Митсубиси каризма ремонт цилиндра сцепления
Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой
Модераторы: mek, indy
Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.
Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой
Перестали нормально включаться передачи. Передние можно было с натягом воткнуть, задняя - вообще не включалась. Причина - недостаточно выжималось сцепление.
Решили прокачать. Сначала качали по правилам, т.е. доливали жидкость в бачок и открывали/закрывали штуцер прокачки нажимая/отпуская педаль. При первом же открытии штуцера педаль сцепления стала мягкой и сцепление пропало окончательно. Несколько часов прокачки закончилось ничем. Жидкость все время выходила с пузырями и как-то совсем небольшими порциями. Из бачка, соответственно, тоже уходила медленно.
Продули все трубки. Проверили, что нигде никаких утечек. Когда это занятие окончательно надоело, решили пойти другим путем. Соединили прокачной штуцер со штуцером на тормозном суппорте и прокачали "в обратную сторону" под далением из тормозной системы. Так дело пошло "веселее". Педаль стала жесткой сцепление заработало. Поездил немного для проверки - все было нормально.
После этого не ездил несколько дней. А когда понадобилось, оказалось, что сцепление опять не работает (не выжимается). Сделали вывод, что сдох главный циллиндр. Т.к. ремкомплекта найти не удалось, то купил б/циллиндр в сборе. Заменили. Начали прокачивать. Опять та же хрень - не прокачивается.
Разобрали старый циллиндр, прочистили/промыли/продули. Проверили, заливая в него жидкость - жидкость выдавливалась нормальной струёй. Поставили его обратно на машину. Залили жидкость в бачок и заметили, что жидкость пошла самотеком вплоть до рабочего циллиндра. Обрадовались, закрутили штуцер. Попробовали педаль - жесткая. Решили все-таки качнуть на случай если где-то остался воздух. После первого же отворачивания штуцера все началось по новой - педаль мягкая, прокачка не идет.
Мыслей что делать дальше почти нет. Вот решил обратиться на форум. Правда походу до кучи возникла еще и с форумом проблема - не смог залогиниться в старый аккаунт и пришлось сделать новый.
Если у кого-то есть какие-то идеи, помогите, пожалуйста.
Здравствуйте. Проблема со сцеплением, день все скорости втыкаются хорошо, а на другой день только 3 4 5 и задняя с характерным звуком шестеренок( Осенью менял РЦС. Ездил по сервисам так в одном сказали РЦС, в другом ГЦС и в третьем что нужно сцепление в сборе менять. В сборе сцепление менял где то 80к км назад, ставил MECARM MK9523. Может кто сталкивался с этим. Помогите пожалуйста.
Ну для начала: а гидропривод выключения сцепления кто-то вообще прокачивал? Просто пролить самотёком - не пойдёт, нужно именно прокачать. Заодно убедиться, что манжета не перепускает, для этого обязательно снять пыльник с РЦС (он сидит очень плотно, может не подавать виду). Разумеется, убедиться в достаточности уровня жидкости в бачке.
И вот если тут всё хорошо - поговорим про достаточность хода педали, наличие посторонних звуков при работе привода.
Прокачивал сцепление сам, воздуха нету. Уровень тормозухи не меняется, утечки нету. Ход педали в норме. Проверю сегодня на перепускание и отпишусь по результату.
Ок, зайдём с другой стороны: ловим момент, когда передачи не включаются, глушим, включаем первую и заводим на сцеплении. Любые проблемы типа посторонних шумов будут свидетельствовать о проблемах в коробке, а не сцеплении.
А вот если сцепление просто начнёт вести - проблемы в гидравлике, так или иначе.
Но ведь если дело в синхронизаторах никаких проблем на ВКЛЮЧЕННОЙ скорости быть не должно и шумов тоже
Синхроны не подыхают сиюминутно и толпой, особенно на паре соседних передач. А ещё в коробке есть стопорные кольца, из-за которых могут быть проблемы (слышал как минимум об одном таком), ещё у кого-то были проблемы, вызванные одновременным включением двух передач. Да это же рено-коробка, там что угодно может найтись!
ребята, трабл со сцепой.сразу скажу что всё качал, всё крутил.
кароч иногда всё ровно вкл выкл, не шумит не хрустит, а иногда ведёт на первой и например первую на светофоре не воткнуть без второй( с разгона как я это назвал) . иногда педаль дольше обычного возвращается и буксует. решается парой резких нажатий. деньги были - я новую сцепу купил. думаю менять. читал что такое было у человека, лепестки заломало на корзине. так может не в ней дело?
п.с кстати. на холостых стоит когда то вилка трясётся как алкаш))
жижу проливал 2 мес. назад. вроде рабочее всё.. не течёт.. вилка дребезжит.. сцепу иногда!! ведёт. вот что и сподвигло сцепу купить.
Я бы сказал, что надо не проливать, а именно прокачивать (самотёком оно не работает), но трясущаяся вилка. В общем, моё мнение - вскрытие покажет. Раз комплект уже на руках, а с вилкой непонятки - лезть внутрь и менять всё, что можно (заодно, кстати, подумать о заднем сальнике КВ - он там недалеко, стОит не космически). А если в итоге окажется, что проблема ещё и в гидравлике - её лечить будет уже проще.
80 тыс пробега это уже срок для не оригинального сцепления с завода. Это первое. второе, какое масло залито В КПП и уровень масла в норме? Передачи могут плохо включаться тупо из-за недостатка масла или nfj, к примеру.
ребята, трабл со сцепой.сразу скажу что всё качал, всё крутил.
кароч иногда всё ровно вкл выкл, не шумит не хрустит, а иногда ведёт на первой и например первую на светофоре не воткнуть без второй( с разгона как я это назвал) . иногда педаль дольше обычного возвращается и буксует. решается парой резких нажатий. деньги были - я новую сцепу купил. думаю менять. читал что такое было у человека, лепестки заломало на корзине. так может не в ней дело?
п.с кстати. на холостых стоит когда то вилка трясётся как алкаш))
В цилиндре сцепления есть обратный клапан, который не дает "бросить" сцепление неопытному водителю, тем самым оберегая сцепление от повышеного износа. Думается мне, что в Вашем случае в жиже есть какие-то посторонние включения, может быть манжеты разорвались и плавают там. Думается, что решиться это должно заменой тормозной жидкостью с предварительной промывкой системы. Ну и рем комплект, возможно, придется поставить. Рассмотрите этот вариант
Тыщ 30 проехал на NFJ - и проблемы были только с первой, как рассказал покупатель моей коробки - из-за лопнувшего стопорного кольца на первичном валу. Так что не выдумывайте - нормальное масло.
Вот извините, но слабо себе представляю эту манжету. Когда у меня потекла манжета на РЦС, промежуток между "всё хорошо" и "педаль провалилась и это навсегда" составлял что-то около трёх нажатий: тронулся, переключился на вторую, при переключении на третью показалось, что "педаль как-то странно вернулась", а вот на четвёртую уже переключался долго: негодование, осознание, осторожное переключение "без левой ноги". При вскрытии манжета не имела явных и серьёзных повреждений, не говоря уже о кусках, которые могли бы что-то там забить.
Так что. проблемы с клапаном - ну может быть, но куском манжеты. Да я Вас умоляю, при отсутствии такого куска за два нажатия на педаль весь гидропривод можно было бы высушить, а у автора явно жижа никуда глобально не уходит.
Тыщ 30 проехал на NFJ - и проблемы были только с первой, как рассказал покупатель моей коробки - из-за лопнувшего стопорного кольца на первичном валу. Так что не выдумывайте - нормальное масло.
Вот извините, но слабо себе представляю эту манжету. Когда у меня потекла манжета на РЦС, промежуток между \"всё хорошо\" и \"педаль провалилась и это навсегда\" составлял что-то около трёх нажатий: тронулся, переключился на вторую, при переключении на третью показалось, что \"педаль как-то странно вернулась\", а вот на четвёртую уже переключался долго: негодование, осознание, осторожное переключение \"без левой ноги\". При вскрытии манжета не имела явных и серьёзных повреждений, не говоря уже о кусках, которые могли бы что-то там забить.
Так что. проблемы с клапаном - ну может быть, но куском манжеты. Да я Вас умоляю, при отсутствии такого куска за два нажатия на педаль весь гидропривод можно было бы высушить, а у автора явно жижа никуда глобально не уходит.
на первичном валу стопорных колец нет. могу так же сказать, не выдумывайте, но не буду. NFJ - у меня тоже с ним проблема на первой, задней. добавьте уровень масла (на который так же было обращено внимание) и получим картину уже с несколькими передачами. И третий вариант - состояние лейки 5й передачи. Но это просто так, без разбора не определишь. Все логично?
по поводу клапана РЦС - предположение что именно попало (а может мусор когда доливали ТЖ, может ветром надуло песчинку, сейчас не понять достоверно и без осмотра жижи не понять вообще), НО РЕШЕНИЕ проблемы может быть заменой тормозухи и промывкой системы или вообще убрать клапан. что не так? Конечно можно негодовать дальше поиском проблемы там, где ее, возможно, нет.
не понимаю что Вам не понравилось в этом!
Да, кстати, не касательно каризм, а на другой машине, на логане, в тормозной системе (а там так же ТЖ залита) одной из причин заклинивания тормозов является разрушеный изнутри тормозной шланг, в сторону суппортов под давлением проходит, а обратно уже нет. И эти ошметки плавают. Вот у нас ведь тоже есть шланг на магистрали к РЦС - вполне мог он изнутри разрушиться и так же задерживать ТЖ
MR316621
на первичном валу стопорных колец нет. могу так же сказать, не выдумывайте, но не буду. NFJ - у меня тоже с ним проблема на первой, задней. добавьте уровень масла (на который так же было обращено внимание) и получим картину уже с несколькими передачами. И третий вариант - состояние лейки 5й передачи. Но это просто так, без разбора не определишь. Все логично?
1. Да, есть пара ошибок: забыл, что на хРено первичка цельная (разбирал только джедай-коробку); а вот на вторичном валу их много.
2. НО: от уровня и качества масла в коробке НЕ зависит ни тот факт, что сцепление ведёт; ни затруднённый возврат педали сцепления, ни повышенные вибрации на вилке сцепления. Всё логично? (с)
по поводу клапана РЦС - предположение что именно попало (а может мусор когда доливали ТЖ, может ветром надуло песчинку, сейчас не понять достоверно и без осмотра жижи не понять вообще), НО РЕШЕНИЕ проблемы может быть заменой тормозухи и промывкой системы или вообще убрать клапан. что не так? Конечно можно негодовать дальше поиском проблемы там, где ее, возможно, нет.
Ветром в герметичную по определению систему. Не слишком ли богатая фантазия. Это раз.
Два: не факт, что этот клапан там вообще остался - их вообще не первый год как додумались выкидывать. Жижа менялась два месяца назад - чего ещё, чем и как там мыть на Ваш взгляд?
Да, кстати, не касательно каризм, а на другой машине, на логане, в тормозной системе (а там так же ТЖ залита) одной из причин заклинивания тормозов является разрушеный изнутри тормозной шланг, в сторону суппортов под давлением проходит, а обратно уже нет. И эти ошметки плавают. Вот у нас ведь тоже есть шланг на магистрали к РЦС - вполне мог он изнутри разрушиться и так же задерживать ТЖ
MR316621
Вот тут даже возможно поверю, но это совсем дикая экзотика - можно прямо в историю войти как первый, кто попал на такие проблемы.
1. Да, есть пара ошибок: забыл, что на хРено первичка цельная (разбирал только джедай-коробку); а вот на вторичном валу их много.
2. НО: от уровня и качества масла в коробке НЕ зависит ни тот факт, что сцепление ведёт; ни затруднённый возврат педали сцепления, ни повышенные вибрации на вилке сцепления. Всё логично? (с)
Ветром в герметичную по определению систему. Не слишком ли богатая фантазия. Это раз.
Два: не факт, что этот клапан там вообще остался - их вообще не первый год как додумались выкидывать. Жижа менялась два месяца назад - чего ещё, чем и как там мыть на Ваш взгляд?
Вот тут даже возможно поверю, но это совсем дикая экзотика - можно прямо в историю войти как первый, кто попал на такие проблемы.
Что-то становится одновременно и смешно и грустно. Вообще качество масла и его уровень это к проблеме включения передач. может быть без цитат сделал, но все ж.
по поводу утечек жижи :
DarkWelder Дата Вчера, 21:55
жижу проливал 2 мес. назад. вроде рабочее всё.. не течёт.. вилка дребезжит.. сцепу иногда!! ведёт. вот что и сподвигло сцепу купить.
а песок в герметичную систему можно через крышечку занести, как нефиг делать.
Опишите Вы что же там происходит. ) насколько фантазии хватит.
ведет сцепление в каких случаях?
1) износ диска сцепления
2) какие у Вас будут варианты? только не выбирайте тот, что что-то затрудняет возврат выжимного подшипника
И можно попробовать понаблюдать как быстро вилка сцепления возвращается в свое исходное положение, нет ли затруднений
Что-то становится одновременно и смешно и грустно. Вообще качество масла и его уровень это к проблеме включения передач. может быть без цитат сделал, но все ж.
Да не, просто грустно. Учитывая, что на каризмах стоит JB3 (по сути своей), и именно NFJ "Официально одобрено и рекомендовано к применению RENAULT для коробок передач JXX, TL4 и NDX" (цитата с официального сайта elf). То есть, elf бесстыдно врёт всем своим потребителям?
ведет сцепление в каких случаях?
1) износ диска сцепления
2) какие у Вас будут варианты? только не выбирайте тот, что что-то затрудняет возврат выжимного подшипника
Воооот. а ещё мы путаем "ведёт" и "буксует", да? Хорошо, рассмотрим подробнее:
1. Буксует - это когда колчество оборотов маховика превышает число оборотов первичного вала при включенном сцеплении (педаль отпущена). Наиболее вероятные причины - износ диска сцепления, замасливание фрикционных накладок на нём же и неисправности привода выключения сцепления.
2. Ведёт - это когда даже при нажатой в пол педали сцепления на первичный вал КПП всё равно подаётся крутящий момент. И тут наиболее вероятные причины - проблемы с приводом выключения сцепления (в который входят и вилка, и выжимной, и вся гидравлика) либо неисправность корзины. Заметили? Ни слова про диск.
Проверять разные варианты - хорошо, но зачем придумывать сказочные?
Так у человека "буксует" сцепа. Решается парой резких нажатий, читайте внимательнее, если хотите докопаться. По мне "ведет" и "буксует" одно и тоже в теме автора. То так, то этак написал. А по признакам - выкинуть этот обратный клапан и пробоема может частично уйти. А еще лучше шланг заменить и новую ТЖ залить. Вы сами не смогли определить, а на разумнын рассуждения огрызаетесь, странно как-то.
По поводу масла в кпп - посмотрите рекомендации на каризму. Там nfp увидите. А что пишет эльф - мне по барабану, я заметил разницу, когда залил nfj - стало зуже включаться. И масло по уровню и внутри кпп все на месте! Без обид
По поводу масла в кпп - посмотрите рекомендации на каризму. Там nfp увидите. А что пишет эльф - мне по барабану
Правда? Прям NFP? Я только что посмотрел в руководство и почему-то увидел там Tranself TRX 75W-85W. В официальном русскоязычном руководстве, раздел 10 страница 17. А где Вы увидели NFP?
"Да мне по барабану, что говорит производитель, мне Одна Баба Сказала, что нужно ВОТ ТАК." Без обид?
NFP пришло на замену TRX - не вопрос, инфа более чем достоверная. А вот почему оно (задуманное для коробок Р-серии) было рекомендовано к использованию у нас - тут вариантов может быть много. И дилеры - не самые кристально честные в этом вопросе ребята (вспомним Mobil 5w50 от официального дилера Mitsubishi рольфа или масла с допусками A3/B4 в корейские моторы с требованием C3, тоже от официального дилера KIA).
Сами ответили на вопрос про nfp, и тем не менее цепляетесь за соломинку. Очень сильно!
И мне не баба сказала, а свой опыт - улавливаете разницу? Вообще разговор ушел от в русло неправильное.
Пользователь №: 778
Спасибо сказали: 0 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 0 раз
Добавлю информацию на фотоотчет Vorana, если под рукой не оказалось рем.комплекта (оригинала) или заказ запчастей для Вашей местности проблемотичен (далеко до магазина "Запчасти для иномарок"), я проблемму решил так, в магазине "Агроснаб"(запчасти для с/х техники) нашел рем.комплект для ремонта гидровакуумного усилителя тормозов для авто ГАЗ (грузовой), в нем аж две точно такие же манжеты на рабочий поршенёк. Поставил и вот уже 3 месяца катаюсь, пока все в норме. Стоимость комплекта 80 рублей.
EKIBAS
Пользователь №: 109
Спасибо сказали: 4 раза
Автомобиль:
Carisma 1.8 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1995
Спасибо сказали: 4 раза
DED K
Пользователь №: 12
Спасибо сказали: 264 раза
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 264 раза
Андрей_64RUS
Пользователь №: 421
Спасибо сказали: 8 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 8 раз
Андрей_64RUS
Сцепление предназначено для кратковременного разъединения двигателя и коробки передач при переключении передач и торможении и плавного их соединения при трогании автомобиля с места, а также для предохранения деталей трансмиссии от динамических нагрузок.
Крутящий момент от коробки передач на колеса передается через приводные валы, которые состоят из двух шарниров равных угловых скоростей и вала.
Сцепление состоит из ведомого диска сцепления, ведущей части сцепления с нажимным диском и механизма выключения сцепления.
Ведомый диск сцепления установлен между маховиком и нажимным диском сцепления и перемещается по шлицам первичного вала коробки передач.
Ведущий узел сцепления привинчен болтами к маховику. Крутящий момент при работе двигателя передается от коленчатого вала через маховик и ведомый диск сцепления, который зажат между маховиком и нажимным диском, к первичному валу коробки передач.
Чтобы отключить двигатель от коробки передач, необходимо отвести нажимной диск от ведомого диска сцепления. Для этого служит гидравлический привод, который состоит из главного цилиндра, рабочего цилиндра сцепления и шлангов. Нажатие педали сцепления перемещает поршень в главном цилиндре и сжимает жидкость, которая по шлангу передается к рабочему цилиндру. Под давлением поршень рабочего цилиндра перемещается и приводит в действие вилку выключения сцепления. Вилка выключения сцепления перемещает подшипник выключения сцепления, который воздействует на пружину нажимного диска и отводит нажимной диск от ведомого диска сцепления.
Митсубиси Каризма. Проверка и регулировка педали сцепления
1. Измерьте расстояние от педали сцепления до пола и люфт в соединении штифта педали сцепления (с отверстием под шплинт) с толкателем главного цилиндра сцепления. На автомобилях с двигателями объемом 1800 см 3 отверните коврик и (или) другие покрытия, находящиеся на полу под педалью сцепления.
Рис. 10.1. Регулировка расстояния от педали сцепления до пола и люфта в соединении штифта педали сцепления: 1 – установочная гайка (13 Н•м); 2 – регулировочный болт; 3 – контргайка (13 Н•м)
2. Если расстояние педали сцепления до пола лежит за пределами диапазона номинальных величин, то ослабьте контргайку и отрегулируйте данное расстояние регулировочным болтом или изменяя длину толкателя главного цилиндра ( рис. 10.1 ).
3. Если люфт педали сцепления лежит за пределами диапазона номинальных значений, ослабьте контргайку и отрегулируйте данное расстояние, изменяя длину толкателя главного цилиндра.
4. Если на автомобилях с двигателями объемом 1800 см 3 расстояние от педали сцепления до пола лежит за пределами диапазона номинальных величин, то ослабьте контргайку и отрегулируйте высоту расположения педали, соответственно регулируя для этого положение датчика выключения сцепления или изменяя длину толкателя главного цилиндра гидропривода сцепления.
5. После завершения регулировок проверьте, что (полный) свободный ход педали сцепления (измеренный по накладке педали) и расстояние между накладкой педали сцепления и полом при выключенном сцеплении лежат в диапазоне номинальных значений:
6. Если свободный ход педали сцепления (измеренный по накладке педали) и расстояние между накладкой педали сцепления и полом при выключенном сцеплении лежат за пределами диапазона номинальных значений, то это, возможно, вызвано попаданием воздуха в гидравлический привод сцепления, неисправностью в главном цилиндре сцепления или в самом сцеплении. Прокачайте гидравлический привод, разберите и проверьте главный цилиндр или сцепление
Предварительно слейте жидкость из гидропривода сцепления. Запрещается разбирать поршень главного цилиндра гидропривода сцепления.
Рис. 10.9. Главный цилиндр гидравлического привода сцепления автомобилей с бензиновыми двигателями: а – место смазки тормозной жидкостью; b – место нанесения смазки, не разрушающей резину; 1 – крышка бачка; 2 – бачок гидропривода сцепления; 3 – хомут крепления емкости; 4 – корпус главного цилиндра гидропривода сцепления; 5 – поршень в сборе (смазать тормозной жидкостью); 6 – стопорное кольцо поршня; 7 – толкатель в сборе; 8 – контргайка (13 Н•м)
Митсубиси Каризма. Главный цилиндр гидравлического привода сцепления автомобилей с двигателями F9Q
Рис. 10.10. Главный цилиндр гидравлического привода сцепления автомобилей с двигателями F9Q: а – место смазки тормозной жидкостью; b – место нанесения смазки, не разрушающей резину; 1 – штуцер; 2 – корпус главного цилиндра гидропривода сцепления; 3 – поршень в сборе (смазать тормозной жидкостью); 4 – стопорное кольцо поршня; 5 – толкатель в сборе
Рис. 10.11. Правильная установка толкателя на гидроприводе сцепления автомобилей с двигателями F9Q: А = (114 ± 0,5) мм
Установка проводится в последовательности, обратной снятию. Установите толкатель так, чтобы был выдержан размер, показанный на рис. 10.11 . Это упростит процедуру регулировки педали сцепления
Читайте также: