Ленд ровер фрилендер 2 заглох на ходу и не заводится
Помогите советом!Td5 заглох на ходу,просто мертво стал сразу,без потери мощности и всего такого.Две недели не могу завести машину.Перелистал весь форум , прохожие темы есть и симптомы тоже,но ничего не помогает.Начнем по порядку,1были лопнувшие провода датчика положения коленвала, причем в одном месте,перепаял плюс замена датчика, эффекта ноль.2Прочистил все контакты всех реле под сиденьем эффекта ноль.3 переставлял местами все реле эффекта ноль.4 пробовал другой замок зажигания эффекта ноль. Топливный насос топливо подаёт. Из выхлопной трубы нет ни намека на выхлоп! Выручайте может быть у кого-то что-то такое похожее было!Да,до этого насос в баке начал странно с диким жужжанием работать,а сейчас такое ощущение как с воздухом солярку гонит(по звуку).
Не видя всего этого сказать трудно. Что с ходу:
1. Лампочки на панели - чек и остальные - что там.
2. Посмотреть сигнал с датчика ПКВ осциллографом.
3. Ну и что пишет диагностика прочитать. Заодно попробовать пощелкать форсунками.
Должно проясниться. Удачи!
| defender1102004 пишет: Да,до этого насос в баке начал странно с диким жужжанием работать,а сейчас такое ощущение как с воздухом солярку гонит(по звуку). |
еще в добавке того что написал sasha: а сколько топлива в баке?
воздух в системе не попал? если попал, его надо травить оттуда. тд5 капризные с воздухом
LR DEF 110 TD5, 2000.
LR DISCO-2 TD5, 2001.
ARB Difflock, front + rear.
Ashcroft CV Joints + Halfshafts..
Transferbox 1.410 ratio.
Warn M12000 + Warn 9.5xpBFG KM2 255/85R16
Maxxis Creepy Crawler 255/85R16
Если при повороте ключа нет характерного щелчка -
-проверяется состояние контактов втягивающего реле (в корпусе стартера находится) и провод от главного реле.(единственный тонкий провод к стартеру , кроме силовых.)
Офф: Цены на диагностику, услуги специалистов, их доступность и квалификация в различных областях в т.ч и медицине такие, что в скором будущем многие станут мастерами, докторами, специалистами по всем вопросам. А приборы для диагностики будут понятны и доступны как, например, термометр (градусник). На фото китайский портативный осциллограф за 1000р.
| были лопнувшие провода датчика положения коленвала, |
| ,до этого насос в баке начал странно с диким жужжанием работать,а сейчас такое ощущение как с воздухом солярку гонит(по звуку). |
1.Смотри разъем на датчик ПКВ.
У меня в самом разъеме провод обломился,вообще не видно было.В разъеме провода к контактам просто зажимаются.Я разъем разобрал и припаял к контактам новые провода,а к нормальным старым соединился через электрические зажимы.Теперь датчик в любое время можно снять вместе с разъемом.
2. Если насос визжит,значит трещина в подающей магистрали или неплотное соединение магистрали со штуцером на регуляторе давления топлива.У меня и то и то было.При трещине в магистрали насос визжал,саляра капала,но машина ехала без проблем.При изношенном штуцере(видимо от вибрации) в соединении подкапывало,но машина так же ехала без проблем.На обратной магистрали воздух особо работе не мешает.У меня на ходу гайка шланга обратки прослабла из-за слабой затяжки.Понял по запаху.Остановился а под капотом фонтан.Но машина ехала и не "чихала".Затянул гайку поехал дальше без всякой прокачки воздуха.
И так по порядку.Все попытки найти диагностику увенчались провалом.Осцилограф тоже отсутствует.Лампочки на панели ведут себя в штатном режиме в том числе Чек и индикатор иммобилайзера.Топлива полный бак,да и машина стоит в теплом гараже.Давление топлива с насоса замерял,правда приметивным способом датчиком от трактора, показывает 7,5 кг/см,заменил косу форсунок на новую.Было масло в красном раземе ЭБУ,все вытер до суха.Еще раз проверка всех предохранителей и реле ничего не выявило.Разем ДПК уже разбирал визуально все в порядке.За полтора месяца ни каких продвижение,слов не подобрать.
Лихо у тебя насос качает.Что-то сомнительно что он на такое давление способен.Да и регулятор давления не даст так давлению подняться.Попробуй от простого.Выкрути свечи накала и поставь лист бумаги напротив свечного.Покрути стартером.Если бумага от саляры намокнет,значит топливо подается.А это значит,что сигнал на открытие форсунок приходит и фильтр под регулятором не забит.Тогда возможно все-таки сильно завоздушено и лопать все от насоса.Если саляра не подается проверяй провода от датчика ПКВ.
Не хотелось бы думать про перескочившую цепь и все что связано с этим.Но это так-"мысли в слух".Если чего накопаешь отпишись.
Да, еще на всякий случай - эта зараза заводится при прокрутке около 150 об/мин. Иначе мозги не понимают положение коленвала и распредвала. Если аккум дохлый - может просто не заводиться.
Без диагностики плохо. Ищи Наноком, Хокай и т.п. Иначе так можно менять все подряд. По поводу датчика ПКВ - диагностика показывает только обрыв, коротыш и сигнал зашумлен. В остальных случаях мозги просто считают, что двигатель не прокручивается.
Чек зажигается не во всех случаях наличия ошибок.
Офф
Виталь, за что ты так осциллографы не любишь. )))
Зайди в какой нибудь "Чип и Дип" - там этого добра полно, любой степени портативности, и за любые деньги, от штуки, вроде. Для наших целей любой годится.
| sasha пишет: Офф Виталь, за что ты так осциллографы не любишь. ))) |
| Виталий 3WHouse пишет: а для моих целей вполне достаточно Хавкая и вольтметра. |
Какое давление должен давать насос (до регулятора)? Я мерил до регулятора.Само сабой регулятор давления тоже менял и сеточку смотрел(так на всякий случай).Все сводится к тому,что не подаётся соляра, так как нет ни намека из выхлопной трубы.А вот про перескачившую цепь я тоже думал,пробовал заводить с эфиром,он чхнул два раза и все,но я и эфира брызнул не много.Чисто визуально цепь натянута,да и в момент когда он заглох посторонних шумов и бряканий не было.На счёт аккумулятора,сажал и заряжал уже не раз.Еще парни заказал сканер JLR VCM говорят для дефа,а про Хок-ай вообще не чего не нашел,Наноком вроде не выпускают.И ещё кто знает как метки проверить?
Если есть возможность подсоедини прозрачную трубку к входной магистрали и включи зажигание.Проверь на пузыри в саляре.
Ты погоди про цепь думать,это уже край.Ты возьми обычный дешевый мультиметр и замкни поочередно каждую клемму на разъеме датчика ПКВ и соответствующий разъем на красной фищке под седелкой.Так ты узнаешь целы ли провода от ДПКВ до красного разъема.
Если провода целы то попробуй заменить ДПКВ на заведомо рабочий и чистый.У меня тоже ДПКВ вот так взял и умер на раз .Я его снял.а он весь в каком то дерьме был.Видимо задний сальник КВ подкапывать начал.Вот масло с пылью от диска сцепления и налипло.Сигнал ухудшился,поставил новый и все поехало.Теперь раз в полгода мою датчик и сливаю капли масла из колокола сцепления.
Насос должен давать давление от 4 до 4,5 bar.Но по опыту бывалых и на 2 bar/ машина работает.
Клеммы на красном разъеме,соответствующие клеммам на фишке ДПКВ не подскажу,но кто-то выкладывал.Покопай тему.
Все описанное уже пробовал.И прозрачную трубку к выходной магистрали,и на косе с красным разъемом провода ДПК находил и мультиметром прозванивал,показания с ДПК поступают и совпадают с показаниями на прямую снятого ДПК где то876 то ли887(у меня их три датчика и все не много разнятся).И соответственно ДПК менял на новый(к стати старый то же был весь в дерьме)А на счёт давления подаваемого с насоса в книге 8 bar а после регулятора топлива 4bar как то так.Такое ощущение что на форсунки не подаются импульсы.Как проверить?
Удав77
Марка машины:
FREELANDER 2/LR2
Добрый день.
Взял 4 дня назад Фрилендера 2,комплектация S, дизель 2008 год,при покупке загонял к ОД никаких проблем не выявили. Сегодня появилась первая проблема- на ходу заглох, остановился на кнопку жму крутит ноль эффекта, вынул ключ вставил, нажал на кнопку как ни в чем ни бывало завелся и поехал никаких ошибок не высвечивает. Понятно что на следующей неделе в сервис скатаюсь, но что это могло быть?Какие проблемы может сулить в будущем?
Master LR
Марка машины:
Land Rover 88 Серии III
expert-tvd
Марка машины:
FREELANDER 2/LR2
Похоже на мои симптомы. Тоже машина глохла на ходу, но перед этим были еще рывки. Очень неприятная штука! И ОД ничего не нашел.
Форумчане дали совет (Technician) почистить контакты датчика коленвала, проделал процедуру все исчезло на два месяца (или где-то на 4500-5000км). На неделе повторилось, у ОД приговорили к замене интеркуллера(была течь в нем), два дня погонял. идеал, посмотрю,что будет дальше!
Сами попробуйте почистить разъем датчика коленвала и промазать силиконом или спец.спреем для электроники(я обрабатывал BERNERом). Процедура занимает минут 15 и на сервис гонять не обязательно!
Датчик находится за правым передним колесом под подкрылком. Чтобы добраться до датчика необходимо: вывернуть до упора вправо колеса, а лучше снять переднее правое колесо(я снимал),снять переднюю нижнюю часть переднего подкрылка, увидите датчик,он немного снизу слева от центра шкива коленвала. Разъем датчика на фиксаторе, осторожно не сломайте, снимайте, предварительно отжав фиксатор.
Надеюсь проблема уйдет!
expert-tvd
Марка машины:
FREELANDER 2/LR2
Ну что попробовали процедуру? Удалось решить проблему?
Удав77
Марка машины:
FREELANDER 2/LR2
Ха, сюрпризы продолжаются, к сожалению в выходные не удалось машиной заняться и за два дня до сервиса доехать, на работе плотно занят был, в итоге сегодня вечером собираюсь ехать домой - завожу выезжаю, проехал чуть чуть, машин задергался выдал мне что не работает трансмиссия,система стабилизации и в итоге ошибка двигателя, ну и значек Чек энжин и треугольник желтый вылезли, машина подергалась и заглохла. Хорошо заглушил,ключ вынул, завел -вибрация жуткая, ошибки пишет два метра проехал заглох. ОД уже не работает. Ладно постоял, завел, вибрирует ,но не глохнет, поехал потихоньку, мощность не развивает и такое впечатление подоткнул одну передачу и на ней катится, потихоньку ехал ехал, движок ожил, но ошибка горит и трансмиссия не работает. Доехал до дома заглушил, опять завожу ошибок трансмисии и стабилизации как и не было, прокатился вокруг района едет без проблем, Чек правда горит, завтра в сервис с утра.
Вот что это было и что с этим дальше делать, может притрелить (в смысле продать) пока не поздно?Жалко, машина понравилась, вот сижу страдаю душевно.
Удав77
Марка машины:
FREELANDER 2/LR2
Был сегодня на сервисе - померла форсунка, после замены все пришло в норму.
Кстати, правда мне сказали что данные форсунки помирают сразу, без каких то переходных периодов?
uuu
Марка машины:
FREELANDER 2/LR2
expert-tvd
Марка машины:
FREELANDER 2/LR2
Подниму тему, может компетентные люди скажут свое мнение! У меня к счастью проблема была решена просто зачисткой контактов датчика коленвала.
ПМР
Марка машины:
FREELANDER 2/LR2
Сегодня заглох на ходу. Скорость около 70, Дмитровка перед МКАДом, на мосту перед постом ГАИ. Хорошо, машин мало было. Откатился накатом из левого ряда в правый, встал на аварийку. Пробовал за водить - 0 эмоций. Стартер энергично крутит - двигатель и не пытается завестись. Крутил раз 5, не завел. Горит надпись "Ограничение мощности двигателя" и всё. Загорается, когда кручу стартер. Стоял не удобно, решил перекатить немного дальше на допполосу. Благо на уклоне стоял. Скатился, пробую завести - завелась. Доехал на работу. Через 2 часа пытаюсь завести - не заводится. Надпись та же.
Предыстория:
Несколько недель назад начала дёргаться машина в в движении. Могло быть на любой скорости. Резкий рывок назад, через секунд 10 второй. Всегда по 2 рывка. Без ошибок и надписей. Потом - нормально едет. Бывало 2 раза в день максимум, потом неделю нормально, потом опять рывки. Думал проверить на сервисе, когда менял наконечники и рычаги. Рядом с сервисом - мойка. Решил вымыть днище. Мойщик постарался на славу. В результате не заводится. Откатили на сервис, пока меняли рычаги, машина завелась как ни чем не бывало. Ошибок нет.
Прошла неделя. Однажды утром завожу. Завелась, полминуты поработала - заглохла. Заводить - не заводится. Пишет "Ограничение мощности". С 4-го раза завел.
Прошло еще пару дней. Еду - рывок, 10 сек - второй и та же надпись. Проехал метров 150 - надпись пропала.
Больше никаких ошибок не высвечивает. Чек не горит. Сырая или сухая погода, не имеет значения.
Мне думается 2 варианта:
1) Датчик коленвала. Вероятней.
2) Дроссельная заслонка.
Может кто что то посоветует?
Может ли заслонка, если она не исправна (стерлись шестерёнки) закрываться на ходу, потом открываться?
vwp927
Марка машины:
FREELANDER 2/LR2
При наборе скорости сбросила мощность, пишет надпись на табло про отключение трансмиссии, и глохнет прочитали ошибку - нет давления топлива. как быть? Куда смотреть? ОД закрылся в городе.
Если своевременно отпустить ногу с тормоза и начать движение, то самопроизвольной остановки работы двигателя не произойдет и при движении Вы ничего не почувствуете, ровным счетом до тех пор, пока не совершите принудительную остановку, например, на запрещающий сигнал светофора. Именно при остановке начинается проявление данной неисправности.
Никаких индикаций на панели приборов в данном случае не загорится, потому что эта неисправность именно механическая, т.е. она не на электрическом уровне. Проявление данной неисправности значительно выше и сильнее в тот момент, когда автомобиль прогрет. Пока автомобиль холодный неисправность будет появляться значительно меньше.
В сервисной практике встречаются такие ситуации, когда исходя из данных событий некоторые сервисы или владельцы начинают лезть во все узлы автомобиля вплоть до топливной аппаратуры, и, к сожалению, в борьбе с данной неисправностью, зачастую, многие делают ошибки в результатах диагностики, что приводит к ненужным заменам тех или иных запчастей, а это напрямую отражается на расходах и временных затратах владельцев Freelander 2 или Range Rover Evoque с отсутствием положительного результата.
Гидротрансформатор – это тот самый элемент, который, если выражаться на простом языке установлен между автоматической коробкой передач и самим двигателем. Покупать новый гидротрансформатор абсолютно нет никакого смысла это все ремонтируется. Ремонтируется в специальных условиях, для этого необходимо специальное оборудование при помощи которого гидротрансформатор разрезается и производится его ремонт. Именно в момент неисправности обгонной муфты автомобиль очень сильно хочет ехать, и те нагрузки, которые создаются двигатель не выдерживает и происходит самопроизвольная остановка работы двигателя.
Гидротрансформатор теоретически не разборный, завод производитель предписывает замену сборе, но есть специализированные организации в том числе наш сервис и наш главный специалист по ремонту АКПП Андрей Иванович, который занимается их ремонтом и восстановлением меняет все комплектующие внутри него.
Замена происходит со снятием автоматической коробки передач с автомобиля и занимает не более трех часов фактического времени. Устанавливается новый сальник гидротрансформатора и наш исправный и отремонтированный гидротрансформатор, после чего этот дефект пройдет. Ваш неисправный гидротрансформатор мы оставляем себе для ремонта и восстановления, и он будет ждать своего часа. На свои работы и запчасти мы даем гарантию 1 год без ограничения по пробегу.
Разрушение привода ТНВД - наконечника выпускного распредвала на TD4
В сервисной практике Ленд Ровер редко, но систематично приходится встречаться с одной неисправностью дизельного двигателя TD4 на Ленд Ровер ФРИЛЕНДЕР 2, которую мы хотим осветить в данной рубрике.
Начнем с симптомов. Как правило клиент на дизельном ФРИЛЕНДЕР 2 обращается с проблемой невозможностью запуска ДВС. То есть стартер крутит, а двигатель тем не менее не заводится.
При первичной диагностике, выявляется, что топливо поступает к ТНВД, но в рампе не создается высокое давление, что свидетельствует с первого предположения о неисправности ТНВД.
Тогда при разборке выявляется факт разрушения выпускного распределительного вала, а точнее его наконечника, который и играет роль привода ТНВД. То есть выпускной вал передает свое вращение ТНВД посредством наконечника.
Встречаться с разрушением выпускного распредвала (наконечника привода ТНВД) приходилось уже довольно часто. И когда в нашем сервисе сталкиваются с данной неисправностью то уже наперед, имея наработанную практику, предусматривается устранение всех последствий и самих причин данного дефекта.
Во первых сам наконечник распредвала может разрушиться не только от заложенного дефекта завода изготовителя (усталость метала), но и от подклинивания самого ТНВД, что случалось не раз. Бывает , что при демонтаже распревала ТНВД показывает себя исправным, и была практика, когда клиенту меняли только сломанный распредвал, но через некоторое время он возвращался снова, и опять со сломанным распредвалом и уже заклинившим ТНВД. А по сему, есть гипотеза, что распревал , а вернее его наконечник привода ТНВД, ломается по причине подклинивания ТНВД. И если устранять неисправность, то кроме выпускного распредвала рекомендуется заменить и новый ТНВД. И это не развод клиента на деньги, а реальная категорическая рекомендация в целях экономии денег клиента в дальнейшем.
К сожалению процедура замены распредвала влечет снятие топливных форсунок, всех топливо-проводов, клапана ЕГР, маслоотделителя, впускного коллектора, что в свою очередь несет необходимость замены всех уплотнительных прокладок (которые по сути одноразовые) и других одноразовых крепежей. Ну и переустановку или замену комплекта ремней навесного обрудования и ГРМ – по желанию клиента в зависимости от пробега и когда в послдений раз он менял ремень ГРМ.
Почему ТНВД подклинивает ответить трудно, но практика показало одно, что довольно часто приходится сталкиваться с заклиниванием ТНВД на дизельном двигателе ФРИЛЕНДЕР 2 , когда завоздушена топливная система, и бывало, что владелец ФРИЛЕНДЕР 2 очень долго крутил стартером двигатель, то есть крутил ТНВД на сухую.
Но это еще пол беды. Дело в том что разрушенный наконечник выпускного распредвала, распадается на маленькие металлические кусочки. И эти кусочки попадают в нижнюю часть ДВС. И впоследствии (если например устранить дефект) при дальнейшей эксплуатации , могут попасть в механизмы двигателя, и что они натворят остается только догадываться. Но одно понятно, что в нижней части дизельного двигателя TD4 расположен не только коленвал, но и масляный насос с цепным приводом и модуль балансировочных валов, приводимых в действие шестернями коленвала. И если куски метала попадут в эти механизмы то могут привести к серьезным неисправностям двигателя.
И тогда клиенту предлагается найти эти кусочки (обломки) разрушенного наконечника распредвала. А для этого надо снять поддон и найти все кусочки. Все это делается только для перестраховки.
Так же следует пояснить владельцам дизельного Фрилендер 2 – что в самом топливном баке нет подкачного насоса, там установлен переливной электрический насос – который выполняет роль перекачного (переливного) насоса, с целью перекачивать топливо с одной половины бака в другую. Дело в в том, что сам топливный бак на Фрилендер 2 седловидного типа. Для эффективного заполнения полезного пространства под кузовом, он огибает кардан, и таким образом разделен на две половины, и для того чтобы топливо переходило из одной половины бака в другую и внедрен данный перекачной насос.
И что самое главное, этот перекачной насос не создает избыточного давления к магистрали ТНВД, то есть он не подкачивает топливо к ТНВД, а переливает из одной половины бака в другую и все.
А к ТНВД топливо подается за счет шестеренчатого насоса, который встроен в сам ТНВД. И таким образом, этот шестеренчатый насос ПОДСАСЫВЕТ топливо в баке, правильней сказать создаёт разряжение на линии всасывания и тем самым подкачивает топливо из бака на всасывающую магистраль ТНВД. Именно поэтому дизельные двигатели на ФРИЛЕНДЕР 2 очень болезненно переносят завоздушивание системы, и если например, некорректно заменить топливный фильтр, то прокачивать систему приходится долго и нудно.
Таким образом, предостерегаем всех клиентов о плохих последствиях при завоздушивании топливной системы, будь то при доведении толпивного бака до минимума или при неправильной замене топливного фильтра – что бывает очень часто.
Из данной статьи Вы узнаете о сигнализации, постановке на охрану и о проблемах, с которыми Вы можете столкнуться, когда выполняете постановку на охрану автомобиля Фрилендер 2.
Концевик капота интегрирован в правый замок. Раньше он детализировался отдельно, сейчас нет, и идёт вместе с замком сборе. Что можно сделать? Самое простое, если вдруг Вы не можете поставить на охрану, из-за этого концевика постоянно происходят ложные срабатывания вытаскиваете разъем замка капота, который находится прямо под замком снизу и ставите перемычку для того чтобы он не срабатывал, т.е. поставив перемычку замкнув два контакта Вы имитируете, что замок капота закрыт всегда независимо от того закрыт он физически или нет. Но, таким образом этой перемычкой Вы оставляете лишнее уязвимое место для угонщиков, воров аккумуляторов и прочих плохих людей.
Есть еще одна очень полезная функция у концевика капота, не всегда владельцы полностью закрывают капот, т.е. закрывают капот только на один замок, а на второй нет. Таким образом, работающий концевик Вам об этом может сказать и предотвратить непреднамеренное открытие капота на ходу.
Любой открываемый элемент автомобиля, т.е. капот и все двери включая дверь багажника оснащены концевиками. Каждая дверь внутри замка содержит концевик открытой и закрытой двери. С ними также бывают проблемы, не сказать, что очень часто, но бывает, т.е. кроме того, что замок может выйти из строя по другим причинам – это не работающий центральный замок (актуатор), просто не закрывается, не открывается, заклинил, бывает еще и неисправность этого концевика. Также панель приборов при включении зажигания Вам будет писать, что дверь открыта, и Вы также не сможете поставить автомобиль на охрану. В этом случае правильный ремонт – это замена замка, либо попытаться его починить, иногда это удается сделать.
Подведем итог, у Вас имеется четыре двери и дверь багажника, и у Вас могут появляться следующие неисправности: Вы ставите машину на охрану, она становится и концевики вроде бы срабатывают, но фактически дверь открывается, либо наоборот Вы снимаете с охраны, а дверь не открывается. Бывает так, что она открывается только изнутри, а снаружи не открывается, либо наоборот снаружи открывается, а изнутри нет. Таким образом все эти перечисленные симптомы говорят о том, что надо банально менять замок двери, так называемую электронную защелку. В ней же интегрирован сам концевик, и центральный модуль понимает, когда она закрыта, а когда открыта, т.е. не как на жигулях где отдельно выделен датчик, который понимает, что дверь закрыта. В тех и в других случаях его надо менять, либо, например, в нашем сервисе мы его успешно ремонтируем, что в два раза дешевле, чем покупка нового замка.
Таким образом, если у Вас не исправен какой-либо замок, мало того, что у Вас некорректно будет работать открывание/закрывание двери, еще из-за его неисправности Вы не сможете поставить автомобиль на охрану. Поэтому, если Вы на панели приборов при включении зажигания видите, что какая-либо дверь открыта, а на самом деле она закрыта, то это будет причиной того, что Вы не можете поставить автомобиль на охрану. Здесь необходимо еще добавить, что не в 100% случаев виноват будет замок, электрические провода и разъемы никто никогда не отменял. Всякие случаи бывают, бывает провода корродирует, бывает разъемы корродируют – это также необходимо проверять перед заменой замка.
С дверью багажника на автомобиле Фрилендер 2 тоже могут быть проблемы. Может случиться так, что Вы не сможете открыть дверь багажника ни с пульта, ни с кнопки на самой двери, более того, если включить зажигание, то на панели приборов может загореться надпись, что дверь багажника открыта, хотя фактически она закрыта. Просится вывод, что опять не исправен замок, либо опять неисправна проводка, да, такое может быть и этого никто не отменял, но, на данном автомобиле может быть еще одна причина – это неисправный предохранитель, который установлен в блоке кузова. На моделях до 2012 года – это предохранитель FS25 на 10 Ампер, он иногда перегорает.
Почему он дает эффект не открывающегося багажника? Дело в том, что он завязан в общей цепи с актуатором лючка бензобака. При постановке на охрану вылезает штырек закрывая тем самым лючок бензобака и этот штырек потребляет слишком много тока, в результате чего предохранитель сгорает. У производителя есть технический бюллетень, в котором говорится, что в данном случае необходимо предохранитель заменить на тот же 10-ти амперный, но актуатор также подлежит замене на модернизированный, потому что этот штырек работает неправильно/некорректно, и уже работать правильно не будет.
Хотим предупредить, что просто поменять предохранитель на 10 Ампер опять же можно для того чтобы доехать до сервиса, до магазина, чтобы купить запасную часть. Ставить предохранитель большего ампеража категорически не рекомендуем, потому что это приведет, либо к выходу из строя самого блока кузова (CJB), либо проводки, а еще не дай бог возгорания. Такие случаи были, нам приходилось ремонтировать такие электропроводки, потому что владельцы ставили 30-ти Амперный предохранитель вместо 10-ти Амперного. Таким образом, замена сгоревшего предохранителя не является проделанным ремонтом. Нужно устранить причину, потому что предохранители никогда не горят просто так – это очень важный момент. Данная неприятность относится именно к автомобилям до 2012 года выпуска, т.к. на более молодых моделях проблема с актуатором исправлена, она решена уже на производстве и не относится к свежим Freelander 2.
Ещё один маленький нюанс, достаточно распространенный отказ на автомобиле Фрилендер 2 – это когда Вы не можете открыть дверь багажника, а что еще более интересно, когда во время движения вдруг происходит срабатывание, что якобы бы открылась дверь багажника. В этом случае дело будет в микропереключателе кнопки открывания багажника, неисправность которой заключается в том, что внутри нее происходит коррозия в результате попадания воды, либо проблемы в электропроводке, который находится вблизи этого концевика. Производитель выпустил модернизированную кнопку, более герметичную.
Казалось бы, замок находится в двери, и кнопка находится здесь, но управление идет через центральный модуль кузова (CJB), т.е. проводка кнопки идет в модуль кузова, подает сигнал, что на него кто-то нажал, и только модуль кузова подает уже силовой сигнал на сам замок, чтобы ее открыть. То есть они пошли далеким путем, сигнал на открытие идет в модуль, а модуль уже управляет замком и таким образом когда эта кнопка неисправна Вы можете встретится с проблемой, что банально не можете открыть багажник.
В таком случае самый простой вариант – это воспользоваться ключом. У вас есть четвертая кнопка на пульте дистанционного управления, которая имеет пиктограмму автомобильчика с открытым багажником, при нажатии которой Вы его и откроете. Если случилось так, что у Вас не открывается ни с кнопки, ни с ключа, то получается проблема вообще не в кнопке, а скорее всего в том, о чем написано выше в данной статье, т.е. в предохранителе, который сгорел. Предохранитель на силовое исполнение замка багажника и актуатор лючка бензобака один, и поэтому, когда у Вас сгорает предохранитель производитель говорит, что эта проблема, как правило, несовершенного актуатора, который надо заменить на новый образец.
Все это владелец способен диагностировать, идентифицировать и понять причину самостоятельно, если будет пользоваться теми рекомендациями, которые описаны в данной статье.
Читайте также: