На подсосе падают обороты ваз 2107

Обновлено: 14.05.2025

Ваз 2107 карбюратор. На холодную значит запускаю, чуть прогреется и начинают падать обороты, подсос хоть вырви всё равно, пыхтит, чихает и в итоге глохнет, помогает только газом поддерживать обороты, если тронуться, то всё нормально, а на холостых глохнет, как машина прогреется проблема пропадает, такая шляпа происходит в момент прогрева движка, на горячую всё тянет нормально
Под крышкой распределителя уже всё проверял, сухо!

На холодную требуется смесь "богатая".Она достигается прикрытием воздушной заслонки и безотказной работой автоматического пускового устройства,правильной настройкой системы рычагов механизма управления воздушной заслонки.Оптимальное положение воздушной заслонки должно образовывать щель между впускным патрубком 6-8мм (проверяется круглым щупом )

Есть такая байда,в момент перехода через 0
конденсат оттаивает. утепли капотный отсек ,особенно снизу

Неустойчивая работа двигателя, вплоть до остановки, пока он холодный, может быть из-за слишком бедной смеси. На прогоретом работа стабилизируется. Другая причина - засорение топливного жиклера холостого хода. Если на горячем двигателе это уже не сильно влияет, т.е. идет то же самое обеднение, на плохо прогретом может остановиться. И посмотрите клапан ЭПХХ. Если есть подозрения на электропневмо клапан ), то его можно обойти - снять шланг со штуцера на впускной трубе, затем снять шланг, идущий от штуцера ЭПХХ, со штуцера на электропневмо клапане и надеть на штуцер впуской трубы, т.е. ЭПХХ будет соединен напрямую со впускной трубой. А канал холостого хода можно очистить работающим двигателем.Если при снятом фильтре отвернуть держатель вместе с жиклером и запустить двигатель, а отверстие зажать пальцем, продует не хуже компрессора.

На холодную значит запускаю, чуть прогреется и начинают падать обороты, подсос хоть вырви всё равно, пыхтит, чихает и в итоге глохнет, помогает только газом поддерживать обороты,

ПУ обеспечивает запуск, т.е. автоматически приоткрывает дроссель первой камеры и воздушную заслонку. На этом его задачи завершаются. А у автора только все начинается. Дергает подсос, обогащает смесь, а двигател трясет. Почему? Значит, выше в первой части своего коммента ошибаюсь. У него не обедненная смесь, а скорее напротив, слищшком богая. А он ее еще более обогащает, уменьшая порцию воздуха. Логично?. А отсюда топаем дальше - почему смесь переобогащена, что влияет? Высокий уровнень топлива в поплавковой камере. Засел мусор в воздушных жиклерах, наслоения в эмульсионных трубках. Словом, надо проверить уровень топлива , почистить жиклеры, вынуть эмульсионные трубки подходяшим саморезом, промыть их и продуть каналы для них. Когда-то на семерке с озоном немного переделал капрбюратор по статьям его разработчика, и не знал проблем - лекий запуск, экономичность, нет провалов..Но для переделки нужны соответствующие инструменты, а не только желание и руки.

". ПУ обеспечивает запуск, т.е. автоматически приоткрывает дроссель первой камеры и воздушную заслонку. " Не просто открывает - ещё и открывает на нужный угол в зависимости от разрежения во впускном коллекторе под карбом : для этого там есть вакуумный механизм. А если диафрагма этого механизма треснула, или вытянулась, или заклинила тнлескопическая подпрудиненная тяга - то заслонка и не откроется на нужный угол, и не даст прохода нужному кол-ву воздуха, и смесь будет переобогащённой.

Машина у меня с карбюратором и пропадание холостых не ново, периодически случается такая беда. Причем в этот раз машина глохла при бросании педали газа, а иногда прекрасно работала. Приходилось ездить на подсосе, и бензин с бака буквально улетал. Причем когда пропадали холостые обороты, машина хуже шла на разгон, а когда появлялись то с вытянутым подсосом обороты резко возрастали на так называемом "холостом".
Так как я давно не смотрел карбюратор, бензонасос, то решил совместить ремонт "холостого" с профилактическим осмотром. Поршневая и ГБЦ у меня в отличном состоянии и я туда не лезу без необходимости. В прошлом году делал разбор и осмотр зажигания.
И так начал с бензонасоса. Снял бензопровод с карбюратора, видны явные трещинки в резине, нужно менять, у меня был новый "Нивовский" бензопровод, он длиннее, немного его отрезал, но всё равно с запасом. Так будет возможность через время срезать растрескавшийся край бензопровода.
Проверяю бензонасос так, завожу машину и вырабатываю топливо с карбюратора пока не заглохнет, потом снимаю с карбюратора и край бензопровода опускаю в пластиковую бутылку, а другой рукой через открытую дверь вращаю стартер. Обычно наполнение бутылки идет довольно лихо, но конечно не струёй, а видно как качает бензонасос. У меня с бензопровода лишь вяло вытекало. О давлении можно было ток мечтать.
Вручную, бензонасос давал нормальный выплеск бензина. Пришлось снимать бензонасос.
Сразу проверил вылет штока толкателя бензонасоса относительно плоскости прокладок в максимальном положении, он был около 0,8 мм, это минимальное допустимое расстояние. Осмотр пластиковой направляющей толкателя, трещин не выявил, но нагар был явный от времени. Естесно вымыл бензином )
Заглянул на состояние "поросенка", овальный привод блестел и не имел выработки

А вот лепесток в бензонасосе имел стертость, небольшую доли миллиметра, может 0,2 — 0,3 мм.
Решил увеличить прокладкой вылет толкателя, убрав одну толстую прокладку. Толкатель должен выступать 0,8 -1,5 мм от прилегающей плоскости. Длинна толкателя 82,5 мм с явными фасками обработки с завода, что указывает рабочее состояние.
Сейчас в инете можно встретить советы штангелем мерять вылет толкателя от выреза в термопроставке, да ещё в сантиметрах )))
Смазал силиконовым герметиком плоскость под бензонасос, подождал пока немного застынет и прикрутил бензонасос. Если не мазать, то там вечно подтекает масло.
После сборки, опять покрутил стартером и убедился что есть выплески бензина в бутылку идут весело и бензонасос качает.
Фильтр топлива я меняю вместе с маслом двигателя. Ещё ему не пришла пора меняться.
Итак, всё собрано, завожу двигатель, даю прогреться, пытаюсь убрать подсос… Холостые то падают, то появляются. Работа двигателя на холостых не устойчива. Значит неисправность не устранена.
Карбюратор у меня давно не проходил полную чистку, нужно хотя бы уровень топлива посмотреть. Решил снять верхнюю часть карбюратора. Надо сказать что карбюратор у меня "семерочный" с пневмоклапаном 2107-1107110 ДААЗ. Где то читал что называют его Озон.

Разбираю, снимаю "воздухан" или "кастрюлю" с ещё чистым воздушным фильтром.

Снимаю верхнюю часть карбюратора, предварительно сняв бензопровод с него. Смотрю уровень бензина в поплавковой камере. Как раз на средине прилива карбюратора. Значит уровень в норме.

Продуваю с насоса, жиклёры которые доступны. Снимаю силиконовый шланг с регулировочного узла холостого хода карбюратора и пробую не пропускает ли мембрана воздух. Должно быть слышно как стучит клапан холостого хода на карбюраторе, когда дуешь в трубку или наоборот делаешь разрежение в трубке.
Заодно не трудно то же самое проделать со шлангой вакуумного регулятора опережения зажигания. Пропускать воздух не где не должно.
Не лишне в этот момент проверить "ссыкуна" это ускоритель топливного насоса. Когда даёшь газу тягами, в первую камеру с носика идет струя бензина.
Нужно обратить внимание что бы на самом карбюраторе нигде не было подтекания бензина, не выступали капельки топлива снаружи карбюратора.
Берем омметр и проверяем работу микровыключателя холостого хода. Он служит долго, но не вечно. Срабатывание должно быть полным без сопротивления в замкнутом состоянии 0 ом.

На этом беглый осмотр карбюратора закончен. Бензин в поплавковой камере чистый, без сора, ржавчины и наличия воды. Если поплавковая камера будет засорена, то нужно полностью разобрать весь карбюратор промыть керосином и продуть сжатым воздухом.
Собираем карбюратор, ставим "воздухан" и заводим проверяем. У вы чудес нет, холостые неустойчивы, временами машина глохнет. Делаю вывод что неисправность либо в самих каналах холостого хода на карбюраторе, либо в пневматике или электронике управления холостым ходом.
Как бы обычно, эту часть делают в первую очередь и даже часто в пути проделывают, но я не ищу легких путей ))) и решил "удалить аппендикс через задний проход" ))) Шютка! Как говорил, делаю с расчетом осмотра, всего чего давно не касался.
Далее в конце дам свою ссылку на ютуб, там быстро как мог в вкратце рассказал как это проделать. Именно 90 % неисправностей холостого хода на этом карбюраторе выявляется именно так.
Повторюсь: что бы прочистить канал холостого хода на карбюраторе, выкручиваем на заведенном двигателе (на ходу), отверткой большой болт — жиклёр выше регулировочного болта холостого хода и подгазовывая пальцем закрываем и открываем это отверстие, затем так же на ходу (на заведенном двигателе) закручиваем болт назад. К сожалению у меня данная процедура не помогла найти причину пропадания холостого хода.
Я пробую отключить электрическую часть и пневмошланги холостого хода, для этого снимаю конец шланга идущий с карбюратора с регулировочного болта холостого хода на пневмоэлектроклапан. И этот шланг надеваю непосредственно с карбюратора на впускной коллектор. Тем самым исключается работа пневматики и электроники холостого хода. Всё! Холостой ход будет работать по принципу старых карбюраторов где этих клапанов ещё не было.
Именно после этой процедуры, холостой ход в машине появился устойчиво. Надев болтающийся конец шланга на пневмоэлектроклапан, что бы туда не попало что либо, я ещё пару дней поездил без этой работы клапана и без стрелки экономайзера (он просто перестает работать). Конечно холостой ход не идеальный, но вполне устойчивый.
Осталось определить причину, из за чего не работает нормально электроника или пневматика холостого хода. Подключаю все трубки назад как было. Теперь нужно проверить работу пневмоэлектроклапана, который расположен на ланжероне с правой стороны. Для этого на заведенном прогретом двигателе, одной рукой подгазовываем за тяги карбюратора, делая обороты до 2000 -2500 и резко отпускаем тяги газа, в этот момент другую руку я держу на пневмоэлектроклапане. В момент сбрасывания оборотов в клапане должен быть явный стук срабатывания. Иногда этот стук можно слышать даже в салоне. Но в салоне не каждый его различает.
Не вдаюсь в работу всей этой системы, хотя сложного в ней нет, но это если разобраться. Скажу так, что если пневмоэлектроклапан работает, то это значит что электроника в порядке и нужно лесть искать причину в пневматике.
Если трубки целы и экономайзер работает, то лучше всего заменить этот пневмоэлектроклапан. В нем есть чему ломаться.
После замены этого клапана машина стала устойчиво работать на холостых. Никакого плавания на холостом, четко срабатывает, резко отсекает при сбросе газа. Этот пневмоклапан был у меня в запасе с времен падения рубля в 2014 году. Так что цена вопроса была давно решена.

Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними

Модератор: рустем

Падают обороты при прогреве движка

Добрый день. Ситуация такая: в холодное время года, уже сейчас началось, ночью около 0 градусов, с утра завожу все клево. Заводится, чуток подсос, грею обычно на 1.5к-2к оборотов. Грею минут 5, обороты начинают падать, движок сильно вибрирует, обороты с 1.5к падают примерно до 600, экономайзер в этот момент подходит к красной зоне. Вытаскиваю подсос сильнее почти до упора - обороты ставлю обратно 1,5к. Длится все это издевательство порядка 2-3 минут не больше, потом обороты приходят в норму. Авто 91 года, карб родной марку не знаю. Электромагнитный клапан вроде новый. Двиг кушает масло, но не сильно. Руки не дойдут с этим заробраться.
Не подскажите как решить вопрос с падением оборотов?

Эконометр - щас тебя заклюют.

У меня та же фигня. Для себя решил следующим способом - как только начинают снижаться обороты - несколько раз "газую" и обороты выравниваются. Мне помогает)))

А вообще слышал несколько версий относительно причины этого явления. Вплоть до "обмерзания заслонки в карбюраторе". У меня проявляется только при температуре окружающего воздуха ниже +5С. Примерно.

Антон80,у меня в холодное время через гофру от коллектора (понятно написАл?). А как это может сказываться на падении оборотов?

Так как puzan48 не в сети, то решил про себя написАть - проблемка-то такая же.

А как давно карб. чистил.
Раскажу свою историю. Ваз 2105 двиг 1,3. карб дааз 2108. Заводилась нормально, но при прогреве между шкалами (температуры точно незнаю, на 5ке стоит шкала), двожик начинает троить далее, хуже чуть ли не до полной остановки, прогезовка не помогает. Виключаю зажигание сек 10-15 жду завожу, всё отлично. Ездил так 6-7 мес. пока в один прекрасный дань не стала полностью в городе, но 13км от дома. На холостых работает и газует но как даешь тронуться сразу глохнет. Вобщем вызвал соседа он класный механик, продули карб., до дома доехал, а затем отдал ему на полную прочитску карба. Теперь всё норм.

тут надо тему создать "мистика в ВАЗах и как с ней бороться".
Это не в тему но проблема была следующая. периодически мигала лампа зарядки АКБ и только с поворотами под звук рылюшки и на оборотах не ниже 1800 может 2000. КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ни один электрок недогонял. А решилось всё очень просто, вытащил предохранители из резерва 3-4 (комуто понадобился) и проблема прошла. Как оно взаимосвязано напонятно. Но это было.

Спасибо всем ответившим. Забор воздуха сегодня перекрыл внешний, но дело в том что карб я 5 раз возил проверить, работает отлично, заслонка не влияет на мою проблему, проверял прошлой зимой. Еще раз повторюсь, в теплое время года такой проблемы нет. Подгазовывать я пробывал, но проблему не решает. Эти две адские минуты все равно приходится трястись

Ну если с карбом всё нормально, остаётся только зажигание. (свечи, провода ВВ, трамплёр-контакты все зачистить, если контактная то контакты, на без контактной массу на комутаторе, кутушка. ). Проверь массу везде если не поможет тогда мистика. Причина видимо в температурном расширении деталей что то неплотно или замыкает слегка .

По поводу мистики. Жига поменна на безконтактную, проблема не ушла, спец делал оч хороший, никаких жалоб, только рекомендации. К нему возил с этим вопросом, но он прально отвечает, на словах он понимает что я говорю, но проблему надо видеть.

дим 99 писал(а): КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ни один электрок недогонял. А решилось всё очень просто, вытащил предохранители из резерва 3-4 (комуто понадобился) и проблема прошла. Как оно взаимосвязано напонятно. Но это было.

по ходу в ЧЯ произошло замыкание контактов 3го или 4го преда с дорожкой под 10й, а от туда на массу или еще куда, из-за этого появлялся ток утечки и напряжение борт сети было ниже чем на самом деле. Как-то так вроде.

падение оборотов на прогретом моторе бывает если СО слишком завышено и из вентиляции двигателя идёт много газа.

Дабы не плодить темы отпишусь сюда.
Проблема у меня похожая, но наоборот При прогреве движка с утреца (когда с момента предидущей работы прошло часов 5-6) выставляю подсосом 2 тыс. оборотов, двиг работает нормально, ровно, если уменьшить до 1.5 тыс двигатель начинает заметно потряхивать, если еще больше понижать обороты и совсем убрать подсос машина начнет глохнуть (на холостом ходу). Ну ладно, прогреваем дальше на 1700-1800 об/мин и в какойто момент обороты начинают резко расти (не замерял до скольки, потому что сразу уменьшал обороты подсосом) и после этого скачка, и на 1500 и на холостом ходу машинка работает ровно.
Что это может быть (не работает цилиндр какойнить, на холодной) или это так и должно быть?
Недельки две назад немного подрегулировал карб и поставил БСЗ соответственно менял свечи (А 17 ДВ 10) предидущие свечи отходили всего где то 100 км (нжк четверка) Но электроды на всех них были чернющие, и расход у машинки был бешенный (порядка 17 литров), после замены свечей и небольшой регулировки карба километров через 50 проверил одну новую, центральный электрод черный боковой в норме (расход кстате вышел на 11-12 л по пробкам).

Кстате еще один вопрос, те свечи которые снял (NGK №4) я так понимаю нужно почистить корщеткой, увеличить зазор (я так думаю там было 0.5 мм для КСЗ) и можно будет поставить на БСЗ? А то я где-то краем глаза читал, что якобы в свечах для БСЗ есть какой-то резистор.

Учитывая всё тобой напИсанное, необходимо проверить соответствие жиклёров в карбе табличным данным, выставить уровень топлива в поплавковой камере карба и проверить его стабильность на различных режимах. О работоспособности/подвижности тескопической тяги воздушной заслонки карба не говорю по умолчанию.

То есть ничего страшного в этом нет, и если не поможет совет Буйного и запариваться на эту тему не стоит?

У меня тоже была такая проблема долго не мог найти пока не поехал к карбюраторщеку причина посторонний подсос воздуха устроноли прогреваю где-то 1000-800 и не-чего не перегазовываю впринципе почти и не прогреваю завел чуть подтеплил двигло и помаленьку поехал.

по-моему, на 100% эту проблему не решить.
У самого ОЗОН 2107
так вот при прогреве тоже обороты падают в определенный момент до 1300-1200 а потом начинают расти, но у меня все исправно и жики заводские.
А вобще я проще делаю - почти сразу еду после завода
а еще могу завысить УОЗ до 15 градусов(октан 4) и вообще убрать подсос на холодной и при этом не заглохнет

Здравствуйте, у меня такая проблема. Неделю назад перебрали двигатель на карбюраторной ВАЗ 2107, двигатель обслужен как следует с соблюдением всех мелочей. Проблема такая . карбюратор не реагирует на регулировку холостого хода и топл. смеси карбюратор меняли не помогло. Точнее реагирует, но абсолютно не точно как в нормальном рабочем состоянии. МАшина на ходу делает следующее, при набраной скорости включаем нейтральную передачу и обороты падают практически на ноль или при нажатии на тормоза глохнет на ходу и чтобы не захлохла надо газовать, тормоза стали менее чувствительными, далее машина просто глохнет на ходу при этом может дергаться чихать но все равно глохнет, заметил особенность если вручную накачать бензонасос она сразу заводится и проезжает еще какое то расстояние в зависимости от количества прокачиваний ))) в чем скорее всего проблема, карбиратор неисправно работает или бензонасос?

Снимите шланг с вакуума и заглушите его. Если заработает нормально-вакуум неисправен. Как только заглохнет проверьте уровень бензина в поплавковой камере. Если очень маленький-то насос не докачивает.

Возможно просто забился бензофильтр, а бензонасос не в состоянии прокачать нужную порцию топлива. замени его, благо копейки стоит.

Имеем признаки: "карбюратор не реагирует на регулировки" и "тормоза стали менее чувствительными".
Причина: недостаточное разрежение во впускном коллекторе из-за подсоса воздуха. Возможно, что вакуумный усилитель тормозов приказал долго жить (обеспечивает постоянный подсос воздуха, чего делать ну никак не должен). А быть может воздух сосет и между впускным коллектором и ГБЦ. Ввиду того, что карбюратор менялся, но действие не возымело эффекта, то мы его можем исключить.
При проверке вакуумного усилителя лучше отключать шланг от коллектора и глушить штуцер, но следует помнить, что при этом тормоза совсем "одеревенеют".

в сервисе говорили что может коллектор где то пропускать, не смотря на замену прокладок при ремонте, может быть где то зазор

Ольга Просветленный (35939) Прокладка впускного и выпускного коллекторов общая и состоит из двух половинок. Возможен вариант, что не до конца затянули гайки на шпильках крепления.

забит может)))
у меня на крабовой девятке стоило при езде до 6 тысяч оборотов набрать, как ХХ пропал
приходится слегка подсос вытягивать

6 тыс, на зубилах так можно? у меня 4,5 уже рев как у стритсракера а вообще судя по версии mvsh зимой должно быть все более менее норм

Есть такой объективный процесс в природе, называется прохождение точки росы. При нормальном (!) атмосферном давлении это наступает при влажности не менее 80% и температуре около 11 градусов. Вот и в карбе, помимо смесеобразования в диффузорах под воздушной заслонкой, есть ещё каналы системы ХХ, где регулирующим элементом в большинстве случаев является пневмоклапан/регулятор оборотов ХХ. Так вот пока диафрагма у него не прогреется, то из-за своей дубовости и при наличии самой настоящей росы в каналах и около дроссельной заслонки, происходит изменение состава смеси с добавлением воды, что не в состоянии при этих условиях распределиться по всему объёму смеси, а в виде плёнки сползает в цилиндры, соответственно, где частично проникает к свечам. Отсутствие такого эффекта на "солексе" обусловлено своеобразным устройством каналов АСХХ (плюс отсутствие пневмокамеры с дубовой диафрагмой), малой толщиной корпуса дроссельных заслонок, который хоть как-то, но подогревается тосолом. А в случае с "озоном" передышка с остановкой движка как раз и нужна, чтобы слегка прогревшийся движок высушил росу. Здесь можно поиграться жёсткостью телескопической тяги, выгибом приводной тяги дроссельной заслонки и более точной регулировки (изгиба) тяги пускового устройства.

Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца. А.С.Пушкин

Вот и в карбе, помимо смесеобразования в диффузорах под воздушной заслонкой, есть ещё каналы системы ХХ, где регулирующим элементом в большинстве случаев является пневмоклапан/регулятор оборотов ХХ.

Замечу, это эта диафрагма после пуска двигателя НИКАК не влияет на смесеобразование, и нужна в штатном режиме лишь для того, чтобы приоткрыть воздушную заслонку сразу после пуска.

Т.е. того, что ниже - можно не читать.

Вообще-то, выше речь шла про пневмоклапан ЭПХХ, который стоит на приставке холостого хода, а не про диафрагму пускового устройства.

Пневмоклапан в штатном режиме также работает аналогично: есть разрежение более 10 кПа - открыт (т.е. двигатель работает), нет - закрыт. Никаких регулировок смесеобразовании он не должен производить. Вообще этот узел у Озона получился неудачным - при перекрытии воздуха (а не топлива) разрежение в задроссельном пространстве зашкаливает, и в мотор лезет всякая гадость из системы вентиляции картера. Я её поставил, но почти сразу отключил, а управление ЭПХХ (от МПСЗ) подключил к клапану, являющемся держателем топливного жиклёра ХХ.

Вывести его из рассмотрения - тривиально. Достаточно подключить его непосредственно к коллектору перекидкой трубочки.

Автор правильно написал про физическую картину возникновения этого эффекта - конденсация влаги - только совсем не там, где написано. Соответственно, методы борьбы с явлением - другие.

Ну да, но винт только ограничивает максимальный ход регулятора микрофаллического вида, находящегося в кольцевом распылителе системы ХХ.

Там даже пружины нет, а факт срабатывания определяется разницей давления в коллекторе и до дроссельной заслонки. Он работает как логическое устройство "вкл"-"выкл" и не должен иметь промежуточных положений.

И всё-таки немного поправлю: пневмоклапан ЭПХХ (тот, что в корпусе дроссельных заслонок) как раз и является смесерегулирующим элементом, ибо увеличивая обороты обедняешь смесь ХХ, соответственно завинчивая/уменьшая зазор конусом клапана, уменьшаешь подачу воздуха/оборотов, но повышаешь токсичность ХХ. Это знают все, кто пользуется при настройках газоанализом (иначе это профанация темы).
И ещё. Во всеуслышание не надо объявлять, что можно закольцовывать ЭПХХ, минуя электроклапан, на штуцер коллектора. Как минимум неопытные люди прибегут к диагносту с жалобой на "детонацию" (что порядком уже поднадоело, каждому первому объяснять разницу с калилкой). Такой финт ушами допустИм только для проведения дефектации элементов, но на постоянке лучше не пользоваться, ибо есть возможность (невеликая, правда) оставить авто без глушака.

Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца. А.С.Пушкин

Вы путаете две разные вещи:
1. Работу двигателя на ХХ;
2. Работу двигателя при (полностью или частично) прикрытой воздушной заслонке.

Я Вас уверяю, что в п.2 система холостого хода (ХХ) - почти не оказывает влияния на работу двигателя. Дроссельная заслонка должна быть приоткрыта через систему тяг так, что её края опускается ниже отверстия выхода смеси системы ХХ. Вся регулировка смесеобразования в этом режиме при исправном и отрегулированном пусковом устройстве (включающим в себя вакуумный привод и систему тяг, соединяющих воздушную и дроссельную заслонки) сводится к мозгу и рукам водителя, приоткрывающем воздушную заслонку по мере прогрева двигателя.

Само собой, если при прогретом двигателе и полностью закрытой воздушной заслонке обороты двигателя 4500 - ничего путного при пуске не получится.

Так вот, собственно "что делать":
1. Проверить уровень ОЖ и строго за ним следить. Если есть капельная течь - заняться её поиском и ликвидацией. Часто течёт кран отопителя, прокладки под ним или трубками печки в салоне, трескаются трубки печки под капотом;
2. Отрегулировать зазоры системы приоткрытия заслонки по мануалу;
3. Заменить телескопическую тягу на нормальную и подобрать её пружину (как - написано в статье, ссылку на которую я дал чуть выше).

И ещё. Во всеуслышание не надо объявлять, что можно закольцовывать ЭПХХ, минуя электроклапан, на штуцер коллектора. Как минимум неопытные люди прибегут к диагносту с жалобой на "детонацию" (что порядком уже поднадоело, каждому первому объяснять разницу с калилкой). Такой финт ушами допустИм только для проведения дефектации элементов, но на постоянке лучше не пользоваться, ибо есть возможность (невеликая, правда) оставить авто без глушака.

А как же люди ездили на ВАЗ-2101, где никакой системы прекращения подачи топлива в двигатель после его остановки не было вообще? Эта система в том или ином виде появилась только на классических моторах более 1300 см3.

Это допустимо при наличии электромагнитного клапана-держателя жиклёра системы ХХ. Я его поставил (кинув провод "от зажигания"), а пневмокламан с причандалами заменил на обычный винт качества.

Ладно, пусть будет. Но, опять же учить людей колхозу с запиткой электромагнитного клапана от катушки зажигания не надо, ибо похоже, ещё не насмотрелся за свою жизнь на погоревшие авто. Только через предох максимум 5 А или как правильная альтернатива - через электронный блок экономайзера (всё равно КТ 814/816 больше 1 А долго не вытянет).
Насчёт копеек с ихними примитивными карбами: в подавляющем своём количестве явлений калилки не наблюдал, кроме как у экземпляров с текущими маслоотражателями клапанов при хорошей жаре, почему у остальных всё гладко, не заморачивался этой темой, но думаю это связано со степенью сжатия или использованием наверное ещё советских свечей А 17 Д, равно как и своебразностью системы ХХ, поддерживаемой в основном дросселем.

Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца. А.С.Пушкин

В ВАЗ-21011/13 с 1978г ставился карбюратор ВАЗ-2105 типа ОЗОН. ЭПХХ там не было. Калильное зажигание на моторах большего объёма связано в большими расходами топлива и воздуха.

Читайте также: