Не заводится двигатель уаз после капитального ремонта

Обновлено: 14.05.2025

Запуск двигателя после капитального ремонта.

Правила форума
Здесь обсуждаем все технические вопросы по ремонту и обслуживанию автомобиля!
Просьба не создавать темы с названием типа: "Помогите" или "нужна помощь". Указывайте сразу суть проблемы, что бы было понятно о чём идёт речь.

Запуск двигателя после капитального ремонта.

Заканчиваю капремонт своего любимого моссера. Уже начинаю подумывать - а как же запускать двигатель после капитального ремонта? Его сначала, насколько я знаю, надо покрутить от дизель-генератора, чтобы кольца встали верно(или не знаю для чего). А как долго крутить? сколько часов? а потом как запускать? был бы рад любым вашим советам и высказываниям.

Никакой дизель-генератор там не нужен. Ты двигатель машины запускаешь - а не ракету в космос!

Покрути несколько секунд стартером БЕЗ ЗАЖИГАНИЯ (цетральный провод с катушки скинь, что бы не завелась сразу), пока лампочка давления масла не погаснет. и заводи.
Если двигатель хорошо собран, его ни чем крутить не нужно, он и сам будет крутиться. Если все новое, то по началу где-нибудь на 1500 крутить придется, потом ниже.
Я не один десяток двигателей перебрал - все так заводились прекрасно!

Когда заведешь - пусть стоит молотит! По времени - зависит от того, что менялось. Если холостые будет спокойно держать, минут 30 помолотил, и можно ехать НО ПО ПРАВИЛАМ ОБКАТКИ (т.е. без нагрузок и рывков, первые 3000 км.пробега - обороты не выше 3000, скорость не больше 90, на низах нагрузку не давать!, после 1000 км смена масла, потом еще после 3000 км, а потом все как обычно - тапку в пол и на взлет!)

Спасибо за грамотный ответ. А мне мужик, который движки перебирает, сказал, что надо либо потаскать машину на буксире при включенной передаче, либо на дизель-генераторе крутить двигатель без зажигания. А, вот, допустим, движок уже откапиталили. допустим я уже поездил. заглушил, движок остыл. Потом заводить - сколько времени прогревать? или до какой t° ?

Теоритически покрутить двигатель можно - ему хуже не будет, но только в этом смысла нет если двигатель откапетален грамотно! На заводах двигателя когда собирают, их не крутят - их заводят и проверяют!
Что касается прогрева - в иделе можно ехать когда стрелка температуры сдвинется с места - это как правило 50-60 град. Но на только что откапиталеном движке луше подождать рабочей температуры - 80. 90 град.

У меня такая проблема движок собрал, завел, пороботал он часа полтора. Все нормально все настроил: зажигание холостой ход работает ровно. И спустя полтора часа пошол белый дым сильно потом слобее потом слегка дымит. Запаха нет дым сухой из глушака вода нелетит. Думал тосол пошол. Пообшался с людми которые движки перебирали говорят что это нестрашно типа пока притирается может и 2 дня дымить. Кто что посоветует или подскажет по этому поводу?

Перебрали двигатель новая поршневая вкладыши, ну вообщем кап ремонт. проблема заключается в том что двс попросту не хочет заводиться.. привод трамблера выставлен правильно - на первом цилиндре открыт впускной клапан и бегунок смотрит на 1 цилиндр. При заводке двигателя в глушитель выстреливает синим пламенем, но заводиться он отказывается. что делать подскажите кто сталкивался или знает может, буду очень благодарен. машина стоит уже 2 неделю а очень нужна :confused:
Извини друг но двиг. ты собрал не правильно вернее привод зажигания стоит не там где надо.
Снимаешь клапанную крышку,врашаешь двиг. горбатым ,после того как на первом цилиндре отработает впускной клапан ,совмещаеш метку на крышке шестерен распредвала и шкива. Это мертвая точка и момент зажигания.Вот в этой точке бегунок трамл. должен смотреть на 1 цилиндр.

Извини друг но двиг. ты собрал не правильно вернее привод зажигания стоит не там где надо.
Снимаешь клапанную крышку,врашаешь двиг. горбатым ,после того как на первом цилиндре отработает впускной клапан ,совмещаеш метку на крышке шестерен распредвала и шкива. Это мертвая точка и момент зажигания.Вот в этой точке бегунок трамл. должен смотреть на 1 цилиндр.

слушай, а вот на звездочке распредвала 2 метки, когда начали разбирать ДВС до нас уже была метка между ними, при сборке удили этому особое внимание и выставили точно по меткам.

Бегунок должен быть на 1-м цилиндре когда поршень в ВМТ и оба клапана ЗАКРЫТЫ

а если не затруднит можно поподробнее. Может и повторяюсь в теме где то, но камасутры нет, т.к. машину взял недавно,и оборудовать не успел. вообщем я ни где не смог найти как правильно выставить зажигание

слушай, а вот на звездочке распредвала 2 метки, когда начали разбирать ДВС до нас уже была метка между ними, при сборке удили этому особое внимание и выставили точно по меткам.
Если на шестерне распредвала несколько меток это плохо. Сходи в магазин попроси новую шестерню отщитай сколько зубов от шпонки до метки и у себя выставь по этим размерам.метка шестерни клоенвала третий зуб от шпонки. гдето в теме по ремонту мотора было фото.

Если на шестерне распредвала несколько меток это плохо. Сходи в магазин попроси новую шестерню отщитай сколько зубов от шпонки до метки и у себя выставь по этим размерам.метка шестерни клоенвала третий зуб от шпонки. гдето в теме по ремонту мотора было фото.

вообщем у меня было 2 родных метки, как бы выбитые они стоят между одного зуба, бывшие хозяева делали двс и сделали отметку зубилом между этими метками а на коленвале стоит метка между зубьями.. Там точно не промахнулись смотрели не раз..

Ну вообщем прежде чем правильно выставлять зажигание надо правильно выставить распредвал. это у Вас наверно не получилось поскольку меток много на шестерне. Проверить можно проворачивая двигатель и глядя на клапана: впускной 1-го закрывается - поршень первого подходит к ВМТ, но это грубо. точно надо по меткам на шестернях. уж если капиталку делали так что ж шестерню не заменили? она тоже не вечная. Ну а привод трамблера после правильной установки РВ - 1 поршень в ВМТ, клапана закрыты - бегунок на 1-й цил. Более точную регулировку уже поворотом корпуса трамблера

Проворачивая коленвал смотришь на впускной клапан 1-го цилиндра - после того как он открылся и закрылся переключаешь внимание на шкив и проворачиваешь до совмещения меток . Это и будет ВМТ сжатия 1-го цилиндра. Понятно?

Вот еще, что может быть причиное отказа.
Смесь слишком бедная.
ПРЕЖДЕ всего надо проверить зазор в клапанах.

Заело опережение автомата зажигание.

Основная беда в зажигание это слишком слабая искра причины.

Контакты на трамблёре имеют слишком большой зазор.

Плохие ВВ провода. Проверить на сопротивление и прочие.

Плохие контакты (подгоревшие или замасленные)

Плохие контакты проводов от замка зажигания до катушки и от катушки до трамблёра и в самом трамблёре не забывая при этом о конденсаторе.

Умирающая катушка зажигания

Не правильно поставленные провода зажигания. Проверяется по бегунку вращая колен вал бегунок должен по очереди показать на 1243 свечу.

Ябы проверил бы при этом провода ВВ и сам трамблюр. Именно стакой проблемой сталкивался. оказалось что новенький ВВ провод изменил сопротивление?! После го замены ве заработало.

ну мне щас чо, искать ВТМ и после чего выставлять зажигание. если все сделаю правильно, бегунок после 2х оборотов КВ должен смотреть на 1 цилиндр ?

ну мне щас чо, искать ВТМ и после чего выставлять зажигание. если все сделаю правильно, бегунок после 2х оборотов КВ должен смотреть на 1 цилиндр ?
Да.

ну что ж, завтра будем делать пробовать пытаться. Всем откликнувшимся огромнейшее спасибо. о результате сообщу

ну мне щас чо, искать ВТМ и после чего выставлять зажигание. если все сделаю правильно, бегунок после 2х оборотов КВ должен смотреть на 1 цилиндр ?
Определится с местоположением ВМТ сжатия 1-го цилиндра, отрегулировать (проверить) ещё раз клапаны .
Неисправный коммутатор то-же стреляет во всех направлениях . :D

Определится с местоположением ВМТ сжатия 1-го цилиндра, отрегулировать (проверить) ещё раз клапаны .
Неиспраный коммутатор то-же стреляет во всех направлениях . :D

кстати, с этим тоже возник вопрос как правильно настраивать клапана, 1246 насколько помню, а зазор ?

1-2-4-3. После установки ГБЦ первая регулировка 0,5 мм - Константинов писал, что новая прокладка при прогреве мотора даст усадку .

после чего нужно будет протягивать головку гбц, а Вы мне сейчас написали расположение проводов на трамблере или выставление клапанов ?

Витек написал и то и другое - порядок работы цилиндров - и клапана регулировать по нему и провода на трамблере выставить

[QUOTE=Витька;2120396]после чего нужно будет протягивать головку гбц, а Вы мне сейчас написали расположение проводов на трамблере или выставление клапанов ?[/QUOTE
Я написал порядок работы цилиндров . Клапаны регулируются в ВМТ сжатия каждого цилиндра . ГБЦ протягивается после первого прогрева-охлаждения, далее после 1500-2000км. пробега .

Ну спасибо вообщем, буду завтра делать пробовать и заводить) как че пройдет отпишусь сразу

А может ли повлеять неточная( не грамотная) настройка клапанов зазоры где то ~ 0.4-0.6 мм при заводке ДВС, просто как перебрали еще только заводим первый раз зазоры где то ~ 0.4-0.6 мм

Нет не может. Ну будут стучать сильнее. Да на пару процентов тяга упадет.
Я ездил на машине у которой зазор в клапанаж был 0,8 и даже один клапан 1мм. При обьеме мотора меньше одного литра.

я делал так.
1 Совмещал точки на шестеренках коленчатого вала и распределительного вала.
2 Выстовлял зазор в клапанах на максимально допустимом размере. После прогрева мотора зазор как правило усаживается по причине усадки прокладки. не редко изза этого и не могут потом завести мотор.
3 Вращаю коленчатый вал кривым стартером или ключем до тех пор пока в первом цилиндре неначнется сжатие. выстовляю первый цилиндр в ВМТ. по меткам. если метки не понятны на лобовине. То вставляю в свечное отверстие карандаш и подымаю поршень пока карандаш не перестанет подыматься. (рука лючше всего это ощущает.)
4 После этого одиваю трамблер. Но одетый трамблер должен бегунком смотреть строго на первый цилиндр провода. Допускается отклонение не более 30% Если бегунок отклоняется больше то значить привод маслянного насоса и трамблера стоит неправильно. По этой причине маслянный подон одиваю уже после того как поставлен трамблер.
Трамблер стоит.
5 делаю два оборота колен валом, И очень часто обнаруживается, что при вращение привод трамблера заного сбивается на один зуб. если надо заного вынимаю и ставлю назат трамблер с учето сбитого трамблера.

Вот забыл самое главное написать. (привык все на автомате делать)

6 Затем идет сама настройка контактов в трамблере. Именно на этом многие и ловятся. Фишка заключается в том, что выставив бегунок на первый цилиндр. При настройке контактов на размыкание. когда и будет выдаваться искра. Корпус трамблера приходится поворачивать до размыкание контактов. Вот тогда то довольно часто и обнаруживается, что после настройки контактов, бегунок не смотрит на первый цилиндр! Отчего и начинается хлопки в карбюратор или глушитель.
я делаю настройку контактов так.
Вытаскиваю из трамблёра ВВ провод и заземляю его на массу. Ставлю колен вал на метке зажигания до ВМТ (верхнюю мертвую точку) это примерно 3..5 градусов для 93 и 2..3 градуса для 80 бензина. Тут главное не забыть, что при этом должно быть сжатие на первом цилиндре.
Отсоединяю провод от трамблера, присоединяю параллельно к нему, лампочку между проводом к трамблёру и самим контактом трамблёра. Если у вас нет лампочки, но имеется мультиметр, то включив его на 20 Вольт прямого тока подключите его к контакту проводу на трамблёре. Благо, что он один и здесь не ошибёшься. Проверяю контакты на зазор и его состояние (толку нет засра. контакт регулировать). Сначала я вращаю трамблер по ходу вращения бегунка до тех пор пока лампочка не потухнет. Мультиметр в этом случае будет показывать примерно0,45 Вольт. После начинаю медленно вращать трамблер против вращения бегунка и как только лампочка загорится, это и будет точкой зажигания. Мультиметр тут же покажет 12 Вольт. При этом раздастся щелчок искры на массу с центрального провода. Ну вот теперь закрепляем распределитель одеваем крышку. Вставляем ВВ провод в крышку и. Теперь мотор просто обязан завестись.

Вообщем. после долгого муда. ства с зажиганием выставили правильно начал схватывать, даже один раз прокрутил. но заводиться толком не хочет. В чем может быть проблема ?

Просмотр полной версии : [Проблема] Не заводится после ремонта

всем привет! ситуация следующая: была произведена замена поршневой группы, расточка коленвала, замена набивки, шлифовка головы и притирка клапанов. Теперь не могу завести двигатель, хотя КВ и РВ ставил по меткам, трамблер выставлен как показано в книге,зазор клапанов ставил 0,40. Волнуюсь по поводу того, что как я понимаю карб должен всасывать порции воздуха вместе с порцией бензина, а происходит обратное- поток воздуха идет не в карбюратор а ИЗ. или я ошибаюсь. Соответствено - свечи сухие, крутил стартером. Подскажите пожалуюста в чем может быть проблема.

а происходит обратное- поток воздуха идет не в карбюратор а ИЗ.
Неправильно собрали шестерни привода р\вала : на шестерне к\в за метку сочли технологическую цифру "0", выбитую зачастую возле зуба.

я один раз тоже лоханулся с этими метками. на шестерне коленвала не было метки на лицивой стороне. и поставил по какой-то метке на задней части. все собрал поставил а когда начал регулировать клапана и когда должен быть "впуск" был "выпуск" в карб. долго стоял с тупым лицом( подумал : толи я дебил толи инженеры.) когда купил и сверил шестерни то на шестерне коленвала была не там эта метка. все собрал и завел сразу.
contrast, а почему тема называется ". полукапиталки" ? я дак думаю что это капиталка

Видимо раз распредвал не менялся и ось коромысел родная, то значит полукапиталка. Такое поведение двига- точно шестерни неправильно стоят

Видимо раз распредвал не менялся и ось коромысел родная, то значит полукапиталка
тогда капиталка : замена поршневой ,шатунов, каленвала ,распредвала,головы,с всем что на ней находится ,помпы, маховика(короче все кроме блока). .

капиталка это: ремонт головки с заменой направляющих втулок клапанов и правкой (заменой) седел, проточка/замена клапанов (проще заменить), замена коромысел с осью, штанги дефектуем, меняем если надо, замена толкателей, дефектовка, шлифовка/замена р.в., замена втулок р.в. на ремонтные с разверткой под размер отшлифованного р.в. (сейчас за отсутствием оных разворачивают постели и ставят втулки, или недавно появилась технология наварки металла на р.в. с последующей шлифовкой и развертыванием постелей), дефектовка и щлифовка/замена к.в. (лучше заменить, шлифованый ходит меньше), расточка/замена гильз, замена поршней (лучше заменить в сборе, расточенная ходит меньше), дефектовка шатунов, замена и развертывание втулок под пальчик/замена шатунов, развертывание втулок под пальчик, замена вкладышей, дефектовка, ремонт/замена маслонасоса, дефектовка замена шестерен ГРМ, если надо, дефектовка, ремонт/замена трамблера (датчика-распределителя).

Почти уверен, что что-нибудь упустил. Это как положено, на практике делают половину и называют капремонт.

спaсибо зa отвeты, a кaк провeрить прaвильно ли стот рв,т.к. когдa нaстрaивaл зaзоры чeрeз кaждыe 180' нужныe клaпaны были зaкрыты, в кaком порядкe должны открывaться клaпaны нaчинaя с вмт? и зaрaнee-можноли пeрeстaвить шeстeрню рв нe снимaя двигaтeля. по поводу мeток - стaвил нa рв рискa,a нa кв вдaвлeнa точкa-вeрно? извинитe eсли чeго нe тaк нaписaл-с мобилы пишу

шестерни меняются без снятия двигателя(я в последний раз даже радиатор не снимал:spiteful: но желательно снять ) понадобится съемник для демпфера( я без съемника за 10 мин снимаю) ну все остальное ты
contrast, знаешь.
по поводу мeток - стaвил нa рв рискa,a нa кв вдaвлeнa точкa
у меня на шестерни коленвала выдавлена маленькая окружность(не точка и не круг) а на шестерне р.в. риска.
в кaком порядкe должны открывaться клaпaны нaчинaя с вмт?
проядок работы цилиндров :1,2,4,3. когда начинает открываться впускной клапан (на любом цилиндре) поршень должен идти от ВМТ к НМТ.а выпускной наоборот.:rolleyes:

у меня на шестерни коленвала выдавлена маленькая окружность(не точка и не круг) а на шестерне р.в. риска.

проядок работы цилиндров :1,2,4,3. когда начинает открываться впускной клапан (на любом цилиндре) поршень должен идти от ВМТ к НМТ.а выпускной наоборот.:rolleyes:

на шестерне коленвала как будто шариком выдавлено мм 2-3 - вот ее я совмещал, других вроде не видел.

завтра доберусь до машины - гляну как там клапана движутся, а пока заранее вопрос следующий: после вспышки в 1-м цилиндре, в нем же должен открыться крайний клапан - выпускной(или он начнет открываться когда поршень пойдет вверх?),а в 4-м впускной, чтоб закачать бензин,в это же время (пока 1-й поршень идет вниз) во втором клапана должны быть закрыты, чтоб было сжатие(черед ведь его),а в 3-м закрыться выпускной клапан(после чего откроется впускной, как токо поршень пойдет вниз), я правильно понял смысл работы распредвала?(во намудрил:))

просто когда 1-й поршень находится в ВМТ то клапана 1-го и 2-го цилиндров закрыты а в 3-м и 4-м цилиндрах по одному клапану приоткрыто(не помню именно какие, гляну). должно ли так быть?

Неправильно собрали шестерни привода р\вала : на шестерне к\в за метку сочли технологическую цифру "0", выбитую зачастую возле зуба.

Мы когда собирали первый раз двигатель 402-й с соседом, тоже с метаками лоханулись. и дошло до абсурда. Взяли книгу главного конструктора по 31029 и там на картинке где нарисованы шестерни - посчитали количество зубьев на шестерне коленвала и на шестерне распредвала. Потом в таком же виде собрали и. ЗАРАБОТАЛО!:rofl:

Должна быть именно окружность. У нас была шестерня с несколькими как-бы метками, потому и начали сомневаться и зубья считать.

Известен порядок работы цилиндров. И известно, что двигатель 4-х тактный. Такты - Впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск. Именно в таком порядке.
Насколько я понимаю логику работы двигателя, работает он как-то так:

1 2 4 3
впуск выпуск рабочий ход сжатие
сжатие впуск выпуск рабочий ход
рабочий ход сжатие впуск выпуск
выпуск рабочий ход сжатие впуск
впуск выпуск рабочий ход сжатие

Теперь о клапанах.
Впуск - впускной открывается, поршень вниз
Сжатие - клапана закрыты, поршень вверх
Рабочий ход - клапана закрыты, поршень вниз
выпуск - выпускной открывается, поршень вверх

спасибо всем, как в самом начале правильно сказал gorill, попутал метки 0 и жирную вдавленую точку. т.к. клапана двигаются неверно. появились вопросы:
1. для снятия крышки распределительных шестерен нужно приспустить поддон, -нужно ли сливать масло?
2. как сниму крышку каким образом поменять местоположения шестерен? снять одну из них или как то по другому(в снятии распредвала и его шестерни опыта нет, поэтому спрашиваю)
3. могли я что нибудь повредить

крышку шестерней надо открутить от поддона. сам поддон не ослаблял. надо быть аккуратней с тексталитовой Шестерней чтоб не сломать

После всех этих манипуляций, настоящий геморрой приключился с ступицей шкива коленвала, ну чота она совсем блин туго стало заходить, кувалдометр забил ее, но расплющилась привалочная плоскость к шкиву, напильником пришлось устранять долго.
Есть другие способы? ну кроме специальной приспособы из книжки.

У меня по поводу обратной напрессовки ступицы такая же проблема. Бывший хозяин тоже кувалдой забивал. В результате также замяты края и ступица как оказалось была недоодета 2-3 мм. В качестве приспособы для надевания вижу шпильку, толстую шайбу, чтоб диаметром более наружной привалочной плоскости ступицы, и гайку на эту шпильку. Одна проблема - шпилька нужна с мелкой резьбой, т.к. в коленвале под храповик не метрическая резьба стандартная, а с меньшим шагом. Ща вот в обед пойду искать в магазинах шпильку подходящую.

Шпонка совпадает, я ее потом даж подтачивал острые края думал в ней дело.
Запрессовал в два этапа вчера, Паялкой нагрел прилично ее, надел на половину ну чтоб до сальника не достала, оделась вообще легко руками можно сказать. Когда остыла, прихватилась. Ударами кувалды немного ее на 2 мм догнал (удара 2-3). А там уже штатным болтом храповика на 46 крутил, до прессовал. Но вообщем ничего не расплющилось, но возня.
Наверно дело в допусках на посадку натяг-зазор, коленвал-ступица. Новая кста 650р в официальном магазе стоит.
Над шпильку искать такую хитрую, чтоб не маятся=)

Я вчера долго насаживал ступицу легкими ударами молотка. В итоге все равно чутка приплющился внешний радиус под посадку шкива, но внутреннее отверстие целое. Храповиком тоже дотягивал. Только от фланца ступицы до среза коленвала 2 мм примерно осталось. Так и должно быть или недооделась малость? Просто дольше никак не утягивается храповиком.

Около 1 мм на глаз=) ну я так прикинул раз храповик не дотягивает больше, значит и ненужно, натянул ремни вроде ровно все. хотя и не заводил еще.

ё
402 мотор, под 80 бензин, после ремонта: кольца вкладыши
1запуск: завёлся,прогрел
А ТЕПЕРЬ ВСЁ ППЦ
4 раза пересобрал начиная с гбц,поменял карбёр151, зажигание крутил по-всякому:
срабатывает при подсосе потом глохнет, с добавлением бензина из груши тожесамое, искра есть, свечи мокрые,компресия 6766,рабочий нагар заметен только в 3м цилиндре.
4дня уже мучаю
-если есть какие мысли просьба поделица-------------------------------

после кап. ремонта дв. не заводится.сборка двигателя строго по меткам была и отрегулирована. меняли поршни другую группу. новые вкладыши. колечки. вал точить не растачивали размер просто не изменился. всё работает кроме такой проблемы даже искра есть на свечах и поступление бензина тоже по край ной мере в карб это точно . пробовали залить бензин в цилиндры и прокручивать даже даже не зацепила просто уже без понятках сидим. кто подскажет в чём проблема

Доброго времени суток.
Возникла необходимостьи откапиталить двигатель, после чего он отказывается заводиться.

Двигатель стал есть масло - разобрал его, все почистил, поставил новый ремкомплект, промыл форсунки (котрые хреново распыляли) и стал собирать назад. Однако, пока возился с поршневой, нечаянно сломал старое компрессионное колечко. Пришлось заказывать новые.
Блок не растачивался, просто воткнул стандартные новые колечки.
Собрал поршневую, притер клапана, почистил гидрокомпенсаторы, поставил назад голову и выставил ремень по заводским меткам.
клапана держат, не пропускают, сидят плотно. Фазы газораспределения на распредвалах тоже аккурат там, где надо. Клапана закрываются и открываются вовремя, перекрытия клапанов нет.

собрал, порадовался, пробую завести - не заводится.
крутил-крутил, заводиться отказывается и все тут. Измерил компрессию в цилиндрах - показала от 6 до 7ми.
Понимаю, что на холодном двигателе измерять компрессию не дело, но все же.
капнул немного масла в цилиндры через свечные каналы - компрессия чуть поднялась, но заводиться все-равно не хочет. Пару раз дернулось, но работать не стал.
Крутил ручками, проверял момент зажигания - все нормально. бензин поступает, искра вовремя. (Если поднести выкрученную свечу с катушкой к свечному каналу - бензин вспыхивает)
продолжил крутить двигатель, пытаясь завести. Потом обнаружил, что когда снята масляная крышка с ГБЦ, оттуда при каждом такте хорошим гейзером летят пары бензина. Хорошо так летят, хорошим белым столбом.
Покрутил еще немного, компрессия при этом упала до 4 единиц.
Масло при этом стало черным и очень сильно пахнет бензином. Подозреваю, что бензина в картере теперь больше, чем самого масла..

Ладно, думаю, дело все-таки в колечках.
Снова начал разбирать двигатель. Открутил голову, заглянул внутрь - на поверхности первого цилиндра какая-то потертость. Понятно, что компрессия в нем из-за этого может быть меньше, но вот в других цилиндрах все пучком. Если бы дело было только в первом цилиндре, двигатель бы сильно троил, но работал хоть как-то.
А в моем случае он даже не пытается дернуться. Просто спокойно крутится стартером и никаких признаков жизни не подает.
Еще один аспект - когда ставил новые колечки, одно все-таки лопнуло. Пришлось поставить одно старое. (они не стертые были, просто залегли). Т.е. если бы дело было в новых кольцах, то в этом цилиндре компрессия была бы выше, чем в других. Но она точно такая же.

В общем, заново все проверил-перепроверил, собрал обратно.
пробую заводиться - компрессия теперь 2-3 единицы. О_____о

Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Лично я уже совершенно нихрена не понимаю. С месяц уже с ним вожусь, пытаясь завести.
То ли лыжи у меня не едут, то ли я. что-то не то делаю. Есть идеи?

После того, как мотору проведена процедура капитального ремонта, он еще не будет готов к немедленному началу работы в привычном режиме. Выполнять первый полноценный его запуск можно только после того, как он пройдет процедуру холодной обкатки, выполняемую на стенде либо с движением на буксире. Помимо этого, даже в случае отсутствия неточностей в процессе сборки мотора после ремонта, при первом старте могут иметь место некоторые ошибки.

Причины того, что мотор не запускается. При возникновении такой проблемы, наиболее вероятной ее причиной становится не полностью заполненная топливная система или же в рампе отсутствует необходимый уровень давления. Для устранения следует дать возможность принудительной работе насоса, и выполнить проверку давления при помощи манометра. Помимо того, может иметь место неисправность или неправильное подключение клапана давления топлива. Нередко такое случается из-за того, что отсутствует искра на свечах зажигания бензинового двигателя или произошла их заливка топливом. Следует выполнить проверку зазоров и продувку цилиндров.

Также мотор может не запускаться по причине того, что неправильно выставлен датчик положения коленчатого вала. Для устранения следует выполнить проверку подключения и замеры импульса.

Мотор сильно дымит. Первое время после проведения капитального ремонта подобная ситуация рассматривается как нормальная. Причиной ее становится наличие во внутренних полостях остатков моющих жидкостей, либо смазки. Второй вероятной причиной может стать неплотная посадка маслосъемных колец или неплотное размещение прокладки ГБЦ. При выполнении сборки в выхлопную трубу могло попасть небольшое количество масла.

Нагрев двигателя. Основной причиной такой неисправности может стать неправильная работа охладительной системы. Непосредственно после проведения капитального ремонта стоит убрать весь воздух из радиаторных патрубков.

Кроме того, следует проверить исправность и работоспособность помпы. При открытии крышки расширительного бачка, должно быть заметно движения охлаждающей жидкости в отверстии патрубка. Когда жидкость нагреется, должен сработать термостат, а патрубок подачи ее в радиатор стать слегка теплым.

Повышение расхода топлива. В этом явлении нет ничего страшного, так как бортовой компьютер необходимо настраивать заново. Метод проведения настройки имеется в инструкции по эксплуатации машины. Циклы обучения будут следующие:

Вибрация мотора. Наибольшей проблемой становится неверная сборка поршневой группы либо коленчатого вала. Это означает необходимость проведения повторного ремонта. Но причина может быть намного проще - необходимость выполнения замены подушек, на которые устанавливается двигатель.

Итог. После того, как мотор прошел все стадии обкатки и устранение всех нюансов, следует осуществить корректировку пробега. Дело в том, что после выполнения капитального ремонта параметры мотора становятся идентичные новым, поэтому проведение данной процедуры имеет смысл.

Читайте также: