Mitsubishi space wagon плавают обороты
Добрый день! У меня 2 проблемы. 1-я проблема — на холодную большие обороты, 2700. 2-я проблема — на холостом ходе и при движении на 1, 2 передаче, при достижении 2000 об/мин обороты резко падают до 1100 и если педаль газа не переместить, то так и дергаются. Дроссельную заслонку прочищал. Изменений нет. Подскажите, в чем может быть причина?
@andrienko.1966 --> Что бы ответить на такой вопрос, при таком уровне информации (практически её - нет), любой совет будет безграмотный и бесполезный. Надо: год выпуска и модель мотора (также укажите бензин, дизель, карбюратор, инжектор), дроссельный узел как управляется (электронная заслонка или стоит ДПДЗ управляемая через трос от педали акселератора). Неплохо бы ещё указать катушка одна или индивидуальные на каждый цилиндр, и какая коробка передач тоже может сгодиться информация. Как запускается на холодную и как на горячую, какие обороты во время прогрева.
@andrienko.1966 --> Добрый день! Автомобиль Mitsubishi Space Runner 1996 года. Мотор 4G93, инжектор, катушка одна, дроссель управляется ДПДЗ, коробка автомат F4A22-2-UPF. Авто запускается с полпинка в любую погоду. Прогревочные обороты в любую погоду и не зависимо какая температура двигателя 2700, постепенно падают. На 2000 об. начинают плясать от 2000 до 1100, через секунд 30 выравниваются (когда обороты падают ниже 2000). При движении на 1 и 2-й скорости при 2000 оборотах также плавают от 2000 до 1100, если сбросить или добавить обороты выравниваются.
Добрый день. Машина Мицубиси РВР, двигатель 4G93 GDI. Поменял насос в баке, ТНВД стоит драйвер форсунок. На холостых прогревочные нормально, стоишь на N обороты поднимает до красно.
Нажимаю на педаль газа машина какое-то время едет, затем сбрасывает обороты. Давлю на педаль, а она не разгоняется.
Всё будет хорошо!
РХХ или ДПДЗ виноваты.
Про ДПДЗ вот выудил тезисы:
И вот информация
А вот с РХХ сложновато на вашем моторе, если он такой
Там изнашивается вот эта шестерёнка, и найти её трудно (может только если найти весь узел контрактный)
По сравнению с Маздой, про Мицубан и писать то толком нечего: стоит себе колом, ждет своего времени. Разве что случаются редкие вылазки, в ходе которых вылазят новые косяки, с которыми потом под домом и разбираюсь.
Проблема кроится в следующем: высокие прогревочные обороты. Причем слишком. Зимой и летом одним цветом — 2300 оборотов. Примерно через минуту начинаются судорожные конвульсии и стрелка тахометра прыгает с 2300 до 1500 и обратно. И так еще минуты 2-3. И уже после этого обороты потихоньку начинают падать до 1000 ( это у нас типа норма).
Прочесав интернет вдоль и поперек, почитав отзывы профессионалов о якобы "обучаемой" дросельной заслонке, покурив форумы и изучив матчасть решил первым делом заменить датчик температуры охлаждающей жидкости. Логика такова: "датчик подает неверный сигнал на мозг и машина думает что ей дофига холодно, поэтому и лупит такие обороты, дабы согреться. Были куплены температурные датчики (те, что вкручиваются в корпус термостата) один на могз, второй на стрелку ( т.к стрелка лежала как … у дедушки, ну вы поняли), один из которых не совсем подошел (пришлось дорабатывать (но об этом позже).
Стелокс по форме фишки почему то не совсем подходит, хотя спецы уверяли, что его чуть ли не конвеер поставляли.
Стал выкручивать и ЕМАНАРОТ… тот мелкий, что на стрелку взял и сломался под корешок.
Ну и ладно. Благо руки из правильного места растут высверлил, прогнал резьбу и закрутил новый. Заодно и весь узел покрасил. Заодно и термостат проверил — рабочий.
Собрал все в кучу. Момент истины. Завожу и … Картина та же 2300, родимые. В общем не в датчиках дело.
Дурная голова покоя рукам не дает и решил я снять дросельную заслонку, дабы почистить (3й раз) и посмотреть что же там за чудо гайка такая пластмассовой, что регулирует прогревочные обороты. Разобрал, картина такая:
Немного помучался выталкивая заглушку над этой гайкой (самый лучший способ это немного подтолкнуть отверткой, а потом изогнутым концом накидного ключа на 8 вытолкать ее наружу).
Откручивая и закручивая гайку регулируется зазор забора воздуха. Под гайкой стоит резиновый пэпсик, который одет на штырь, так называемого термостата. При нагреве этот штырь увеличивается и поднимает резиновый пэпсик, который в свою очередь упирается верхней частью в винт и перекрывает подачу воздуха. Так вот изначально (а может после чьих-то махинаций) этот зазор чуть больше и его нужно путем регулировки уменьшить.
Читал на форумах, что эту гайку отркутить практически не реально, что она закоксовывается и не выходит. Т.е. ее ломают и у токарей заказывают новые под адекватные головки или отвертку. У меня же все открутилось практически без проблем.
Все почистил от мелкого мусора и нагара, и зазор между наконечником и гайкой уменьшил до 1-2 мм (было 3-4, но это не точно). Саму дросельную почистил от налета и покрасил, завтра буду собирать и ставить на машину. Если это не поможет, то я и не знаю уже где копать, хоть свечку в церковь ставь.
Всем привет! Все началось пару лет назад, а именно это бешеный холостой который скакал 1200- 2200. Выйдя утром было прохладно я завёл машину и оставил прогреваться решил так сказать подышать воздухом. Как вдруг через минут 5 работы начали скакать обороты.
Покатавшись с отключенным датчиком с недельку решил разобрать и посмотреть.
Оказалось что закисла белая редукторная шестерня.
Почистил, смазал, установил на место. Полгода все работало стабильно.
В апреле 2019 проблема вернулась но подругому. Теперь холостой стал стабильно 1300. Принято решение разбирать. Разобрал сразу решил проверить белую шестерню, а она работает ну думаю ладно вытаскиваю большую черную шестерню и вижу что клапан распетрушило, а точнее обломанно тормозное ухо.
Поиски дроссеря в этот вечер не увенчались успехом (за адекватную цену) и тут я вспомнил о 2м доноре которого разобрал по осени. Приехал в гараж нашёл дроссель открутил крышку мезанизма, а там та же песня да ещё и отсутствие зубьев на 2 из 3 шестеренок.
Позвонил я своему хорошему другу Серёге во Владимир и у него оказалось что есть такой клапан только из латуни. Позвонил ещё саньку он работает токарем и заказал себе клапан из чего нибудь.
На следующий день хватаем мазду и во Владимир. По приезду забрал клапан и отдал свой старый на ремонт.
Приехали установили работает.
Июнь 2019 сгонял во Владимир забрал клапан хоть его и сделали почти сразу но у меня все работало и сильно я не торопится.
Декабрь 2019 год заглох когда парковался у дома ну вроде ничего страшного снова завёл и смотрю, а холостой ход 400-500 руль не крутится, фары тухнут, мотор по ощущениям пытается выползти на ружу.
На следующий день настроил кое как холостой винтом на дросселе и катался так.
Январь 2020 решил разобрать. Что же мы видим срезало резьбу на клапане, а в дросселе нормально. Но у меня же есть новый. Клапан ребята долго думали из чего сделать и остановились на титане. Берём все детальки промываем, обильно смазываем и засовываем на место. Всё работает. На тот момент мне так казалось.
Пару дней спустя холостой опять 400 короче говоря снятие дросселя. Снял понял что застрял клапан в нижнем положении. Выкрутил его оттуда закрутил обратно ещё смазал и поставил.
Пару дней спустя та же ситуация. Думаю что то тут не так. Так как у меня сейчас 3 клапана на руках я решил сравнить их. И я нашёл причину.
При изготовлении они немного промахнулись и флажек стопорный сделали неверно он закручивался слишком далеко и застревал там.
Принято решение немного загнуть угол флажка.
Пол часа работы молотком и подточка на наждаке сделали что то похожее на изначальный клапан. Собираю кручу туда сюда не застревает упирается в стопор, а не срезает его и все хорошо. Всё смазываю и собираю назад. Ставлю и холостой 2800 думаю да е мае решил закрутить винт на дросселе и о чудо все встало на свои места! Холостой в норме. Небольшое обучение и в путь! Фото скину сверху вниз как есть . Потом возможно поставлю по событиям. На первой фото накладки на зеркала хром)))). Ну а пока ковырялся с холостыми заметил что тросик газа чутка износился.
Всем ровных дорог и качественных ремонтов! .
Доборого времени суток.
Стал счастливым обладателем Спейса, и не успел насладится обнаружил косячок в машинке.
Спейс Вагон-1993г.в. 4G63 движка, МКПП - при езде без кондера обороты гуляют и в итоге глохнет, стоит включить кондер и обороты выходят в 900 и работает ровненько. При запуске движка работает ровненько, но только стоит тронутся с места без кондера, снова обороты начинают гулять.
P/S Гугел с яндексом не помог там либо "гена" неисправен, либо регулятор ХХ чистить надо, а у меня стотит на мести ХХ как вкопанные, а стоит тронутся без включенного кондера(сори за оффтоп) - глохнет.( пробовал фары, печку включать эффекта ни какого, только с кондером, хх держит.)
может кто сталкивался.( раньше были у меня наши тазики :) , их я уже изучил)
Фильтры и форсы не при делах при них она просто тянуть не будет, дело в электронике. Если не делали попробуйте скинуть клемму аккума "-" минут на 40 чтоб обнулить комп. Следующее - снять ремень навесного и запустить авто ненадолго без него посмотреть на результат. Если ничего не изменится боюсь дело в мозгах, если же нет то либо генератор либо проводка где то коротит. Опять же все предположения. Проверить заодно "массу" от аккума к кузову и агрегатам если имеется.
Для начала, Благодарю nikol за внимание ко мне.
про фильтры и форсы понятно.
клемму с акума скидывал, но при старом датчике(завтра опробую на новом)
снять ремень с навесного-т.е. генератор, гидрач, и кондер?(точно не помню что там на ремнях висит, кроме ГРМ и балансиров :) )
по мозгам в инете прочел про "текущие кондеры"-косяк этот был -устранил (не помню где вычитал может и тут но на всякий случай поясняю в мозгах на печатной плате есть 2 кондера(конденсатор электролит), так вот, свиду они нормальные, а если выпаять, то из них вытек электролит и разел монтажные дорожки и в соответствии цепь разорвана -машинка путем не заводится холостые не держит и т.д.)
по электрике т.е. "масса", что то я стормозил, завтра просмотрю
а на счет коротыша, так это наврятли.
"Гена" работает как положено, проверял на стенде.
Для начала, Благодарю nikol за внимание ко мне.
про фильтры и форсы понятно.
клемму с акума скидывал, но при старом датчике(завтра опробую на новом)
снять ремень с навесного-т.е. генератор, гидрач, и кондер?(точно не помню что там на ремнях висит, кроме ГРМ и балансиров :) )
по мозгам в инете прочел про "текущие кондеры"-косяк этот был -устранил (не помню где вычитал может и тут но на всякий случай поясняю в мозгах на печатной плате есть 2 кондера(конденсатор электролит), так вот, свиду они нормальные, а если выпаять, то из них вытек электролит и разел монтажные дорожки и в соответствии цепь разорвана -машинка путем не заводится холостые не держит и т.д.)
по электрике т.е. "масса", что то я стормозил, завтра просмотрю
а на счет коротыша, так это наврятли.
"Гена" работает как положено, проверял на стенде.
Стоп. давай начнём с простого. Блок дросельных заслонок чистил. Очистителем карбюратора аль, нет? регулятор холостого хода проверял мультиметром на предмет "короткого" в обмотках импульсного электродвигателя (*кстати ,частая болезнь у Мицубиси,выход из стоя этого девайса),ну и очистка головки запорного штока регулятора ХХ производилась??
Не помню Оммовую составляющую у этих регуляторов, но она должна быть одинаковая для всех обмоток (пины раъзёма прозвони мультиметром на 200 оммах). Пока так.
Отсутствовал я долгое время. и только не давно дошли руки до машины.
В общем разобрал я в очередной раз заслонку, и решил по тестить моторчик этот на профпрегодность. Ожидания мои не оправдались.
Работал он как попало, а именно:
1 раз. открылся, и закрылся на половину.
2.раз. подергался с оборотом миллиметра 2 в каждую строну и снова открылся.
3.раз - открылся и закрылся.
То есть срабатывает через раз, а то и вообще не шевелится ни как.
Решил всетаки по чистить, как по советовал Юра. протер, промыл ВД40, смазал свежей смазкой, но. Поведение моторчика не изменилось.
Отмечу следующее: Все шестеренки целые, зубья не сломаны, от руки моторчик крутится в принципе не тяжело, и вроде даже не заедает.
Но при подаче на него питания, он почему то совершает действия описанные мною выше.
Напрашивается вопрос. Что делать?!
Отсутствовал я долгое время. и только не давно дошли руки до машины.
В общем разобрал я в очередной раз заслонку, и решил по тестить моторчик этот на профпрегодность. Ожидания мои не оправдались.
Работал он как попало, а именно:
1 раз. открылся, и закрылся на половину.
2.раз. подергался с оборотом миллиметра 2 в каждую строну и снова открылся.
3.раз - открылся и закрылся.
То есть срабатывает через раз, а то и вообще не шевелится ни как.
Решил всетаки по чистить, как по советовал Юра. протер, промыл ВД40, смазал свежей смазкой, но. Поведение моторчика не изменилось.
Отмечу следующее: Все шестеренки целые, зубья не сломаны, от руки моторчик крутится в принципе не тяжело, и вроде даже не заедает.
Но при подаче на него питания, он почему то совершает действия описанные мною выше.
Напрашивается вопрос. Что делать?!
Если сам моторчик хандрит то он либо совсем не крутит либо, слабо крутит (что мало вероятно) , а вот действиями моторчика как раз таки ЭБУ руководит причем основываясь на данных от других датчиков , к примеру если двигатель горячий он должен полностью закрыть клапан, соответственно на холодном он открывается ( это конечно такой грубый пример все гораздо сложнее т.к. даже на горячем движке у меня дает сначала 1,5 тыс оборотов а потом плавно снижает до 800)
Вот у меня тоже похожий гемор на Шарике пришел, один раз заведешь троит, второй раз заведешь опять троит , с какого то из разов бывает и с первого заведешь обороты все четко 800 ездишь нормально пока не заглушишь , как заглушишь опять тоже самое , причем датчик не старый я его три года назад новый ставил.
Понимаешь, он у меня крутит, но как то непонятно. такое ощущение что он за что - то зацепляется. но там цеплятся не за что. я проверил, все чисто
Понимаешь, он у меня крутит, но как то непонятно. такое ощущение что он за что - то зацепляется. но там цеплятся не за что. я проверил, все чисто
Попробуй одновременно измерить напряжение во время работы датчика в цепи обмотки движка если напруга есть а он не крутит значит что то с движком или механизмом , если нет то так им управляет ЭБУ. На предъидущем датчике у меня на клапане резьба сточилась и его при закрытии проворочиволо обороты циклически изменялись от 2,5 до 1,5 , а движек вертел его бесперестанно.
Можно разобрать этот датчик,вытащить все внутренности.Затем на 5 и 6 контакты подать 12В,далее смотришь,как бодро крутится шестерня,пробуешь остановить пальцем,если легко останавливается,то кирдык моторчику,если нет,то хорошо.Далее меняешь полярность на 5 и 6 контактах,шестерня должна крутиться в другую сторону.
Если крутится все нормально,то значит,что где-то другие шестеренки закусывают.Смотришь концевик.У него на резьбе есть отверстие и есть еще углубление.Может там и цепляет.Я надфилем пару раз прошелся и все прекрасно было.
Но вот если и там все красиво и гладко,и ты сделал то,что тебе сказал sdr6673,то у тебя просто не остается выбора.Тебе нужно снять ЭБУ и глянуть ему в "душу".
Откручиваешь бардачок,вытаскиваешь его и все.Ты уже можешь дотянуться до ЭБУ.Он держится на двух болтах на 10 и направляйках.Болты открутишь,фишки снимешь и он легко вытаскивается.Затем откручиваешь крышку(она на 4 болтиках) и смотришь.А дальше фотографируешь и фотографии в студию,т.е нам:)
Все шестерни в идеальном состоянии, абсолютно. зазубрин или заусенцев нигде нет.
Там их вроде всего три. одна большая, на которую. одевается сам концевик непосредственно (дырка в нем чистая, на свет просматривается), углубление с торца которым выдвигается в камеру, тоже чистое.
Резьба на которой он держится, тоже чиста. есть еще одна по меньше, с маленькой прокладкой сверху, и есть еще магнитная. все они в идеальном состоянии.
Сам моторчик я к сожалению вытащить не смог, на корпусе с одной стороны есть отверстие под болтик, а сама крышка запрессована туда.
А что касается разборки датчика, то когда скручиваешь пластиковую крышку - датчик, в которую с торца подцепляется фишка, (держится на трех болтах), то ее полностью отнять от железяки не получается, внутри мешают - не дают 2-3 штыря (точно не помню) они уходят в корпус. я по боялся датчик этот снимать, во избежании поломки
К сожалению я не силен в проверке напряжения. И да, вспомнил. Шестерня пальцем не останавливается.
Сегодня по пробую ЭБУ посмотреть. да моторчик сам проверить еще раз, второй день уже лежит в ВД 40 отмокает со всеми запчастями от него.
По пробую фото предоставить.
До обмотки движка не добраться, вообще ни как.
Все шестерни в идеальном состоянии, абсолютно. зазубрин или заусенцев нигде нет.
Там их вроде всего три. одна большая, на которую. одевается сам концевик непосредственно (дырка в нем чистая, на свет просматривается), углубление с торца которым выдвигается в камеру, тоже чистое.
Резьба на которой он держится, тоже чиста. есть еще одна по меньше, с маленькой прокладкой сверху, и есть еще магнитная. все они в идеальном состоянии.
Сам моторчик я к сожалению вытащить не смог, на корпусе с одной стороны есть отверстие под болтик, а сама крышка запрессована туда.
А что касается разборки датчика, то когда скручиваешь пластиковую крышку - датчик, в которую с торца подцепляется фишка, (держится на трех болтах), то ее полностью отнять от железяки не получается, внутри мешают - не дают 2-3 штыря (точно не помню) они уходят в корпус. я по боялся датчик этот снимать, во избежании поломки
К сожалению я не силен в проверке напряжения. И да, вспомнил. Шестерня пальцем не останавливается.
Сегодня по пробую ЭБУ посмотреть. да моторчик сам проверить еще раз, второй день уже лежит в ВД 40 отмокает со всеми запчастями от него.
По пробую фото предоставить.
До обмотки движка не добраться, вообще ни как.
Cам моторчик из сервопривода вытаскивать НЕ НАДО , если шестеренка пальцем не останавливается то все с ним нормально, 5 и 6 контакты - это и есть обмотка моторчика -ДАЛЬШЕ ТРОГАТЬ НЕ НАДО , если моторчик отмокает в ВД40 -то енто со зла , так он и взаправду испортится , т.е наверно либо ЭБУ или какой то из датчиков.
Читайте также: