Может ли лямбда зонд влиять на обороты двигателя чери амулет а15
Помогите определить какой провод идёт к датчикам кислорода. Датчиков два. Штекера одинаковые полностью. Автомобиль Chery Bonus ( A 13).
Всем привет. Ездил на машинке не знал горя, тут потекла рулевая рейка купил б/у. Менял ее три дня, но после ее замены машина стала троить и на нажатие газа стоит гул. Но иног.
Доброго времени суток! Чери Амулет, 2008, 1.6, SQR480ED. P0134, не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 1). Загорается ЧЕК. Диагностировано по ЕЛМ 327. Проверено ( в том числе.
Сработал зуммер. Через 50 метров на светофоре машина заглохла. Выключил зажигание, запустил снова-всё в норме. На холостых обороты стали 1100-1200 или 500. Короче стали плавать. Чт.
На Чери Амулет увеличился расход топлива, может ли это произойти если вышел из строя лямба-зонд.
Всё будет хорошо!
Когда мотор V-образный, тогда банк 1 и банк 2, это стороны двигателя. Там где первый цилиндр, та сторона и есть банк 1, чаще всего это правая сторона. А датчик 1, это первый от камеры сгорания, то есть который до катализатора; датчик 2 это датчик после катализатора. Если ваш двигатель рядный, то датчиков всего два, и на слово банк с цифрой можно не обращать внимания.
В вашем случае идёт речь про кислородный датчик после катализатора, у него не работает цепь нагрева, возможен разрыв одного провода в жгуте на лямбда-зонд.
Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк
Это говорит о том что на диагностическом кислородном датчике — это второй который дальний после катализатора. Неисправность в цепи нагревательного элемента датчика. Надо проверить цепи. Разъедините разъем датчика. Просто я не в курсе какая там распиновка. Вот на разъеме датчика 4 провода, обычно цвета черный сигнал датчика, сземй земля датчика, и два белых это + и земля нагревательного элемента. Вот на датчике между белыми замерить сопротивление, оно может быть 10-40 Ом, главное чтоб не бесконечное. Потом вот на разъеме куда датчик подключается вот к этим же проводам, надо замерить есть там 12в. При включенном зажигании.
Неисправность датчика кислорода приводит к повышенному расходу топлива, снижению динамических характеристик автомобиля, нестабильной работе мотора на холостых оборотах, увеличение токсичности выхлопных газов. Обычно причинами неисправности датчика концентрации кислорода является его механическое повреждение, разрыв электрической (сигнальной) цепи, загрязнение чувствительной части датчика продуктами сгорания топлива. В некоторых случаях, например, при возникновении ошибки p0130 или p0141 на приборной панели активируется сигнальная лампа Check Engine. Использовать автомобиль при неисправном датчике кислорода можно, однако это приведет к указанным выше проблемам.
Назначение датчика кислорода
Предоставленная датчиком информация о количестве кислорода в составе выхлопных газов электронным блоком управления двигателем (ЭБУ) используется для корректировка впрыска топлива. Если кислорода в выхлопных газах много, значит, топливовоздушная смесь, подаваемая в цилиндры, бедная (напряжение на датчике 0,1…0,3 Вольта), а если кислорода много — значит, богатая (напряжение на датчике 0,6…0,9 Вольта). Соответственно, происходит коррекция количества подаваемого топлива при необходимости. Что сказывается не только на динамических характеристиках двигателя, но и работы каталитического нейтрализатора выхлопных газов.
В большинстве случаев диапазон эффективной работы катализатора составляет 14,6…14,8 долей воздуха на одну долю топлива. Это соответствует значению лямбда, равной единице. Таким образом, датчик кислорода является своеобразным контролером, расположенным в выпускном коллекторе.
На некоторых автомобилях конструктивно предусмотрено использование двух датчиков концентрации кислорода. Один расположен до катализатора, а второй — после. Задача первого состоит в коррекции состава топливовоздушной смеси, а второго — проверка эффективности работы катализатора. Сами же датчики по конструкции, как правило, идентичны.
Влияет ли лямбда зонд на запуск — что будет?
Если отключить лямбда зонд то будет возрастание расхода топлива, повышение токсичности газов, а иногда и нестабильная работа двигателя на холостых оборотах. Однако такой эффект происходит лишь после прогрева так как кислородный датчик начинает работать в условиях повышенной до +300°С температуры. Для этого его конструкция подразумевает использование специального подогрева, которая включается при запуске двигателя. Соответственно, непосредственно в момент запуска мотора лямбда зонд не работает, и никоим образом не влияет на сам запуск.
Лампочка “чек” при неисправности лямбда зонда горит когда в памяти ЭБУ сформированы конкретные ошибки связанные с повреждением проводки датчика либо самого датчика, однако код фиксируется лишь при определенных условиях работы двигателя.
Признаки неисправности датчика кислорода
Выход из строя лямбда зонда, как правило, сопровождается следующими внешними симптомами:
- Ухудшение тяги и снижение динамических характеристик автомобиля.
- Нестабильный холостой ход. Значение оборотов при этом могут скакать и понижаться ниже оптимальных. В самом критическом случае машина вообще не будет держать холостые обороты и без подгазовывания водителем она попросту заглохнет. . Обычно перерасход незначительный, однако можно определить при программном замере.
- Увеличение токсичности выхлопа. Выхлопные газы при этом становятся непрозрачными, а имеющими сероватый либо синеватый оттенок и более резкий, топливный, запах.
Стоит оговориться, что перечисленные выше признаки могут указывать и на другие поломки двигателя или прочих систем автомобиля. Поэтому, чтобы определить неисправности датчика кислорода, нужны несколько проверок используя в первую очередь диагностический сканер и мультиметр для проверки сигналов лямбды (управляющего и цепи подогрева).
Как правило, проблемы с проводкой датчика кислорода четко фиксируется электронным блоком управления. При этом в его памяти формируются ошибки, например, p0136, p0130, p0135, p0141 и прочие. В любом случае необходимо выполнить проверку цепи датчика (проверить наличие напряжения и целостность отдельных проводов), а также посмотреть на график работы (используя осциллограф либо программу диагностик).
Причины неисправности датчика кислорода
В большинстве случаев кислородная лямбда работает около 100 тыс. км без сбоев однако есть причины которые значительно сокращают его ресурс и приводят к неисправности.
- Неисправность цепи датчика кислорода. Выражаться по-разному. Это может быть полный обрыв питающих и/или сигнальных проводов. Возможно повреждение цепи подогрева. В этом случае лямбда зонд не будет работать до тех пор, пока выхлопные газы не разогревают его до рабочей температуры. Возможно повреждение изоляции на проводах. В этом случае имеет место короткое замыкание.
- Замыкание датчика. В этом случае он полностью выходит из строя и, соответственно, не подает никаких сигналов. Большинство лямбда зондов ремонту не подлежат и их надо менять на новые.
- Загрязнение датчика продуктами сгорания топлива. В процессе эксплуатации датчик кислорода по естественным причинам постепенно загрязняется и со временем может перестать передавать корректную информацию. По этой причине автопроизводители рекомендуют периодически менять датчик на новый, отдавая при этом предпочтение оригиналу так как универсальная лямбда не всегда корректно показывает информацию.
- Термические перегрузки. Обычно это происходит по причине проблем с зажиганием, в частности, перебоев с ним. В таких условиях датчик работает при критических для него температурах, что снижает его общий ресурс и постепенно выводит из строя.
- Механические повреждения датчика. Они могут возникнуть при неаккуратных ремонтных работах, при езде по бездорожью, ударах при ДТП.
- Использование при установке датчика герметиков, которые вулканизируются при высокой температуре.
- Многократные неудачные попытки запуска двигателя. При этом в двигателе, и в частности, в выпускном коллекторе накапливается несгоревшее топливо.
- Попадание на чувствительный (керамический) наконечник датчика различных технологических жидкостей или мелких посторонних предметов.
- Негерметичность в выпускной системе выхлопных газов. Например, может прогореть прокладка между коллектором и катализатором.
Обратите внимание, что состояние датчика кислорода во многом зависит от состояния других элементов двигателя. Так, значительно снижают ресурс лямбда зонда следующие факторы: неудовлетворительное состояние маслосъемных колец, попадание антифриза в масло (цилиндры), обогащенная топливовоздушная смесь. И если при исправном датчике кислорода количество углекислого газа составляет порядка 0,1…0,3%, то при выходе лямбда зонда из строя соответствующее значение увеличивается до 3…7%.
Как определить неисправность датчика кислорода
Существует ряд методов для проверки состояния лямбда датчика и его питающих/сигнальных цепей.
Специалисты компании BOSCH советуют проверять соответствующий датчик каждые 30 тысяч километров пробега, либо при выявлении описанных выше неисправностей.
Что нужно сделать в первую очередь при диагностике?
Как проверить лямбда-зонд видео
Обратите внимание, что нормальная работа датчика кислорода возможна лишь при его нормальной рабочей температуре, равной +300°С…+400°С. Это обусловлено тем, что лишь в таких условиях циркониевый электролит, нанесенный на чувствительный элемент датчика, становится проводником электрического тока. Также при такой температуре разница атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе приведет к тому, что на электродах датчика появится электрический ток, который и будет передаваться на электронный блок управления двигателем.
Так как проверка кислородного датчика во многих случаях подразумевает снятие/установку то стоит учесть такие нюансы:
- Лямбда — устройства очень хрупкие, поэтому при проверке нельзя подвергать их механическим нагрузкам и/или ударам.
- Резьбу датчика необходимо обработать специальной термопастой. При этом нужно следить, чтобы паста не попала на его чувствительный элемент, поскольку это приведет к его некорректной работе.
- При закручивании необходимо соблюдать значение крутящего момента, и пользоваться для этих целей динамометрическим ключом.
Точная проверка лямбда зонда
Точнее всего определить неисправность датчика концентрации кислорода позволит осциллограф. Причем использовать профессиональный аппарат необязательно можно снять осциллограмму используя программу-симулятор на ноутбуке либо другом гаджете.
График правильной работы датчика кислорода
На первом рисунке в данном разделе представлен график правильной работы датчика кислорода. В этом случае на сигнальный провод поступает сигнал, похожий на ровную синусоиду. Синусоида в данном случае означает, что контролируемый датчиком параметр (количество кислорода в выхлопных газах) находится в предельно допустимых границах, и просто происходит его постоянная и периодическая проверка.
График работы сильно загрязненного датчика кислорода
График работы датчика кислорода на обедненной топливной смеси
График работы датчика кислорода на обогащенной топливной смеси
График работы датчика кислорода на бедной топливной смеси
Далее представлены графики, соответствующие сильно загрязненному датчику, использованию двигателем автомобиля обедненной топливной смеси, богатой смеси, а также бедной смеси. Ровные линии на графиках означают, что контролируемый параметр вышел за допустимые пределы в ту или другую сторону.
Как устранить неисправность датчика кислорода
Если впоследствии проверки показало что причина в проводке, то проблема решится заменой жгута проводов либо фишки подключения, а вот при отсутствии сигнала от самого датчика зачастую говорит о необходимости замены датчика концентрации кислорода на новый, но прежде чем покупать новую лямбду можно воспользоваться одним из представленных ниже способов.
Метод первый
Предполагает очистку элемента подогре от нагара (применяется когда возникает неисправность нагревателя датчика кислорода). Для реализации этого метода необходимо обеспечить доступ к чувствительной керамической части устройства, которая скрыта за защитным колпачком. Снять указанный колпачок можно с помощью тонкого напильника, с помощью которого нужно сделать надрезы в области основания датчика. Если демонтировать колпачок полностью не получится, то допускается сделать маленькие окошки размером около 5 мм. Для дальнейшей работы необходимо около 100 мл ортофосфорной кислоты либо преобразователя ржавчины.
Когда защитный колпачок был демонтирован полностью, то для его восстановления на его посадочном месте придется воспользоваться аргоновой сваркой.
Процедура по восстановлению выполняется по следующему алгоритму:
- Налить 100 мл ортофосфорной кислоты в стеклянную емкость.
- Опустить керамический элемент датчика в кислоту. Полностью опускать датчик в кислоту нельзя! После этого подождать около 20 минут с тем, чтобы кислота растворила сажу.
- Извлечь датчик и промыть его проточной водой из крана, а затем дать ему высохнуть.
Порой на выполнение чистки датчика таким методом нужно потратить до восьми часов времени, ведь если с первого раза очистить сажу не получилось, то имеет смысл повторить процедуру два и более раза, причем можно воспользоваться кистью для выполнения механической обработки поверхности. Вместо кисти можно воспользоваться зубной щеткой.
Метод второй
Предполагает выпаливание нагара на датчике. Для выполнения чистки датчика кислорода вторым методом кроме той же ортофосфорной кислоты понадобится еще и газовая горелка (как вариант использовать домашнюю газовую плиту). Алгоритм чистки следующий:
- Окунуть чувствительный керамический элемент датчика кислорода в кислоту, обильно смочив его.
- Взять датчик пассатижами с противоположной от элемента стороны и поднести к горящей конфорке.
- Кислота на чувствительном элементе будет закипать, а на его поверхности образуется соль зеленоватого оттенка. Однако вместе с этим сажа с него будет удаляться.
Повторить описанную процедуру нужно несколько раз до тех пор, пока чувствительный элемент не станет чистым и блестящим.
Вчера посвятил вечер в гараже мульке. Снял РХХ, ДПДЗ и ДАД. Все прочистил, ДПЗД максимально провернул в упор. Постарался снять дросельный узел для промывки — не смог. Он тупо прикипел. Я послучал немного по нему — не помогло. Промыл (карбюраторной промывкой) как получилось, даже ушные палочки в ход пошли)). Внутрь сильно не пшикал — боялся, что все это го%но в колеектор польется. Но паз под РХХ вроде вычистил.
Заглянул во внутрь — а там во впускном коллекторе мраки творятся. Всё внутри в соплях каких-то, наподобие тех, что из сепаратора и патрубков выливал/выковыривал неделю назад. Опять же — куда долез, там и тернул. Боюсь внутрь карбюраторкой пшикать. ДАД был весь загажен, я его с трудом из посадочного места выковырял. Промыл, протер, поставил обратно.
Итог.
Плюсы
1. Мулька завелась с пол оборота, и так тихо и спокойно (без розтряски меня по всему салону)), что я аж подофигел.
2. На холостых работает идеально!
3. При самотесте пропала вторая ошибка (их было две: P0171 и вторая постоянно менялась — то P0134, то P0130. Теперь показывает только P0171).
4. Джеки-Чан потух
5. Разгон мягкий, без рывков, без провалов (тьфу-тьфу-тьфу)
Минусы
1. Засраный коллектор (подскажите, как его помыть, не снимая?)
2. Не понятно в какой степени вымыт дроссельный узел
3. Обнаружено несколько трещин на резиновых патрубках. Временно закрыто изолентой
4. Не понятно до конца откуда идет ошибка P0171. Можно, конечно, грешить на глюк лямбды, но при этом — вторая ошибка, которая явно показывала на некорректную работу оной — пропала
5. Пока еще не знаю что получилось с расходом
Проехал пока километров 40, пока полет нормальный
Chery Amulet 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 94 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 26
Удали ты себе этот сепаратор нафиг, как все сделали. У тебя коллектор засран изза него. Хочу спросить наводящий вопрос: как у тебя со шлангом к вакумнику дела и со шлангом к ДЗ снизу?)
Коллектор засирает не из за сепаратора а из за того говна которое вы вместо масла заливаете.
не, у меня все нормально после перехода на лукойл)) и до этого норм было) просто убрал, чтобы вообще не лазить туда)
Сепаратор и все (!) патрубки были забиты наглухо. При чистке форсунок, той же жидкостью промыли и сепаратор, и патрубки. Теперь там все чистенько. Предыдущий собственник заливал внутрь движка какое-то г-но под названием Teboil Gold S 5W-40. Сейчас залил MOBIL Super 3000 X1 5W-40.
Тебоил нормальное масло, если не паленка)
Коллектор засирает не из за сепаратора а из за того говна которое вы вместо масла заливаете.
Абсолютно согласен, Сепаратор тут не при делах.
Привет ! а ты в интернете смотрел что означает эта ошибка ? ошибка P0171
слишком бедная смесь)
попробуй скинуть вообще ошибки через диагностику)) скорее всего изза тех датчиков которые ты снимал эта ошибка сохранилась)
слишком бедная смесь)
Цитата))): Код ошибки P0171 возникает при слишком бедной смеси, когда недостаточно топлива и переизбыток воздуха. Такая смесь появляется тогда, когда двигатель принимает большое количество воздуха из окружающей среды и/или топливная система впрыскивает недостаточно топлива.Такое состояние смеси влечет за собой пропуски зажигания, задержки реакции автомобиля на акселератор, дерганье при ускорении, провалы в холостом ходу, нестабильную работу двигателя. В системах управления двигателем Евро 2 и выше лямбда-зонд контролирует качество смеси в которой на одну часть топлива должно приходится 14,7 частей воздуха. При выходе за допустимый диапазон по повышенному наличию воздуха, который составляет 20-30% от нормы, появляется ошибка P0171.Причины попадания слишком большого количества воздуха бывают такие:
-Грязь в датчике расхода воздуха, вследствие чего он не может корректно учитывать расход воздуха;
-Вакуумная утечка;
Если же причиной обедненной смеси является недостаток топлива, то такие неисправности:
-Недостаточно мощный топливный насос;
-Топливный фильтр с сопротивлением;
-Загрязненные топливные форсунки;
-Течь в регуляторе давления топлива.
Чтобы найти причину ошибки P0171, нужно очертить причины, по которым в двигатель поступает обедненная смесь и чек-энджин показывает такую ошибку. После этого составляется последовательный план проверки автомобиля:
-Форсунки и система подачи топлива;
-Герметичность впускного и выпускного коллекторов и сопровождающих шлангов;
-Датчики расхода воздуха и кислорода (ДМРВ и лямда-зонд).
ВОТ ! Очень Дельная ЦИТАТА ! Я думаю с этого и нужно начать !
Хотя если не влияет на работу двигателя может и просто сбоит блок ЭБУ, хотя не бывает дыма без огня !
но у автора записи видимо просто ошибка засела в мозгах глубоко. Она же едет! как следует(написано в записи у автора) а ошибку бьет. Может нужно просто сбросить чек на диагностике, либо она сама погаснет через 100 км. Я бы сменил фильтр топливный, проверил шланги на впуске и сбросил ошибку. Скинул бы обе клеммы и я уверен она пропадет)) просто у нас же есть запоминание старых ошибок))
Все верно. Машинка после кучи процедур работает стабильно. Единственный нюанс — расход. До замены лямбды он был 13, после замены и до процедур — 18 (!), сейчас — заправился и катаюсь, если выровняется до 10-11 — буду самым счастливым человеком))
ну ты пиши если че)) я хочу тоже лямбду менять)) интересно)
Если че, tj-lestat на эту тему видос снял
я видел)) именно изза этого видео я и хочу поменять)) цена бюджетная, официалы выставили 2500 рублей за лямбду и 800 работа. Да пусть лесом идут)) они мне уже сломали разьемы)
Самое интересное что "Чек" на приборке так и не загорелся, хотя при диагностике в памяти ЭБУ она висит
на приборке чисто при этом
Отключил лямбду физически от разъема и двигатель заработал более-мение нормально
смущают показания MAP-сенсора до этого были в норме на хх 0,33-0,35 сейчас 0,4 и чек та и не загорелся
Теперь о муках выбора самой лямбды и противоречиях. Особенно после записи в БЖ Проблемы с тягой в морозы и сырую погоду (решено) от CipaA0666
Как известно мозги у нас Bosch 7.9.7 или 7.9.7+, по идее для них подходит ЛЗ Bosch 0 258 006 537 который устанавливался на ВАЗы 2110 и 2112 с двигателями 1,6 с таким же ЭБУ правда там нормы Е3 в качестве и первого и второго датчика .Но весь прикол в том что сопротивление подогревателя Bosch 0 258 006 537 составляет 9ом по заявлениям производителя, по тестеру у меня получилось 10,5, а наша родная лямбда имеет сопротивление 4ом вот и получается, что 537 — й ни хрена нам не подходит так как медленнее прогревается из-за большего сопротивления (чем больше сопротивление тем меньше ток через проводник и меньше или медленнее прогрев), но вопрос в том лямбда просто медленнее прогревается из-за этого или вообще не прогревается до нужных для работы 350-400 градусов, так как у нас на авто она расположена довольно далеко от выпускного коллектора и возможно той температуры выхлопных газов которая есть на этом расстоянии удаления от двигателя уже недостаточно для поддержания этих 350-400 градусов особенно на ходу когда это все еще и обдувается. Ведь те ЛЗ которые греются лишь за счет выхлопных газов и не имеют встроенного подогревателя размешаются непосредственно в выпускном коллекторе, а не в приемной трубе как у нас.
Вот собственно и вопрос почему на жигулях с Bosch 7.9.7 он работает, а у нас с таким же ЭБУ он не может работать корректно? Это утверждение я слышал уже не однократно один раз даже от продавца который занимается продажей ДК много лет.
Нам как оказывается, и это логично, если брать ЛЗ от жигулей то больше подходит Bosch 0 258 005 133 сопротивлением в 3ом (хотя в некоторых источниках указывают его сопротивления в 2ом )который устанавливался на ВАЗы с двигателями 1,5л Е2 с ЭБУ Январь и в качестве первого ДК с Е3, а вторым ДК был 537-й, но дело в том что при установке его нам есть опасность выгорания ключа в ЭБУ так как сопротивление проводника меньше и ток соответственно больше, я не говорю что ключ сгорит моментально это может произойти и со временем так как он не рассчитан на такой ток но у него есть какой-то запас "прочности".А что самое интересное так то что цена на Bosch 0 258 005 133 выше чем на Bosch 0 258 006 537, 793 и 733 грн соответственно
Есть еще третий вариант по Бошу универсальный ДК Bosch 0 258 986 507 с сопротивлением 4 Ом по сопротивлению подходит идеально, но он отличается ценой значительно от предыдущих двух вариантов его стоимость в районе 1200грн.
Четвертый вариант который мне попался с сопротивлением в 4Ом это Denso DOX0121, стоимость в районе 1400 грн.
Читайте также: