Не включается 4 передача на акпп тойота корона st190

Обновлено: 13.05.2025

Был неплохой "коробочник" на старой жигулевкой станции по ул. 10 лет Октября - почти сразу за виадуком (если ехать со стороны центра города).

Не знаю. Он мне делал механику на классике. Сделал хорошо. А насколько я знаю, автоматы вообще не ремонтируют. Там могут только заменить гидротрансформатор на б/ушный (если в нем дело). По-моему, обычно просто ставят б/ушную (так называемую "контрактную") коробку, это, говорят, проще и даже дешевле, чем возиться с ремонтом.

Я так думаю если-бы 4-я включилась то при 120 км\ч было-бы примерно 2000 об\мин а у меня под 5000 об\мин

Нет при 120 км/ч 4-я передача это около 3500-4000 оборотов. По ходу действительно передача потерялась. Рывков или пробуксовок коробки при переключении нет? Если есть то ещё передачи должны пропасть.

На овердрайве переключается на более высоких оборотах а на 3-ейпередаче стрелка ложится до красной отметки 140-150 км\час

Год маялся, еду по трассе под 100 вдруг коробка самостоятельно с четвертой переходит на третью. Останавливаюсь выключаю двигатель через минуту другую завожу и еду как ни в чем не бывало, через некоторое время история повторяется. В городе где ездишь до 80 не замечаешь. Поехал по СТО АКПП. Везде говорили - сложный ремонт с возможной заменой АКПП. Цена ремонта от 50 до 70 тыс.руб. Ссылались на сложную механику. Про себя думаю, если это механика то почему (как говорят програмисты) после "перезагрузки" выключил-включил коробка опять переключается, если у шестерни сломался "зубец" хоть то ни какая электроника не исправит. Понял что разводят. Дальше по делу. На двигателе расположенны три температурных датчика, один на систему охлаждения, второй на радиатор, а третий для включения повешенной передачи по мере прогревания двигателя. Вот он у меня и заглючил "наоборот". Стоит он 1800руб. и все. А так как на кануне поменял радиатор, перегрелся и дал течь и причина была в крышке радиатора. Поменял крышку радиатора 450руб., датчик шел под заказ неделю, за эту неделю небыло ни одного случая переключения с четвертой на третью. Второй год езжу так за датчиком и не заезал. Не работал выпускной клапан в крышке радиатора, в системе создаволось избыточное давление и повышение температуры вот датчик и глючил в обратку. Это может быть на любой машине с любым двигателем, у меня японка. Удачи.

После 100 км/ч кроме четвертой никакая другая передача не переключится по простой причине - они не включены, вверх некуда, а внизу третья. У каждой передачи свой скоростной режим. Только после выключения зажигания и вовторного включения некоторое время передачи работали штатно. Повторяюсь для тех, кто не сразу во все врубается. Не исключаю и другие причины, рассказал о своей. Может кому поможет деньги с экономить. Еще прикол СТО. Поменял масло и все фильтры, через пару месяцев зажегся "чек" двигателя. На СТО с умным видов прослушали прощупали и полезли выкручивать форсунки, определили причину в них сказали грязное топливо заливаю и если с форсунками "чек" не погаснет придется топливную ситему проверяь. Вобщем страху нагнали, штук на 20 я влетел, если не больше. Было некогда пообещал заехать завтра. Записан был на комплексную мойку. При выгрузке багажника обнаружил новый топливный фильтр. Заехал по пути на другое СТО, поменял, "чек" погас. Сволочи, оказывается забыли его поменять, но деньги взяли. Вот уже три года движок работает без проблем. Топливная система без сбоев. А что было бы, если бы они туда залезли ? Страшно подумать. В следующий раз расскажу еще пару случаев. Пока бог миловал от кривых рук работников СТО и вовремя отводил. Не хочу обижать всех работников СТО, но спецов единицы, а нас много.

Тойота Харриер.
Может кто подскажет. Иногда, давольно часто перестает включаться 4 передача, при переходе в механический режим коробки маргает буква "М". Через некоторое время загорается фонарь "чек" (неисправность двигателя). Заглушил машину, завел снова и передача включается, но не надолго, и опять тоже самое.

И так друзья проблемка у меня была такая:
Первый раз она была замечена в пятницу и проявилась она однократно.Подъезжая к дому у меня пропала тяга авто (обороты растут, мотор ревет, а машина еле едет) Через 30 сек она прошла!А вот на следующий день через 15 минутной езды по городу у меня это началось и кое как доехал до дому!Эффект как будто с 3 передачи трогаешся!На холодную вела себя нормально.
Вспомнив про самодиагностику решил ее сделать!
Как ее делать изложу ниже, может кому то понадобиться!
Вывод диагностических кодов.
Внимание: При диагностике используються два основных режима: текущей самодиагностики и тестирования.

Режим текущей самодиагностики
Для получения выходного диагностического кода необходимо выполнить следующие процедуры.
1. Проверьте начальные условия.
а) Напряжение аккумуляторной батареи — не ниже 11 вольт.
б) дросельная заслонка — полностью закрыта.
в) Рычаг управления коробкой переключения передач — в нейтральном положении (я делал в паркинге.
г) Все дополнительное оборудование выключено.
д) Двигатель прогрет до нормальной температуры.

2. Включите зажигание, но не запускайте двигатель.
3. Замкните накоротко выводы диагностического разъема "TE1" и "E1".
4 Прочтите диагностический код по количеству вспышек табло "CHECK".

Я сначала замкнул а потом вкл зажигание!

Формы диагностических кодов
а) Нормальная работа системы (отсутствие неисправности) — световое табло загораеться и гаснет 2 раза в секунду.
б) Индикация кода неисправностей.
При наличии неисправности световое табло мигает каждые 0,5 секунды. Первая последовательность вспышек соответствует первому числу диагностического кода, состоящего из двух цифр. После паузы в 1,5 секунды выводиться вторая последовательность вспышек, соответствующая второму числу кода. При наличии двух и более кодов неисправностей при выводе между ними устанавливаеться интервал в 2,5 секунды. После того как все коды выведены, наступает пауза в 4,5 секунды, а затем все они повторяються, пока выводы TE1" и "E1" диагностического разъема замкнуты.

Режим тестирования.
Внимание: по сравнению с обычным режимом самодиагностики, самодиагностика в режиме тестирования обладает повышенной чувствительностью к определению неисправностей.
Это позволяет определить неисправности в электрических цепях системы пуска, системы кондиционирования воздуха, а также в электрической цепи выключателя запрещения запуска.
Самодиагностика в режиме тестирования позволяет определить неисправности, которые фиксируються и обычной самодиагностикой.

1. Проверьте начальные условия.
а) Напряжение аккумуляторной батареи — не ниже 11 вольт.
б) Двигатель прогрет до нормальной рабочей температуры
в) Рычаг управления коробкой переключения передач — в нейтральном положении (я делал в паркинге).
г) Все дополнительное оборудование выключено.

2. Замкните накоротко выводы диагностического разъема "TE2" и "E1", затем включите зажигание, и система самодиагностики будет функционировать в режиме тестирования.

Внимание: подтверждением того, что система самодиагностики функционирует в режиме тестирования, являеться мигание табло "CHECK" при включеном зажигании. При этом время между концом и началом последовательных импульсов (вспышек), то есть скважность импульсов, составляет 0,13 секунды.

3. Запустите двигатель и начните движение автомобиля со скоростью 10 км\ч или выше.
4. Имитируйте ситуации, в которых проявляеться неисправность.
5. Перемкните выводы "TE1" и "E1" диагностического разъема.
6. Прочтите диагностические коды по количеству вспышек светового табло "CHECK".
7 По окончании диагностирования, отсоедините провода от диагностического разъема.

Внимание:
— Система не перейдет в режим тестирования, если выводы "TE2" и "E1" будут перемкнуты после того, как включено зажигание.
— При скорости автомобиля 5 км\ч и ниже, будет выводиться код №42 (датчик скорости), что не являеться признаком неисправности.
— Если двигатель не проворачивается стартером, будет высвечиваться код №43 (стартер), что не являеться признаком неисправности.
— Если рычаг управления автоматической трансмиссией находиться в положениях: "D", "2", "L" или "R", или, если включен кондиционер, или, если полностью нажата педаль акселератора, то выводиться код №51 ("включение кондиционера"), что, однако, не являеться признаком неисправности.

Самое интересное что если ошибка двигателя то будет моргать Джекичан а если коробки то значок ОД\ОФФ )))) Молодцы япошки!

Диагностические коды для электронного блока управления (3S-FE, 4S-FE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE):
12 — Управляющий сигнал от распределителя;
13 — Управляющий сигнал от распределителя;
14 — Система зажигания;
16 — Управляющий сигнал от АКПП;
17 — Процессор электронного блока управления;
21 — Кислородный датчик (обогреватель);
21 — Кислородный датчик;
22 — Датчик температуры охлаждающей жидкости;
24 — Датчик температуры воздуха на впуске;
25 — Сигнал бедной смеси (При частоте вращения более 1500
об.мин и скорости до 100 км\ч в течение 90 секунд и более
не поступает сигнал от кислородного датчика);
31 — Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе;
33 — Клапан системы управления частотой вращения холостого хода;
36 — Датчик CPS;
41 — Датчик положения дросельной заслонки;
42 — Датчик скорости автомобиля;
43 — Стартер (система запуска);
51 — Выключатель кондиционера;
52 — Датчик детонации;
81 — Электронное управление АКПП (ЕСТ1);
83 — Электронное управление АКПП (ESA1);
84 — Электронное управление АКПП (ESA2);
85 — Электронное управление АКПП (ESA3);

Что касается коробок…

А241E, A245E (до 1994 г.)

42 — Датчик частоты вращения (комбинации приборов) — обрыв проводки или короткое замыкание;
61 — Датчик частоты вращения №2 (КПП) (А245Е) — обрыв проводки или короткое замыкание;
62 — Электромагнитный клапан №1 — обрыв проводки или короткое замыкание;
63 — Электромагнитный клапан №2 — обрыв проводки или короткое замыкание;
64 — Электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора — обрыв проводки или короткое замыкание;

37 — Датчик частоты вращения №2 (КПП) — обрыв проводки или короткое замыкание;
42 — Датчик частоты вращения (комбинации приборов) — обрыв проводки или короткое замыкание;
62 — Электромагнитный клапан №1 — обрыв проводки или короткое замыкание;
63 — Электромагнитный клапан №2 — обрыв проводки или короткое замыкание;
64 — Электромагнитный клапан управления качеством блокировки гидротрансформатора — обрыв проводки или короткое замыкание;
68 — Электромагнитный клапан №3 (клапан блокировки гидротрансформатора)- обрыв проводки или короткое замыкание;

44 — Дачик частоты вращения заднего выходного вала КПП — обрыв проводки или короткое замыкание;
61 — Датчик частоты вращения переднего выходного вала — обрыв проводки или короткое замыкание;
62 — Электромагнитный клапан №1 — обрыв проводки или короткое замыкание;
63 — Электромагнитный клапан №2 — обрыв проводки или короткое замыкание;
64 — Электромагнитный клапан блокировки гтдротрансформатора — обрыв проводки или короткое замыкание;
73 — Электромагнитный клапан управления блокировкой межосевого дифференциала №1 — обрыв проводки или короткое замыкание;
74 — (до 1996 года) Электромагнитный клапан управления блокировкой межосевого дифференциала №2 — обрыв проводки или короткое замыкание ;
86 — (до 1996 года) Датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя — обрыв проводки или короткое замыкание;
88 — (до 1996 года) Проводка между электронным блоком управления АКПП и электронным блоком управления двигателем.
Уточнение:
На автомобилях после 1998г выпуска нет контактов “ТЕ1” и “Е1”, а есть разьем OBD2 (16-контактный), который выведен в салон и для получения так называемой "мигательной" диагностики на нем нужно замыкать контакты 13 и 4.

Так вот у меня был код ошибки номер 62 (62 — Электромагнитный клапан №1 — обрыв проводки или короткое замыкание)
Отогнав машину в АКПП ЦЕНТР мне сразу сказали 1500 Соленоид + 1000 работа!По времени час-полтора!Заодно по их словам они мне почистили поддон и магнитики!
Так же сказав что в ближайшем будущим надо менять привода!До зимы сказали откатаешь их!

не включается 4 скорость OVER DRIVE, карина 170 4S FI, A140 L *

Форумчане, выручайте!
Имею во владении тойота карина 170 кузов, прямой впрыск 4s fi,автомат A140 L, передний привод . Так вот, поставили контрактный движок с непонятной машины, в непонятном сервисе и перестала включатся 4 скорость. До замены все работало на ура.
Кнопка на рычаге переключения передач работает, на панели лампочка O/D on/off исправна, работает.
Снял соленоид, подал напряжение 12V, щелкает, значит рабочий. Провода, разъемы визуально проверены, подключены, без разрывов, вроде исправны.
Уровень декстрона чуть выше верхней метки, т.е. есть, да выше положеного, но есть. Кстати чистый, без запаха гари.
И самое главное, она включается. если плавно трогаешься с места. 1,2,3, включилась 4тая. метров 500-800 и переходит на третью ((( И потом уже не включается. Проблема плавающая. то есть,то нет. Но чаще передачи нет чем есть.
И это меня напрягает, т.к. всегда повышенные обороты, расход, а скоро лето,жара перегрев. и т.д.

Куда лезть? Что Смотреть?

Где то мельком читал, что один из датчиков на охлаждающюю жидкость дает "знать" компу что пора включать четвертую. Так ли это? Если да, то какой? Там их,собака четыре (. ) Как его продиагностировать?!

коробка вроде простейшая, A140 L , без "мозгов", читал что на соленоид должен идти один провод, а у меня почему то два?! Тоже вопрос. Может до меня её уже меняли.

Тросик на АКПП отрегулировал по мурзилке, что бы бобышка при нажатом до конца троса акселератора выходила на 1 мм.

Что ей еще надо то. Выручайте.

Форумчане, выручайте!
Где то мельком читал, что один из датчиков на охлаждающюю жидкость дает "знать" компу что пора включать четвертую. Так ли это? Если да, то какой? Там их,собака четыре (. ) Как его продиагностировать?!

ЭБУ тут вообще не при чем. Коробка гидромеханическая, всё управляется по оборотам и натяжению тросика.
датчик температуры напямую завязан в цепь OD. Если температура ОЖ недостаточная то он не даёт включать OD и пофиг на положение кнопки на рычаге.
Проверь:
1. При снятой фишке с соленойда OD 4-я должна включатся вне зависимости от температуры и положения кнопки.
2. При снятой фишке с датчика температуры (он крайний справа) 4-я должна включаться в зависимости от положения кнопки и не зависимо от температуры.
Если так и есть то меняй датчик. А вообще, лучше ездий со снятой фишкой, роли особо не играет и датчик этот по адекватной цене не найдешь.
Если и в этих случаях наблюдаются глюки, то регулируй тросик.

Всем привет . У меня похожая ситуация.

Купил недавно Карину в 170 кузове, двиг 5а. Состояние - огонь ! 135 тыс родного пробега, все работает идеально и коробка и двигатель ну придраться не к чему. Прокатился по городу - вопросов нет, выехал на трассу 200 км до своего города и выяснилось, что 4 передача не работает. 90 км/ч - 3 тыс об примерно. Когда отпускаешь педаль газа на такой скорости, обороты начинают падать и включается четвертая (по крайней мере по ощущениям) обороты становятся на 2 тысячи как и положено, но как только поддаешь газу коробка опять переключается на третью и опять 3 тыс об. Разгонял до 140 км/ч - тоже самое. Отпускаешь газ включается четвертая, только чуть-чуть наступаешь опять третья.

Приехал домой начал потихоньку искать, что может быть. По уровню декстрона не хватало грамм 300. Купил ЗИГовский дестрон 2, долил - не помогло. Несколько раз регулировали тросик вернули в первоначальное положение, он стоял идеально правильно. Был оторван провод кислородного датчика в коллекторе, припаяли, но в нем как и думали не могло быть причины.

Техническое состояние отличное, автомат на всех передачах работает очень спокойно, тихо без всяких толчков и рывков, переключает почти незаметно. Но авто длительный срок не эксплуатировалось. Может декстрон потерял свои свойства ? И стоит ли менять жижу, может ли это помочь ?

Спасибо за внимание

Выражаю огромную благодарность l_denis в совете!
Снял фишку с соленоида и 4-ая появилась. Как долго я этого ждал!

Единственное, на кнопку на рычаге переключения автомата перестала реагировать. Я так понимаю она просто не "видит" соленоид, в каком он положении. Чем это грозит.

kolin, без фишки на соленойде ездить не рекомендуется. Копай дальше.
Сейчас на пальцах попробую объяснить.
Во первых, коробка не режимная, поэтому OD - это не только 4-я передача. Это еще и "машина не тормозит двигателем". Т.е. на скользкой дороге есть риск влететь. Да и оттормаживаться не очень получается.
По сути дела по умолчанию в этой коробке всегда есть 4-я передача, а соленойд нужен для того, чтобы запрещать её включение и "заставлять" коробку применять торможение двигателем.
Запрет этот включается путём подачи напряжения на соленойд.
Если напряжения нет (ты снял фишку) то 4-я не запрещена и если в движении бросить газ то машина будет идти накатом примерно как на нейтрали с механикой а стрелка тахометра упадет на холостые.
Если напряжение на соленойд есть то 4-я не будет включаться и машина накатом не будет идти. Если бросить газ то машина будет ощутимо тормозить двигателем.
Что касается кнопки OD на ручке и датчика температуры: "датчик температуры" - это не датчик а просто выключатель. При температуре ниже нормы он замыкает цепь и на соленойде есть напряжение. При достижении необходимой температуры он размыкается и больше не мешает.
Кнопка - это тоже выключатель, он подключен параллельно "датчику температуры". Тут уже вручную ты замыкаешь цепь или размыкаешь.
OD OFF - на соленойде есть напряжение.
OD ON - на соленойде нет напряжения.

То, что у тебя появилась 4-я со снятой фишкой с соленойда говорит о том, что коробка исправна.
Скорее всего у тебя "датчик" не работает и постоянно замкнут. Ну и накрайняк не работает кнопка на рычаге.
Надень фишку на селенойд а с "датчика" сними. Разгоняйся до 60-70 и пробуй нажимать/отбивать кнопку OD на рычаге и ты увидишь как по разному будет работать коробка.
Если на кнопку не реагирует то значит остаётся неисправная кнопка.
Сейчас фотку нужного "датчика" откопаю. У меня была такая беда на короне с такой же коробкой

l_denis спасибо! Снял фишку с соленойда и авто поехал. Не нарадуюсь )) В каких сервисах только не был, хоть бы кто-нибудь сказал про такое . Либо меняй автомат, либо оставляй автомат на разбор..

Так он и пишет что он работает. Он бы написал что выключен. Или лампочка горит.

Положение кнопки:
- "OD off" - запрещено включение 4 передачи;
- "OD on" - разрешено включение 4 передачи.
"OD" - овердрайв.
Если у вас не включ ается 4 передача, значит овердрайв не работает.
Нет питания на кнопке.
Неисправна кнопка.
Неисправна проводка.
Неисправна АКПП.
Выбирайте нужное.

А 4 и не включится пока коробка не выгреется до определеной температы Что вы хотите зимой от автомата?

Есть автоматы которые при-50 за бортом и 3 не хотят включать. Так и ползают на автоматах на 1и 2 передачах пока весна не приходит.

чет не понял. OD - включение высшей передачи (пусть будет 4) например на автобане. для экономичной езды. Если разрешаем - включаем или кнопкой или есть положения ручки (по моему на Понтиаке Гран при у меня было на ручке, а не кнопкой). А вот если на OD не работает повышающая передача, так может уже коробка долго жить приказала. авто 1990 года. мой понтиак был 1991 года с нуля. и через 5ть лет при въезде в гараж полкоробки оказалось под машиной. разорванной на части. ))) Хотя и обслуживали ее как могли в те годы. Масло меняли и фильтр в нутри коробки. )))

не вижу связи между 4 передачей и owerdrive.у вас постоянно подключены два моста.чего вы ещё желаете от коробки?

Кнопка ОД нажата и лампочка потухла --овердрайв включен. На оборотах 2000 по тахометру ваша скорость 74 км в час в этом случае.
Кнопка отжата и лампочка горит -- имитации 4-ой передачи нет, скорость на 2000 примерно 65 км в час.
В тишине гаража при включенном зажигании и нажимании на кнопку Одрайва в автомате четко должны прослушиваться щелчки соленоида, а также реле в самой машине. Щелчков нет- проверяйте цепь от кнопки до соленоида в автомате по проводам. Щелчки есть -- разбирайтесь с автоматом , непрогрев до рабочей температуры, вытянута кем-то рубашка троса кикдауна(легко кстати), и сам АКПП.

Люсида, не включается овер драйв, а если включается. то через очень долгое время езды, то есть может включиться километров через 20. а в большенстве случаев вообше 4 передача не включается, люська 4вд. кто что подскажет, житкость чистая

Читайте также: