Мазда на холодную плохо заводится
После долгой стоянки и температуре ноль и ниже, либо не заводится вообще, либо через несколько попыток.
Свечи новые, провода-старые, аккумулятор - 2 года, подзаряжаю периодически, другая машина заводится без проблем на этом аккумуляторе (но она правда и новее, хотя пробег 110 и 130 тыс. миль.)
Что вызывает странности - это то, что при прокручивании стартером двигателя диагностика НЕ показывает обороты двигателя в данный момент либо небольшой и короткий всплеск на графике и потом опять тишина.
Но если завести, прикурив от донора или принести теплый аккумулятор - крутит быстрее, естественно и заводиться легко и достаточно быстро, работает потом стабильно на вид. Ошибок по датчикам положения коленвала и распредвала нет.
Сопротивление и состояние проводов датчика положение коленвала в норме, напряжения с БУД - в норме. При шевелении проводов работа двигателя не нарушается.
Решил проверить БУД - снял его, внутри все красиво, один электролитический конденсатор 47мкФ*50В на входе стоит - явно для питания всего блока, второй - 47мкФ*50В, на обратной стороне платы далеко от входного разъема Измеритель емкости показывает 46.9 и 46 мкФ, и низкое сопротивление при комнатной температуре, после 1 часа в морозилке при -18С - большой первый конденсатор показывал 43мкФ, второй мелкий - 33.6 мкФ, что слегка подозрительно, но по схеме он вроде не имеет отношения к схеме датчика положение коленвала.
Пока решил конденсатор не перепаивать - провожу эксперимент такой - снимаю БУД домой и приношу его теплым. "Замороженный" в морозилке БУД запускает относительно теплый двигатель очень быстро - 1-2 секунды.
Прикрепил файл с графиком оборотов и напряжения на БУД при запуске двигателя. С первой попытки не завелся, обороты появились только на 3-й секунде вращения стартером. При этом нет ощущения, что в цилиндрах есть вспышки топлива - просто ровно крутит стартер и все. Как будто бензина не подается в цилиндры или свечи не срабатывают.
Небольшая пауза - 50 секунд по графику получилось - и обороты на графике появляются практически сразу и через 3 секунды завелся двигатель.
Температура - не холоднее -2 утром была.
ЗЫ, Mazda 626, 2.0, 2000 год, АКПП, американская модель.
ЗЗЫ Из ошибок есть такая - P1410, якобы застрял клапан сенсора EGR boost - EGR boost sensor solenoid valve stuck. Клапан щелкает, после старта двигателя, через некоторое время открывается на пару секунд и сосет воздух во впускной коллектор.
Клапан вентиляции картера заменен, подсоса воздуха нигде не ощущается.
Attachments cold_eng_warm_ecu2.fsl Утренняя заводка - при первом старте 3 секунды нет данных с ДПКВ. (6.44 KiB) Downloaded 671 times
Поменял высоковольтные провода, переставил с другой машины аккумулятор - эффект такой же - при старте некоторое время нет якобы оборотов у двигателя.
Не смог завестись, занес БУД в теплое место, почти час на батарее, принес в холодную машину - никакого эффекта, видимо дело в БУД.
Свечи выкрутил после долгого простоя - на вид практически идеальные.
плохой запуск на холодную
плохой запуск на холодную
подскажите может кто сталкивался, появилась такая беда, на улице -10 а машина не хочет заводится,старте крутит хорошо, крутишь по долгу а эффекта ноль вроде схватывает и глохнет, а когда заведется то черный дым! у кого была такая беда?
Масло, свечи, датчики в норме? Заслонка, клапан чистые? Катушки, провода, наконечники в норме? Клапан обратки живой? Бензонасос, фильтра?
Черный дым логичен, потому что переливает. Это только побочное явление.
fo6os писал(а): Масло, свечи, датчики в норме? Заслонка, клапан чистые? Катушки, провода, наконечники в норме? Клапан обратки живой? Бензонасос, фильтра?
Черный дым логичен, потому что переливает. Это только побочное явление.
свечи в норме только поменял, масло тыс5 проехало воздушный филтр тоже не давно менял! про остальное сказать не могу не знаю! как все это узнать?на диагностику? я все понимаю , но при чем здесь масло?
У масла есть температура проворачиваемости двигателя и просто минимальная температура когда насос может прокачать масло по системе. Так вот, от температуры проворачиваемости зависит то, насколько тяжело провернуть стартеру двигатель. В твоем случае это актуально.
Я думаю, на диагностику нет смысла ехать, надо сразу брать и делать
podkolzin2009, проблема вот в чём - ищи искру.
Система зажигания мазд чувствительна к падению напряжения при пуске. Может аккумулятор уже старенький, крутить та он крутит а вот напряжение сильно проваливается. Либо ВВ провода, либо наконечники на морозе теряют свои свойства. Был у друга случай тоже не заводилась совсем при -15 и ниже, заливало свечи. Обмотал всё изолентой (провода и наконечники) стала в -35 с пол пинка заводится.
У меня была такая же проблема. Глянь аккамулятор. У меня посыпалась банка, и когда замерзал максимум 10 вольт выдавал. Крутить хватало, а искру не образовывал.
Заедь в любой магазин где продают аккамуляторы, и попроси чтобы твой проверили нагрузочной вилкой.
Считаю что масло тут не причем. Ибо пациент сказал что двигатель хорошо маслает.
А вот бронепровода и сами эти соски очень даже могут быть виновниками.
romantictz24 писал(а): Считаю что масло тут не причем. Ибо пациент сказал что двигатель хорошо маслает.
А вот бронепровода и сами эти соски очень даже могут быть виновниками.
провода целые там все в норме я даже их не трогал, что за соски такие? это началось после холодов когда -30- 35 постояла я -26 пришел, масло полу синтетика кастрол10 в40 завелась но с трудом, потом в -15 прихожу крутит хорошо и не заводится ,а следуюший раз ваще при-8 не хотела заводится чихает но незаводится а когда завелась черный дым! ща -4 пойду попробую что ща будет!
romantictz24, советую поменять фильтр на бензонасоосе (в баке) и фильтр под капотом. Может и не помочь но лишним точно не будет.
Согласен, что масло тут не причем.
Личить бронепровода изолентой бред (ИМХО). Но плохой запуск из за них очень может быть. Можешь купить на разборе, если не поможет вернешь.
Аккумулятор тут не причем (ИМХО).
Я склоняюсь к мнению что дело в бензонасосе.
У него масло залито до -30 градусов, он заводит в -35, а проворачиваемость вообще -25. Там поди не масло, а каша. О чем вы говорите?
Лей 5w40 и будет тебе счастье. На зиму лучше вообще 0w30.
Откуда только мысли возникают лить 10ку да 15ху, поражаюсь.
Если нарушение проводимости из-за обрыва-отгара, то -да. При этом увеличивается сопротивление проводов. Если же по проводам утечки тока из-за нарушения изоляции (при этом сопротивление провода не меняется, в темноте по нему бегают огоньки), то - нет.
ron dennis писал(а): podkolzin2009, проблема вот в чём - ищи искру.
Система зажигания мазд чувствительна к падению напряжения при пуске. Может аккумулятор уже старенький, крутить та он крутит а вот напряжение сильно проваливается. Либо ВВ провода, либо наконечники на морозе теряют свои свойства. Был у друга случай тоже не заводилась совсем при -15 и ниже, заливало свечи. Обмотал всё изолентой (провода и наконечники) стала в -35 с пол пинка заводится.
podkolzin2009 писал(а): провода целые там все в норме я даже их не трогал, что за соски такие? это началось после холодов когда -30- 35 постояла я -26 пришел, масло полу синтетика кастрол10 в40 завелась но с трудом, потом в -15 прихожу крутит хорошо и не заводится ,а следуюший раз ваще при-8 не хотела заводится чихает но незаводится а когда завелась черный дым! ща -4 пойду попробую что ща будет!
fo6os он при -8 не может завестись, о каком масле ты говришь, причем здесь масло?
Doktor, если в темноте по проводу бегают огоньки , то изолента уже не поможет, Ломоносова 1, хороший автосервис . Там установят диагноз.
skaMaks писал(а): romantictz24, советую поменять фильтр на бензонасоосе (в баке) и фильтр под капотом. Может и не помочь но лишним точно не будет.
Согласен, что масло тут не причем.
Личить бронепровода изолентой бред (ИМХО). Но плохой запуск из за них очень может быть. Можешь купить на разборе, если не поможет вернешь.
Аккумулятор тут не причем (ИМХО).
Я склоняюсь к мнению что дело в бензонасосе.
причем тут бензонасос, машину заливает! и прет она хорошо без провалов если бы бензонасос был причиной она бы не ехала! или я в чем то не прав?
Вначале воспользовался поиском, точно таких же симптомов как у меня не заметил.
Стало хуже заводится на холодную, заметил в субботу, в воскресенье вообще секунд пять ключом куртил.
Дело в том что на горячую заводится как раньше с пол оборота, может быть бензин, ну а если нет с чего советуете начать
воздушный фильтр,
топливный фильтр
Свечи,
ВП
Дросельная заслонка
Заниматься всем подряд нету не желания не возможности, скажите есть ли какие то способы диагностировать точнее кроме СТО
Mazda Capella 1,8 GF8P 2001 Седан
На мащине езжу с лета этого года, летом проблем не было, как мне узнать есть проблемы с АКБ или нет, могу новый купить, а если не он, только дополнительные траты
можно заехать в Мир Аккомуляторов,сеть магазинов,там тебе специалист бесплатно проверит работоспособность твоей АБ,специальной приблудой,на табло должно быть не ниже 9,если ниже,то АБ помирает,лучше новый купить,кстати здесь же свой старый можешь отдать, мне за него скидку в 250р сделали на новую батарею
Поддерживаю, смотри в сторону АКБ. За ночь он подсаживается, утром хоть и не минус, но все равно прохладнее - масло более густое, давление в рампе тоже падает - пока насос накачает. Наверное крутит утром не так бодро? Тогда точно АКБ!
Можно подробнее, не заводится , или не крутит? Если не крутит, то аккумулятор, да и то не факт. А если не заводится только на горячую, тут наверное надо над моментом зажигания подумать.
Проверь производительность бензонасоса, если давление напрямую ниже номинальной величины- в нем причина.
А также не помешает проверит ДПКВ.Посмотреть в каком состоянии внешне,разъем не окислен.Недавно у знакомого была проблема именно с такими признаками,правда на ауди,но думаю не столь важна марка,принцип работы примерно у всех одинаковый.У него обнаружилась трещинка на самом датчике и при охлаждении двигателя там образовывался конденсат.Всё это вычислили после замены бензонасоса,катушек зажигания,свечей,фильтров и т.д.
Напишу как я тоже сюда - не заводилась на холодную, неделю назад вообще ни в какую, снимал с рампы шланг - когда крутит стартер ничего не течет. Отволок на эвакуаторе в сервис машину, т.к. были подозрения на то что старая сигналка блокирует цепь насоса, вроде убрали блокировку, пару дней все было ок, а сегодня опять крутит и все. Судя по ощущениям акб может быть недозаряжена, выкрутил свечи - сухие, они были в красном налете (каюсь, баловался присадками в бак, на основе ферроцена оказались, фуфло в общем), поставил новые свечи, попробовал покрутить - никак, нажал педальку в пол и кручу, потихоньку отпускаю, схватилось и завелось.
Я вот что хотел спросить - это нормально что релюха топливного, которая около ЭБУ в ногах пассажира, щелкает при начале кручения стартера и через где-то 3 секунды обратно отщелкивает ? Так же в прошлом году тоже наблюдал ситуации что нормально заводилось ТОЛЬКО при нажатии педали газа и затем ее отпускании, этож ненормально.
Так же есть подозрение на неисправность регулятора давления - но ведь даже если он не держит то в любом случае давление через несколько попыток должен был создать. Уже заказал, жду ппока привезут.
Короче я думаю меня ждет еще немало таких замороченных утренних стартов, дело все же не в свечах мне кажется. АКБ еще раз заряжу, хотя заряжал недели 2 назад, подсадил уже попытками завести за эти 2 недели.
Пробежался еще по инету по поводу выжимания аксселератора - у кого-то глюки с иммобилайзером (но у нас он проверяется ПОСЛЕ запуска, так что отпадает); еще грешат на РХХ/заслонку.
Кстати по датчикам - что именно влияет на холодный пуск ? Вроде как дпкв и дтож точно влияет - а остальное ? Нашел способ как можно, в принципе, найти неисправный датчик (если дело в нем) - выключать по очереди, в случае если не будет заводится, дтож, датчик t воздуха на впуске, дмрв, что еще ?
Я уж и не знаю на что еще думать, бензонасос живой точно, мог ли забиться фильтр топливный, под капотом который, от этой хрени с ферроценом ? Хотя я клал в бак только пару небольших таблеток, размером как обычные пилюли..
Всем привет, Драйвовчане! Сейчас опишу подробно решение проблемы по предыдущей записи БЖ. Проблема оказалась в сигнализации. Начну с того, что это уже была 3я зима, в течение которой я боролся с запуском не с первого раза, даже при небольшом морозе! Было сделано очень много: поменяно 2 топливных модуля, 2 аккумулятора, менял заправки и октановое число топлива, поменян не один комплект свечей, дмрв, дпкв, дпрв, дтож, проверены и почищены форсунки и без снятия и на стенде, в этом году даже сделал прошивку ЭБУ (всё таки не зря, т.к. именно этот человек и навёл меня на путь истинный, когда посмотрел видео запуска двигателя с манометром).Вот это видео:
Он мне сказал, что такой просадки по давлению топлива во время запуска двигателя быть не должно, следовательно не хватает топлива и надо копать в сторону топливной системы. Далее я решил провести небольшой тест, а именно попробовать подключить бензонасос напрямую во время запуска в мороз после простоя. Подключив бензонасос напрямую двигатель без проблем стал заводится с первого раза при любом морозе. Хоть мне и говорили, что во время работы стартера бензонасос включаться не должен, а его включение происходит только когда двигатель запущен (ЭТО ОКАЗАЛОСЬ НЕ ТАК! БЕНЗОНАСОС НА М3 БЛ 1.6 ВКЛЮЧАЕТСЯ НА 2 СЕКУНДЫ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ И ВКЛЮЧАЕТСЯ КОГДА ЭБУ ВИДИТ ВРАЩЕНИЕ КОЛЕНВАЛА, т.е. во время вращения стартером он уже должен подкачивать топливо в магистраль). Далее я все больше стал подозревать сигнализацию, хотя до этого я даже не думал на неё, ведь при включении зажигания бензонасос отрабатывал, т.е. при снятии с охраны бензонасос был разблокирован. Начал поиск блока сигнализации. Нашёл блок, но просто отключить его не получилось, т.к при отключении питания на сигнализацию цепь на бензонасос размыкалась совсем и бензонасос не отрабатывал даже после включения зажигания. Понял, что нужно искать врезку в проводку бензонасоса, что оказалось не очень легко, но я это сделал. Когда блок сигнализации был вызволен из недр автомобиля, то я заметил, что именно во время прокрутки стартером в блоке сигнализации щелкало какое-то реле(мои подозрения стали ещё больше), как оказалось это и было реле блокировки бензонасоса, т.е. во время прокрутки стартером, я как понял из-за просадки напряжения на блоке сигнализации цепь на бензонасос размыкалась и он не работал при включении стартера! Далее я нашел врезку от сигнализации в провод питания бензонасоса, убрал все врезки от сигнализации и сделал как положено), потом совсем демонтировал сигнализацию. Как все демонтировал, решил проверить напряжение на фишке бензонасоса во время РАБОТЫ СТАРТЕРА, и каково было мое удивление, когда я увидел там напряжение, т.е. во время работы стартера бензонасос включаться должен!)))Вот она проблема)))Ну и как итог: сегодня было -12 и двигатель завелся с пол-оборота!
А теперь мои мысли: получается, что чем холоднее на улице, тем больше топлива нужно для запуска двигателя, а у меня получается, что двигатель заводился только на том топливе, что бензонасос накачал в магистраль!И соответственно при даже небольшом морозе этого не хватало, а когда на улице тепло, то топлива которое было в магистрали хватало для запуска с первого раза!Вот и все)
А теперь хочу предложить тем у кого есть такая проблема как у меня на М3 бл 1.6 ат рестайлинг, и у вас установлена сигнализация Шерхан логикар1 с блокировкой на бензонасос, провести небольшой тест: на заведённом двигателе попробуйте повернуть ключ на старт (не бойтесь, установлена защита стартера, втягивающее не срабатывает) и подержать секунд 5 .У вас должно произойти следующие: должны просто отключиться потребители, которые отключаются при обычном запуске двигателя (магнитола, печка и т.д), но двигатель должен продолжить работать и не глохнуть! Сейчас у меня именно так, а до демонтажа сигнализации при такой манипуляции двигатель у меня глох, когда выработает топливо с магистрали! Сигнализация размыкала цепь на бензонасос даже при такой манипуляции)))Но я вас не заставляю. Вы это будете делать на свой страх и риск!У меня ничего страшного не происходит при таком тесте!
Всем спасибо за внимание, надеюсь Вы дочитали до конца)))
Совсем не заводится на холодную MBF wlt ⇐ Bongo Friendee, MPV I (LV). Дизельные двигатели WL-T, WL-TE
Когда купил машину проблем небыло,но было лето.Как только температура на улице понизилась ниже +10 машина напрочь отказалась заводится после стоянки часов 6.Проблема пока решается включением котла подогрева ОЖ.Читал что может не заводится из-за неотрегулированных клапанов,клапана действительно были не отрегулированные,но после регулировки машина отказалась заводится даже в гараже в котором примерно +20.Включил котёл 30 минут и с пол пинка. Сегодня на улице примерно +5 после ночной стоянки на улице завелась только после включения котла.Воздуха в системе нет,ставил прозрачные трубки и ездил пару недель,пузырьков не видать.Свечи накала новые,работают,проверено.Компрессия почти 30 во всех цилиндрах.Может кто что подскажет,а то это не вариант так ездить,так как приходится возить с собой удлиннитель и вставать всегда рядом с розеткой.
Тем не менее это не правильная работа свечей, и все надо проверять снова да ладом.
- во первых свечи должны быть только NGK Y701J,
- во вторых визуально работу свечей на машине легко проверить подключением лампочки на шину, а отсюда двигаться далее.
- далее варианты, они не правильно работают по причине их несоответствия, неисправности эл цепей (плохие контакты, нет массы), или их отключают мозги, а это уже плохие контакты обратной связи с мозгами или мозгов с двухконтактным датчиком температуры, или неисправность самого датчика по сопротивлению.
Все это писано переписано в форуме в ветках по свечам нагрева и профильных по холодному запуску и расколбасах на холодную.
Свечи стоят HKT PZ39,какие были в магазине по 400р за шт.Изначально у меня была неисправность в эбу,на свечи постоянно подавалось напряжение и они горели,бывший хозяин решил это поставив отдельную кнопку на них.Меня это не устраивало,вчера поменяли эбу и подцепили свечи как надо через рэле,всё ок.Оставил авто на ночь на улице как и всегда,утром без помощи котла машина напрочь отказалась заводится как и до этого.
Свечи надо NGK Y701J, все уже придумано до нас Заводимся как-то. неуверенно.
Проверку на отдельной шине с подключением массы на двигатель перед их установкой – это на любителя, но далее ничего придумывать и гадать не надо, лампочку на шину и убедиться в правильности алгоритма их работы Заводимся как-то. неуверенно
Прежде чем будешь выкидывать установленные свечи, их надо выкрутить не сломав, не забывай.
Не путайте человека на электронные движки, судя по году, 701 свечи по высоте не подходят(cp-60 должны быть). Насчет лампочки на шину это правильно, может датчик температуры гонит и свечи греются мало по времени, как на горячую 3 сек
Мотор не электронный.
PZ 39 свечи барахло ,ставил в с свое время на френдика ,работали не больше месяца пока NGK 701 не поставил и стало все оч.хорошо заводится всегда, причем брал не очень дорого обошлись в районе 1500 р комплект,так и продал баса.
П.С удачи в не легкой борьбе разума с логикой..
Это то как Вы смогли то,ездить не видеть,что у Вас простите под попай творится. Погазуйте на х.х. и понаблюдайте за пузырьками,при этом какой напор на обратке?
Зазоры надеюся по мануалу выставили,а не как на отечествнном авто?
jhamshoot, свечи однозначно не обеспечивают достаточный нагрев для взрыва, заметь на нагретый двигатель (не ТНВД с Д/Т) запускается. Чтоб в этом убедиться достаточно собрать на отдельную шину с массированием на двигатель и посмотреть на реальный нагрев. В 10 (вроде) году я мог посадить старый АКБ при -10С и не завестись. Две свечи (NGK Y701J) нагревались на треть, две на 2/3 (а на полную ли величину), после замены две уже зимы при – 20 завожусь на взрыв (АКБ правда тоже менял тогда же). Как вариант (пока купишь) попробуй посадить на тумблер (как у старого хозяина), может под принуждением они будут нагреваться до нужной температуры, при условии, что они не через одну нагреваются и могут обеспечить толи 1100 толи 1300 градусов С (не помню точно).
Так как на горячую заводится и если работает хорошо о цикловой подаче, о форсунках вроде не хочется говорить (хотя там могут быть подвохи с разного рода распылами и подпрысками), но от качества солярки холодный запуск зависит. Еще желательно чтоб фильтр свежий, иначе подпорный насос не обеспечит плунжеру хорошего избыточного при вращении стартером.
Токмач, если есть завоздушивание, то сразу после запуска и видно, а если во время движения не добирает мощности (запертый прием к примеру), то это совсем другая история.
С запуском теперь всё нормально,сгорел силовой пред на свечи,думаю это главное было,теперь норм что на холодную что на горячую.
Всем спасибо за советы!
Доброго времени суток! Друг отказывается заводиться с утра. На улице -22 ночью и -15 днем. В -16 ночью на утро запуск с первой попытки с брелка. Дальше лопнул радиатор, после замены последнего температура на улице оказалась уже -22, с утра команда сигнален на запуск и . Ничего. Выхожу к машине ключи на старт. Крутит в холостую, даже не путается схватывать. После попытки 5-6 появляется признаки жизни. Далее двигатель начинает заводиться но работает пока крутит стартер. Стоит отпустить ключь и машина глохнет. Штук пять таких запусков и он начинает пытаться работать сам. Ну и после всех этих танцев он все-таки завелся. Далее поездка на работу и т.д. Приехал в теплый бокс. Проверка клапанов и регулировка. Удалось проверить три свечи ( рабочие ), четвертая не хотела двигаться с места. Машина оставлена на мороз. Утром ничего не изменилось. Опять танц исчез бубном по вышеупомянутому сценарию. Прозрев двигателя 20 мин. И опять морозить. Через 8 часов простоя ( с утра и до вечера) машина спокойно запустилась с брелка с первой попытки. Что с ним непонемаю. Тнвд электронный питание на свечи идет. Плунжер новый
Читайте также: