Не заводится ниссан жук стартер крутит

Обновлено: 13.05.2025

Первый раз это случилось по дороге в финку, очередь перед границей- выключила двигатель. Очередь поехала - завожу машину (у меня ключ обычный) -ТИШИНА. ключ поворачивается, ничего не крутит и не шумит. Стою в полном обалдении, ставлю-снимаю сигналку, снова пытаюсь заводить,ТИШИНА, хотя ключ поворачивается, радио поет и воздух дует. Позвонила другу. он посоветовал поставить на нейтраль, якобы, датчик не дожимает какой-то и машина не понимает. что она на паркинге. С нейтрали завелась, решила. что это глюк и забыла об инциденте. Но тут дня 2 назад все повторилось также, только нейтраль уже не спасла, пол часа мучалась и ключ в замке дергала и передачи меняла, симптомы те же, в итоге завелась. НО!теперь боюсь глушить машину -каждый раз волнуюсь, а заведу ли.
Записалась к инженеру по гарантии, а он мне сказал - если машина будет исправна - мы не сможем найти и устранить проблему. Нормальный ход? В общем, париться они не хотят. Может кто-то с этим сталкивался и знает, в чем тут дело? Завтра к дилеру, я бы им хоть наводку дала, где искать и что проверять. Ждать очередного глюка и подгадывать с записью как-то нереально((( И тревожно на машине ездить с этой неисправностью.
P.S. с иммобилайзером все в порядке, это не он!

Вряд ли тормоз, он же не задействован во время заводки. А где это писалось. Хочу подковаться перед завтрашним визитом к дилеру.

Оля, если в профиле указывать комплектацию авто, людей, пытающихся помочь становится больше. Замечено неоднократно.

А с чего вы решили что с иммобилайзером все впорядке? Как раз очень похоже - что сигналка блокирует - у вас именно нет контакта на зажигание/на стартере - это именно та цепь, которую обычно рвут на доп сигналке - у вас все работает, а когда поворачиваете ключ чтоб завестись - нет сигнала на стартере.

1. НА сигналке есть доп метка? - если да, то проверьте батарею в ней.
2. Если без метки - значит глючит сигналка.

Я конечно не ясновидящий, могут быть и иные причины - но это очень уж похоже.

Профиль дополнила))) Мораль такова - инженер по гарантии машину не взял, тк на данный момент неисправности нет. Вот снова не заведется - вызывайте эвакуатор и привозите!

У меня механика, но была один раз такая ситуация:
Завелась вроде нормально, отъехала от дома на 500 м, заворачиваю во двор и опа. машина глохнет как-будто при торможении не успела педаль сцепления выжать. Выключаю, опять завожу - панель загорается, магнитола, движок молчит. Я в панике, вызвала аварийку, отвезли к ОД. Машину спускают с аварийки, а она опа. и завелась, а через 3 минуты опять заглохла и усе. Через два часа отдали машину, сказали что сняли какую-то деталь сигналки, типа она что-то блокирует.
Я в шоке, думаю все, как на ночь оставлять? Пробую, на сигналку спокойно ставится и снимается. Утром еду к ребятам ставившим сигу, показываю отданную мне ОД снятую детальку и тут слышу внимание: эта деталь вообще не от сигнализации.
В чем оказалась проблема: где-то под капотом стоит небольшая коробочка - конденсатор, в ней была микротрещина (типа заводской брак), в нем постепенно накапливалась влага и он перегорел. Ребята заменили конденсатор и все, теперь даже аккамулятор на дисплее всегда показывает полный заряд.

У меня тоже самое. Машина стоит в гараже, заводится без проблем. Но стоит только постоять на морозе (в заглушенном состоянии хоть пару минут), не заводится, тоесть не считывает ключ. Горит на щитке приборов машина а в ней ключ. То стартер не крутит, то стартер крутит а она не запускается. Как только после включения зажигания не загорается этот символ, то двигатель свободно запускается.

В Питерском топике моя же тема, а вот первая версия описана в разделе несправности другим автором, там машина на морозе не заводится!

Оля! Ну только хотела описать свою проблему. Читаю Вашу - опппа, у меня тоже самое.
Два раза уже так было. Сигнализации нет! Только иммобилайзер.
Первый раз удалось завестись минуты через2 - включила-выключила кнопку ключа. Второй раз - не смогла уехать после заправки! Уже не помогло ничего. Стояла минут 20, ответ мастера автосервиса по телефону - аккумулятор сел (ага, конечно). Через 20 минут после плясок около машины вдруг завелась. Поменяла ключ на запасной - надеюсь, что глюк иммобилайзера. Второй звонок в автосервис ничего не прояснил(((
И заметила, что оба раза это было после непродолжительного выключения зажигания (в магазине была и на заправке)
ПыСы. Ножкой тормоз держу всегда - вычитала в инструкции)))

Наташа, да, ситуации похожие! Но у меня - доказано, дело не в иммобилайзере. Машина завелась после нескольких переключений передач.

Ну все, мой Джук в сервисе(((
В воскресенье опять не завелся. На эвакуаторе доставлен к ОД.
На сегодняшний момент проблема не выяснена((((( Меня это пугает.

Добрый день! Хочу рассказать свою ситуацию с Джуком! Машину свою я ждала 4 месяца. В конце концов дождалась. Проездила на ней с января по апрель пробег был 3000 км, машина начила плохо заводится. Обратилась в сервис.центр Ниссан- Регинас , там машину посмотрели сказали:" У вас заводской брак, будем менять форсунки" . Ждала их месяц. Причем в бумажном виде это никак не оформлялось, так на добром слове как они сказали)) Когда получала свою машину, они тоже не выдали сопутствующего документа к машине, и конечно в сервис книжке нет никаких отметок. Прошло три недели мое авто так же стало плохо заводится. Я обратилась опять в сервис центр. (Регинас), мне сказали оставляйте будем смотреть. Посмотрели сказали у вас свечи все разъело до красного налета, у вас не качественное топливо! Я всегда заправляюсь на Лукойле 95 бенз. У них постоянный аргумент, чуть что так плохое топливо))
В Итоге с меня взяли оплату за осмотр машины.) Ну и поменяли свечи. Хотя гарантия на свечи дается три года)) Прошел день и моя машина так же плохо заводится, бывает она заводится со второго раза. Обратилась снова в сервис мне сказали что ничего не могут найти, у вас машина в отлично состоянии )) Кароче забрали мое авто на три дня!
Подскажите была ли у кого нибудь похожая проблема? И должны ли быть отметки о смене запчастей и так далее в сервис книжке?

Добрый вечер. Подсказать ничего не могу, но пор всему у меня такая же ситуация. Пробег 3200 Жук стал плохо заводится. Выходит надо ехать к ОД. Бензин 95 на ТНК. Режим еко за городом или спорт в городе. Может найдутся знатоки, подскажут в чем проблема.С ув. всем.

Ниссан Жук. Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Nissan Juke (2013 год). Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

Nissan Juke (2011 год). Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одинаковы при любой температуре наружного воздуха и жидкости в системе охлаждения двигателя.

Для пуска достаточно лишь включить стартер, не прикасаясь к педали управления дроссельной заслонкой. Система управления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и опережения зажигания.

1. Откройте капот, потянув на себя рукоятку привода замка капота.

2. Маслоизмерительным щупом проверьте уровень масла.

Уровень масла должен быть между метками Н и L на конце щупа.

4. Осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на потеки бензина, масла и охлаждающей жидкости. Убедитесь в целостности электропроводки.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:

- не работает система пуска;

- не работает система зажигания;

- не работает система питания.

Помимо перечисленных основных причин, двигатель может не пускаться при неисправности клапана продувки адсорбера или подсосе воздуха через соединения шлангов системы улавливания паров топлива.

НЕИСПРАВНОСТИ В СИСТЕМЕ ПУСКА

Неисправности в системе пуска проявляются в нарушениях работы стартера. Можно выделить следующие основные неисправности стартера.

1. Стартер не включается. Причины - нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причины - неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причины - разряжена аккумуляторная батарея, нарушены контактные соединения, подгорели контакты тягового реле, загрязнен коллектор или изношены щетки, межвитко- вое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, его якорь вращается, но ведущий диск остается неподвижным. Причины - ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев ведущего диска или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причины - неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

. и надежность крепления стартера и его контактных соединений.

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

На вашем автомобиле установлена микропроцессорная система зажигания (МПСЗ) высокой энергии. К свечам зажигания подводится напряжение примерно 40 ООО В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за наконечник свечи при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками.

Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения коробки передач в нейтральное положение и включите стояночный тормоз.

1. Откройте капот.

2. Снизьте давление в системе питания

5. Если крепления проводов низкого напряжения катушек зажигания исправны, проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите катушку зажигания с любой свечи зажигания.

Указанную проверку проводите не больше пяти секунд, чтобы не повредить нейтрализатор отработавших газов при попадании в него не сгоревшего в цилиндрах двигателя бензина.

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Основным показателем исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе.

Проверка давления топлива в топливной рампе двигателя возможна только при наличии манометра с набором переходников для подключения к топливному трубопроводу.

1. Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд вы должны услышать звук работы электробензонасоса. Если его не слышно, проверьте электрическую цепь питания электробензонасоса.

Имейте в виду, что электробензонасос не включается, если в системе топливопода- чи есть давление. Иными словами, если вы предварительно уже включали зажигание и пытались пустить двигатель, то исправный электробензонасос должен был создать давление в системе и его невключение в данном случае не является неисправностью.

Электробензонасос может не работать из-за перегорания предохранителя №20 в монтажном блоке моторного отсека.

На двигателе с турбонаддувом давление в системе низкого давления должно быть 300- 600 кПа (3-6 кгс/см 2 ), а в системе высокого давления -1220-1530 кПа (12,2-15,3 кгс/см 2 ).

Возможны следующие причины снижения давления:

- неисправен регулятор давления топлива (установлен в модуле топливного насоса);

- засорен топливный фильтр (установлен в модуле топливного насоса);

- неисправен топливный насос высокого давления (на двигателе с турбонаддувом);

- неисправен модуль управления электробензонасосом.

НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ТОПЛИВА

На автомобиле применена система распределенного (на атмосферном двигателе) или непосредственного (на двигателе с турбонаддувом) впрыска топлива с обратной связью. Работа системы непосредственного впрыска топлива, основана на впрыске топлива непосредственно в камеры сгорания цилиндров двигателя в противоположность стандартной системе распределенного впрыска топлива, где оно впрыскивается во впускной коллектор. Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улучшении ходовых качеств автомобиля.

В системе впрыска с обратной связью устанавливают каталитический нейтрализатор отработавших газов и датчики концентрации кислорода в отработавших газах, которые и обеспечивает обратную связь. Датчики отслеживают концентрацию кислорода в отработавших газах, а электронный блок управления по их сигналам поддерживает такое соотношение воздуха и топлива, при котором нейтрализатор работает наиболее эффективно. Причем основным управляющим датчиком служит датчик, установленный на входе в нейтрализатор, а датчик, установленный на выходе нейтрализатора, называется диагностическим, он определяет качество работы всей системы управления двигателем в целом. Если блок управления двигателем по информации диагностического датчика обнаружит превышение концентрации кислорода в отработавших газах, не устранимое тарировкой системы по сигналу управляющего датчика и означающее какую-ли- бо неисправность системы, он включит в комбинации приборов сигнализатор неисправности системы управления двигателем и введет в память код ошибки для последующей диагностики.

Аккумуляторную батарею отключайте только при выключенном зажигании.

Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты.

Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.

При зарядке отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля, так как повышенный ток при зарядке может вывести из строя электронные компоненты.

Не допускайте нагрева электронного блока управления (ЭБУ) выше 65 °С в рабочем состоянии и выше 80 °С - в нерабочем (например, в сушильной камере). Надо снимать ЭБУ с автомобиля, если эта температура будет превышена.

Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при включенном зажигании.

Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоедините провода от аккумуляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ.

Все измерения напряжения выполняйте цифровым вольтметром, внутреннее сопротивление которого не менее 10 МОм. Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напряжение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд. Для того чтобы не допустить повреждения ЭБУ электростатическим разрядом:

- не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или электронным компонентам на его платах;

- при работе с программируемым постоянным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до выводов микросхемы.

Не допускается работа на этилированном бензине двигателя с нейтрализатором - это приведет к быстрому выходу из строя нейтрализатора и датчиков концентрации кислорода.

При работе в дождливую погоду не допускайте попадания воды на электронные компоненты системы впрыска топлива.

- датчик положения коленчатого вала -

полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается (для наглядности показано со снятой приемной трубой);

- датчик положения дроссельной заслонки (установлен в крышке дроссельного узла) - потеря мощности, рывки и провалы при разгоне, неустойчивая работа в режиме холостого хода (для наглядности дроссельный узел снят с двигателя);

- датчик температуры охлаждающей жидкости - трудности с пуском в мороз, приходится прогревать двигатель, поддерживая обороты педалью управления дроссельной заслонкой, при перегреве существенно снижается мощность, возникает детонация;

- комбинированный датчик массового расхода и температуры поступающего воздуха - при отказе функции измерения температуры увеличивается расход топлива, повышается уровень токсичности отработавших газов, а при отказе функции измерения расхода увеличивается расход топлива, значительно ухудшается динамика, возникают проблемы с пуском двигателя;

- электромагнитный клапан системы изменения фаз газораспределения -

На двигателе установлены два электромагнитных клапана: по одному для впускного и выпускного распределительных валов.

и давления масла;

- датчик уровня масла;

- датчик детонации (установлен на передней стенке блока цилиндров в районе

2- го и 3-го цилиндров) - двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышенная склонность к детонации;

. и диагностический датчики концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонды) - увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу, возможно повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов;

- датчики положения распределительных валов - снижение мощности, повышение расхода топлива;

- датчик скорости (частоты вращения выходного вала вариатора) - возможно ухудшение динамических качеств автомобиля и повышение расхода топлива. Проверьте надежность присоединения к датчику колодки жгута проводов и очистите от окислов ее контакты.

Видео по теме "Nissan Juke ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ"

Nissan Juke не заводится. если автомобиль не заводится.Nissan Машина не заводится

Читайте также: