Не заводится с брелка старлайн b9

Обновлено: 13.05.2025

История такая. В одно время машина перестала заводиться с пульта. Почитав форум, добавил витков антенны обходчика на замке зажигания, тем самым решив тогда проблему. Спустя пару месяцев машина опять перестала запускаться с пульта. Симптомы те же - включается зажигание, диод-индикатор иммобилайзера сигнализирует об отсутствии метки и двигатель не запускается. Добавление витков результата не дало. Решил проверить сам модуль обходчика, а он самодельный, т.е. просто провод накручен в 4-5 витков вокруг метки, 5-6 витков на замке зажигания и через реле подключен к блоку сигнализации. Полагаю, нужно проверить контакты, но

Вот что странно: достав метку из "обходчика" я приложил ее к считывателю штатного иммобилайзера и запустил двигатель с пульта, а он так же не запустился - метка не читается. При этом при запуске с ключа эта же метка читается. Почему так?

Буду благодарен за любую информацию и помощь в решении проблемы.

С Уважением, Иван.

Ответы 18

Думаю, что у Вас все-таки установлена StarLine B9диалог, а не просто В9. И это гораздо лучше, чем В9.

При этом при запуске с ключа эта же метка читается.

В ключе тоже наверняка есть метка. И читается она. Попробуйте заводить ключом, не поднося ту метку, что вытащили из самодельного обходчика. Если заведется - у Вас в ключе есть метка. Если не заведется и индикатор иммо будет мигать - метки в ключе нет. И тогда всё становится еще интереснее. Где второй ключ от машины? Им машина заводится? (АвтоВАЗом автомобили комплектуются двумя ключами, в каждом - по ЧИПу, вытащить могли ЧИП только из одного колюча (если не дописывали дополнительный ЧИП), значит как минимум одним ключом машина должна заводиться).

достав метку из "обходчика" я приложил ее к считывателю штатного иммобилайзера и запустил двигатель с пульта, а он так же не запустился - метка не читается.

1)Стартер крутил? Должен был крутить.

2) метку поднесли до того, как подали команду на запуск? Надо было поднести ЗАРАНЕЕ, а не тогда, когда уже включилось зажигание.

3) Метку как близко поднесли? Попробуйте подносить метку не вплотную к считывателю, а подержать на расстоянии 1 см от личинки замка (примерно по оси отверстия), затем отнесите на 2 см, затем на 3, затем на 4 и 5. Сталкивался с тем, что бывают ЧИПы с высокой активностью и при их поднесении ВПЛОТНУЮ - чтение сбивается - не справляется система АРУ считывателя с мощным ответом ЧИПа. Если окажется так, то ПОДБОР КОЛИЧЕСТВА витков и их расположение становятся еще актуальнее, чем при "стандартном" или даже "слабом" ЧИПе.

Реле обходчика должно быть подключено к розовому проводу сигнализации и запитано не с зажигания, а с +12 вольт неотключаемое! Чтобы ЧИП "появлялся" возле замка ДО того, как включится зажигание.

лагодарю за оперативный ответ!

Да, в ключе уже есть метка, которую я извлек, прежде чем испытать метку из обходчика.

Стартер крутит, метку подносил как вплотную, так и примерно на таком же расстоянии, на котором она расположена, будучи внутри ключа. Метку подносил заранее.

С ключа машина заводится без проблем. С ключом в замке, но с пульта - не заводится (не читается метка)

По поводу подключения, прилагаю фото реле

Желто-черный соединен с розовым на блоке сигналки,

Синий с полосой обмотан вокруг метки и идет к замку, обматывается вокруг него и возвращается в реле.

Еще интересное дополнение: если запускать с пульта прям сразу же после постановки на охрану - запускается в 100% случаев.

А если подождать буквально 3 секунды, когда начинает мигать синий индикатор - уже с пульта не завести.

1) Штатный иммо еще не активен, поэтому и заводится.

По поводу подключения, прилагаю фото реле

2) На катушку реле (между красным и черно-желтым надо поставить диод типа 1N4007 - были в пакетике в комплекте сигналки, есть в радиомагазинах и на платах радиоаппаратуры). Поставить надо КАТОДОМ (полоской на корпусе) к плюсу - то есть к красному.

Про грамотный монтаж обходчика читайте ТУТ. Возможно имеет смысл купить фабричный обходчик, если есть возможность. Ну или САМОПАЛ делать максимально приближая его к тому, что описано по ссылке.

А вот С ключа машина заводится без проблем. С ключом в замке, но с пульта - не заводится (не читается метка) - очень интересно. Ведь по факту - один и тот же ЧИП из ключа в одном случае (пуск ключом) позволяет завести мотор, а в другом (пуск сигналкой) - НЕ ПОЗВОЛЯЕТ. И тут есть вопрос - КАК ПРОДУБЛИРОВАН замок зажигания? Что прицеплено (здесь и далее - цвета в пучке том, что идет от косы за приборкой до разъема на укосине в недрах торпедо справа от руля. ) на ЖЕЛТЫЙ ТОЛСТЫЙ провод замка? Должен быть желтый провод сигналки (ЗАЖИГАНИЕ), а на желтый провод замка , который потоньше (АСС) - синий или зеленый провод сигналки.

Если НЕ ТАК, то надо перецепить! Вот ПОДСКАЗКА (Ваша машина - клон LOGANа)

Возможно - в автосалоне ошиблись и посадили на зажигание СИНИЙ ТОЛСТЫЙ провод сигнализации, а чтобы не перецеплять - запрограммировали в таблице 2 функцию 8 на вариант 2 (дублирование зажигания), а кто-то в процессе эксплуатации взял и сделал сброс на заводские настройки и стало 8_1 (дублирование АСС), а при такой настройке и таком подключении - при вращении стартера СИНИЙ ПРОВОД ОБЕСТОЧИВАЕТСЯ. что приводит к пропаданию зажигания при попытке пуска через сигнализацию.

Если у Вас при попытке заводить через сигнализацию - сначала табло приборки загорается лампочками, а при начале вращения стартера - ГАСНЕТ, то так оно и есть - ПЕРЕПУТАНЫ ПРОВОДА. Машина не заведется никогда через сигналку.

появилась сёдня одна проблемка. а именно суть этой проблемы в том что сигнашка Starline B9 стала глючить.
заводишь машину с брелка, она делает пол оборота стартером и не заводится, а брелок говорит что машина завелась, причём машина тоже думает что она завелась и мигает во всю аварийкой, как и должно быть. оно как-то в раз так получилось, днём я машину ещё заводил с брелка, а вечером уже не хочет.
кто может сказать, подсказать в чём проблема, а то ведь скоро-же зима. не охото остаться без автозапуска.

появилась сёдня одна проблемка. а именно суть этой проблемы в том что сигнашка Starline B9 стала глючить.
заводишь машину с брелка, она делает пол оборота стартером и не заводится, а брелок говорит что машина завелась, причём машина тоже думает что она завелась и мигает во всю аварийкой, как и должно быть. оно как-то в раз так получилось, днём я машину ещё заводил с брелка, а вечером уже не хочет.
кто может сказать, подсказать в чём проблема, а то ведь скоро-же зима. не охото остаться без автозапуска.

У твоей тачки не правильно подключили контроль работы двигателя . Едь где ставили пусть переделывают. Они там в курсе. Есть еще вариант аккумулятор глючит настройки сигнашки слетели.

сигнаха стоит уже 3 года на машине. днём заводил с брелка, а спустя часов 7 она уже не захотела заводитца.

ПОльзуюсь такой сигнашкой 2 года, проблем таких небыло.
Может настройки сбились у сигнашки, сделай полный сброс и занова все настрой.

У меня с ней косяк был(хотя может это и не косяк, а защита такая) в 30ти градусный мороз не завела с брелка, даж не крутила. Сел сам и с пол оборота завел, подождал минутку, заглушил и потом с брелка завелась нормально.

Может аккумулятор умирает?? Ток нужные не дает, вот ее и колбасит.

Тож пользуюсь B9. Уже 3-й год. Начали подглючивать клавиши. открыл, протер все спиртом. вроде, прошло. А так нареканий практически нет. Большой плюс - автозапуск по температуре двигателя (а не салона как у многих). Всю зиму стояла на запуск при -18. в любой (разумный до -35) мороз можно ехать. Единственный глюк с автозапуском - это если заводишь с ключа, то сбрасывается автозапуск и нада его потом опять выставлять на брелоке (хотя может быть это только у меня). А так, рекомендую. Очень хороша за свои деньги. Тем более они щас подешевели (по сравнению с ценой моей покупки).
А да, дальность не мерил. Но окна у меня выходят на противоположную сторону дома от места стоянки машины. Так вот - срабатывает в 90% случаев норм. Бывает в определенном месте квартиры не берет, но это пустяки. Передатчик в машине по дальности не проверял, но думаю километр полтора будет.

присоединюсь к словам alex0xFFFF'a: так же протиркой спиртом починил кнопки ))), запуск на -18 и но проблем (в 30-35 зимой за ночь раза три заводится всего, может четыре), при запуске с ключа ничо не сбрасывается кстати

по делу: глюк может быть в трех местах: 1 - аккум (сам поменял месяц назад), 2 - датчик (вращения коленвала, напряжения или другой, смотря на какой зацепили контроль работы двигла) или контакты (не исключено что тупо окислились контакты), 3 - глюк самой сигнахи (редко, но бывает).

В любом случае если нет умения держать хотя бы цешник, лучше заехать к спецам (например в Музыку дорог на оптаре (не реклама))

Форумчанам привет. Тема не нова, но поиски и следование советам ни к чему не привели. Поэтому прошу подсказки куда копать. Сигнализация старлайн Б9. Где-то месяца два назад перестала заводить двигатель с брелка. С ключа с полпинка. С брелка, всё крутит но не заводится, даже не схватывает. Было сделано: замена свечей, всех жиж, топливного фильтра. Увеличил время прокрутки стартёра. Установил контролирование работы двигателя на тахометр. Поменял конденсатор большей емкости. Зарядил аккумулятор (проседает до 10,5 В), всё бес толку. Предохранители все целые. Какие советы. На уме новый аккамулятор или сигнализацию на *** помойку.

Забыл написать. Раньше при заводе с брелка загоралась приборная панель (оптитрон). Сейчас не загорается.

Форумчанам привет. Тема не нова, но поиски и следование советам ни к чему не привели. Поэтому прошу подсказки куда копать. Сигнализация старлайн Б9. Где-то месяца два назад перестала заводить двигатель с брелка. С ключа с полпинка. С брелка, всё крутит но не заводится, даже не схватывает. Было сделано: замена свечей, всех жиж, топливного фильтра. Увеличил время прокрутки стартёра. Установил контролирование работы двигателя на тахометр. Поменял конденсатор большей емкости. Зарядил аккумулятор (проседает до 10,5 В), всё бес толку. Предохранители все целые. Какие советы. На уме новый аккамулятор или сигнализацию на *** помойку.

Обычно, если человек не очень в электронике, после того как он сам что-то перепаял никакое лечение по интернету невозможно, только руками брать и разбираться.
Так как вариантов неисправности становится просто уйма. начиная от банальных соплей.

Я бы сперва смотрел какие релюшки задействованы в пуске и проверил их срабатывание.

От моей инициативы не изменилось ровным счётом ничего. То, что не понимаю в электронике - есть такое дело. Насчёт соплей - знать бы , что за сопли. За совет спасибо.

Ну Ты это, заходи если ЧЁ! (с).

Тойота Камри 2,2л 5S-FE. GL

Добрый день!
Штудирую ваш форум уже 3 недели примерно и ответа на свой вопрос не нашёл.
А ситуация такая, запуском мотора с брелка давно не пользовался, не было нужды, а вот сейчас понадобилось и мотор не заводится.
Предыстория.
Раньше было подключение серо-чёрного провода в никуда, он просто валялся заизолирован.
Всё нормально работало до недавнего времени, 3 года назад я наконец то подключил датчик нейтральной передачи к сигналке, что бы облегчить "программную нейтраль" .
Тогда же подключил с-чёрный провод на лампочку зарядки с программированием по (+) .
Так же переподключил оранжево -фиолетовый провод на лампочки стоп-сигнала, при нажатии педали тормоза при работе мотора на турбртаймере мотор глохнет.
Получилось как бы у меня коробка автомат.
Всё работало как часы, если машин на передаче, то SP и всё, хоть убейся не заведётся.
Если нейтраль, то заводился без осечек и без всяких подготовок, просто нажал кнопки и мотор весело тарахтит.
В начале декабря этого года опять понадобился запуск с брелка и тут песец, стартером вжикает пару раз и всё.
Начитавшись здесь всяких умных мыслей, нашёл на машине, способом описанным в руководстве, импульсный сигнал (даже обрадовался!), подключил к нему с-чёрный провод и тут началось.
Турботаймер работает без сбоев, а запуск с брелка за время терроризма в течении недели сработал 2 раза, чисто случайно, без всякой связи с чем то.
Если заводишь с ключа, дымок на дисплее как положено, глушишь, тут же пытаешься завести с брелка, фиг мне, пара вжиков и всё.
Сломал весь мозг.

Добавлю, сейчас и турботаймер перестал работать, но срабатывает после того, как разомкнёшь и снова соединишь серо-чёрный провод.
Импульсы нашёл на датчике положения распредвалов, средний провод.

подключили провод , а перепрограммировали ?

Программировал на каждое переподключение.
Наизусть уже помню.

а вдруг забыли ? если всё работало как часы - верните подключения , а вот это :

Так же переподключил оранжево -фиолетовый провод на лампочки стоп-сигнала, при нажатии педали тормоза при работе мотора на турбртаймере мотор глохнет.
Получилось как бы у меня коробка автомат.
Всё работало как часы, если машин на передаче, то SP и всё, хоть убейся не заведётся.
Если нейтраль, то заводился без осечек и без всяких подготовок, просто нажал кнопки и мотор весело тарахтит.

считаю путем в ближайшее препятствие .

/а вдруг забыли ? если всё работало как часы - верните подключения /

Перестало почему то работать во всех вариантах.
Если бы хоть в каком то работало, я бы не регился здесь, делать мне больше нечего.

/считаю путем в ближайшее препятствие . /

Это каким же образом, если целая петля при включении передачи становится разрезанной?
Зы, как выделять цитату, чёт не пойму.

Модель автомобиля: Уаз-патриот ивеко , про какой авто речь ? есть в патриоте штатный иммо ?

УАЗ-Патриот с дизелем ивеко.
Иммо не было и нет.

странный Патриот - нет иммо , есть датчик нейтрали . ну да ладно . простые проверки :

1 вкл зажигание ( не трогая тормоз ) = нажали кнопку 3 - сделали фото экрана брелока .

2 запустили авто = нажали кнопку 3 - сделали фото экрана брелока .

странный Патриот - нет иммо , есть датчик нейтрали . ну да ладно . простые проверки :

1 вкл зажигание ( не трогая тормоз ) = нажали кнопку 3 - сделали фото экрана брелока .

2 запустили авто = нажали кнопку 3 - сделали фото экрана брелока
__________________________________________________________
Так делал завод, не я.
1. фото с включённым зажиганием.

2. мотор работает.

Завтра, нечем сегодня.

странный Патриот - нет иммо , есть датчик нейтрали . ну да ладно .

Думаю, что автор не всё написал.

1) Это РЕДКИЙ уазик с эксклюзивным движком. Вполне может быть без ИММО (тем более - раз дизелюка).

2) датчик нейтрали он сам (или кто-то помогал) ПРИКОЛХОЗИЛ к тяге рычага КПП (например геркон и магнит) - в интернете таких самоделок пруд пруди. А контакт геркона пришпандорен к петле на блоке сигнализации, точнее ВСТРОЕН В ПЕТЛЮ. И работает это так, что если рычаг в нейтралке -то геркон замкнут и петля целая - типа АКПП, а если рычаг не в нейтралке, то геркон разомкнут и петля разорвана. А так как программная нейтраль не пройдена - автозапуска не будет.

Теперь о проблеме -

Если заводишь с ключа, дымок на дисплее как положено, глушишь, тут же пытаешься завести с брелка, фиг мне, пара вжиков и всё....

Не исключено, что всё просто до безобразия. Если в момент стартерной прокрутки напряжение в бортсети ПАДАЕТ ниже 10 вольт, то сигналка бросает крутить стартер. А нердко вообще отментяет все последующие пуски, увидев СЛАБЫЙ АККУМУЛЯТОР. Так заложено в её алгоритме.

Надо подключить вольтметр к клеммам аккумулятора и попробовать завести клоючом С НЕБОЛЬШИМ ПЕРЕКРУТОМ (чтобы успеть увидеть - до какого значения упадут показания прибора. Причем сделать это не после того, как машина ехала, а после ночной (или длительной дневной) стоянки - хотя бы через 5-6 часов стояния на холоде.

Если будет 10 вольт и ниже - это ответ. Надо думать про замену аккумулятора, так как его попытки зарядить/восстановить - временная мера и при сильном морозе он опять подведет.

Если же просадка будет не ниже 11 вольт, то тогда будем рыть вокруг правильного подключения серо-черного провода. Но почему-то мне кажектся, что просадка будет.

Единственое- если на аккумуляторе просадка будет до 10,2. 10,9 вольт (а может и 11,5 вольт), то для очистки сосвести надо подключить вольтметр ПРЯМО там, откуда запитана сигнализация, то есть один щуп к проводу +12 на замке зажигания, а второй - к массе кузова в салоне - бывает, что в проводке стареющего автоомбиля (тем более дизелюки) со временем появляются ПОТЕРИ и ПРОСАДКИ на переходных контактах и в колодках и разъемах проводки и блоков и до замка зажигания доходит не всё то, что есть на клеммах аккамуля (бывают потери до вольт и даже более. ).

Про лирику, нет никакого калхоза с датчиком нейтрали, он штатный, стоит на кпп.
Сегодня четыре раза глушил машину и турботаймер сработал один раз, в родном дворе.
АКБ полтора года, я не могу ездить с полуразряженным, машина экспедиционник, если акб откажет в каком ни будь болоте, то чем я самоизвлекусь без него?
Я сомневаюсь в этой версии, но тщательно проверю и её.

следующая проверка - я так понял провод определения под капотом - отключаем провод -> ставим гену + -> просто вкл зажигание и провод на плюс = -> должен пойти дымок на брелоке , нет -> проверяем целостность провода -> добираемся до блока -> и у блока повторяем -> просто вкл зажигание и провод на плюс = -> должен пойти дымок на брелоке , нет = умер блок . есть - меняем провод -> времянкой на датчик распредвалов -> тахометр и проверяем ..

Приболел, извиняюсь.
В общем, турботаймер работает, но автозапуска нет, стартер вжикнет чуть и на этом финиш.
Пробовал и по напряжению, одинаково, но оставил на таходатчике, думаю, надёжнее.
Бывает турботаймер работает, а дыма на брелке нет.
Наверное, издох основной блок.

Про лирику, нет никакого калхоза с датчиком нейтрали, он штатный, стоит на кпп.

Круто - я таких УАЗов не видал ни разу.

Бывает турботаймер работает, а дыма на брелке нет.

Не видит сигнала о том, что мотор заведен

Наверное, издох основной блок.

скорее сигнал в проводке машины, к которому подключились не удовлетворяет потребности сигнализации. Ну не понимает она (или не всегда понимает) - работает мотор или нет.

Чтобы В9 "ловила" сигнал ТАХО, он должен удовлетворять следующим условиям:

1) пока мотор не заведен - на серо-черном НОЛЬ вольт. Ни 12 вольтт. ни 5 вольт, ни даже 2 вольт. НОЛЬ!

2) амплитуда импульсов, когда они появятся при вращении стартера - должнап быть не менее 8 вольт. В идеале - если они будут 12 вольт.

3) частота импульсов должна четко зависеть от оборотов мотора и НА ХОЛОСТОМ ХОДУ укладываться в диапазон 10. 20 Гц

Если хоть одно из условий не выполнено - четкого контоля по тАХО не будет.

Проверить целостность ВХОДА серо-черного можно так, как Aav145 описал

слова ставим гену + означают, что на период проверки надо в настройках сигнализации выставить табл2-функц11-вар2 ("контроль ГЕНЕРАТОР+").

Пробовал и по напряжению, На дизеле никогда нормально не работает из-за свечей накала. Да и на бензинках отказывает в самывй мороз. ЭТО не для тех, кому лень искать нормальный сигнал, это для тех , у кого ни лампы заряда нет. ни импульсов в проводке - например владельцам Шеквроле Блейзер 90х годов.

но оставил на таходатчике, думаю, надёжнее

Если датчик - ИНДУКЦИОННЫЙ, то у Вас классика пункта №2 из перечисленых Выше. Сигнал индукционного датчика сильно зависит от оборотов двигателя (чем выше обороты - тем больше амплитуда - всё строго в соответствии с законами электромагнитной индукции) и на холостом ходу редко бывает больше 5 вольт. Обычно вольта 2-3. Поможет схема, приведенная ТУТ для другой машины. Ищите - кто Вам спаяет такую схему без ошибок.

Датчик нейтрали упразднили наверное в 2011 году, он всё равно никуда не был подключен.
Про импульсы, в инструкции к В9 описано как найти импульсный выход, я так сделал, диод чётко мигает.
Про частоту импульсов и прочее, ну диод же мигает, как описано в инструкции, значит правильно?
Я ошибся, написав по напряжению, ставил по гене+, так же выставлял настройки, турботаймер не работает.
Когда ковырял, на улице было плюс 15 градусов тепла, кроме того был тёплый мотор, свечи накала при таких условиях не включаются.
На счёт датчика распредвала, вернее его конструкции ничего сказать не могу.
____________________________________________________________
Раньше всё работало, сейчас нет, ничего в принципе не изменилось, значит что то с блоком или ещё с чем.
Жалко, конечно, но не фатально.

Про частоту импульсов и прочее, ну диод же мигает, как описано в инструкции, значит правильно?

а) Мигать-то мигает, но одно дело - УЖЕ РАБОТА прогретого мотора, другое - пуск холодного. Это две большие разницы.

б) как оказалось - для В9 немаловажно - с какого потенциала начинается сигнал - с нуля или с не нукля при вкючении зажигания. Если не с нуля - она часть СБОИТ и не понимает. Помогает конденсатор 0,47. 1,5 мкФ на 160 вольт тиа К73-17, врезаный последовательно в раскус серо-черного (провод раскусить, к одному концу раскуса - одну ногу кондера, ко второму - вторую.)

Я ошибся, написав по напряжению, ставил по гене+, так же выставлял настройки, турботаймер не работает.

Ну если при этом серо-черный не перецепляли никуда (оставли на точке проводки ТАХО или оторвали и бросили в воздухе), или прицепили не туда, где при включении зажигания - не более 1 вольта, а после пуска мотора не менее 10 вольт, то сигналка так и не поняла - что от неё хотели.

Когда ковырял, на улице было плюс 15 градусов тепла, кроме того был тёплый мотор, свечи накала при таких условиях не включаются.
На счёт датчика распредвала, вернее его конструкции ничего сказать не могу.

Насчет всего этого - я тоже ничего сказать не могу - машины тоя не вижу и щщупать её не имею возможности.

Раньше всё работало, сейчас нет, ничего в принципе не изменилось, значит что то с блоком или ещё с чем.

Бывает - годами работает НА ГРАНИ ФОЛА с неправильным подключением, но машина стареет, что-то вней меняется. сигналы становятся другими и . начинается.

Чтобы убедиться, что сигналка исправна - проведите проверку, предложенную моим коллегой Aav145:

следующая проверка - я так понял провод определения под капотом - отключаем провод -> ставим гену + -> просто вкл зажигание и провод на плюс = -> должен пойти дымок на брелоке ,

запрограммируйте табл2-функц11-вар2 (ГЕНЕРАТОР+), нарастите серо-черный провлод так, чтобы он дотягивался до клеммы + аккумулятора.

Отцепите провод с концевика капота (или зажмите его надежным грузом С ОТКРЫТЫМ КАПОТОМ для доступа к клемме). Поставьте на охрану стойте с проводом в руке возле аккамуля , а другой рукой наберите на брелоке "ЗАВОДИСЬ" - кн1 длинно->кн3 коротко

КАК ТОЛЬКО мотор заведется - ПРИЖМИТЕ ОГОЛЕННЫЙ КОНЕЦ провода к клемме + И ДЕРЖИТЕ. Если сигналка исправна - на брелок прилетит мелодия "завелось", пойдет дымок, а стартер ОТКЛЮЧИТСЯ. И сигналка будет молотить моторм - пока вы будете держать проводок на клемме. Как только отпустите - мотор должен заглохнуть, а через некоторе время сигналка сделать повторную попытку запуска.

Если всё будет так - СИГНАЛИЗАЦИЯ ИСПРАВНА и надо просто наконец-то правильно подключить серо-черный провод к проводке машины.

Провод лампы заряда нашли на табло приборной доски? Что на этом проводе при включенном зажигании, но не заведенном моторе (при горящей лампочке "батарейка"). Ну или что за генератор стоит на моторе сейчас? Желательно фото с тыльной стороны так, чтобы было видно все провода. подходящие к нему.

Цитата Старик
"б) как оказалось - для В9 немаловажно - с какого потенциала начинается сигнал - с нуля или с не нукля при вкючении зажигания. Если не с нуля - она часть СБОИТ и не понимает. Помогает конденсатор 0,47. 1,5 мкФ на 160 вольт тиа К73-17, врезаный последовательно в раскус серо-черного (провод раскусить, к одному концу раскуса - одну ногу кондера, ко второму - вторую.)"

Ага, попробую выяснить этот момент, тупо поверил светодиоду, мигает, значит правильно.

Цитата Старик
"Ну если при этом серо-черный не перецепляли никуда (оставли на точке проводки ТАХО или оторвали и бросили в воздухе), или прицепили не туда, где при включении зажигания - не более 1 вольта, а после пуска мотора не менее 10 вольт, то сигналка так и не поняла - что от неё хотели. "

Уже не идиот, всё зацепил на провод контроля гены, там ничего нет в покое и есть более +12 вольт после запуска. Так же перенастроил по гене+.

Цитата Старик
"запрограммируйте табл2-функц11-вар2 (ГЕНЕРАТОР+), нарастите серо-черный провлод так, чтобы он дотягивался до клеммы + аккумулятора.

Если всё будет так - СИГНАЛИЗАЦИЯ ИСПРАВНА и надо просто наконец-то правильно подключить серо-черный провод к проводке машины."

Спасибо, попробую, последний раз, утомил он меня.

"Провод лампы заряда нашли на табло приборной доски? Что на этом проводе при включенном зажигании, но не заведенном моторе (при горящей лампочке "батарейка"). Ну или что за генератор стоит на моторе сейчас? Желательно фото с тыльной стороны так, чтобы было видно все провода. подходящие к нему."

Там как то сделано через мозг, на контрольной лампочке зарядки ничего нет при включенном и при включённом зажигании и есть более 12 вольт после запуска, полярность +.
На самом генераторе я такого не нашёл, генератор бош 110А, фото попытаюсь сделать и приложить.
Раньше у меня был такой вариант и он долго и отлично работал.
Извините, если что не так, я очень благодарен вам за ответы.

Там как то сделано через мозг, на контрольной лампочке зарядки ничего нет при включенном и при включённом зажигании и есть более 12 вольт после запуска, полярность +.

И тем не менее - надо проверить ВОЛЬТМЕТРОМ - что на лампочке при выключенном зажигании и что - после включения зажигания. но пока еще мотор не заведен. Если там будет больше 2 вольт - лампа при таком напряжении не горит, а сигналке ЭТО НЕ НРАВИТСЯ. Должно быть не более 1 вольта. Если будет больше - подскажу - что делать. Но надо сначала померить.

На самом генераторе я такого не нашёл, генератор бош 110А, фото попытаюсь сделать и приложить.

Было бы неплохо.

Я проверял, повторюсь ещё раз, с выключенным и включённым зажиганием на данном проводе контрольной лампочки заряда АКБ нет ничего.
+от 12 до 14,5 вольт на этом проводе появляется после запуска мотора.

Здравствуйте!
Проблема такая - Перестала заводиться с автозапуска на Тойота Прадо 120- Стартер крутит до 4-8 сек, причем количество циклов больше 4 (дальше не стал экспериментировать боясь сжечь стартер).
Свечи не заливает - так как тут-же пробую завестись с ключа и все нормально.
При попытках автозапуска брелок показывает что машина завелась, но на нажатие кнопок не реагирует - т.е. прервать попытки автозапуска или открыть при этом машину с пульта просто невозможно.
Влез под рулевую колонку - все как на подносе - рамка антенны слетела с замка зажигания, обходчик иммо от шерхана тут-же, и все на скрутках (руки оторву установщикам при случае)
Рамку поправил, обходчик поставил новый старлайновский - Проблема не решилась, все то-же самое. Ключ в обходчике проверял - с него машина заводится.
Установщиков местных теперь люто ненавижу и попытаюсь решить проблему сам.
Помогите пожалуйста разобраться! .

Ответы 14

Тоже есть такое подозрение, но смущает что все остальные функции в сигналке отлично работают.
А есть возможность самому блок диагностировать? Ну реально не хочу к этим уродам криворуким в сервис ехать, а в гаражи подавно!
И еще - сигналка на автозапуске сделана с зажиганием габаритов,. летом от габаритов через реле поставил дхо - может реле дхо такие косяки на сигналку выдавать?

Евген Хмурый, есть подозрения на ДХО? Так отключите их временно.
А по поводу НЕСКОНЧАЕМЫХ попыток запуска - думаю, что сигналка ИСПРАВНА и не виновата. Вы сами написали - как она установлена. Просто у Вас она попадает В ЛОГИЧЕСКУЮ ЯМУ - делает попытку запуска, "ВИДИТ", что машина "завелась" (хотя реально это не так), откидывает стартер, но ОБНАРУЖИВАЕТ, что машина "заглохла", в такой ситуации ОНА БУДЕТ продолжать пытаться заводить еще. И еще. и еще. И БУДЕТ ЭТО ДЕЛАТЬ ВСЕ ВРЕМЯ, отведенное на запуск (10 минут у Вас?). Но за это время она просто высадит аккумулятор и все кончится гораздо раньше - минуты через две-три. НО Стартеру (и аккумулятору) я не завидую.
Проблема в том, что НЕВЕРНО подключен серо-черный провод сигнализации. Найдите - КУДА ОН ПРИЦЕПЛЕН У ВАС. Не удивлюсь - если НИКУДА. А в комплекте с КРИВОЙ установкой ОБХОДЧИКА - это самое ОНО - ЛОГИЧЕСКАЯ ЯМА.
Ждем ответа. А пока могу констатировать только одно - НЕ ПОВЕЗЛО С УСТАНОВЩИКАМИ. Сигнализации просто не дали шанса РАБОТАТЬ.
ТО, что КРИВО установлено - РАБОТАТЬ РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.
Вас ждет КАЧЕСТВЕННЫЙ, и что не менее важно - ГРАМОТНЫЙ ПЕРЕМОНТАЖ сигнализации. Будете делать сами?
Тогда читаем тут
АЗБУКА

и тут
Глюк StarLine, который НЕ ГЛЮК ВОВСЕ
а заодно и тут
Зачем ДИОДЫ на катушках РЕЛЕ
Извините, что отправляю Вас по ссылкам, но писать об одном и том же уже устал.
про обходчик напишу:
катушку-транслятор - как можно плотнее вокруг обмотки родной считывателя на замке зажигания. Число витков должно быть такое же, как в той, что внутри обходчика.
Если использовали НАБРОС, а не ВРЕЗКУ, то на плате обходчика SL-BP3 обязательно УДАЛИТЬ красную перемычку провода.
Мягкую катушку внутри обходчика сформировать в симметричную конструкцию. Ключ расположить в ней так, чтобы перед пластмассовой головки , откуда жало выходит
(ЧИП в этой зоне) оказался В ЦЕНТРЕ катушки. Использовать поролон полиуретан и др.
Запитку обходчика сделать не с зажигания, а с +12 неотключаемых через предохранитель 1А.
Все прокрепить, чтобы в дальнейшем РАЗЪЕМЫ не расшатались и не пропали контакты в них.
ПАЯТЬ проводку не советую. Особенно с КИСЛОТНЫМИ флюсами. Лучше - КАЧЕСТВЕННЫЕ СКРУТКИ - УДАВКИ.

Огромное спасибо за развернутый коментарий!! Все их сопли содрал, заново переложил и сегодня утром автозапуск сработал как надо!:))

Читайте также: