Не заводится со стартера уаз

Обновлено: 14.05.2025

В общем в дали от дома возникла такая проблема.
Не сразу понял, что двигатель глохнет только когда я отпускаю ключ зажигания и перестает крутить стартер. Если я кручу стартер, то двигатель работает.
Перепробовал все, начиная от предохранителей и реле и заканчивая замком зажигания. Все работает (научился даже уазик заводить без ключа :))
Короче кинул провод с контактов бабины напрямую к стартеру. Бабина стала греться, но до дома доехал.
Завтра пойду смотреть в чем дело. Что могло произойти, если отгорел то какой провод или коротыша словил, то куда смотреть в первую очередь.

У меня просто проводка в таком состоянии и все что идет по схеме у меня многое не совпадает.

сгорело реле стартера

Замена вариатора или его проводочков

Не обязательно, мог потеряться главный + на коммутаторе. Проверить тестером или лампочкой на не заведеном двигателе. Если он есть, то уже тогда - вариатор.

Бабина стала греться, но до дома доехал.

Она собсно и так всевремя горячая, ну относительно конечно. Остальное уже все сказали.

Замок зажигания.
Проверь приходит ли "+" с замка зажигания на коммутатор и катушку в положении "Зажигание" или только в положении"старт".

Однозначно вариатор! Менять.
Езда без него, с прямым проводом, приводит не только к перегреву бобины, но и к её взрыву!
А взрывается она не хуже РГД-25.

Вариатор это добавочное сопротивление, чтобы в момент пуска двигателя, была мощная искра (из-за просадки напруги от стартера), а в момент работы мотора, на бобину подаяётся меньшее напряжени.

расскажите мне пожалуйста что такое вариатор? вариатор я знаю ставят на скутера, чем больше газу тем быстрее он едет. тут что имеется под названием вариатор? есть подозрение что произошла подмена понятий. НУ НЕТ В СИСТЕМЕ ЗАЖИГАНИЯ УАЗА ВАРИАТОРА. коммутатор есть, замок зажигания, свечи, катушка есть, трамблер, реле стартера даже отношение имеет. что из этого вы называете вариатором? называйте вещи своими именами.

вот добавочное сопротивление - понятно, резистор тоже ясно, давайте называть вещи своими именами?
Дим, спасибо что разъяснил особенности фольклора. теперь буду знать.

к автору: выкинь в помойку катушку вместе с этим сопротивлением, купи катушку от восьмерки - получишь огромную искру и отсутствие лишней (и еще крайне ненадежной) детали в системе. еще бывает что так портит мозг реле стартера(ключ отпускаешь оно глохнет).

всем спасибо, это действительно оказалось добавочное сопротивление, с него я и кидал провод на стартер.

А реле стартера легко проверяется, путем соединения 2 контактов из 4-х, поэтому сразу отпало.

И коммутаторов побольше в запас купи. :) :) :) Сопротивление Б-116 0,8 ома по первичке, а "восьмерочной" 0,4 ома. Так в два раза больший потечет, а ты еще и вариатор выкидывать советуешь. :) Без вариатора можно только от "копейки" ставить, она 3 Ома, но искра слабее будет.

и коммутатор восьмерочный. и трамблер с датчиком холла. и выкинуть половину проводов из под капота. вот когда начинается счастье.

Там их два, соединены последовательно. На основе из керамики намотаны спиральки из нихрома.
Выкидывать я бы, например, не стал. Первая причина - цена вариатора и катушки. И потом, техника расчина на тяжёлые условия эксплуатации, трамблёр и коммутатор тоже расчитаны на присутствие в цепи сопротивления.
Я сейчас точно не помню, но это доп.сопротивление ставят с завода для того, чтобы воспламенить любую смесь. Плохой бензин, сильный мороз.
И потом, это сопротивление сгорает хорошо, если раз в пять лет, а то и вообще никогда. Если оно сгорело, просто перемыкаются контакты и машина едет дальше, правда, перегревая бобину.
Техника-то военная! :D:D:D

Люди! Ну, не надо ничего выкидывать! Система зажигания УАЗ разрабатывалась в НИИ военных. А они отнють не дураки были в Советские годы. Тогда во главу стола ставилась надёжность и неприхотливость.
Остальное всё - колхоз.

В таком ракурсе это другое дело. :) Но и 131ый коммутатор без вариатора со штатной катушкой это тоже недурно. Проводов еще меньше чем в АТЭ-2. :)

и коммутатор восьмерочный. и трамблер с датчиком холла. и выкинуть половину проводов из под капота. вот когда начинается счастье.
Это я пока делать не буду, если и переделывать, то всю систему, всю электрику.
Но проводов в машине действительно много лишних(некоторые идут просто в никуда), в этом я вчера убедился.

Это я пока делать не буду, если и переделывать, то всю систему, всю электрику.
Но проводов в машине действительно много лишних(некоторые идут просто в никуда), в этом я вчера убедился.

Провода, идущие вникуда, необходимы, если надо быстро, на базе машины, развернуть какую-нибудь лабораторию, командный пункт. Унификация. :D:D:D

Вариатор - это добавочное сопротивление на катушке зажигания. Кстати, не обязательно что оно перегорело, возможно банально отошёл предохранитель, кажется крайний справа.

Я же говорю проверял все реле и предохранители, я обычно в первую очередь их проверяю.

На счет вариатора, слышал не раз что так называют, в магазине называется резистор добавочный катушки зажигания.
Я взял волговский, тоже самое что уазовский, все работает.

Кстати, не обязательно что оно перегорело, возможно банально отошёл предохранитель, кажется крайний справа.

Предохранители на систему зажигания не влияют, на них только второстепенные потребители висят типа сигнала и приборов.

Правду говорят. На замок зажигания постоянный "+" с батарейки, от замка при включении - на коммутатор и на предохранители. Я себе поставил между батарейкой и потребителями предохр от Газела, надысь перетерся жгут рычажка дворников, там где проходит сквозь торпеду, дык предохр пыхнул, а машинко - нет! Рекомндую!

на обычном 31512, 469, 3151,31514 - если вынуть правый по ходу движения авто предохранитель (из 3-х под капотом) машина заводиться не будет.

Установлена штатная проводка для 31512 из магазина (правда электрик ставил, не сам :oops:). Иногда ночью (включены фары) при торможении на перекрестке(загораются стопы и повороты) глох - перегорал предохранитель (какой уже не помню). Пришлось добавить виток проволочки.

В электропроводке всё просто. Там всего две неисправности:
1. Контакт есть, но не в том месте.
2. Нет контакта в нужном месте.
:D:D:D

ну это просто пипец((( откуда приходит + на коммутатор. когда прекратим давать глупые советы и ссылки на схемы в которых них*я не понимаем??
извините за грубость.. красный провод на коммутатор откуда приходит? а на добавочное сопротивление откуда? (синенький)

17 - коммутатор, 22 - блок предохранителей на твоей же схеме.

Нагрузка видать великовата: ближний свет+габариты+стопы+поворотники+зажигание, и как все это скоммутировано - фиг знает. Надо переделывать проводку, ставить нормальный блок предов и хорошие толстые провода.
ЗЫ Проволочка на предохранителе тоже, наверное, может быть некондиционной.

Я видел современную штатную проводку. Доверия она не внушает. Производители идут, отталкиваясь от экономии меди. Эти проводки работают на пределе своих возможностей, но если учесть, что многожильный провод иногда при тряске обламывает внутри себя жилку, то, сам понимаешь, сечение провода, а следовательно нагрузка, которую он в состоянии выдержать, уменьшаются.

Вот раньше были провода!
Я себе купил несколько мотков разноцветных проводов. Ими и буду менять. А потом, как положено, скручу в жгуты и замотаю изолентой.
У меня, в Буханке, провода идущие к задним фонарям, просто так болтаются за обшивкой! А там изгибы, стойки. Всё это трётся. :-(

17 - коммутатор, 22 - блок предохранителей на твоей же схеме.

Ну дык плюс приходит с верхних клемм, т.е. до предохранителя! На эти провода никакие предохранители влияния не оказывают! Я же ясно объяснил - на предохранителях висят только второстепенные потребители, система зажигания питается напрямую от плюса идущего с замка зажигания.

вот (http://s003.radikal.ru/i204/1005/a5/ffeee998d58f.jpg) на картинке я даже обозначил точками по каким проводам подается питание на систему зажигания. Голубой провод от замка зажигания 61 подает + на верхнюю клемму второго предохранителя в блоке 22, оттуда же с верхних клемм отходят провода на коммутатор и катушку красный и синенький (: вопрос знатокам - какой предохранитель нужно дергать, чтобы мотор перестал заводится? ((((: Только я прошу точно обозначить этот предохранитель на схеме, или хотя бы назвать номер, а то я в схемах "них*я не понимаю" (:

Позволю себе небольшое уточнение. Питание идет не с самого замка, а с реле. Т.к. максимальный ток, который пропускают контакты реле, не может превысить 60А, то реле автоматически играет роль предохранителя на 60А. Но, как показала практика, сперва плавятся провода, а потом горит реле. :roll:

хорошо, беру свои слова назад. был не прав. и всетаки ты попробуй вынуть ближний к правому крылу предохранитель из тех 3-х под капотом. как минимум перестанет стартер крутить.

Я тебя умоляю.. ну не перестанет же (: Плюс на стартер приходит непосредственно от аккумулятора, оттуда же плюс приходит и на втягивающее, только через реле стартера, которое управляется плюсом с замка зажигания - нету там предохранителя в цепи. Стартер будет крутить даже если все предохранители вытащить, и он будет крутить даже если система зажигания неисправна, потому как это совсем другая цепь.
Две недели назад поймал "коротыша" прямо в дороге, спасло только то что прежний хозяин заколхозил схему замка зажигания и выкинул реле, про которое говорил Mangyst, вместо него стояла плавкая вставка - она сгорела раньше чем провода, мотор заглох. Я вытащил все предохранители, выкинул остатки плавкой вставки и спокойно съехал на стартере на обочину, где уже и начал искать причину.
Я немного разбираюсь в электричестве (: И ничего не придумываю и не сочиняю, я просто гляжу на схему и вижу как всё должно работать.

так ты все-таки проверь, ладно? только вот проводка должна быть не переделанная, а в точности как на схеме. моя-то не соответствует ни разу.

Добрый день!имею уаз 315194 инжектор,двигло 421!Приехал на работу все в норме,заглушил и начал орбайтен!выхожу с работу,завожу а эфекта "0".Стартер крутит,бензин есть,насос качает а не заводится!потом схватило на 10 секунд и заглох!пробую ещё раз и как ё. в итоге так и не завел,с утра сегодня пробую завести и на 3 секунды схватило но потом опять заглох и таже песня,крутит и все!что это может быть?склоняюсь к датчику коленвала,но может у кого было подобное?на фотке итог бабаха))))))

Датчик колена лишь считывает зубы с фланца и все. Если есть бабах, значит читает и дает искру. Если есть топливо то подобный эффект может быть только в случае нарушения фаз ГРМ. На вашем моторе стоят шестерни ГРМ. Вероятно полетел зуб на шестерне. При этом при запуске должен быть характерный стук. Вариант два: Сам отметчик (фланец) провернулся относительно колена.

бабах был один раз,когда разнесло глушак!все остальное время тихо без стуков,просто крутит стартер и все!два раза движок заработал на 3-5 сек и все,глохнет!

Вот что вычитал!1 и 2 пункт работают остается 3!попробую поменять!
Стартер уверенно крутит, но двигатель не заводится.
Основными условиями для увереного запуска исправного инжекторного двигателя являются:
1. Работоспособность ЭБУ (электронного блока управления);
2. Наличие давления топлива (исправности электробензонасоса);
3. Работоспособность датчика положения коленвала. вот что вычитал!1 и 2 пункт работают остается 3!попробую поменять!

Первым делом проверяем датчик температуры, можно просто снять штекер.
ДМВР, снять штекер.
Если свечи сухие - ишем подсос воздуха.

4213 во первых
евро 2 или 3
ДАД или ДМРВ ??

то что взорвало это перелито

как вариант попробуй
педаль газа в пол и заводим
если заведется то смотри датчик температуры

без датчика колена инжектор не включает ни искру, ни форсунки. раз бабахнуло - топливо однозначно поступает и скорей всего в достаточном количестве (было бы мало - не бабахнуло бы, или очень долго крутить. ).
т.е. датчик - работает 100% (он вообще либо работает либо нет). другое дело - венец на шкиву. теоретически мог сбится при глушении - т.е. пока мотор работал он на месте но открутился, при глушении по инерции сместился. но тогда бы мотор на 10 секунд не завелся бы. да и на шпонке он. фазы ГРМ уйти не могут - шестерни, только если они физически накрылись.

вообще первым делом смотрим искру и мокрость свечей.
потом - проверяем давление топлива, хотя бы банально попробовав пережать шланг пальцами. впринципе когда у меня накрылся насос симптомы были аналогичные - пока давление еще есть в рампе мотор работает но тяжко, потом давление кончается и мотор глохнет. с одной стороны, раз насос работает - то скорей всего он давление дает. но не факт что оно поддерживается в системе - может быть насос давление кое-как и накачивает постепенно, но для работы мотора его не хватает. бензин-то в баке есть?))))) может слили. или забилось что и не сосет. насос подвесной или в баке? может регулятор давления топлива не держит или клапан в насосе (если они есть)

по идее ни ДАД и ДМРВ не должны давать такого эффекта - без газа ведь мотор переводится в режим принудительного ХХ, а там расход воздуха паспортный или с датчика берется? должны же бить пределы регулирования подачи топлива, даже если датчик выдает туфту то мозги же знают что обороты колена небольшие - должна смесь вспыхивать или хотя бы схватывать. снять с них разьемы - без них мотор заведется в аварийном режиме. можно вообще все датчики кроме датчика колена отключить (он единственный необходим для работы, остальные - только для корректировки) - без них мотор работает по памяти, просто не корректирует смесь, без датчика температуры считает что на улице -40 градусов - холодный заведется при любой реальной температуре но заглохнет когда нагреется.

уважаемый!все дело в ДК или демфере!

Спасибо всем!щя попробую всеже дк поменять для начала!

сначала шкив пошатай, может от болтается там)))) в датчике ломаться нечему.

вот жеж блин, охота людям менять пол мотора, вместо того что бы диагностировать элементарные вещи.

А причем датчик температуры?поясните зеленому!

какой двигатель ?? евро 2 или 3

ДТ тут вот причем
если он врет то мозги считают что двиг холодный и заливают топливом а при запуске воздуха то нет дроссель закрыт
вот и переливает и все идет на выпуск
а бензин жидкий НЕ ГОРИТ
воспламеняются пары
а потом как пары накапливаются искра и бабах

и чтобы не гадать
подсоедините аскан посмотрите ошибки это раз

ДПКВ и бенз и катушки все больше ничего основные узлы впрыска

Спасибо всем!щя попробую всеже дк поменять для начала!

ДК очень надежен. Наврядли он накрылся, проверь наличие на нем металлических опилок и все. Бортовой комп есть? или запусти диагностику. Педаль в пол - отключает подачу топлива при запуске, так называемая "продувка свечей". Движок мыл? или машину? проверь колодцы свечей, возможно там вода.

поменял ДК и с пол оборота завелась!Спасибо Сергею из Дедовска. и всем кто ответил!посмотрим дальше что и как!

окислился или экран пробило вероятно
запасной всегда возить

всем привет.случилась проблема с запуском движка после нагрева т.е.на холодную запуск с прокруткой стартером на третьий раз заводится причем постоянно.после прогрева до 74 гр.глушим.ждем 5 мин.и пробуем завести.двигатель схватывает 10-15 сек.и глохнет к умным людям пока не гонял вот есть желание разоброться.ступор в том,что как завел с утра ,так и езжу без каких либо проблем,как заглушил так больше не заводится.мысли есть?

датчик температуры - самое простое.
еще попробовать скинуть разьем с ДМРВ - как отреагирует, лучше/хуже будет. можно и ДТ скинуть разьем.

педаль в пол и заводи
если заведется то датч темп ОЖ

педаль в пол пробовал.пару раз завелся при плавном отпускании педали потом отказался.фишки снимал и с дмрв и дт ноль имоций.приходил тут один специалист с какой то коробочкой говорит мол при нагреве мозги дают меньше топливо в рампу ЭТО КАК?.ЗНАЧИТ ПОКА НЕ ЗАГЛУШИШЬ ОН АЖ С БУКСОМ МОЖЕТ ТРОГОТЬСЯ,а потом как заглушил ,что типа я забылся?и как это мозги могут контролировать подачу количества петроля?

хрень
аскан какие шибки показывает или борт комп
ездил в тольятти в субботу
4213 микас 10.3
45 л на 426 км
трасса 5 передача 70-90 и город со светофорами
10,2 литра
если чисто трасса думаю 9,5 мона
с куперами 245/70/16
пару раз тоже дергал
аскан подключаю нет ошибок
бенз перегревается и парит
потсоял 5 минут капот открыл и дальше поехал

приходил тут один специалист с какой то коробочкой говорит мол при нагреве мозги дают меньше топливо в рампу ЭТО КАК?.
при прогреве мотора мозги убирают подсос ;)
а контроль количества топлива -это как бы и есть основная функция мозгов :D

свечи какого цвета? нет ли подсоса воздуха часом? может шланг какой соскочил и мотор воздуха лишнего сосем не меряно? на холодную за счет пускового обогащения смеси мотор еще что-то пытается, а как прогрелся, мозги топлива убавили, и смесь совсем обеднилась. один из вариантов. смотреть вакуумные шланги, вентиляцию картера и т.д.

ну не прошло и 3 дней после устранения не исправности как на тебе. опять такая же . чес слово. причем в самый не подходящий момент(с детьми на рыбалке)поставил запасной дк а ей . крутит,подает,искрит а показывает фигу. вот теперь опять думаю что и как!и как назло в городе нет ни одного сервиса с нормальными диагностами!буду думать,искать электрика толкового.

купи борт комп он хоть ошибки покажет
аскан дорогой от 20000

все оказалось на много проще!машину бросил около до роги и в шуме не слышал работы бензонасоса!сижу вчера вечером а руки чешутся,решил поковыряться!сел,завожу не хочет,но тут слышу бенз не качает!вышел снял реле и ужаснулся,все в полном г. залил вдшкой подождал,воткнул новое реле и опана завелась!Сегодня буду переносить фишку из под капота в салон. зеленый,не опытный!

Сегодня чуть в поле не остались,снега навалило по колено,ехали всё нормально,только забыл снизу защиту закрыть,вдруг холостые повысились и машина стала дёргаться,далее перестала тянуть и всё заглохли.Заглянул с передка,а там снега куча перед радиатором. Очистил.Стартер крутит резво,а не заводится,дёрнули джипом-завелась,проехали 1 км,опять ,снова дёрнули опять завелась и до дома доехали без проблем.Что это было кто знает ??( насоса не было слышно при заводке,но с толкача заводилась и ехала )

Зимой УАЗ стал заводится все хуже и хуже, а если вдруг и завелся, то работа двигателя на холостых (а особенно на не прогретом) напоминала работу дизеля — обороты постоянно плавали. Долго не могли понять в чем причина, пока попытка заставить двигатель работать в когда на улице было всего -10, оказалась безуспешной. Топливо в карбюратор подается — насос качает, искра на свечи есть, с катушки тоже искрит, правда раньше искра казалось сильнее была. Завести двигатель со стартера не вышло, высадили без того "не молодой" АКБ. Попытка вторая тоже потерпела фиаско, после замены залитых свечей и зарядки АКБ, не с "кривого", и не со стартера УАЗ не завелся. Попытка завести "техничку" с "толкача" "строптивым", так же оказалась провальной. За все время он пару раз схватывал, но не заводился…

День первый. Начал проверку с замка, коммутатора, катушки, трамблера, бегунка, свечи — искра есть! Правда кажется, что слабая. Мультиметром и пробником проверил наличие всех "+" и массы, все есть. Дальше топливо, все есть… заводить не заводится. Тупик, читаем УАЗбуку и находим статью, как проверить катушку и коммутатор. Звоним катушку все хорошо (тут подробнее писать не буду, опустим), далее нахожу способ проверки коммутатора:

Вся суть проверки заключается, в следующем: между контактом "КЗ" и "+" монтируется пробник, а контакт "Д" нужно кратковременно закоротить на массу, и если коммутатор исправен лампочка будет гореть 2-3 секунды, пока коммутатор возбудил импульс и не забываем предварительно повернуть ключ зажигания. Проверяю все работает! Начинаю заводить — не заводится, но заметил что при других (100% рабочих) свечах, искра стала еще хуже и то появляется, то пропадает совсем. Снимаю со строптивого рабочую (как я думал, но об этом позже) катушку, все тоже самое… в АКБ доливается электролит, проверяется плотность и снова на зарядку.

День второй. Опять вся электрика звонится мульметром и пробником, ставится третий комплект свечей, результат нулевой. Искра каким то не понятным образом то раздается в цилиндры то нет. Ставится третий по счету бегунок и третья крышка трамблера, меняется комплект высоковольтных проводов — и искра вообще пропала, потом снова появилась. В голову пришла мысль посмотреть, как раздается искра с трамблера на свечи, для этого нашел обрезок металлического уголка, просверлил в нем 4 отверстия и прикрутил к кузову. В отверстия вставил 4 вывернутых свечи и надел проводку, проворачиваю стартером и вижу чудо, искра раздается в совершенно хаотичном порядке пропуская некоторые цилиндры, а не как должна 1-2-4-3. В итоге нахожу в закромах еще один 13.3734 коммутатор, ставлю обратно все родное: свечи, проводка, крышка трамблера, бегунок, катушка… ииииииии… ЗАРАБОТАЛО! Оказалось выявить таким способом полуживой коммутатор проблематично, либо только рабочий или не рабочий совсем.

P.S.: Может пригодится кому, УАЗовские коммутаторы 13.3734 и 131.3734 являются аналогами, но НЕ взаимозаменяемы! Схема подключения 13.3734 предусматривает наличие вариатора в цепи, а 131.3734 нет. Если это не учесть, возможен перегрев, исчезновение искры и в редких случаях взрыв катушки. Я долго не мог понять почему греется Б116 катушка на строптивом, когда работала в паре с 13.3734, а в магазине сказали это 100% аналоги. А когда разобрался все стало ясно:

В этот вечер приключения не закончились, когда на строптивом домой из гаража, на пол пути заглох, попытки завести не увенчались успехом, позвонил отцу, он завел еще теплую "техничку" и приехал на помощь, зацепили на галстук и отправились на стоянку.

Не зря два дня мерз в гараже, как будто знал, что отремонтированная буханка меня потом домой потянет!

По иронии судьбы — это была как раз пара 13.3734 коммутатора с катушкой Б116 в подключении без вариатора. Раньше катушка грелась но искра, не пропадала. Причина была найдена и устранена на следующий день: поставлен 131.3734 коммутатор и куплена новая катушка Б116, пр-ва Ст.Оскол. Так что катушка, которую я ставил на техничку хоть звонилась на холодную и была рабочей до определенного момента, пока не перегрелась окончательно! Но теперь работа проделана и оба УАЗа в строю!

Блин кто знает Помогите пожалуйста уже и замок исключил кнопку поставил отдельную, и карбюратор пробовал делать уже, однако один хрен бросаешь стартер и она схватывает пару секунд работает и глохнет В чём может быть дело может быть варистор этот? Или как его там…

УАЗ 31512 1995, двигатель бензиновый 2.4 л., 92 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 20

Проверяй все пункты:
1. Подается ли топливо в карбюратор.
2. Проверь правильность подключения высоковольтных проводов, порядок с трамблера на свечи 1-2-4-3. Проверь состояние свечей!
3. Есть ли искра напрямую с катушки на массу.
4. Если ли искра с трамблера на свечи. Тут сразу, удели внимание на состояние крышки трамблера, на состояние бегунка (не подгорел ли он), на состояние сопротивления в бегунке, оно при некоторых обстоятельствах имеет свойство перегорать или плавится.
5. Проверь на обрыв провод идущий с коммутатора с клеммы "Д" на трамблер. (Сбоку тоненький проводок) Один раз было, когда даешь больше газа и двигатель начинает глохнуть, причина была в том, что в трамблере есть катушка опережения зажигания, как то так она называется, на которую и приходит тот провод с клеммы "Д" коммутатора, и когда даешь газ, катушка поворачивается, делая более ранее зажигание. Так причина была в том, что проводок у этой катушки, был надломлен и имел слабый контакт, во время поворота, он пропадал и машина глохла. Провод был заменен, и служил долгое время, пока в трамблере не начались механические проблемы. Сейчас лежит в ожидании переборки и в резерв. Можно купить всю катушку в сборе, но смысл тратить деньги, если можно спаять. на фото, кстати этот, замененный проводок перемотан белой изолентой.
6. Проверь приходит ли вообще "+" на клемму плюс коммутатора.
7. Зачисти массу на кузове.
8. Т.к. схема зажигания с вариатором СЭ107, то проверяй его работу. тут уже это писали.
7. Важный нюанс с катушкой зажигания Б116 должен использоваться в схеме проводки с вариатором, коммутатор 13.3734. Коммутатор 131.3734 — устанавливается также с катушкой Б116, но в схеме проводки БЕЗ вариатора.
8. Выстави поршень первого цилиндра верхнюю мертвую точку, сними крышку трамблера и посмотри куда смотрит бегунок, если на первый цилиндр, по метке на крышке то норм, если развернут на 4 то всего скорее провернуло шестерню грм.

Спасибо огромное, дело было в совокупности проблем с карбом и вариатором.
Карбюратору просто одной пподувки нехватило…
И у меня кстати нет сопротивления
Там пластинка латунная заводская и все

Если двигатель схватывает пока крутишь стартер, а при отпускании глохнет, то это вариатор вышел из строя. Для проверки снять провод с контакта "+" вариатора и кинуть на контакт катушки, куда подходит розовый провод с контакта "К" вариатора.

Чтобы узнать – почему стартер щелкает, но не крутит, необходимо разобрать его устройство и схему включения, включая узлы, от которых зависит его работа.
Разделим всю интересующую нас конструкцию на три элемента:
система питания – для стартера это, прежде всего, аккумулятор;
коммутация – все соединения (провода и реле);
сам стартер.

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ – АКБ
Возможно это один из самых распространённых видов неисправностей такого рода. Суть его заключается просто в разряженной, либо неработоспособной аккумуляторной батарее. Определить разряженную просто:
если щёлкает втягивающее реле, но стартер не крутит, при этом гаснут лампы на приборной панели – виновник аккумулятор;
когда происходит серия щелчков, при этом лампы также ощутимо притухают – то, как и в предыдущем случае, виновна аккумуляторная батарея;
если вообще ничего не происходит, то также возможно разряжен аккумулятор – необходимо проверить его другими нагрузками (к примеру — включить фары).
Если причиной является АКБ, то, казалось бы, всё просто – достаточно её зарядить (или прикурить) и можно отправляться в путь. Но не всё так элементарно, ведь невыясненная причина, которая вызвала следствие в виде неуспешного запуска – вызовет то же самое следствие ещё раз. Потому стоит разобраться – от чего батарея разрядилась.

Разряд АКБ. Почему?
Всё элементарно, если был попросту где-либо оставлен включенным свет, или другой потребитель. Но если всё было выключено – то необходимо проверить качество работы генератора, а также исправность самой батареи.

КОММУТАЦИЯ
Коммутация стартера проста – плюс батареи прикручен к втягивающему реле, минус на корпусе, а для старта подходит провод небольшого сечения с типичного реле, которым управляет замок зажигания.

ОБМОТКИ
Неисправность обмоток может выдать их цвет и запах. Естественно это станет видно при разборке стартера, и, во многих случаях, его будет проще и надёжнее (а иногда и дешевле) заменить целиком. В целом симптомы аналогичны неисправности щёточного узла.

Автор: Alex 20 декабря 2016 Категория: Диагностика неисправностей автомобиля

В современном мире автомобиль уже давно не является элементом роскоши — он скорее неотъемлемая часть жизни большинства людей. Однако эксплуатация авто, как и любого другого механизма, очень часто связана с не самыми приятными моментами, особенно когда машина перестает работать так, как нужно.

Среди неполадок, связанных с автомобилем, наиболее часто возникают проблемы с запуском двигателя. Причин для подобного явления может быть множество, и для более точной диагностики проблемы следует выяснить, какой именно механизм или агрегат дает сбой.

В проблемах со стартом двигателя очень часто виноват сам стартер. Его работа заключается в том, чтобы раскрутить коленчатый вал двигателя до частоты, необходимой для его непосредственного запуска. Однако многие автолюбители сталкиваются со следующими проблемами: тяговое реле щелкает, но стартер не крутит — машина не заводится. Каковы причины такого поведения автомобиля и как в этом случае его завести? В данной статье мы разберем наиболее часто возникающие неполадки, которые характеризуются подобными "симптомами".

АКБ, проводка, клеммы

Как правило, щелчки реле говорят о работоспособности данного устройства. Когда реле щелкает, но стартер не крутит — машина не заводится чаще всего по причине того, что стартеру недостаточно электрического тока для того, чтобы раскрутить коленчатый вал. Если бы питание на стартер совсем не подавалось, то мы бы не услышали никаких щелчков.

Чаще всего подобная ситуация возникает из-за банальной разряженности аккумулятора (или просто низком уровне его заряда). Выявить данную неполадку не сложно, если при повороте ключа зажигания щёлкает втягивающее реле, а на панели приборов гаснут лампы, то проблема именно в батарее.

Помните, что решить проблему просто зарядив АКБ иногда не получится. В первую очередь стоит выяснить причину разряда аккумулятора, чтобы не столкнуться с данной проблемой в дальнейшем. Хорошо если причиной разряда стал не выключенный свет или другой источник потребления, но если проблема, например, в генераторе или самом аккумуляторе, то никакая подзарядка вам не поможет.

Также рекомендуем прочитать материал на тему: как продлить жизнь аккумулятору автомобиля. Прочитав данную статью, вы также узнаете о причинах разряда АКБ и признаках того, что аккумулятор скоро выйдет из строя.

Следующая по частоте возникновения причина неработоспособности стартера заключается в повреждении массового провода, идущего на двигатель, либо в его плохом контакте. Если присутствует не один щелчок, а целая серия, вероятно, проблема именно в этом.

А если слышен лишь один щелчок, то проблему стоит искать в контактах стартера, а точнее его реле. Питание стартера обеспечивается силой тока примерно в 200 ампер, однако вследствие плохого контакта в каком-либо месте сила тока может достигать гораздо меньших значений. Его может быть достаточно для срабатывания втягивающего реле, но для обеспечения раскрутки коленчатого вала такой силы тока будет мало.

В некоторых случаях контакты реле стартера могут подгореть, как следствие — отсутствует искра, необходимая для обеспечения корректной работы стартера. Собственно, щелчок не является характерным признаком исправности реле стартера, он лишь говорит о том, что сердечник реле втягивается, но удерживающая обмотка иногда не может его зафиксировать.

В первую очередь следует попробовать запустить стартер принудительно, а не от бортовой системы автомобиля. На втягивающем реле стартера имеются три контакта, два из них большего размера, а третий несколько меньше. Необходимо замкнуть два больших контакта при помощи отвертки. Если в данном случае стартер начал вращаться — виновато втягивающее реле. Как правило, его необходимо либо полностью заменить, либо зачистить его контакты.

Смотрим видео, где автор рассказывает, что делать, если стартер не крутит, и как замкнуть контакты стартера:

Неисправность стартера

Порой, когда реле щелкает, но стартер не крутит — машина не заводится потому, что вышел из строя сам стартер. Вполне возможно, что перегорел или оборвался провод, который соединяет обмотку стартера и его реле, или же произошел обрыв обмотки стартера.

Вполне возможно произошло короткое замыкание в обмотках якоря или статора, а также в щеткодержателе. Определить замыкание, например, можно по фарам, при попытке завести двигатель они сильно затухают, а иногда и вовсе гаснут даже при полной зарядке батареи.

Если автомобиль используется довольно давно, то могли слишком сильно стереться щетки стартера или произошел износ его втулок. Как правило, произвести диагностику подобных неполадок в кратчайшие сроки невозможно, однако при наличии достаточного количества времени можно выяснить причину отказа стартера.

Ещё видео, принцип работы стартера, обязательно смотрим:

При возникновении проблем со стартом двигателя также не следует чрезмерно долго "гонять" стартер. Дело в том, что стартер по сути — это небольшой электродвигатель, который, однако же, обеспечивает раскрутку коленчатого вала. Для этого ему требуется очень высокая сила тока, поэтому не рекомендуется длительная работа стартера в пределах одной попытки запуска — вы сильно рискуете вывести его из строя (контакты могут попросту обгореть). Рекомендуется сделать три короткие попытки запуска двигателя, и если они не увенчались успехом, приступать к диагностике неисправностей.

уск двигателя – сложная процедура, которая зависит от грамотной работы двух компонентов: автомобильного аккумулятора и стартера. Напрямую влияет на старт мотора и наличие коммутации, то есть отсутствие обрывов в проводах и сгоревших реле в системе запуска двигателя.

Со стартом двигателя в исправном автомобиле не должно быть никаких проблем, и если ваша машина заводится со второй или третьей попытки – это нельзя назвать нормой. Но куда более неприятно, когда двигатель автомобиля вовсе не может войти в рабочий цикл. Типичной неисправностью системы пуска двигателя являются щелчки при повороте ключа в замке зажигания. Стартер автомобиля в этот момент не раскручивается, соответственно, запустить мотор в таком случае не получится. Давайте разберемся, почему стартер щелкает, но не крутится, и неисправность каких компонентов системы приводит к возникновению подобной проблемы.

Неисправен аккумулятор автомобиля

Система пуска двигателя будет вести себя следующим образом, если не поступает на стартер с аккумулятора требуемый ток при повороте ключа зажигания:

Ничего не происходит – нет никаких звуков, щелчков и попыток стартера раскрутиться. В такой ситуации необходимо диагностировать исправность аккумулятора включением любого потребителя – магнитолы, фар или других;

Во всех трех случаях обязательно надо проверить уровень заряда аккумулятора при помощи мультиметра или нагрузочной вилки. Если аккумулятор неисправен или разряжен, его следует заменить или зарядить. Когда в результате проверки выяснилось, что проблем с аккумулятором нет, необходимо переходить к следующим возможным причинам появления щелчков из-под капота при старте двигателя.

Реле стартера щелкает, но сам он не крутится

Если при повороте ключа зажигания щелчки доносятся из реле стартера, но при этом сам агрегат не крутится, то проблема может быть связана с неисправностью управляющего кабеля, который питает реле, или с проблемой в работоспособности самого реле.

Диагностика втягивающего реле

Если при старте двигателя стартер не крутится, но при этом слышны щелчки, первым делом следует диагностировать само реле. Оно подключается к аккумуляторной батарее и замку зажигания через 2 кабеля. Один из них (толстого сечения) идет с положительной клеммы батареи, а второй (тонкого сечения) направляется с положительной клеммы управления замка зажигания. Имеется у реле и третий вывод (толстого сечения), который соединяет его с мотором стартера.

Если результатом замыкания клемм стало вращение стартера, значит, проблема связана с контактными площадками в реле, которые могли обгореть из-за подачи высокого тока. В такой ситуации необходимо произвести замену реле, поскольку процедура зачистки контактов отнимет немало времени, но из-за отсутствия сплава цветных металлов на них, который наносится на заводе, проработают они недолго.

Диагностика проводки и контактов

В том, что стартер щелкает, но не крутится, могут быть виноваты плохие контакты или проблемы в проводке. Чаще всего неисправность возникает на пути передачи тока от положительной клеммы аккумулятора к втягивающему реле. Для запуска стартера требуется порядка 200 Ампер, но при проблемах в проводке и контактах до него может доходить гораздо меньший ток. Это приводит к тому, что запитать втягивающее реле удается (которому достаточно 10 Ампер), а на раскрутку самого стартера тока не хватает.

При подобной неисправности щелчки могут раздаваться сериями или время от времени умолкать. Если имеется такая проблема, необходимо проверить проводку, убедиться в отсутствии окисления на контактных площадках и в том, что они затянуты достаточно для полной передачи тока.

Слышны щелчки, но стартер не крутится из-за обмоток или щеточного узла

Если аккумулятор, замок зажигания, контакты, проводка и реле стартера проверены, но он все равно не вращается при повороте ключа зажигания, значит проблема непосредственно в стартере. В такой ситуации придется его полностью снимать с автомобиля, разбирать и оценивать возможность проведения ремонта. Так же можно просто заменить стартер на новый.

Решив самостоятельно починить стартер, знайте, что проблема с отказом его вращаться под нагрузкой может быть связана с:

Неисправной обмоткой, которая имеет характерный горелый цвет и запах;
Неисправным щеточным узлом, износ которого легко определяется визуально.

Стартеры редко ремонтируются, и на подобный шаг следует идти только в крайнем случае. Если есть возможность заменить стартер, то лучше сделать это, чем возиться с ремонтом обмотки или щеточного узла.

Читайте также: