Мопед дельта не заводится со стартера причины

Обновлено: 14.05.2025

Кто-то может думать, что существует 159 причин, и сделать все самому нереально. Однако, ремонт и диагностику вполне можно сделать самостоятельно. Причины того, что плохо заводится скутер, можно разделить на несколько категорий:

Проблемы с зажиганием
Проблемы с топливом
Проблемы со стартером
Проблемы с электрической цепью.

Для полной проверки мопеда следует провести комплексную диагностику, поочередно выполняя проверку каждой из этих категорий.

Проблемы с топливом

В этой категории неисправными могут быть несколько деталей. Самые распространенные поломки – это выход из строя топливного крана, забитый воздушный фильтр или карбюратор.

Помните! Если скутер без труда завелся с ножки, то этот этап можно пропустить. Переходите сразу к неисправностям электрического характера.

Топливный кран

У этого элемента системы питания может быть две неисправности: не льется топливо, либо бензин льется не переставая. Диагностируется топливный кран очень просто:

Снимите шланг подачи топлива с карбюратора и шланг вакуума с крышки головки цилиндра. Потяните ртом воздух в себя через вакуумный шланг, тем самым принудительно создав вакуум. Из шланга подачи должен потечь бензин. Если этого не происходит, следует заменить топливный кран.
В случае, когда из шланга подачи беспрерывно потечет топливо, следует сразу менять кран.
Если топливо течет с трудом, тогда замените топливный фильтр или прочистите вакуумный кран.

Карбюратор и воздушный фильтр

Эти два элемента связаны между собой. Попробуйте завести скутер без воздушного фильтра. Если удалось, то меняйте фильтр. Что касается карбюратора, то его необходимо периодически чистить. Особенно учитывая качество бензина на заправках.

Проверить, подается ли топливо в цилиндр, можно, выкрутив свечу и оценив ее состояние. Мокрая свеча свидетельствует о проблемах с переливом или неисправности системы зажигания. Закройте пальцем свечное отверстие и прокрутите вал двигателя кик-стартером. При исправной подаче топлива, на пальце останутся следы бензина.

Проблемы с зажиганием

Эта категория также характерна, если совсем не заводится скутер 4т или 2т. Отсутствие искры не позволит стартовать двигателю. Необходимо проверить наличие искры на свече. Выкрутите ее, вставьте в колпачок и поднесите к цилиндру. При вращении двигателя между электродами должна проскакивать искра. Если ее нет, очищайте свечу от нагара, выставите необходимый зазор или меняйте её.

Проблемы со стартером

Если скутер не заводится со стартера, то велика вероятность неисправности в нем самом. Перед тем, как снять стартер, следует убедиться, что на него поступает необходимое напряжение. При помощи мультиметра это будет легко сделать:

Помните! Перед такой диагностикой обязательно убедитесь, что аккумулятор заряжен. Напряжение на нем должно быть не ниже 12В! Это обязательное условие, чтобы ваша Ямаха, например, заводилась со стартера.

Если напряжение на стартере появляется, но он не крутит, значит, проблема в нем. Снимите его, открутив два болта крепления и отсоединив плюсовой провод. Разберите и осмотрите его на наличие следов гари. Оцените состояние щеток, при необходимости замените их. Возможно, придется даже менять стартер, если повреждена обмотка.

Не заводиться мопед — что делать

Что же делать, если двигатель не заводится?

Жизнедеятельность двигателя поддерживается несколькими системами, основные это:

1. Система питания (бензин). 2. Система зажигания (искра). 3. Выхлопная система.

1. В камеру сгорания поступает слишком много/мало топливной смеси (система питания). 2. Искра отсутствует, слишком слабая, или происходит не в нужный момент (система зажигания). 3. Затруднен отвод, извините, газов (выхлопная система).

Последовательность наших действий при проверке этих систем без дополнительного оборудования будет следующая. Начинаем с системы зажигания. Выкручиваем свечу, кладем ее на цилиндр и прокручиваем коленвал двигателя. Сейчас нам нужно просто определить, есть ли искра. Если искры нет, причины могут быть следующие:

1. Неисправна свеча зажигания. 2. Неисправен свечной колпачек. 3. Поврежден высоковольтный провод. 4. Обрыв или межвитковое замыкание катушки зажигания. 5. Разрыв цепей из-за окисления клемм проводки или механического повреждения. 6. Неисправной электронной части зажигания.

Проверку начинаем с замены свечи на заведомо исправную. Далее переходим к 5-му пункту, вполне возможно, что просто какой-то разъем отошел. Чтобы проверить исправность свечного колпачка, мы просто икслючаем его из системы. Подключаем свечу напрямую к жиле высоковольтного провода. Возможно, что вы уже обнаружили несиправность, а если нет, то проверяем катушку зажигания. Практически любая катушка (от контактного и от электрнного зажигания) выдает необходимое для искры напряжение, если резко чиркнуть плюсовым проводом от бортового аккумулятора по клемме первичной обмотки на катушке зажигания. Если искра есть, то остается только проверить электронную часть зажигания. К сожалению, в гаражно-полевых условиях это можно сделать только заменой коммутатора на такой же заведомо рабочий. Если и теперь искры нет, придется проверять целостность катушек на генераторе.

Это интересно: Почему не заводится бензиновый триммер

Если искра есть, переходим к проверке системы питания. Если наша свеча сухая, значит бензина недостаточно. Если мокрая — переизбыток бензина в топливной смеси.

Неисправности топливной системы:

1. Грязный или старый бензин, в бензин попала вода. 2. Неисправен бензокран, засорено отверстие крышки бензобака, засорен топливный фильтр. 3. Засорен или не настроен карбюратор. 4. Мокрый или порванный воздушный фильтр. 5. Повреждены прокладки или патрубок карбюратора.

Кстати проверяйте бензобак, а то датчики на мопедах, если есть, бывает врут.

В первом случае мы проверяем, не засорен ли карбюратор, поступает ли в него бензин из бензобака. Чтобы удостовериться, что причина именно в недостатке топлива, заливаем несколько капель бензина напрямую в свечное отверстие, вворачиваем свечу на место и пытаемся запустить двигатель. Если все нормально, то двигатель должен самостоятельно совершить несколько оборотов. В этом случае проверяем, не засорен ли бензофильтр, исправен ли бензокран или вакуумный кран.

Действия эти нужно производить со снятым воздушным фильтром и снятой крышкой бензобака. В ней есть отверстие для воздуха, которое тоже может быть засорено. Если краник обычный механический, то просто открываем его, снимаем шланг с карбюратора, и смотрим, потек ли бензин. Если кран вакуумный, делаем все тоже самое, только крутим двигатель стартером. При этом во впускном патрубке карбюратора создается разряжение и вакуумный кран открывается.

Еще бывает, на японских скутерах, нужно просто закрыть рукой воздушный фильтр и заводить мопед (было у меня пару раз так). его как будто прорывает.

Если топливо в карбюратор поступает бодро, то снимаем карбюратор, промываем его, и ставим стандартные настройки качества топливной смеси. То же самое делаем, если свеча была мокрой т.к. в этом случае либо неотрегулировано качество смеси, либо в поплавковой камере не работает запорный клапан. Данная неисправность может происходить из-за загрязненного топлива, поэтому промывать карбюратор целиком все равно придется.

При заливе двигателя его нужно проветрить, погоняв немного стартером с выкрученной свечкой.

Если двигатель работает, но не развивает полную мощность, понадобится более серьезная диагностика. Проверяем, правильно ли отрегулирован карбюратор. Если двигатель четырехтактный, проверяем зазоры в клапанах, если двухтактный — лепестковый клапан. В любом случае придется стробоскопом проверить угол опережения зажигания. Но иногда, особенно на б/у японских скутерах с большим пробегом, бывает просто забит глушитель. Не упомянуть про это нельзя т.к. процент этой неисправности достаточно высок.

Сколько адреналина в твоей крови

Устранить самостоятельно можно некоторые неисправности скутера

Не работает электростартер

Для оценки работоспособности нужно подать на него напряжение, не приводя в действие реле. Если электростартер не крутит, значит нужно его заменить.

Поломка реле стартера

Реле поддерживает напряжение на нужном уровне для дальнейшего распределения на фары, указатели приборной панели и другие элементы. Его долговечность зависит от аккумулятора. Если напряжение в генераторе повышается или понижается, значит реле неисправно. Из-за этого стартер не запускается. В таком случае требуется замена реле.

Проблемы с кнопкой

Особенности стартера на скутере и мопеде

Для начала разберем устройство механизма. Конструктивно этот узел — достаточно простой по строению.

Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока, который состоит из:

постоянного магнита;
роторного устройства;
коллектора;
щеточного узла;
подшипника;
сальника;
а также корпуса, в который заключены все составляющие элементы.

Принцип работы

Роторный механизм представляет собой цилиндрическую деталь, которая также зовется якорем. На этом элементе в определенном порядке намотан изолированный провод, который формирует несколько катушек, причем они независимы друг от друга. На концах этих катушек расположены контакты, соединяющие устройство с коллектором. Непосредственно в самом корпусе расположен постоянный магнит, вернее, два, которые огибают роторное устройство.

Когда водитель пытается завести двигатель, напряжение от АКБ подается на контакты питания узла, щеточный узел, а затем через контакты одной из обмоток. В результате вокруг оси якоря образуется постоянное магнитное поле, что способствует появлению постоянного тока. Затем это поле будет взаимодействовать с полем установленных постоянных магнитов. Коллекторный элемент проворачивается, на щеточный узел подходит следующая пара контактов, в результате чего роторный механизм опять отклоняется. Так узел будет работать до того момента, пока водитель не перестанет крутить стартер.

Правила эксплуатации мопеда

Срок службы мопеда зависит от обслуживания. Уход сводится к соблюдению правил, рекомендованных производителем.

Привет всем! Тема не новая, но до сих пор актуальна! Мопед с самого момента покупки не заводится со стартера! Вращающий момент от стартера на мотор передается! Мотор крутится, но не заводится!Где то на форуме писали, что нужно подвинуть датчик холла,я снял крышку ,но он неподвижен!

Для начала проверьте зазор между магнитом на роторе и датчиком. Если он больше 0,5мм (лучше 0,3), то однозначно приближать датчик. Датчик можно сдвинуть примерно на 2мм ослабив винты его крепления (сильно затянуты! отвертка должна идеально подходить к шлицу иначе его срежет). Если датчик не сдвигается, то точить его уши - немного "мяса" там есть, для регулировки хватит.
Также известен случай кривой крышки - было вылечено подкладыванием шайбы между крышкой и картером.

тады не трожь гену с датчиком. а проверь заводку стартером с автомобильным аккумулятором. тут или стартер не туда крутит или слабо крутит, а слабо крутит потому, что сам стартер дохлый, либо силовая проводка дохлая, либо аккум дохлый. все легко диагностируется за несколько минут
110-125-м моторам требуется акум порядка 100ампер, а ежели стоит на 4 или 5 ампер/часов, то эти всего около 40ампер могут выдать

А надо-ли?
Сколько я знаю подобных случаев, виноватым оказывался либо датчик, либо дефект катушек генератора и самого датчика. Еще был случай когда ротор от 6 катушечного генератора воткнули на 4-х катушечный (или наоборот, точно уже не помню) симптомы были похожие, только он еще и работал фигово.

Соответствие ротора статору по количеству полюсов тоже не мешает проверить, т.к. несоответсвие встречалось на новом мопеде.

так автор же говорит, что с кика идеально заводится, на основании этого зазор и положение датчика можно исключить

С чего бы вдруг? Мой тарантас тоже прекрасно заводился киком (с полпинка) с зазором 2,5мм, а вот стартером нивкакую, пока зазор не уменьшил.

Мой тарантас тоже прекрасно заводился киком (с полпинка) с зазором 2,5мм, а вот стартером нивкакую, пока зазор не уменьшил.

у меня было два китайца разных марок и после примерно 50 тисяч километров пробега переставали заводится електростартером и кстати нетолько у меня были такие проблеммы, и то что там расказывают акум негодный зазоры в клапанах неправильные карб забился, компрессия слабая, свечя плохая, да может быть! но ето все не то, все выше перечисленные параметры я проверял все в норме стартер маслает что дурной незаводится, а с кикстартера со второго раза оживает, лично я думаю что ето карб. может клапан холодного запуска, чесно, досехпор неразабрался, и никто конкретно незнает, сейчас воосновном занимаюсь ремонтом японских мопедов сними особых трудностей невозникало.

китаец и правда может 50 тыщ пробежать? Или Вы крайнюю цифру одометра за километры, а не их сотые принимаете.

ДАТЧИК. Стартёр крути МЕДЛЕННЕЕ (в разы) чем кик. На этом принципе кстати основана любопытная тема.

Там народ всё обэкспериментировал. И датчик в клонах каба ИНДУКТИВНЫЙ а нифига НЕ ХОЛЛА .

китаец и правда может 50 тыщ пробежать? Или Вы крайнюю цифру одометра за километры, а не их сотые принимаете.

TATARIN, Ну так что, вы нашли причину? Если нашли и устранили, то поделитесь опытом, я думаю, что кому то будет интересно!
К меня например с кика заводится с пол тычка, а стартер не крутит вообще((( Проверил аккамулятор, в норма, надо будет посмотреть проводку, все ли разъемы на месте и реле стартера. Может у кого еще какие мысли есть по этому поводу? буду благодарен за помощь.

Alexey Yarik, Так "стартер не крутит" и "не заводится со стартера" как бы ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ неполадки. И если первое - ПРОВОДКА (ну или сам стартер), то второе ДАТЧИК (при условии заведения с кика).

Вчера разбирался со своим стартером. Проверил всю проводку, Все хорошо. Всетаки я нашел причину, причина оказалась во мне)))) Это еще раз говорит, что надо внимательнее читать соответствующюю литературу, а дело было в том, что при нажатии на кнопку ПУСК, оказывается надо выжимать сцепление)))) Одним словом, стартер крутится, но из 10 раз, заводится только 1 раз и то с горем пополам. С кикстартера мопед заводится с пол оборота. Следуя советам более опытных форумчан обязательно проверю зазор между магнитом на роторе и датчиком и настрою карбюратор, а то свеча черная, да и свечу поменяю на всякий случай тоже, но это уже другая тема. По результатам отпишусь позже.

Кстати странно. При горящей нейтралке на индикаторе на нашем экземпляре сцепление выжимать не обязательно.

концевик на рычаге сцепления стоит, а по-скутерному тормоз надо давить, чтобы напруга на кнопку стартера пошла

я об этом знал и всегда выжимаю сцепление, когда завожусь со стартера, но маслает он долго, секунд 5 - 10, пока заведется, тогда как с "ножки" заводится с полпинка. Я думал это только у меня такая фигня, оказывается у многих такая болезнь. :(

Такая же фигня. И тем не менее со стартера заводится плохо, с ножки - с полпинка. А не выжмешь сцепление, хоть и на нейтралке - стартер вообще не крутит.

китаец и правда может 50 тыщ пробежать? Или Вы крайнюю цифру одометра за километры, а не их сотые принимаете.

ДАТЧИК. Стартёр крути МЕДЛЕННЕЕ (в разы) чем кик. На этом принципе кстати основана любопытная тема.

Там народ всё обэкспериментировал. И датчик в клонах каба ИНДУКТИВНЫЙ а нифига НЕ ХОЛЛА .

китаец и правда может 50 тыщ пробежать? Или Вы крайнюю цифру одометра за километры, а не их сотые принимаете.

Кстати странно. При горящей нейтралке на индикаторе на нашем экземпляре сцепление выжимать не обязательно.

1.проверить наличие бензина в баке
2.закрыть топливный обогатитель, повторить попытки завести двигатель.
3.вывернуть свечу зажигания, проверить наличие искры.

Может поможет кто.
Мопед альфа ABM 50 не заводиться.
Искра есть.Карб прочистил. В него бензин поступает. ГРМ настроил по видео с группы.
Аккумулятор в норме. Масло в норме, недавно менял. Ни кик ни эл стартер не заводят. Прыснул бензин через карбюратор шприцом. Запустился пару разна секунду и все. Больше ниче не помогает. Двигатель разбирал - все вроде целое. при сборе использовал герметик вместо прокладок.
Перед этим долго стоял в гараже.
Есть какие нибудь идеи?

Сергей, Если убеждён, что клапана не зажаты и отрегулировал верно, проверь момент зажигания по метке. Ну а если всё в порядке (я в этом почти уверен )), то тогда можешь смело и не делать этого.
Возможно твоя беда в регуляторе напряжения. Контакт плохой, либо сам регулятор отсырел. (не знаю почему, но влага порой сильно влияет. Хотя вообще малопонятно, каким макаром РН может влиять на зажигание..) Ты на присутствие искры смотри критично: то что она есть - само по себе не доказательство. Во-первых она может проскакивать градусов так на..дцать позже или раньше ВМТ ))) - это к теме регулировки положения датчика относительно ротора (зазор, тоже имеет значение!), а во вторых при плохом контакте , или замыкании, идёт падение питающего тока, и CDI в разы роняет напряжение управляющее на катушку(Там умножитель стоит) Да и тиристор может позже-раньше открыться, и через раз . Получается в итоге: искра есть, но из за падения напряжения, тока хватает только на снятой сухой свече, еле-еле через раз искре проскочить. В цилиндре всё ещё хуже: юбку забрызгивает бензином, и заряд просто стекает по поверхности изолятора на массу малым током. Для уверенного искрообразования к электродам должно подводиться напряжение не на минимальный ток пробоя а на создание миниатюрной мощной молнии, с высокой температурой плазмы. Поэтому и так важен в т.ч. и зазор. Потому как сильно меняются температурные свойства плазмы разряда от вольтамперной кривой. А изменение зазора резко эту кривую уводит в сторону. свеча не конденсатор, и накачивать в себе энергию не будет. Сколько её в обмотке катушки запаслось, столько и будет.
Ой. Я кажется увлёкся. Извиняюсь. В общем коммутатор смотри, напряжение какое на красно-чёрном Не меньше 50-60 в должно быть даже в момент запуска, потом до 100 и выше ). Датчик прозвони. И это чудо РН проверь.

Сергей, Ещё добавлю пару моментов: на наших мопедках визуальный контроль за искрой, на снятой свече - обманчив! Разрядов в два раза больше, чем рабочих (с возгоранием) ходов поршня. Это потому, что полный цикл четырёхтактного двигателя - 2 оборота коленвала, то-есть 1-воспламенение - на два оборота. А датчик стоит как раз на колене: 1 оборот - 1 искра. Поэтому чахоточная искра, но часто мелькающая может сбивать с толку. (причём как новичков, так и опытных водителей - автомобилистов ))).
И второе: все контакты от генератора, и датчика, до коммутатора (CDI) должны быть в идеальном состоянии, провода без пробоев, потёртостей и пр. Только в таком случае коммутатор даёт весьма нехилый импульс в катушку. Работоспособность можно проверять пальцами ))) Трясёт бодро!(до 200в) НО! - только если питающая и контрольная цепи в нормальном состоянии.(и сам коммут)
Ну и напоследок: ещё один шпиЁн может отравлять жизнь - цепь шунтирования ключа коммутатора (тот самый чёрно-белый проводок), провод этой цепи идёт до замка , и при выключении зажигания, замыкается на массу - шунтируя тиристорный ключ в CDI , и отключая зажигание. Сними его с колодки коммутатора, и попробуй завести без него. Если заработает, значит, либо в косе, либо в замке он коротит на массу. прокинуть новый, отревизировать контактную группу замка.
Кстати - ещё хуже, если этот провод начинает коротить, с плюсовым проводником постоянного тока от АКБ. Тогда проблемы с работой двигателя могут проявлятся во всём мыслимом диапазоне , от хрен пойми какой своеобразно-разнообразной работы двигателя, до типичного случая, заводящего ребят в тупик, своей неожиданной парадоксальностью: без АКБ мопедка заводится с полтычка, а с АКБ - не желает упорно (ни стартером, ни киком, но бывает что из-за РН такое. )

Читайте также: