЭСП. Улитка 08, с плавным регулятором. Два радиатора отопителя. 73А гена
Всем привет! За последние 10 дней при температуре от -24 до -28 промблемы с заводкой были 2 раза, до этого пролем не было, да и теплее юыло.
1й случай: как обычно подсос на полный без нажатия на педаль ключ на старт - итог ноль! оч. удивился, дальнейшее попытки привили к схватыванию движка 2 раза и сново ноль! итог: почти разряжена батарейка, проверил искру - есть, вскрыл карб - сухо. причина -подмерзание иглы из за конденцата! открылб/бак на крышке иней толстым слоем. решение: в магазине приобрел средство для избавления конденцата в сист. питания. последующие 5 дней полет нормальный!
2й случай: сегодня, после последней работы двишка прошло 5 дней , температура -28, срочно ехать надо на тех осмотр, заводить - ноль! крутится оч туго, движок после недавнего ремонта, масло густое - минералка, проверяю бенз - есть, иска есть, крутил пока батарейка не села на половину. сбегал в магазин на пузотерке, взял средство для холодного пуска, опять ноль, батарейка села в хлам, под движок бросил ТЭН на 3 кВт, подогнал к нифке пузотерку - не глушил ,прикурился и сразу ключ на старт, был удивлен, стартер крутился очень быстро и движок начал схватывать, видимо при попытке завести ранее я его залил, на 3й раз завелась, вот тут задумался, перед этим заводился 20 минут - не одного схватывания, при подключении еще одной батарейки - меньше минуты и порядок! вот думаю мож тоже промблема в батарейке, 2 года от роду, ощущение что на искру его не хватает, конечно после прикатки поршневой масло сменбю на полусентеику, малеко полегче будет, а еще - импортные батарейки в момент пуска движка способны отдавать больше тока чем наши, но их надогий пуск не хватает, а на нашем еще и ехать можно.
НИВА это то, что мне всегда не хватало.
хотел ее налить и поджечь что бы разогреть карб.
В итоге бутылка у меня в руках загорелась
ну вы экстремал а горячей водичкой из туалета на заправке полить нельзя было? я когда-то именно так отогревался. купил водичку "аква минерале", вылил в раковину, набрал бутылку горячей воды и лил на замерзшее. правда, раза 4 бегал )))
у меня есть зажигалка ZIPPO и бензиновый примус COLEMAN в машине и как то в мороз -25 зажигая примус меня осенило попробовать прыснуть в карбюратор. топливо от зажигалки.ZIPPO или от примуса COLEMAN (топливо идентично разность только в цене и объеме)Включив габариты на 1-2 минуты для разогрева аккумулятора и Набрав в шприц 7мл. топлива и сняв крышку воздушного фильтра прыснул в первую камеру 4-5 мл. а остальное во вторую камеру карбюратора.Потом сел в машину и выключив габариты , вытащил подсос повернул ключ зажигания машина завелась как при +20 без насилования стартера и аккумулятора. теперь так и запускаю двигатель в мороз.
Делай добро – бросай его в воду,
Оно не пропадет, добром к тебе вернется.
Всем доброго времени суток! Мужики помогите, иногда машина не заводится! Даже сервисмены кабюраторщики не могут понять в чём дело. Вообщем происходит всё так! Как только на улице сыро, на пример было вчера после дождя, или до этого по весне, когда оттепель была и всё текло. вообщем мотор крутится бодро как обычно но не схватывает даже. вообще не схватывает.
Что пробовал: (в тот момент когда она не заводилась) Поставил новые свечи, бесполезно, протирал крышку трамблёра, смотрел все контакты на наличие воды на них (всё сухо вроде), чистил полностью карб (Солекс). и всё бесполезно просто..также крутит и не схватывает. а потом ни стого не с сего как схватит и сразу заводится. да кстати искра есть всегда на всех четырёх свечках. И ещё самое интерестное что когда она так не заводится (один раз попробовал так) то с толкача буквально с двух метров сразу бжим. брбрбрбрбр..с пол оборота Вот и вчера опять повторилось эта херь, но завелась сама по себе после попытки десятой наверное. А по весне так вообще намучался с этим заводом.
Летом проблем не было с завод ВООБЩЕ. всё как положено! Зимой тоже заводится нормально, но как только сопли на улице всё. в чём может крыться проблема.
Bladerunner: "у мну похожая фигня была-кондесат в карб попадает и хреново поджигается
я уж и не помню, как поборол. фильтр воздухана поменял, крышку кастрюли поменял. "
Вот после чего она иногда заводилась: Один раз после чистки карба завелась сразу, другой раз после выкручивания и закручивания свечей (просто тупо проверял), ну а остальное вообще всё не понятно!
А вчера посто колпачки со свечек сдёрнул с двух, проверил как другие сидят, ключ на старт и поехали.
Может попробовать провода свечные заменить? Они старые..мож в них проблема?
simbir: "Когда незавелась, открываешь карб и жмешь на сектор газа, из ускорительного должно идти топливо, если его нету- бензонасос, игла, фильтр в карбе. Если есть топливо, значит дело в зажигании. Больше всего похоже на датчик холла или коммутатор, вниматьльно посмотри на бегунок, даже легче сразу заменить его. И далее меняем детали в порядке возрастания цены на детали: датчик холла, проводка на трамблер/коммутатор, коммутатор, катушка. И дело даже не в том, что искра есть, ведь она может и пропадать.
Может заводишь как-то неправильно? Ну там педалькой газа поиграть при заводке и прочее? "
Бензик поступает. видно как сыт струйкой при нажатии..вообщем тут всё как надо!
Бегунок кстати уже менял..не помогло. датчик холла - это по русскому датчик холостого хода? Если да, то он импортный и 100% рабочий) Это можно проверить ну ОООЧЕНЬ легко.
А вот далее. уже всё под вопросом.
На счёт завода это не ко мне! С этим у меня проблем нет))) Да и машинка у меня уже 8 лет как ни как) Так что я к ней давно уже привык и знаю как её надо заводить в любые моменты её стареющей жизни)))
Bladerunner: "неее, датчик холла в трамблере, а датчик ХХ в карбе.
тыб себе книжку скачал из серии "Своими руками".. там все с картинками расписано"
Captain: "Была такая фигня, коммутатор подыхал. Заменил его, и как бабушка отшептала! а искра была, и бензин был.
Видимо, не всегда была!"
Вот такая хреновина у меня была на Жигулях. Как упрётся и всё. Не часто, но обычно не вовремя.
Помогало, что? Надо подёргать высоковольтные провода, открыть посмотреть и закрыть трамблёр.
Поглядеть масло на щупе. Ещё куданить заглянуть. Покурить и повздыхать.
Потом садишься, начинаешь крутить стартер, а педаль газа в пол. Подсос не вытаскивать.
И крутить пока не заведётся.
Если секунд за 30-40 не завелась, то весь ритуал повторить, но значительно меленнее.
Глюки начались с наступлением холодов (ну по Крымским меркам). Приходится маслать около минуты, потом заводится. После заводится без проблем, пока не остынет.
Вчера делал вскрытие карба, бензин в норме от газульки прыскает как положено, воды в карбе нет.
Сегодня чистил контакты на трамблёре, эффекта ни какого
Проводка относительно новая (на зажигании года 2)
В чём проблема понять не могу , стартер маслает хорошо
Самое прикольное где-то через минуту заводится, стартер так-же маслает, и энергии хватает. Судя по ощущением как буд-то пустой карбюратор и бензонасос в него накачивает. Но бензин есть, как положено и с газульки пшикает. В общем непонятный зверь
причина найдена , умер солекс . Воткнули вебер с пятёрки и усе заработало
попробую теоретически: искра есть, но слабая, т.к. стартер много энергии берет. а с толкача хватает. может катушка не подходит или просто косячит. как лучше заводится на горячую или холодную? еще компрессию надо померять.
в сложных случаях я начинаю по очереди все менять. можно не покупать, взять на время. это в том случае, когда уверен в кольцах, клапанах и т.д.
Плохо заводится на горячую.
Плохо заводится на горячую.
Холодный двигатель заводится с пол тыка.
А вот горячий фиг, как будто подклинивает.
что это может быть?
стартер? или пора капиталить?
Captain: "Это вспышки до того, как поршень достигнет ВМТ, мешают прокрутке. Проверь опережение зажигания."
вовчик: "похоже на сильно раннее зажигание ."
Спасибо!
Контакты в распределителе износились криво. И наверно подклинивали на горячую. Вчера машина совсем ехать перестала, в горку в которую раньше на 4-ой заезжал только на 2-ой, и стрелка тахометра носилась как шальная. До этого иногда двигатель троил, если свечу мокрую поменять на сухую переставал. Ну и последние несколько дней на горячую слабо тянул.
Поменял контакты, зажигание выставил, теперь все ок!
Portada: "О как. Теперь знаем - спасибо, Юр! "
Ну и зажигание действительно раннее было, дело в том что я его на слух регулирую без стробоскопа, и потом тест на 4-передаче при 50км/ч резкое нажатие на газ. легкое постукивание пальцев исчезает при 60км/ч.
Видимо износ со ступенькой сказался, раз уж этот дедовский способ дал такую погрешность.
Искра есть, бензин тоже - не заводится. Карбюратор.
Колесо качал, стекло протирал - не едет
Исполнил даже танец с бубном вокруг машины, толку ни какого. Не могу догнать в чём дело? всё целое но не заводится и даже признаков не подает. В смысле даже не чихает, пытался даже трамблёр по вращать во время завода.
Комутатор исправен, ставил даже запасной, датчик хола то же, пытался с аварийного зажигания завестись эффекта 0.
Искра нормальная проверял все провода поочерёдно подключая провод к свече прикрученной изолентой к растяжке.
В том то и дело что всё исправно но нифига не заводится, даже не пытается.
Комутатор с датчиком хола в первую очередь проверял, тут дело посложнее.
Где копать? Что смотреть? И что это за страшный зверь?
Вася: "вакуумник. подсос воздуха."
Может быть и подсасывает, но почему вначале двиг завёлся и перестал работать.
Как проверить? либо струбциной пережать вакуум на тормоза?
На трамблёре вакуум рабочий и герметично, да и сечение там не очень большое.
Как-то долго пытались завести капиталенный двиг, оказалось подсасывал воздух череотсутствующую писалку для перелива бензина с коллектора. Нашли причину прикрутил новую писалку и завелось.
В планах завтра если получится притащить компресометр с дачи помярять компрессию в цилиндрах и струбцину перекрыть вакуум
Если есть ещё умные мысли подсказывайте, а то у меня уже мозг закончился, что это может быть
Антоха: "вспомнил, было такое. Была вода в баке, так же завелась и заглохла, больше завести не смог, пока не добавил спирта в бак и долго не маслал стартером что бы прокачать воду из топливной системы, главное что бы вода в карбе теперь в каналах не замёрзла.
Попробуй добавь в бензобак гр 200 спирта и прокачай всю систему. Должна завестись."
я думаю проще трепанировать карб, по возможности продуть и завестись с бутылки, у меня в канистре нормальный бензин есть.
А что даст спирт? свяжет с собой воду?
У нас на авторынке есть приборчик для проверки. Надо будет отнести на проверку, и взять ещё новый комплект. Но с чего бы умерли вдруг свечи?
Со спиртом хорошая идея, надо будет внедрить. А то у нас на заправках иногда редкостное гуано продают. Главное спирт заливать вдали от алкашей, а то весть бак вылакают. Я помню мы как-то с шефом ехали в командировку на его мерсе и резко упалатемпература и пошёл снег, дорога как чача и всё это летит на лобовое. Включил омывайку, а вода на стекле замерзает, ещё хуже. В итоге картина репина: подъезжает мерс к месной деревенской наливайке шеф берёт 2 бутылки дешовой водки, продавщица уже косо смотрит, типа на мерсе катаются а такую гадость пьют. Потом прозрели местные алкаши на улице, выражение их лиц было очень разнообразным когда открыли капот и стали заливать кудато в машину водку
ALK: "а ежель действительно вода с парами в цилиндрах.. попробуй нормального бензуса в крабюратор капнуть и средство для запуска зимой."
arty: "а ты свечи выкрутил, они не копченые были?"
бенз в карбюратор лил через верх эффекта ноль
копчёная была только первая, прочистил, прогрел на аварийном зажигании, теперь не каптится, ну правда и не с чего движок то не запускается
Провода на комутаторе в норме все воткнуты. Попробую проверить, у меня специальный пробник есть вместе с аварийным зажиганием.
Пока что выяснено:
1 свеча умерла, на тестере шьёт искру куда не надо, а на воздухе работает.
2 при вскрытии карба обнаружена куча ржавой пыли и опилок на дне камеры. Сеточка на карбюраторе забита стружкой. Но бенз в камере был в норме.
к ржавой пыли я привык, она каким-то чудодейственным образом пролазит через фильтр, но как пролезла стружка через фильтр и бензонасос я понять не могу
На всякий случай купил пробку с замком и поставил на бензобак
вовчик: "Как стружка пролезла? Пришла пора менять топливозаборник в баке . Кусочки сгнившей сеточки бензоприемника сами по себе хорошая "стружка и опилки".
И в карб все это просачивается с поразительной настойчивостью ."
Да вроде сеточка свежая в баке
Ну в общем завели меня
Компрессия оказалась в норме
Померили компрессию, вкрутили свечи (3 старых рабочих и 1 новую), прочистили карб. Начали заводит стало почихивать.
Подвели зажигание и о чудо Ниф завёлся
Ещё немного подпарила колодка на комутаторе вначале, всё поджал теперь всё в норме.
Похоже дело было в свече, но должно было троить. В общем пришёл к выводу что это свеча и неведомое стечение обстоятельств, которое умом не объяснить. Может что-то из области парапсихологии
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится .
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину . ".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
О причинах атеросклероза
Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.
Двигатель холодный
С момента выключения двигателя прошло не менее 6 часов при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 часов при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды и для пуска двигателя необходимо воспользоваться воздушной заслонкой карбюратора.
5. Если автомобиль простоял несколько дней, рычагом ручной подкачки бензонасоса накачайте бензин в карбюратор.
6. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте крышку капота), садитесь за руль.
7. Вытяните до конца ручку управления воздушной заслонкой карбюратора.
8. Поверните ключ зажигания и пустите двигатель.
Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:
— не работает система пуска;
— не работает система зажигания;
— не работает система питания
Двигатель теплый или горячий
Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды и для запуска двигателя нет необходимости пользоваться воздушной заслонкой карбюратора.
1. Не трогая ручку управления воздушной заслонкой, поверните ключ зажигания и включите стартер. Одновременно с включением стартера начинайте плавно нажимать педаль акселератора до момента пуска двигателя.
Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:
— не работает система пуска;
— не работает система зажигания;
— не работает система питания
Неисправности в системе пуска
Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера:
1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера, неисправность тягового реле.
2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.
3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина — разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках.
4. Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.
5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!
6. Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства специалистов автосервиса. Предварительно можно лишь проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра на приборном щитке и затяжку контактных соединений в цепи стартера.
Проверка системы зажигания
На вашем автомобиле установлена бесконтактная система зажигания высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или, в крайнем случае, — пассатижами с изолированными ручками.
Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз (“ручник”).
Для проверки понадобятся отвертки — шлицевая и крестовая, пассатижи с изолированными ручками и тестер или контрольная лампа на 12 В с подсоединенными к ней двумя проводами. Можно использовать и автомобильную “переноску”, если она у вас есть.
1. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в крышке распределителя зажигания, а также посадку высоковольтного провода в катушку зажигания.
Напряжение более 11 В? (Контрольная лампа горит?)
4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Для того чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания. Для этого соедините дополнительным проводом клемму “+Б” катушки зажигания и клемму “+” аккумуляторной батареи. Провода надежно закрепите. Имейте в виду, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам будет необходимо отсоединить дополнительный провод от “+” аккумуляторной батареи.
Предупреждение
Если при подключении к клемме “+” аккумуляторной батареи будет замечено сильное искрение, от данного способа придется отказаться — по всей видимости, замыкает “на массу” проводка.
5. Снимите центральный провод из крышки распределителя зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками.
Предупреждения
Никогда не проверяйте систему зажигания на “искру” между наконечником провода и “массой”, это может привести к серьезному повреждению коммутатора.
Не снимайте клеммы с аккумулятора и разъем с коммутатора при работающем двигателе.
Есть искра между электродами свечи?
7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и внутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения угольного контакта внутри крышки).
9. Проверьте, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда выходит из строя помехоподавляющее сопротивление в роторе. Бывают также случаи пробоя корпуса ротора “на массу”.
Одновременно проверните стартером коленчатый вал двигателя.
Предупреждение
Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя стартером — обратитесь на автосервис. Возможен обрыв ремня привода газораспределения либо поломка привода распределителя.
Есть сомнения? Замените ротор.
10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте пустить двигатель.
12. Проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками. Проверните стартером коленчатый вал двигателя.
Проверка системы питания карбюраторного двигателя
- отвертки — шлицевая и крестовая
- гаечные ключи (лучше накидные) на “8”, “10”, “13”
- пустая пластиковая бутылка
- компрессор или воздушный насос
- тряпка
Предупреждение
При проверке системы питания ни в коем случае не курите и не пользуйтесь открытым огнем!
1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.
2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта если двигатель холодный, и полностью открыта если двигатель теплый или горячий. В первом случае откройте воздушную заслонку. Нажмите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора.
Появилась струйка бензина из распылителя ускорительного насоса?
4. Для того чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо отвернуть пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с электромагнитного клапана холостого хода.
5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.
Уровень нормальный?
6. Поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль “газа”, включайте стартер и пускайте двигатель.
8. Если вручную не удается подкачать бензин, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подводящего бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите на рычаг ручной подкачки топлива бензонасоса. Немного проверните стартером вал двигателя и повторите попытку.
Подается бензин из шланга?
9. Ключом на “13” отверните держатель фильтра тонкой очистки карбюратора.
Аккуратно, стараясь не повредить, выньте фильтр тонкой очистки из крышки карбюратора.
Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.
Двигатель холодный
С момента выключения двигателя прошло не менее 6 часов при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 часов при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды и для пуска двигателя необходимо воспользоваться воздушной заслонкой карбюратора.
5. Если автомобиль простоял несколько дней, рычагом ручной подкачки бензонасоса накачайте бензин в карбюратор.
6. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте крышку капота), садитесь за руль.
7. Вытяните до конца ручку управления воздушной заслонкой карбюратора.
8. Поверните ключ зажигания и пустите двигатель.
Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:
— не работает система пуска;
— не работает система зажигания;
— не работает система питания
Двигатель теплый или горячий
Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды и для запуска двигателя нет необходимости пользоваться воздушной заслонкой карбюратора.
1. Не трогая ручку управления воздушной заслонкой, поверните ключ зажигания и включите стартер. Одновременно с включением стартера начинайте плавно нажимать педаль акселератора до момента пуска двигателя.
Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:
— не работает система пуска;
— не работает система зажигания;
— не работает система питания
Неисправности в системе пуска
Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера:
1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера, неисправность тягового реле.
2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.
3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина — разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках.
4. Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.
5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!
6. Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства специалистов автосервиса. Предварительно можно лишь проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра на приборном щитке и затяжку контактных соединений в цепи стартера.
Проверка системы зажигания
На вашем автомобиле установлена бесконтактная система зажигания высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или, в крайнем случае, — пассатижами с изолированными ручками.
Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз (“ручник”).
Для проверки понадобятся отвертки — шлицевая и крестовая, пассатижи с изолированными ручками и тестер или контрольная лампа на 12 В с подсоединенными к ней двумя проводами. Можно использовать и автомобильную “переноску”, если она у вас есть.
1. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в крышке распределителя зажигания, а также посадку высоковольтного провода в катушку зажигания.
Напряжение более 11 В? (Контрольная лампа горит?)
4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Для того чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания. Для этого соедините дополнительным проводом клемму “+Б” катушки зажигания и клемму “+” аккумуляторной батареи. Провода надежно закрепите. Имейте в виду, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам будет необходимо отсоединить дополнительный провод от “+” аккумуляторной батареи.
Предупреждение
Если при подключении к клемме “+” аккумуляторной батареи будет замечено сильное искрение, от данного способа придется отказаться — по всей видимости, замыкает “на массу” проводка.
5. Снимите центральный провод из крышки распределителя зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками.
Предупреждения
Никогда не проверяйте систему зажигания на “искру” между наконечником провода и “массой”, это может привести к серьезному повреждению коммутатора.
Не снимайте клеммы с аккумулятора и разъем с коммутатора при работающем двигателе.
Есть искра между электродами свечи?
7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и внутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения угольного контакта внутри крышки).
9. Проверьте, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда выходит из строя помехоподавляющее сопротивление в роторе. Бывают также случаи пробоя корпуса ротора “на массу”.
Одновременно проверните стартером коленчатый вал двигателя.
Предупреждение
Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя стартером — обратитесь на автосервис. Возможен обрыв ремня привода газораспределения либо поломка привода распределителя.
Есть сомнения? Замените ротор.
10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте пустить двигатель.
12. Проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками. Проверните стартером коленчатый вал двигателя.
Проверка системы питания карбюраторного двигателя
- отвертки — шлицевая и крестовая
- гаечные ключи (лучше накидные) на “8”, “10”, “13”
- пустая пластиковая бутылка
- компрессор или воздушный насос
- тряпка
Предупреждение
При проверке системы питания ни в коем случае не курите и не пользуйтесь открытым огнем!
1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.
2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта если двигатель холодный, и полностью открыта если двигатель теплый или горячий. В первом случае откройте воздушную заслонку. Нажмите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора.
Появилась струйка бензина из распылителя ускорительного насоса?
4. Для того чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо отвернуть пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с электромагнитного клапана холостого хода.
5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.
Уровень нормальный?
6. Поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль “газа”, включайте стартер и пускайте двигатель.
8. Если вручную не удается подкачать бензин, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подводящего бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите на рычаг ручной подкачки топлива бензонасоса. Немного проверните стартером вал двигателя и повторите попытку.
Подается бензин из шланга?
9. Ключом на “13” отверните держатель фильтра тонкой очистки карбюратора.
Аккуратно, стараясь не повредить, выньте фильтр тонкой очистки из крышки карбюратора.
Читайте также: