Могут ли плавать обороты из за лямбда зонда
Я ставил лямбду BOSCH, когда плохо заводился мой 3S-GE в мороз.
Вваривал гайку в выпуск, накручивал резьбу, вкрутил Bosch (родную лямбду не снимал, только перекинул разьём на Bosch).
Ничего не изменилось--также плохо заводилась.
После того, как нашёл причину плохого запуска (отложения на дросселе), машин стал заводиться хорошо. При этом исправно работал и Bosch, и родная лямбда (пробовал перекидывать разьём, разницы никакой).
Не факт, что твоё плавание оборотов связано с мёртвой лямбдой (там ведь в лямбде волнообразно ничего не меняется). Проверь лучше подсос воздуха (осмотри прокладки, сам воздухан, все шланги осмотри на предмет трещин, неплотных прилеганий и т.п.)
Когда у меня была ЕД с ФЕ то виновником плавающих оборотов был лямда зонд .Сначала тоже думал дроссель ,регулятор ХХ но проверял их чистил -не помогло .Потом просто фишку лямбды отцепил -и вот оно .Проверил сигнал -по амплитуде он в пределах нормы а частота переключении меньше в несколько раз .Промывка ненадолго помогала (недели на две)потом поставил универсальный -забыл на год .
[QUOTE=Ефимов Константин;1070829511]Когда у меня была ЕД с ФЕ то виновником плавающих оборотов был лямда зонд .Сначала тоже думал дроссель ,регулятор ХХ но проверял их чистил -не помогло .Потом просто фишку лямбды отцепил -и вот оно .Проверил сигнал -по амплитуде он в пределах нормы а частота переключении меньше в несколько раз .Промывка ненадолго помогала (недели на две)потом поставил универсальный -забыл на год .
У меня тоже самое отключил фишку все пришло в норму, вот и заморочился поменять.
А если не совсем мертвая, а тормознутая?
И вообще, у меня такое ощущение, что разные мозги могут совершенно по-разному реагировать на лямбды.
Ок, не буду утверждать :)
А что значит "тормознутая" лямбда? Насколько я понимаю, она либо работает (даёт сигналы компу), либо нет. В зависимости от этого комп формирует состав смеси. Но причём тут плавающие (именно плавающие) обороты - хоть убейте, не понимаю.
Все "вольты и герцы", вроде как описаны в букваре. Проводка, по идее, "на раз" проверяется грамотным электриком (поправьте, если ошибаюсь, не спец я). У меня, видимо, простой случай был :) Электрик подключил комп (сканер), прогнал на всяких режимах, снял показания, комп выстроил графики и т.п. Показал мне - мёртвая. Заменили, снова комп - всё в ажуре.
Я чёт не думаю, что сканер скажет "ну так.. чахленькая.. скоро окончательно подохнет" )) Не вписываются показания в нормальные пределы во всех режимах - вот тут точно вывод будет одним из всего двух - "издохла".
В принципе мертвый или "уставший" зонд можно вычислить даже китайским тестером (200р) но перед этим желательно посмотреть как он ведет себя на исправном зонде -к вопросу могут ли плавать из за него обороты учите ТАУ(теория автоматического управления ) ООС(отрицательня обратная связь).
Назначение лямбда-зонда (датчика кислорода) — передача информации о составе рабочей смеси с выпускного коллектора в ЭБУ. Качество сгорания топливно-воздушной смеси (ТВС) напрямую влияет на работу двигателя.
Корректная работа датчика кислорода помогает:
Повысить производительность мотора благодаря определению близкого к идеалу пропорции впрыскиваемого топлива и воздуха.
Уменьшить выработку вредных газов (CO, CH, NOx), выбрасываемых в атмосферу и наладить экономичную работу автомобиля за счет правильно подобранного состава рабочей смеси.
На современные автомобили с инжекторным двигателем ставят один или несколько катализаторов и два и более датчика кислорода. Где стоит лямбда-зонд? Зависит от вида авто. Распространены системы с двумя устройствами, которые расположены до и после катализатора. Таким образом определяется избыток кислорода в смеси до попадания газов в устройство. В автомобилях с одним зондом — установлен спереди, на выпускном коллекторе.
Как работает датчик кислорода
ЭБУ отмеряет количество подаваемого топлива с помощью форсунок, задавая объем на определенной момент. Зонд обеспечивает обратную связь, что позволяет точно определит пропорции бензина, дизеля или газа. ЭБУ запрашивает информацию один раз в 0.5 секунды на холостом ходу. На повышенных оборотах частота запросов пропорционально увеличивается. Анализируя данные, блок управления корректирует состав ТВС, делая её беднее или богаче. Поддержание оптимальной ТВС — назначение лямбда-зондов. Идеальным соотношением воздуха и топлива считается пропорции 14.7:1 (бензин), 15.5:1 (газ) и 14.6:1 (дизель).
Виды датчиков кислорода по устройству конструкции и принцип работы:
Двухточечный, узкополосный (простой). Работает основываясь на измерении количества кислорода в выхлопных газах. Чем беднее ТВС, тем ниже напряжение, богаче — выше.
Широкополосный. Генерирует сигнал более широкого диапазона для точной оценки пропорции в ТВС.
Срок службы лямбда-зонда
Средняя продолжительность жизни кислородных датчиков на российском бензине 40 000–100 000 км. Для увеличения срока службы рекомендуется заливать качественное топливо с низким содержанием примесей и тяжелых металлов. Самодиагностикой определить неисправность достаточно сложно, установить причину — практически невозможно. Это может быть износ, низкое качество бензина, механическое повреждение и другие факторы.
Если у вас возникли подозрения в неисправности датчика кислорода, обратитесь к профессиональным диагностам. При помощи осциллограммы специалист определит причины неисправности и подскажет пути устранения.
Из-за чего выходит из строя лямбда-зонд
Механическое повреждение. Сильный удар в результате аварии, наезда на бордюр или езды по бездорожью отрицательно влияет на состояние зонда;
Некорректная работа двигателя и неисправности системы зажигания приводят к перегреву кислородного датчика и поломке;
Засорение системы. Основной причиной неисправности лямбда-зонда будут продукты сгорания некачественного топлива. Чем больше тяжелых металлов, тем скорее он забьется;
Поломка в поршневой группе. Неисправные поршень, поршневой палец и шатун пропускают масло в выхлопную систему, которое забивает зонд;
Попадание жидкости. Загрязнение любого вида сократит срок работы зонда;
Замыкание в проводке;
Слишком богатая или бедная топливно-воздушная смесь;
Разгерметизация выпускной системы пропускает воздух и отработавшие газы, что выводит лямбда-зонд из строя;
Естественный износ. В условиях некачественного топлива средний срок службы датчика составляет 40–70 тыс. км.
Выход из строя лямбда-зонда происходит постепенно. Последствия неисправного датчика кислорода выливаются в аварийный режим управления двигателем. Так производители уберегают машину от серьезных поломок, а водителя от аварийных ситуаций.
Неисправность лямбда-зонда предотвращается регулярной профилактикой и диагностикой, выявляющей поломки на начальных стадиях.
Признаки неисправности лямбда-зонда
Повышается уровень токсичности газов. Определить токсичность можно с помощью диагностики. Внешне никак не диагностируется, даже запах выхлопа практически не изменится.
Увеличивается расход топлива. Каждый автомобилист следит за наполненностью бака, старается найти свою крейсерскую скорость, когда расход минимальный. Поэтому увеличившееся потребление топлива заметит сразу. В зависимости от серьезности неисправности лямбда-зонда, он вырастает на 1–4 литра. Повышенный расход, конечно, способен вызвать не только неисправный датчик кислорода.
Перегревается катализатор. Неисправные лямбда-зонды подают неправильные сигналы в ЭБУ, что может привести к некорректной работе катализатора, его перегреву вплоть до раскаленного состояния, и последующего выхода из строя.
Появляется дерганье и нехарактерные хлопки в двигателе. Лямбда-зонды перестают генерировать правильный сигнал, из-за чего дестабилизируется работа оборотов холостого хода. Обороты колеблются в широком диапазоне, что приводит к ухудшению качества топливной смеси.
Ухудшаются динамические характеристики автомобиля, теряется мощность, тяга. Подобные признаки появляются в запущенных ситуациях. Неисправные датчики также перестают работать на непрогретом двигателе, а машина различными способами сигнализирует о неполадках в системе.
Если вас беспокоит один из этих признаков, обратитесь к специалисту. С помощью диагностического оборудования он определит точную область поломки и поможет в исправлении.
Как проверить лямбда-зонд
Проверять кислородные датчики рекомендуют через замер значений напряжения. Подобную проверку лямбда-зонда мультиметром, тестером и омметром можно провернуть в собственном гараже.
Порядок действий следующий:
Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Непрогретый лямбда-зонд не заработает.
Снимите и осмотрите зонд и проводку на предмет механических повреждений и загрязнений. Если он погнут, поцарапан или покрыт наростом сажи, свинцовым налетом, белым или серым нагаром, меняйте.
Проверьте исправность лямбда-зонда через опорное напряжение. Заведите машину, измерьте напряжение между массой и сигнальным проводом. Если показатели отличаются от 0.45 вольт больше, чем на 0.2, датчик или цепи в цепи, ведущие к нему, неисправны.
Если нет приборов для проверки работоспособности лямбда-зонда, обратитесь к специалистам. Они проведут полную диагностику и точно назовут причину неисправности за меньшие деньги и время, которые бы вы потратили на покупку устройств и выявление неисправности самостоятельно.
Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.
Принцип действия лямбда зонда
Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.
При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.
Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.
Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.
С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
- разгерметизация корпуса;
- проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
- перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
- моральный износ;
- неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
- механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:
Электронная проверка лямбда зонда
Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.
Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.
Замена лямбда зонда
В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.
Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.
Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.
Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.
Ай нид ХЭЛП. Плавают обороты после установки новой лямбды
К сожалению на стиклубе народ не очень активный, быть может тут мне смогут помочь.
История такова:
Перешёл на 1.5 скролл, старую лямбду надо было выкрутить из коллектора штатного и перенести в даунпайп. К сожалению при откручивании она пострадала (выкручивали гайковёртом) и начала выдавать ошибку по подогреву.
В общем заказал новую (dox1448) установил, но вот беда, на прогретой машине немного плавают обороты (+-120 оборотов).
Лямбду отключаю - всё ок. Подключаю - снова плавают.
Лямбда точно такая же, какая и была (dox1448 на dox1448).
Изначально думал что дело в мафе, вчера съездил до приятеля, поставил с его форестера МАФ, итог - точно тоже самое.
При этом такой интересный момент: старая лямбда начала выдавать ошибку по подогреву, я ездил с ней, обороты ни капли не плавали.
Ещё момент: завожу машину утром к примеру. она может работать и 20 минут, и всё будет ок, обороты не будут плавать. Но вот стоит 1 раз нажать газ и отпустить, как сразу обороты начинают плавать.
По логу сопротивление лямбды пока не нажмёшь на газ пишется 255, даже после простоя 10-15 минут на хх.
Может ли быть такой факт что лямбда пришла левая или бракованная?
По трассе всё отлично, еду с одинаковым нажатием на газ, обороты не плавают, лямбда показывает одно и тоже напряжение (тоесть смесь не плавает).
В общем господа, выскажите свои версии.
PS вот ещё что вспомнил. Я включил все электропотребители - свет фар, обогрев стекла, печку на максимум + вывернул руль в крайнее положение. Как итог обороты перестали плавать и держались на отметке 790-810 (как и должно быть по прошивке. в прошивке 800)
Subaru Outback 3.0R 04
Вот ты на стиклубе тоже посоветовал это) Я поизучал по интернете и ничерта не понял как это сделать)
Можешь миниинструкцию дать?
Как пользоваться мультиметром могу, не знаю лишь в какие жилы ткнуть им, что бы увидеть напряжение)
И смотреть напряжение на холостом ходу или на заглушеной машине и включенном зажигании
ps только вот не даёт мне покоя мысль, почему же тогда с отключенной лямбдой всё ок с оборотами (держатся 800)
так же как и с отключенным мафом тоже обороты не плавают а держатся около 900
Новый день испытаний - новая история)
Решил начать с поиска подсоса воздуха. Хоть и полноценно систему не опресовывал, но сделал вот что:
отключил маф, снял патрубок, друг ладонью его закрыл а я резко заглушил машину. в итоге секунд 15 слушали тишину, а как только он отпустил ладонь сразу был "пшшшш" (всосался воздух в систему).
Вывод - система герметична.
Далее:
Вспомнил я что у меня в прошивке я приподнял холостые обороты с 700 до 800 (так меньше вибрации в машине), вдобавок у меня стоял патч Дмитрия на отключение коррекция по 2й лямбде.
Решил я поставить прошивку полнейший сток (тот что с завода).
Поставил, завёл, лямбда заработала и показывала 14.7 (иногда прыгала на 14.59 или 14.8). Обороты ровные, всё окей. Прокатился по городу, тоже всё окей. Постоял потарахтел на холостых.
И вот что заметил:
При включении энергопотребителей (фары, подогрев зеркал, щетки, или печка или же вентилятор радиатора), обороты начинали плавать.
К примеру включился обдув радиатора - обороты поплавали (смесь вместе с ними), потом через какое то время пришли в норму.
Так же и фары. Включил их, обороты поплавали (как и смесь) через некоторое время пришли в норму.
Выключил фары, обороты снова поплавали, потом пришли в норму.
Подметил вот что:
Если в прошивке стоит 700 оборотов, то на холостом ходу они как бы адаптируются быстро, и не плавают (вообще не плавают если вырубить и не включать элекропотребители).
Но если в прошивке стоит 800 оборотов, то они гуляют не зависимо включены или выключены электропотребители.
Внимание вопрос:
Из за чего может быть такая ерунда?
Я тут вспомнил. Когда я ездил с неработающей старой лямбдой, я заряжал аккумулятор не отключая от машины его, заряжал около часа (машина была не заведена). Мог ли я таким образом что-то повредить в электросхемах авто?
Потому как обороты зависят от электропитания
Ещё до замены лямбды я поменял антифриз, но хрен знает как можно этот факт отнести к плавающим оборотам.
Мучает меня почему на синглскролле на старой лямбде на 800 оборотах ничего не плавало так сильно как на 1.5 скролле и на новой лямбде?
С ним точнее, чем без него
Точность — понятие относительное
Лямбда-зонд — это фактически два электрода, разделенные твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония. Редко — из диоксида титана.
Внешний электрод (скрыт под защитным колпачком с прорезями) находится в потоке выхлопных газов.
Внутренний электрод расположен в воздухе под атмосферным давлением. Воздух попадает внутрь либо через место, где в датчик входит проводка, .
. либо через специальные отверстия, прикрытые неким пористым материалом.
Внутри у него две ячейки — измерительная и насосная. Еще с простых датчиков стехиометрической смеси соответствует напряжение в 0,45 В. Если оно изменяется, насосная ячейка подает в измерительную или откачивает оттуда некое количество воздуха. И по изменению тока, требуемого для этого, блок управления видит состав смеси и корректирует подачу топлива.
Диапазон измерений лежит в пределах до 5 В. Естественно, используется нагревательный элемент. А связь с ЭБУ состоит из пяти или шести проводов. С конца 90-х (эконормы Евро-3) широкополосный датчик стал неотъемлемым атрибутом автомобилей классом выше среднего. А с начала — середины 2000-х, ближе к появлению Евро-4 или уже с этими экотребованиями, датчики состава смеси вытеснили обычные лямбда-зонды. Тогда же или чуть раньше за катализатором, придвинутым вплотную к выпускному коллектору, появился второй датчик.
Ресурс велик, но есть нюансы
Симптомы потери работоспособности датчика могут быть разными. Объединяет едва ли не все системы то, что, скорее всего, загорится check engine. Но и это не обязательное условие. Растет расход топлива, однако не всегда настолько, что владелец это обязательно заметит. От переливов топлива из выхлопной трубы может попахивать бензином. Кроме того, двигатель способен перебоить на холостом ходу и иметь провалы тяги на разгоне. Да попросту глохнуть.
— Теоретически любые примеси в бензине могут вывести лямбда-зонд из строя. Тем более моторное масло, которое, если расход на угар велик, в сгоревшем виде попадает на его внешний электрод. Точных значений последнего не скажу. Отмечу лишь, что сейчас все-таки повальных отказов не наблюдаем.
Без работоспособного датчика перед катализатором блок управления будет неправильно готовить топливовоздушную смесь, переливать или обеднять. В первом случае излишки топлива будут догорать в катализаторе. При бедной смеси в камерах сгорания не будет вспышки и несгоревший бензин опять же отправится в нейтрализатор. Излишне говорить, что с ним в итоге произойдет.
Нагревательный элемент датчика выходит из строя не только от старости, хотя это самая распространенная причина. Может и от механического воздействия. Коллега ремонтировал подвеску собственного автомобиля, молотком попал по выпускному тракту рядом с датчиком и, очевидно, стряхнул его. Оценивать смесь он не прекратил, однако нагрев потерял. При отрицательных температурах из-за отсутствия подогрева увеличившийся расход топлива реально почувствовать. Не только при низкотемпературных пусках, но, например, в городских пробках, когда выпускной коллектор может охлаждаться ниже 300℃.
Читайте также: