Не заводится газель 402 карбюратор причины

Обновлено: 13.05.2025

Не заводится 402 мотор.перечень проделанной работы в теме.

Вобщем поставил машину в гараж.Утром пришел не заводится.Спалил стартер.Поменял стартер-крутит,но не заводится.Поменял свечи.Тоже самое.Снял карб,прочистил.Поменял трамблер.Все равно,крутит,но не заводится. Искра есть.Бензин тоже.

ну в таком случае надо смотреть правильно ли установлено зажигание,
книжка по ремонту Влоги есть? Просто расписывать муторно чего да как, там наглядно изложено.
И еще, когда стартером крутишь, нет никаких посторонних звуков и заеданий? Бывает такое что вроде все правильно выставлено, а фазы газораспределения не правильные, т.к. повредились зубья шестерни распредвала, но это крайне редко происходит и на конченных моторах, так что не паникуй за зря. Я когда свой не мог завести, вольно не вольно в голову лезли такие мысли, что шестерня накрылась, так как после установки карба решил сделать тест-драйв и дал мотору проSраться, но все обошлось, 402 довольно живучий
Начни с малого, глубоко не лезь

хоть чихать пытается?
а искру где смотрел? на катушке или после трамблера? может бегунок?
бензина уровень в окошке карбюратора на сколько показывает?

Бензин и искра могут быть, но это еще не показатель, может свечи заливать запросто. Выкрути посмотри. И поподробнее с чего все началось

_________________
Автомобиль - не роскошь, роскошь - это Волга!

да, первым делом смотри свечи. Накачал педалькой, покрутил, начнет схватывать, чуть чуть подкачивай, но только чуть чуть, иначе зальешь свечи. Если вообще не схватывает, выкручивай свечи и смотри на предмет заливания

Дам тебе дельный совет:если опыта нет позови ты кого нибудь из водил, не ездюков, соседа по гаражу, я думаю что проблема решится сама собой.

_________________
ГАЗ 2401 78г.в. ГАЗ 3102 05г.в. ГАЗ 3111 01г.в. ГАЗ 2410 90г.в - были. ГАЗ 69, УАЗ Патриот, ГАЗ 2410 87г.в.- сейчас. Глаза боятся, а руки делают.

Делегация из волговодов всех поколений уже и тесть и друзья. заменил все кроме катушки и в.провода и свечи и коммутатор и сопротивление и трамблер.Искра есть.Меня торкнуло несколько раз.Свечи заливает. но как уж тут не зальет то. столько крутить. уровень в камере поплавковой норм.Схватывать не пытается.

_________________
Автомобиль - не роскошь, роскошь - это Волга!

вот загадка.
не могло же шестерню РВ провернуть не полностью а частично. бывет шпонку на шестерне привода трамблера срезает, но там тоже сразу и навсегда, искра бы совсем пропала. хотя я бы глянул если ничего не поможет.
а когда новые свечи ставишь- без свечей цилиндры продуваешь? с новыми свечами подсос убираешь и тапок в пол и крутишь? кстати, попробуй зажиганице чуть пораньше поставить.
кстати, косвенно можно глянуть метки, выставив метку на шкиве коленвала и посмотреть как прорезь под лопатку в приводе трамблера стоит-должна горизонтально,т.е. параллельно оси двигателя.

Или вода в бензин, что тоже очень распространено - часто по несколько литров воды со дна бака слить можна.

Вобщем мужики завел.Подрегулировал клапана,заменил сопротивление,комутатор,трамблер(все детали были рабочими)Карб продул. завелась. причина не установлена.

итак что бы не плодить темы пишу тут. сегодня остановился на подьеме поговорил с знакомым он с подъема спускаля. он нажал на газ типа смотри как движок крутиться и я нажал. после прогазовки у меня мотор заглох. сделав вид что я заглушил машину скатился в место пошире что бы други не мешать и тут у меня началась паника. мотор крутился так словно в нем нет компрессии легко легко. сразу подумал что сорвало шестерню распредвала и пиздец короче. в панике проверил искру, искра есть. долбануло током. покурил, выкрутил свечку свеча нормальная. подкачал бензин, нихера. покурил. скинул кастрюлю воздухана, рассек отверткой палец. заглянул в карбю подергал за тягу газа, прищимил палец бензин ссыт. все нормально. сел, попробовал не сразу но при активном нажатии на газульку завелся. покурил и поехал.
А теперь вопрос что это могло быть?
мое мнение что при прогазовке упал уровень бензина в поплавковой камере и схватил воздух. такое быть может/?

_________________
Я понял, в чем ваша беда. - Вы слишком серьезны. Серьезное выражение лица – вовсе не признак ума.Все глупости на земле совершались именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь.

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном - и в Ялту!

Сутканул мотор - это просто пипец. О каком 406 идёт речь! С такими понятиями о двигателях, нет если его будут обслуживать на СТО то вперед!

Лосяш писал(а): А теперь вопрос что это могло быть?
мое мнение что при прогазовке упал уровень бензина в поплавковой камере и схватил воздух. такое быть может/?

Ну не думаю что такое могло случиться, хотя возможно все. Подъем то сильно крутой был? Мне кажется надо еще глянуть на крышку трамблера и на бегунок, в каком они состоянии

щас то машина на ходу?
у меня из-за проводки были подобные проблемы-дашь ей прогазовку-потом сама глохнет..минуту отдохнет и заводится.

Лосяш писал(а): итак что бы не плодить темы пишу тут. сегодня остановился на подьеме поговорил с знакомым он с подъема спускаля. он нажал на газ типа смотри как движок крутиться и я нажал. после прогазовки у меня мотор заглох. сделав вид что я заглушил машину скатился в место пошире что бы други не мешать и тут у меня началась паника. мотор крутился так словно в нем нет компрессии легко легко. сразу подумал что сорвало шестерню распредвала и пиздец короче. в панике проверил искру, искра есть. долбануло током. покурил, выкрутил свечку свеча нормальная. подкачал бензин, нихера. покурил. скинул кастрюлю воздухана, рассек отверткой палец. заглянул в карбю подергал за тягу газа, прищимил палец бензин ссыт. все нормально. сел, попробовал не сразу но при активном нажатии на газульку завелся. покурил и поехал.
А теперь вопрос что это могло быть?
мое мнение что при прогазовке упал уровень бензина в поплавковой камере и схватил воздух. такое быть может/?

У меня такое случалось. Причина была в старом комутаторе. В нём электролитические конденсаторы за двадцать лет повысыхали и искра в цилиндрах то была то не была. Особенно на холодном двигателе это было заметно. Заменил коммутатор и все проблемы как ветром сдуло. В старом комутаторе перепаял электролитические конденсаторы их там всего два и коммутарор снова как новый стал. Может тебе этот совет и поможет.

Тяжелый случай. Тяжел тем, что нынешний хозяин не знает истории болезни. Здесь только полная ревизия всех систем. А причина может быть и пустяковой. Если уж свечи сухие, то с системы питания и начинать.

Наверное имелось ввиду в поплавковую камеру - если замена карба не помогла, очевидно, дело в магистрали или фильтре в баке, раз говорите, что машина стояла, возможно заржавело там все.

Отсоедини шланг от карба и рукой подкачай бенз, если бенз не побежит, то снимай бензонасос и ставь другой.

Э-э_ээ!
А знакомый не сказал, при каких обстоятельствах перестала заводиться? Если просто долго стояла, попробуй снять возд. фильтр и залить грамм 50 бензина прямо в первую камеру карбюратора и сразу заводить. Можно выкрутить свечи и шприцом в цилиндры по 5мл масла. Но всё это поможет если мотор сравнительно исправный, то есть поршня целые, клапана не прогоревшие, компрессия хотя-бы 3-4 (с маслом поднимется), ну и, зажигание примерно вовремя.

проблема решена? если нет, советую выставить правильно метки, если выставлено правильно, возможна проблема в шестерне, на личном опыте, характеризуется: при изменении углов т.е. вертим трамблер туда-сюда(при условии, что он вертится), а мотор, даже не пытается чихнуть(при правильно выставленных метках), так же, возможно, прежний хозяин, поменял заклинивший трамблер, соответсвенно вытащил его с потрохами(т.е. с приводом, и сбил зажигание

Афтар пропал)) расскажи что делал, что есть или нету?

Незаводится: либо нечему гореть, либо нечем зажечь.
Нечем зажечь: ВВ провода, свечи, бегунок, трамблёр(по меткам, крышка целая не жжёная), катушка, комутатор поменял - но он редко когда умирает, у меня 7й год ездит. тьфу тьфу.

Нечего зажигать: бензонасос (если со шланга прыскает то живой), карб новый - молодец, но старый впринципе продуть промыть, поменять рем комплектом и будет не хуже нового. ну и клапана..

если по этим всем симптомам всё ровно, то просто рукой покрути крыльчатку(проверни колено) на 2х полных кругах, если не ошибаюсь должно быть 4 шипения клапанов, можешь крышку снять чтоб лучше слышалось, а там уже и штанги глянешь и сопутствующее..

Да, на морозе долгостоявшую можно ожевить чутка капнув эфира или растворителя в воздухан, пару тройку капель прям, а то разорвёт глушаки или провернуть может.. чисто для рывка.

Просмотр полной версии : [Проблема] Не заводится после ремонта

всем привет! ситуация следующая: была произведена замена поршневой группы, расточка коленвала, замена набивки, шлифовка головы и притирка клапанов. Теперь не могу завести двигатель, хотя КВ и РВ ставил по меткам, трамблер выставлен как показано в книге,зазор клапанов ставил 0,40. Волнуюсь по поводу того, что как я понимаю карб должен всасывать порции воздуха вместе с порцией бензина, а происходит обратное- поток воздуха идет не в карбюратор а ИЗ. или я ошибаюсь. Соответствено - свечи сухие, крутил стартером. Подскажите пожалуюста в чем может быть проблема.

а происходит обратное- поток воздуха идет не в карбюратор а ИЗ.
Неправильно собрали шестерни привода р\вала : на шестерне к\в за метку сочли технологическую цифру "0", выбитую зачастую возле зуба.

я один раз тоже лоханулся с этими метками. на шестерне коленвала не было метки на лицивой стороне. и поставил по какой-то метке на задней части. все собрал поставил а когда начал регулировать клапана и когда должен быть "впуск" был "выпуск" в карб. долго стоял с тупым лицом( подумал : толи я дебил толи инженеры.) когда купил и сверил шестерни то на шестерне коленвала была не там эта метка. все собрал и завел сразу.
contrast, а почему тема называется ". полукапиталки" ? я дак думаю что это капиталка

Видимо раз распредвал не менялся и ось коромысел родная, то значит полукапиталка. Такое поведение двига- точно шестерни неправильно стоят

Видимо раз распредвал не менялся и ось коромысел родная, то значит полукапиталка
тогда капиталка : замена поршневой ,шатунов, каленвала ,распредвала,головы,с всем что на ней находится ,помпы, маховика(короче все кроме блока). .

капиталка это: ремонт головки с заменой направляющих втулок клапанов и правкой (заменой) седел, проточка/замена клапанов (проще заменить), замена коромысел с осью, штанги дефектуем, меняем если надо, замена толкателей, дефектовка, шлифовка/замена р.в., замена втулок р.в. на ремонтные с разверткой под размер отшлифованного р.в. (сейчас за отсутствием оных разворачивают постели и ставят втулки, или недавно появилась технология наварки металла на р.в. с последующей шлифовкой и развертыванием постелей), дефектовка и щлифовка/замена к.в. (лучше заменить, шлифованый ходит меньше), расточка/замена гильз, замена поршней (лучше заменить в сборе, расточенная ходит меньше), дефектовка шатунов, замена и развертывание втулок под пальчик/замена шатунов, развертывание втулок под пальчик, замена вкладышей, дефектовка, ремонт/замена маслонасоса, дефектовка замена шестерен ГРМ, если надо, дефектовка, ремонт/замена трамблера (датчика-распределителя).

Почти уверен, что что-нибудь упустил. Это как положено, на практике делают половину и называют капремонт.

спaсибо зa отвeты, a кaк провeрить прaвильно ли стот рв,т.к. когдa нaстрaивaл зaзоры чeрeз кaждыe 180' нужныe клaпaны были зaкрыты, в кaком порядкe должны открывaться клaпaны нaчинaя с вмт? и зaрaнee-можноли пeрeстaвить шeстeрню рв нe снимaя двигaтeля. по поводу мeток - стaвил нa рв рискa,a нa кв вдaвлeнa точкa-вeрно? извинитe eсли чeго нe тaк нaписaл-с мобилы пишу

шестерни меняются без снятия двигателя(я в последний раз даже радиатор не снимал:spiteful: но желательно снять ) понадобится съемник для демпфера( я без съемника за 10 мин снимаю) ну все остальное ты
contrast, знаешь.
по поводу мeток - стaвил нa рв рискa,a нa кв вдaвлeнa точкa
у меня на шестерни коленвала выдавлена маленькая окружность(не точка и не круг) а на шестерне р.в. риска.
в кaком порядкe должны открывaться клaпaны нaчинaя с вмт?
проядок работы цилиндров :1,2,4,3. когда начинает открываться впускной клапан (на любом цилиндре) поршень должен идти от ВМТ к НМТ.а выпускной наоборот.:rolleyes:

у меня на шестерни коленвала выдавлена маленькая окружность(не точка и не круг) а на шестерне р.в. риска.

проядок работы цилиндров :1,2,4,3. когда начинает открываться впускной клапан (на любом цилиндре) поршень должен идти от ВМТ к НМТ.а выпускной наоборот.:rolleyes:

на шестерне коленвала как будто шариком выдавлено мм 2-3 - вот ее я совмещал, других вроде не видел.

завтра доберусь до машины - гляну как там клапана движутся, а пока заранее вопрос следующий: после вспышки в 1-м цилиндре, в нем же должен открыться крайний клапан - выпускной(или он начнет открываться когда поршень пойдет вверх?),а в 4-м впускной, чтоб закачать бензин,в это же время (пока 1-й поршень идет вниз) во втором клапана должны быть закрыты, чтоб было сжатие(черед ведь его),а в 3-м закрыться выпускной клапан(после чего откроется впускной, как токо поршень пойдет вниз), я правильно понял смысл работы распредвала?(во намудрил:))

просто когда 1-й поршень находится в ВМТ то клапана 1-го и 2-го цилиндров закрыты а в 3-м и 4-м цилиндрах по одному клапану приоткрыто(не помню именно какие, гляну). должно ли так быть?

Неправильно собрали шестерни привода р\вала : на шестерне к\в за метку сочли технологическую цифру "0", выбитую зачастую возле зуба.

Мы когда собирали первый раз двигатель 402-й с соседом, тоже с метаками лоханулись. и дошло до абсурда. Взяли книгу главного конструктора по 31029 и там на картинке где нарисованы шестерни - посчитали количество зубьев на шестерне коленвала и на шестерне распредвала. Потом в таком же виде собрали и. ЗАРАБОТАЛО!:rofl:

Должна быть именно окружность. У нас была шестерня с несколькими как-бы метками, потому и начали сомневаться и зубья считать.

Известен порядок работы цилиндров. И известно, что двигатель 4-х тактный. Такты - Впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск. Именно в таком порядке.
Насколько я понимаю логику работы двигателя, работает он как-то так:

1 2 4 3
впуск выпуск рабочий ход сжатие
сжатие впуск выпуск рабочий ход
рабочий ход сжатие впуск выпуск
выпуск рабочий ход сжатие впуск
впуск выпуск рабочий ход сжатие

Теперь о клапанах.
Впуск - впускной открывается, поршень вниз
Сжатие - клапана закрыты, поршень вверх
Рабочий ход - клапана закрыты, поршень вниз
выпуск - выпускной открывается, поршень вверх

спасибо всем, как в самом начале правильно сказал gorill, попутал метки 0 и жирную вдавленую точку. т.к. клапана двигаются неверно. появились вопросы:
1. для снятия крышки распределительных шестерен нужно приспустить поддон, -нужно ли сливать масло?
2. как сниму крышку каким образом поменять местоположения шестерен? снять одну из них или как то по другому(в снятии распредвала и его шестерни опыта нет, поэтому спрашиваю)
3. могли я что нибудь повредить

крышку шестерней надо открутить от поддона. сам поддон не ослаблял. надо быть аккуратней с тексталитовой Шестерней чтоб не сломать

После всех этих манипуляций, настоящий геморрой приключился с ступицей шкива коленвала, ну чота она совсем блин туго стало заходить, кувалдометр забил ее, но расплющилась привалочная плоскость к шкиву, напильником пришлось устранять долго.
Есть другие способы? ну кроме специальной приспособы из книжки.

У меня по поводу обратной напрессовки ступицы такая же проблема. Бывший хозяин тоже кувалдой забивал. В результате также замяты края и ступица как оказалось была недоодета 2-3 мм. В качестве приспособы для надевания вижу шпильку, толстую шайбу, чтоб диаметром более наружной привалочной плоскости ступицы, и гайку на эту шпильку. Одна проблема - шпилька нужна с мелкой резьбой, т.к. в коленвале под храповик не метрическая резьба стандартная, а с меньшим шагом. Ща вот в обед пойду искать в магазинах шпильку подходящую.

Шпонка совпадает, я ее потом даж подтачивал острые края думал в ней дело.
Запрессовал в два этапа вчера, Паялкой нагрел прилично ее, надел на половину ну чтоб до сальника не достала, оделась вообще легко руками можно сказать. Когда остыла, прихватилась. Ударами кувалды немного ее на 2 мм догнал (удара 2-3). А там уже штатным болтом храповика на 46 крутил, до прессовал. Но вообщем ничего не расплющилось, но возня.
Наверно дело в допусках на посадку натяг-зазор, коленвал-ступица. Новая кста 650р в официальном магазе стоит.
Над шпильку искать такую хитрую, чтоб не маятся=)

Я вчера долго насаживал ступицу легкими ударами молотка. В итоге все равно чутка приплющился внешний радиус под посадку шкива, но внутреннее отверстие целое. Храповиком тоже дотягивал. Только от фланца ступицы до среза коленвала 2 мм примерно осталось. Так и должно быть или недооделась малость? Просто дольше никак не утягивается храповиком.

Около 1 мм на глаз=) ну я так прикинул раз храповик не дотягивает больше, значит и ненужно, натянул ремни вроде ровно все. хотя и не заводил еще.

ё
402 мотор, под 80 бензин, после ремонта: кольца вкладыши
1запуск: завёлся,прогрел
А ТЕПЕРЬ ВСЁ ППЦ
4 раза пересобрал начиная с гбц,поменял карбёр151, зажигание крутил по-всякому:
срабатывает при подсосе потом глохнет, с добавлением бензина из груши тожесамое, искра есть, свечи мокрые,компресия 6766,рабочий нагар заметен только в 3м цилиндре.
4дня уже мучаю
-если есть какие мысли просьба поделица-------------------------------

после кап. ремонта дв. не заводится.сборка двигателя строго по меткам была и отрегулирована. меняли поршни другую группу. новые вкладыши. колечки. вал точить не растачивали размер просто не изменился. всё работает кроме такой проблемы даже искра есть на свечах и поступление бензина тоже по край ной мере в карб это точно . пробовали залить бензин в цилиндры и прокручивать даже даже не зацепила просто уже без понятках сидим. кто подскажет в чём проблема

Проблемы с аккумуляторной батареей

Если Газель не заводится, то начинать поиски невозможности запуска мотора следует с аккумулятора. При его недостаточном заряде стартеру не хватает энергии для проворачивания коленчатого вала. При этом происходит существенное падение бортового напряжения сети. Тяговое реле начинает щелкать, а двигатель не может запуститься.

Ситуация с запуском мотора при разряженном или старом аккумуляторе усугубляется в мороз. Причин этому две:

моторное масло загустевает на холоде и стартеру становится сложнее проворачивать коленвал, что вызывает повышенный пусковой ток и большее потребление энергии батареи;
при морозе замедляются химические реакции АКБ и аккумулятор становится способен отдать меньший заряд.

Зимой обе вышеперечисленные причины накладываются друг на друга. Особо сложным пуск становится на холодную. При неблагоприятных условиях авто может полностью отказаться заводиться.

При разряженном аккумуляторе многие автовладельцы заводят свою Газель только с толкача, но есть и другие способы, основными из которых являются:

Ситуация с разряженным аккумулятором не требует особого внимания автовладельца, если она произошла единоразово. Достаточно подзарядить АКБ и можно продолжать эксплуатацию машины в прежнем режиме. Если же батарея садится часто, то необходимо провести ее диагностику. По ее результатам принимается решение о методе и целесообразности восстановительных работ. В некоторых случаях рациональнее приобрести новый аккумулятор.

Если же АКБ показала полную исправность, но при этом садится за короткий период времени, то проверке подлежит бортовая сеть. В ней могут присутствовать замыкания и высокие токи утечек. При их выявлении не следует затягивать с устранением неполадок. Оперативное решение проблем избавит от риска возгорания автомобиля.

На успешность запуска силового агрегата непосредственно влияет целостность корпуса аккумулятора.

Наличие сквозных трещин и прочих подобных дефектов ведет к потере части электролита. Способность АКБ отдавать пусковой ток и энергию существенно снижается. Для диагностики проблемы достаточно внимательно осмотреть корпус. При выявлении любых повреждений перед автовладельцем предстает выбор между проведением ремонта или приобретением нового источника питания.

Охранная система и ее влияние на пуск авто

Правильно работающая охранная система защищает Газель от злоумышленников. Нарушение монтажа или появление неполадок в одном или нескольких модулях ведет к тому, что автосигнализация становится виновником невозможности запуска силового агрегата.

Проблемы с охранной системой делятся на:

физические, проявляемые в виде прикипания или обгорания контактов элементов автоматики;
программные, заключающиеся в ошибках главного модуля.

Наиболее верным способом проверки влияния сигнализации на возможность завести авто является полный демонтаж системы с автомобиля с последующим пробным запуском. Если он прошел успешно, то виновник присутствует среди снятых элементов. Поэтому необходимо проверить каждый модуль и правильность схемы монтажа автосигнализации.

Проблемы в системе зажигания

В системе зажигания Газель с двигателем ЗМЗ 405 слабым местом являются катушки и свечи. Они наиболее часто становятся причиной невозможности запустить мотор.

При разрушении свечей они перестают быть способными создавать нормальную искру. Дефекты электродов усложняют запуск мотора. Даже если удалось завести двигатель, то он глохнет немного поработав. Для устранения проблемы рекомендуется заменить весь комплект свечей.

Неисправности системы питания двигателя

Таблица — Проявление неисправностей топливной системы.

Причина неисправности	Проявление
В топливный бак залит не тот тип горючего	Газель отказывает заводиться сразу после заправки
Неисправность электронасоса	Авто глохнет на ходу и в последующем не заводится
Инжектор работает ненормально из-за забитого состояния распылителей форсунок	Сложности с запуском появляются постепенно. Авто завести с каждым разом сложней до полного отказа.
Повреждение топливной магистрали	Двигатель перестает пускаться сразу после появления дефекта
Загрязнение топливного фильтра	Завести авто невозможно после полного забивания фильтра

Неисправности в системе пуска

Медленное вращение стартера говорит о плохом электрическом контакте. Он может появиться из-за:

износа щеток или их застревания;
загрязнения, подгорания или истирания рабочей поверхности коллектора;
окисления или повреждения контактных пластин тягового реле.

Устранение вышеперечисленных проблем можно выполнить демонтировав стартерный узел и разобрав его.

Поломки системы впрыска топлива

Для нормального впрыска электронному блоку управления требуется получать и обрабатывать в режиме реального времени информацию с нескольких датчиков. Проблемы с измерителями, каналами связи или главным модулем могут привести к тому, что инжектор перестанет нормально работать. Из-за этого запуск двигателя существенно усложнится, вплоть до полного отказа.

Для решения проблем с датчиками требуется их проверка. Косвенно ее можно выполнить с помощью мультиметра. Автовладельцы же рекомендуют последовательно заменять установленные измерители на заведомо исправные.

Если пуск станет нормальным, то виновником проблем является последний замененный элемент.

Для решения проблем с электронным блоком управления требуется диагностический сканер. С его помощью следует считать ошибки. После их расшифровки принимается решение о дальнейшем ремонте.

Читайте также: