Не работает вентилятор печки ниссан патрол

Обновлено: 13.05.2025

Управление отопителем производится четырьмя регулировками, позволяющими добиться комфортной температуры воздуха в салоне автомобиля.

Рычаг управления подачей свежего воздуха позволяет установить один из двух режимов работы отопителя - режима засасывания наружного воздуха и режима рециркуляции воздуха. Режим рециркуляции предполагает использование вентилятора отопителя и включается обычно в условиях сильно запыленной местности или с целью быстрого прогрева салона автомобиля. Включение режима подачи свежего воздуха позволяет быстро проветрить салон, либо удалить конденсат с окон.

Рычаг переключения направления потока позволяет направлять прогретый воздух на пол салона, к ветровому стеклу или соплам панели приборов. Рычаг имеет два стационарных положения, выбором которых можно управлять температурой воздуха, выходящего из расположенных на полу сопел по отношению к температуре потока, подаваемого через сопла панели приборов.

Рычаг управления температурой позволяет изменять положение заслонок, направляющих воздух либо сквозь теплообменник отопителя (в режиме НОТ (Горячий)), либо с обход его (в режиме COLD (Холодный)). Максимальная интенсивность работы отопителя достигается только при прогретом до нормальной рабочей температуры двигателе.
Рычаг управления вентилятором позволяет производить включение/выключение последнего и выбирать желаемую скорость его вращения.

На моделях, оборудованных кондиционером воздуха используется аналогичная панель управления с дополнительной кнопкой включения/выключения кондиционера. Кнопка оборудована контрольной лампой, которая включается одновременно с включением кондиционера.

Использование кондиционера возможно только при работающем двигателе, так как компрессор приводится в действие от двигателя посредством ременной передачей.

Включение кондиционера при установленном в положение НОТ рычаге управления отопителем обеспечивает подачу в салон обезвоженного воздуха, который в частности позволяет быстро удалить конденсат с окон автомобиля.

Максимальная интенсивность охлаждения подаваемого в салон воздуха достигается при переводе рычага управления температурой в минимальное положение (COLD). Во избежание обмерзания испарителя в этом режиме следует обязательно включать вентилятор отопителя на максимальные обороты.

В холодное время года кондиционер воздуха следует запускать на короткое время (около десяти минут) не реже чем раз в месяц. Такие регулярные включения позволят избежать пересыхания уплотнительных прокладок и, как следствие, выхода из строя системы кондиционирования.

Снятие и установка блока отопителя

Снимите панель приборов. Расположение компонентов систем отопления и кондиционирования воздуха в салоне автомобиля при снятой панели приборов показано на сопроводительной иллюстрации.

Опорожните систему охлаждения, слив из нее охлаждающая жидкость в чистую тару.
Работая в двигательном отсеке, отсоедините шланги от трубок отопителя.
Отдайте болты крепления сборки панели управления отопителем. Отсоедините кронштейн панели, затем снимите панель управления с блока отопителя
Отсоедините тросы привода управления от блока отопителя. Постарайтесь запомнить их установочное положение
Отдайте крепежные болты и снимите вентиляционный воздуховод с пассажирской стороны автомобиля.
Отдайте крепежные болты и снимите и снимите центральный вентиляционный воздуховод.
После отдавания болтов частично извлеките из блока отопителя вентиляционный воздуховод, проходящий с водительской стороны автомобиля.
Высвободите жгут проводов из фиксаторов в передней части блока отопителя.
Отдайте болты крепления отопителя.
Выведите отопитель из-под переборки двигательного отсека. Постарайтесь не повредить трубки отопителя и водяной краник.
Для снятия сборки теплообменника с краником отдайте винты монтажного хомута и отпустите фиксаторы крепления трубок к блоку отопителя. Отсоедините тягу краника воды, запомнив ее положение. Сдвиньте теплообменник в сторону, отделив его от блока отопителя.

Установка производится в обратном порядке.

Перед установкой блока отопителя на автомобиль произведите регулировку приводной тяги краника воды (на сопроводительной иллюстрации показан вид отопителя сзади. Данные по регулировке краника даны на вставке):

Отсоедините шток управления от рычага воздуха;
Оттяните шток управления настолько, чтобы зазор между рычагом управления и рычагом привода оказался равным 2 мм;

Поверните рычаг управления воздухом до упора по часовой стрелке и подсоедините шток управления к рычагу;
Удостоверьтесь в исправности функционирования краника отопителя, подув в трубки отопителя.

Доступ к кранику невозможен без предварительного снятия отопителя с автомобиля.

Постарайтесь не повредить трубки отопителя при заведении блока на свое посадочное место.
Проверьте правильность установки в переборке двигательного отсека проходной втулки трубок отопителя.
Прежде чем устанавливать на место панель приборов проверьте исправность функционирования управления отопителем. В случае необходимости произведите регулировку привода.
При запущенном двигателе включите отопитель, удостоверьтесь в исправности его функционирования и проверьте его на наличие утечек.

Снятие и установка панели управления отопителем

Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Снимите центральную часть панели приборов. Вид на панель управления отопителем при снятой центральной части панели приборов представлен на сопроводительной иллюстрации.

Снимите рукоятки с рычагов управления, потянув их со стеблей. Снимите облицовку панели управления отопителем.
Отдайте крепежные винты и извлеките сборку панели управления отопителем настолько, чтобы появилась возможность рассоединения электрических разъемов в задней ее части.
Отдайте крепежные винты и снимите с автомобиля вещевой ящик.
Отпустите зажим крепления троса управления температурой на блоке отопителя и отсоедините трос от исполнительного рычага.

Если управление отопителем до снятия работало исправно, пометьте положение оболочки каждого из тросов по отношению к блоку отопителя быстросохнущей краской или другим подходящим способом. При сборке тросы должны быть подсоединены в прежние положения.

Отпустите фиксаторы троса управления подачей воздуха в нижней части панели приборов и на впускном воздушном блоке. Отсоедините трос от своего исполнительного рычага.
Работая справа под панелью приборов, отпустите фиксатор троса управления потоком воздуха и отсоедините трос от исполнительного рычага.
Отдайте крепежные винты и снимите сборку управления отопителем с блока отопителя.

Установка производится в обратном порядке.

Если в процессе демонтажа не была произведена маркировка, выполните регулировку приводных тросов управления отопителем.

Регулировка привода управления отопителем

Штоки и трос управления потоком воздуха

Отсоедините трос управления потоком воздуха от исполнительного рычага.
Высвободите из крепежных зажимов рычаги верхней и нижней заслонок и рычаг заслонки обдува стекла. Компоненты привода показаны на сопроводительной иллюстрации, где дан вид на блок отопителя справа.

Толкните боковую тягу до упора против часовой стрелки.
Поверните рычаги верхней и нижней заслонок до упора по часовой стрелке и установите сперва нижний, а затем верхний штоки.
Толкните боковую тягу до упора по часовой стрелке. Поверните рычаг заслонки обдува стекла до упора против часовой стрелки и установите шток заслонки обдува.
Толкнув боковую тягу до упора по часовой стрелке, установите рычаг управления потоком воздуха в положение лицевой вентиляции, затем подсоедините к боковой тяге трос управления потоком воздуха.
При работающем на максимальных оборотах вентиляторе отопителя проведите рычаг управления потоком воздуха через все положения, удостоверившись в исправности его функционирования.

Шток и трос управления температурой

Если шток управления нуждается в регулировке, необходимо снять отопитель с автомобиля.

Прошло два месяца эксплуатации Патрола. Дубак в салоне просто достал уже. По утрам приходится прогревать по полчаса, чтобы стёкла хоть чуть оттаяли от изморози:

Тепло в салоне становится через час, когда уже приехали к месту назначения. Напрягает как низкая температура воздуха из печки, так и слабый поток воздуха из неё. Проверить производительность моторчика и засорённость фильтра и радиаторов я собирался с наступлением тепла. Тепло то приближалось, то удалялось, но должно было вот-вот наступить во всей красе. Тут и праздник весны(Наурыз) очень даже кстати замаячил вдали. Моторчик печки, словно чувствуя приближение чАса Х, старался из последних сил, временами подавая ненавязчивые звуковые сигналы — "деРРРжаться нету больше сил…", но силы видать иссякли и очередным утром он просто не включился. Я, как просвящённый Патроловод, про всё эти шалости уже наслышан-начитан и огорчился не сильно. Возможно, даже обрадовался. Где-то в глубине души… Очень-очень глубоко… Типа всё под контролем — идём проторенной дорогой… Пинок под бардачок возымел своё действие — моторчик завёлся. Я хмыкнул — типа плавали, знаем. Народ годами пинает моторчик — как-нибудь и мы протянем три дня до выходных.
Но всё пошло наперекосяк. На следующее утро выпал снег, а моторчик, оскорблённый моим хмыканием, оживать отказался категорически… Типа — умерла так умерла. Каждый мой удар сопровождался несколькими оборотами вентилятора со звуком, напоминающим шоркание крыльчатки. Чтобы не спалить обмотки мотора или схему управления я в итоге отключил основную печку совсем и перебивался два дня второй печкой, украденным у жены вафельным полотенчиком и дворниками с омывателем… 12 литров воды за два дня, благо бачок омывателя огромный.

Толку от второй печки на Патроле ещё меньше, чем от первой — ни задним пассажирам, ни передним тепла от неё не достаётся вообще. В салоне, конечно, становится теплее, но явное тепло от неё ощущщается только если сунуть руку в район между передними сиденьями и центральным тоннелем.
Попогрейка переднего пассажира…
Вторую печку однозначно придётся переделывать основательно — чтобы поток тёплого воздуха дул по полу в ноги и задним пассажирам и передним. Ибо передним пассажирам основная печка дует в район голени, ступням не достаётся ничего — тёплый воздух поднимается вверх. Коленям передних пассажиров, после того как с печки таки начинает идти тепло, ещё как-то можно жить, а ступни и передних и задних пассажиров — те просто отмерзают…
Не буду подробно описывать мои мучения двух дней езды без печки. Снаружи авто — корка льда, изнутри — всё запотелое. Прямо хоть пить бросай… Шутка.
На утро первого же выходного дня я раскидал панель в районе бардачка и извлёк вентилятор печки. Процесс выковыривания вентилятора из торпеды тыщщу раз описан, не сложен и я на нём останавливаться не буду.

Мотор оказался почти заклинен и вал вращался с трудом вместе с бронзовыми втулками. На удивление разборка прошла проще, чем в Тойоте. Ресурс моторчика раза в три ниже чем у Тойоты, но ремонтопригодность оказалась выше у Нисцана.
Крыльчатка выбилась молоточком без проблем вообще.
А вот сам моторчик достать из пластикового основания оказалось намного сложнее. Благо я представлял себе конструкцию мотора и просверлив пару отверстий довольно легко выбил его молотком с помощью длинного шестигранника, предварительно нагрев пластик основания феном.

Сюда упираемся шестигранником, гвоздём или иной железкой через просверленные отверстия и тюкаем молоточком:

Внутри оказалась горсть трухи.
Смазка втулок высохла, втулки заклинило, но и сами втулки и вал оказались в приличном состоянии.
А вот щётки почти полностью стёрлись сами и, самое главное, проточили контакты ротора почти насквозь:

Старые щётки и новые:

Чинить там было нечего — нужно было менять и щётки и коллектор. Естественно ничего этого у меня в наличии не было и я эту процедуру отдал на откуп местным мастерам. Благо и близко от дома и недорого.

После помойки, смазки и сборки пропеллер заработал. Дырки я залил термоклеем. Не знаю, на сколько хватит китайских запчастей, но данный узел и в родном исполнении просто поражает своей недолговечностью. Я всегда пропеллер печки держу включенным на максимум — на Сюрфе за 25 лет общего стажа и 12 лет молотьбы лично у меня в хозяйстве — моторчику печки в итоге только смазка понадобилась. А тут за 15 лет сквозной износ… Либо материал щёток применён повышенной абразивности, либо медь коллектора слишком чистая, без легирующих добавок.
Судя по тому, что эти моторчики замечательно мрут и на 5-6-7-ми летних Патролах — прогресс на месте не стоИт — качество этих моторчиков планомерно снижается.

Напоследок ещё пара плевков в сторону разработчиков.

Первое.
Салонный фильтр… Без слёз умиления смотреть не возможно… Две рамочки размером с ладонь, гармошка фильтрующего элемента толщиной миллиметров в 5:

И это при том, что места под бардачком столько, что можно было мешок от стандартного пылесоса на 3 кило грязи впердолить не напрягаясь. При том количестве пыли, который оседает на машине за день в некогда зелёном городе Алма-Ата, срок работы этих пародий на фильтра — максимум неделя. Потом весь "поток" воздуха будет идти через заранее предусмотренные в этих фильтрах окошки… Ха-ха, процентов 15 драгоценной площади фильтра отвели на две сквозные дыры, через которые воздух идёт и когда фильтрующий элемент ещё пропускает через себя воздух, и когда уже нет… Такие окна я не видел больше ни на одном фильтре. Но самое интересное, что и эти окошки нахрен не нужны. Вот так изделаны нижние салазки:

Понизу, там, где полюбасику будет собираться и пыль и мусор — там полно своих дырищ.
Но и этого мало — фильтр имеет длину 26см, а ящик в глубину — 28см!
2 сантиметра — дополнительный зазор вдоль всей задней стенки… Охренеть просто. Сплошное решето. Чё там вообще может фильтроваться?!
Сами салазки, ни нижние, ни верхние, ни к купленному мной новому фильтру, ни к моему старому, ни к одному видимому мной на фотографиях — толком не подходят! Фильтра будут болтаться в широченный пазах направляющих — так как сами имеют тонюсенький направляющий выступ. Мало того — эти две рамочки фильтров ещё и не защёлкиваются никак при установке. Старый хозяин забил меж двух фильтров шестигранник. Я просто паралоном роскорячил фильтра внутри… Чтоб не было обидно за выброшенные на фильтра деньги и, главное — чтобы закрыть дыру в кожухе.
И откройте мне страшную буржуинскую тайну — накуа фильтр состоит из двух половинок?!

Второе.
Конструктив крыльчатки вентилятора печки… Кто хоть немного понимает в технике сразу просечёт фишку — лопасти крыльчатки ориентированы так, как будто воздух захватывается лопатками, нагнетается вовнутрь центрифуги и выбрасывается из центра. Наши конструктора постарались на совесть — у нас стоИт совершенно извращённый вариант крыльчатки:

Вентилятор же печки представляет из себя ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ насос. Рабочее тело поступает в центр крыльчатки, раскручивается и центробежными силами выбрасывается наружу по окружности барабана. Помните как тяжело удержаться на карусели, если приблизиться к её краю? Вот и воздух также слетает…
Узенькие же лопасти нашей крыльчатки не в состоянии эффективно закрутить массив воздуха в центрифуге. А наружние края лопастей завёрнуты так, что аэродинамически работают НАВСТРЕЧУ центробежному потоку. Похожий конструктив лопаток немного увеличивает давление на выходе насоса при улитке другой формы и минимальных зазорах между улиткой и крыльчаткой. Там где нужно не давление, а производительность — такой тип крыльчатки не используется. При зазорах в палец он изначально бессмысленен… Но кто об этом знает?

Лопатки этому типу насосов в первую очередь нужны для раскручивания газа или жидкости, потому на старых машинах крыльчатка выглядит так, как, например, на ЗИЛах:

Однажды кто-то додумался немного повернуть лопасти крыльчатки и добавить к центробежным силам аэродинамические:

Подобное убожество реализовано в помпе наших ZD30 и выдаётся как супер-пупер высокие технологии:

На самом деле эффективная крыльчатка помпы выглядит как то так:

В полную силу лопасти крыльчатки воздушной помпы работают при такой форме и размерах:

В принципе лопатки крыльчатки могут быть совершенно произвольной формы, хоть цилиндрическими. Изменится только производительность вентилятора. Даже если переплюсовать моторчик и вращать крыльчатку в противоположную сторону — поток воздуха направления не поменяет. Испортить такой вентилятор неудачной крыльчаткой чрезвычайно трудно. Потому переплюнуть наш шедевр смогли только создатели печки Волги ГАЗ-24, на которой конструктора умудрились таки и лопасти крыльчатки загнуть в обратную строну и полярность моторчика перепутать… Так печка на всех Волгах и работает шиворот-навыворот, а потому и вполсилы:

За все 30 лет производства машины ни одного адеквата на заводе не нашлось.
Человек, не побоявшийся оказаться "умнее японских конструкторов", в конце-концов нашёлся. Чтобы утроить производительность волговской печки достаточно просто поменять полярность моторчика и выгнуть крыльчатку в противоположную сторону… Жесть…

У нас с вентилятором печки всё не так ужасно, но если переставить в нашу печку эффективную крыльчатку наподобие указанных выше да ещё и фильтр салона вколхозить человеческих размеров — производительность печки возрастёт раза в полтора на высоких оборотах и раза в два на низких.
Диаметр нашей крыльчатки 160мм, толщина 75мм. В кожух печки спокойно влезет и чуть бОльшая крыльчатка — до 165-167 на 80-82мм. Главное — чтобы лопасти были побольше и правильной ориентации.

После самостоятельной чистки кондиционера, часть пены попала на моторчик отопителя, спровоцировав короткое замыкание.
Обратился к ОД. Одобрили замену моторчика по доп.гарантии, но прождав 3 недели и все это время проездив с открытым люком и тряпкой для борьбы с запотеванием стекол, не удержался и заказал новый моторчик в Экзисте.
По данным Экзиста, код моторчика менялся 4 раза и на текущий момент это 27220-JK01A. Также он числится и у машин 14 года.

Когда пришел новый вентилятор, то работать он отказался.
По началу я подумал, что попал и надо было заказывать со старым кодом для машин 2012 года, но этих вентиляторов уже нет, только с ожиданием в 30 дней из Эмиратов, видимо поэтому и ОД не нашел мне быструю замену, а заказал в Японию со сроком поставки от 45 до 60 дней, что равносильно остаться без нормально-функционирующей машины до лета.
Потом я проверил предохранители, написанные на крышке салонного блока, но они оказались нормальными. Проверил напряжение тестером на моторчик, но его не было.
Тогда я стал смотреть книжку про ремонт Патрола и там номера предохранителей №21 и 22, отвечающие за вентилятор спереди указаны почему-то совсем были в другом месте по расположению.
Вернувшись к машине, так и оказалось. На указанных в книге местах, два предохранителя на 15А оказались выгоревшими.
Еще из книги узнал, что в салонном блоке предохранителей, 4 снизу - это запасные на разные номиналы в 10, 15, 20 и 30А, имейте это ввиду для срочного ремонта!
Заменил предохранители и моторчик заработал! Радости нет конца.
Проверил старый вентилятор и опять, чик, выбило предохранители.
Снова менять пришлось.
Завтра поеду к ОД откажусь от вентилятора или поговорю о компенсации купленного, но мало надежды, что согласятся.
Данный пост еще и о том, что при самостоятельной пенной очистке кондиционера и на Патрулях, и на Финиках, будьте осторожны, чтобы не вывести из строя вентилятор печки! Для этого или используйте только половину пенного баллона, или снимайте вентилятор перед очисткой, тем более он легко снимается снизу, откручиванием трех саморезов.

Поиск неисправностей двигателя вентилятора

Если вентилятор не работает при любом положении выключателя, сначала вам следует проверить соответствующий предохранитель (таблицы в главе Кузовная электросистема).
Если, несмотря на исправный предохранитель, не работают и стеклоочистители, значит, причина в разгрузочном реле контакта Х (см. главу Кузовная электросистема).
Проверка двигателя вентилятора: открыть вещевой ящик, слегка потянуть вниз стопорные защелки ящика и поднять над краем приборной панели. Тем самым можно полностью откинуть ящик.
Отсоединить двухполюсный штекер от двигателя вентилятора, проложить вспомогательные провода к двум освободившимся соединительным контактам: от положительного вывода аккумулятора к контакту, где был черно-синий провод, от отрицательного вывода аккумулятора к контакту, где был коричнево-красный провод.
Если двигатель вентилятора исправен, он должен работать с максимальной скоростью. В противном случае заменить.
Если вентилятор работает не на всех скоростях, то, возможно, неисправно одно из сопротивлений.
Снять добавочные сопротивления, провести визуальную проверку. В случае, если одно из сопротивлений перегорело, необходимо заменить весь блок резисторов.
Если добавочные сопротивления в порядке, то наряду с разрывом проводки причиной неисправности может оказаться поворотный регулятор на приборной панели – полностью заменить привод отопления.

Снятие двигателя вентилятора салона

Двигатель вентилятора салона отбалансирован вместе с крыльчаткой, поэтому возможна замена только обеих частей в комплекте.

Полностью снять вещевой ящик.
Двигатель вентилятора салона вставлен снизу в воздуховод отопителя.
Нажать отверткой на крепежный язычок на краю корпуса, повернуть корпус вентилятора в воздуховоде направо (по часовой стрелке) и вынуть его.
Достать из воздуховода набившийся мусор.

Снять вещевой ящик (раздел Салон).
Вывернуть винты с крестообразным шлицем под каркасом резисторов (там, где имеются).
Отжать вниз крепежную скобу и вытянуть каркас вниз.
При установке следить за тем, чтобы каркас сидел в воздуховоде действительно плотно.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Неисправен привод управления отопителем. Проверьте, произведите необходимый ремонт.

Нарушена проходимость отопительного шланга. Устраните причину блокировки, либо замените шланг.

Нарушена проходимость теплообменника отопителя. Прочистите или замените теплообменник.

Удостоверьтесь, что двигатель прогрет до нормальной рабочей температуры. В случае отсутствия уверенности, проверьте исправность функционирования термостата.
После прогрева двигателя оба отопительных шланга должны теплыми/горячими на ощупь (см. сопроводительную иллюстрацию). При нарушении проходимости теплообменника один шланг будет заметно холоднее второго.

В салон автомобиля не поступает охлажденный воздух

Проскальзывает или оборван приводной ремень компрессора кондиционера воздуха. Замените ремень и/или отрегулируйте его натяжение (см. соответствующий подраздел в Главе Настройки и текущее обслуживание).

Диагностика неисправностей систем отопления и кондиционирования воздуха Nissan Patrol

Упал уровень хладагента. Проверьте систему на утечки (см. сопроводительную иллюстрацию), в случае необходимости добавьте.

Не функционирует должным образом компрессор кондиционера. При включенном зажигании включите систему кондиционирования и удостоверьтесь во введении в зацепление муфты сцепления компрессора, должен раздаться отчетливый щелчок. В противном случае, прежде чем приступать к снятию компрессора для выполнения ремонта в специализированной мастерской, проверьте исправность подачи на него электропитания.

Происходит смешивание теплого воздуха из системы отопления с охлажденным. Проверьте исправность системы отопления. Подрегулируйте тросы управления. Замените дефектные компоненты.

Перечисленные выше диагностические процедуры являются лишь базовыми проверками. Если возникают твердые подозрения на нарушение функционирования системы кондиционирования воздуха, рекомендуется отогнать автомобиль в специализированную мастерскую для проведения комплекса профессиональных проверок и выполнения необходимого ремонта.
Не следует пугаться при обнаружении следов воды под автомобилем при его парковке жаркую погоду. Обычно это всего лишь конденсат, образующийся в процессе функционирования системы кондиционирования.

Читайте также: