Лансер 9 не заводится стартер не крутит
Пришла беда, откуда не ждали!
Сегодня приехал по делам, оставил машину на парковке, выхожу к ней через час, пытаюсь завести, а она ноль реакции, не заводится, стартер не крутит, в момент проворачивания ключа зажигания приборная панель тухнет, и такой слабый втягивающий звук, будто что-то высасывает электричество из аккума и все… Но, аккумулятор впорядке, лампочки ярко горят, свет, сигнализация все четко и ярко; но во время проворачивания ключа тухнет. Дозвонились до знакомого, попросили дернуть с толкача, приехал он, дернули, машина завелась, НО! Откуда не возьмись, появился страшный посторонний механический шум, при повышению оборотов, звук увеличивался, такой зудящий звук будто в движок какая-то железка сторонняя залетела… Потом заглушили машину, попробовал завести, тоже самое, опять дернули, опять этот страшный звук, проехал я с ним метров 300, потом снова заглушили и решил не рисковать, а поехать на буксире, еще раз меня дернули, завелся, и что Вы думаете?! Куда-то пропал звук! Машина тише воды, ниже травы стала, 20 км я был на буксире, дальше решил проехать километра 3 сам, и все как раньше нормально. Потом, хотел поставить машину, и попробовать опять завести, попробовал с автозапуска завести, опять всасывающий звук, не завелась, попробовал с ключа, не завелась…
Только что меня напрягало последние дни, когда ехал звук странный механический был иногда редко, будто металлический прутик обо что-то крятищееся стукается; на обратном пути эти 3 километра тоже был такой звук.
Кто что скажет, люди дорогие?)
P.S.: Вот что вышло: когда перегоняли машину на ремонт 20 км, я понял что я еду на одном аккуме, все стало тускло светить, приборная панель стала как гирлянда тусклая, стрелки скакали…
Заглох я, по иронии судьбы, на трамвайных путях)) благо ехал не один, взяли меня на трос последние 500 метров. Через 2 часа, как разобрали стартер, позвонили и сервиса и сказали, что он полностью перегорел, вилка развалилась, редуктор весь синий от перегрева; по счастью у них оказался новый оригинальный стартер за 9000 рублей(который они покупали ещё 3 года назад), и отдали ещё по совсем старой цене:) после стартера они отправились разбираться с генератором; как выяснилось, генератор стал не рабочим, обмотка начала "подгнивать", якорь вышел из строя, щетки в ноль, подшипники начинали умирать(шумели). Всё про всё мне встало это удовольствие в 15 300 рублей.
P.S.S.: Тот страшный механический звук был от того, что втягивающее реле залипало и бендикс завис в одном положении и все время крутился вместе с маховиком, вот и сгорел стартер.
Теперь машина настолько тихо работает, прям ахх) остановился на светофоре, думал заглох)) а нет, это я теперь тихий такой) и заводится с полтычка))
Проблема распространенная и меня не обошла стороной. После ночи, именно на холодную при повороте ключа слышны щелчки стартера, но сам стартер не маслает. Аккум нормальный сразу скажу. Первый раз такое было месяц назад, с ключа раз 5 пытался завести не смог, помог автозапуск. Летом проблемы не было. На горячую зимой тоже с полпинка заводится, да даже не на горячую, а в течении дня, 3-5 часов стоит и заводится норм. Именно после полного остывания и простоя ночью проявляется проблема. Первое на что подумал-контактная группа. Она е*ёт мозги уже давно, но никак руки не доходили-иногда вставляю ключ(не важно на холодную или нет) стрекочет в замке, и схватывает кое как. Проявлялось редко, поэтому и не лез туда, откладывал.
Не понимаешь намеков, заставлю принудительно сказала мне контактная группа)) и сегодня с утра не смог завести ни с ключа ни с автозапуска, щелкает и всё. Полез на драйв, кто как решает эту проблему. Кому то помогла зачистка контактной группы, кому то зачистка контактов на самом стартере, кто то стратер менял или обслуживал свой. Я пошел легким путем, вдруг всё наладиться и так) Полез таки чистить контактную группу)
Просцесс извлечения контактной группы расписывать ну буду, и без меня тут их валом, если воспользоваться поиском по ключевым словам. Я руководствовался первым попавшимся. Сложного там ничего, как оказалось.
Разобрал, там 2 медные детали, которые взаимодействую между собой при повороте ключа. В местах их контактов видим затертые потемневшие дорожки, и в одном основном месте где происходит главный контакт образовалась выемка со временем.
Все это дело зачистил мелкой наждачкой, а где выемка, с обратной стороны подбил аккуратно используя биту шестиугольник и молоток. После смазал литолом и собрал в обратном порядке.
Вставляю ключ и снова щелкает…Да бл**ть! второй раз тоже самое. С третьего раза завелась.
Теперь я в раздумьях, что не так. Стартер в целом то крутит, значит он живой. Зачистка контактной группы помогла, пусть с 3 раза но завелась, ведь до этого вообще не заводилась. Как появится возможность полезу чистить клеммы на втягивающем.
Всем привет! Давно меня мучал мой стартер около 1,5 года, только сначала проблема проявлялась редко, а сейчас постоянно. Суть проблемы была такова, проворачиваешь ключ, слышно как щелкает втягивающее, а дальше стратер не крутит, пощелкав несколько раз автомобиль заводится. Сначала было редко и я сильно не заморачивался, но зимой это стало проявляться чаще, и я решил разбирать снимать. Разобрав стартер увидел что втулки целые, якорь целый, щетки целые, все почистил и собрал, естественно сделал вывод, что втягивающее приказало долго жить, беру разбираю, да контакты были пригоревшими все почистил пятак перевернул, и собрал обратно. Ставлю заводится, не долго я радовался проблема опять проявилась буквально на следующий день. В недоумении что это, подумал что как то хреново собрал втягивающее поэтому проблема не ушла. В общем прошло еще пол года) и сейчас проблема эта вылезла на столько сильно, что можно около минуты щелкать втягивающим чтобы машина завелась. Решено опять разбирать стартер, опять ничего криминального не увидев, опять вскрываю втягивающее, опять все чищу собираю обратно, ставлю обратно, ключ на старт, а стартер еле еле крутит и издает страшные звуки, думаю что-то где то не то сделал, начал стартер на себя брать. И опять же не с первого раза заводится также щелкает. Разбираю еще раз смотрю что все четко, опять ставлю картина не меняется, крутит еле еле, но бывает что-то произойдет и он крутит бодро как не в чем не бывало. И тут до меня допетрило попробовать перемкнуть контакты отверткой на стартере, и какого было мое удивление что он крутит как бешенный, причина была в проводе который накидывается на втягивающее, тоесть на нем хреновое питание, а так как на лансере нет реле стартера все идет от замка зажигания, я сделал вывод что куплю реле обычное вазовское, и поставлю его, чем я полезу в замок разбираться в чем причина. Так и сделал цена вопроса 300р реле провода и папа мама. 20 минут работы и все работает как часы, стартер молотит как никогда, заводится всегда с первого раза. Так что если у кого то есть похожие симптомы не спешите грешить на стартер, возможно у вас также нет хорошего питания . Кто прочитал полностью респект. Всем удачи на дорогах!
Многие владельцы автомобилей сталкиваются с неисправностями последних. Среди японских силовых агрегатов проблемы встречаются редко, но что же делать, если не заводится "Лансер-9"? Не все обладатели транспортного средства могут установить причину поломки, а тем более самостоятельно ее устранить.
Причины
Автомобиль перестал запускаться – этому виной могут быть разные системы и узлы. Сразу точно определить причину невозможно. Для этого необходимо провести ряд диагностических операций. Но в этом случае есть ряд узлов, где эта причина может скрываться. Рассмотрим, почему может не заводиться "Лансер-9", и определим основные причины.
Среди них может быть:
- некачественное горючее;
- проблемы в топливной системе;
- отсутствие искры, проблемы в зажигании;
- неисправность системы подачи воздуха в цилиндры;
- проблемы с электроникой.
Методы устранения
Как показывает практика, большинство автолюбителей, чтобы найти и устранить причину, едут в автосервис "Митсубиси". Но другая часть автопрофессионалов нашла способы диагностики и ремонта своими руками. Конечно, для выполнения этой задачи потребуются знания основных узлов машины, соответствующий инструментарий, а также стальные нервы.
Бензин
Качество топлива играет большую роль в запуске мотора. Так, регулярно заливая некачественное горючее, стоит понимать, что в один прекрасный момент силовой агрегат может не запуститься. Всему виной станет засорение топливных элементов. Чтобы избежать неприятной ситуации, рекомендуется заправлять машину качественным бензином у проверенных поставщиков нефтепродуктов.
Искра
Большинство владельцев двигателя "Митсубиси" рекомендуют первым делом, если мотор не заводится, проверить наличие искры. Для этого необходимо снять бронепровода и выкрутить свечи зажигания.
Что касается элементов искрообразования, то необходимо провести визуальный осмотр на наличие повреждений и засоренности. Затем можно провести диагностику наличия искры. Если имеются повреждения или нет искрообразования, то поврежденная деталь подлежит замене.
Бронепровода проверяются достаточно легко. Для этого потребуется тестер. Каждый провод измеряется на наличие сопротивления и внешних повреждений. Стандартное сопротивление рабочего провода составляет 5 Ом.
Подача воздуха
У подачи воздуха в двигатель имеется два основных элемента – дроссель и фильтр воздуха. Согласно сервисных мануалов по техническому обслуживанию, фильтрующий элемент подлежит замене каждые 25 тыс. км. В дальнейшем деталь сильно засоряется, что и приводит к недостаточной подаче воздух в цилиндры.
Дроссельная заслонка имеет свойство засоряться, поэтому периодически требуется ее чистка. Сделать это можно самостоятельно при помощи средства для читки карбюраторов, или же используя профессиональные средства.
Топливная магистраль
В топливной системе есть три элемента, на которые стоит обратить внимание, если не заводится "Лансер-9":
- топливный насос;
- фильтр горючего;
- форсунки.
Проверка бензонасоса делается просто: ключ зажигания переводится в положение 2, и если в задней части транспортного средства появится характерный шум, который длится секунд 10, то это означает, что насос работоспособный.
Но даже если бензонасос рабочий, нельзя быть уверенным, что топливо бесперебойно поступает к форсункам и в цилиндры. На пути еще есть фильтрующий элемент, который может быть значительно загрязнен. Специалисты рекомендуют его менять каждые 40 000 км пробега, но все будет зависеть от качества заливаемого в бензобак топлива.
Последний элемент топливной системы, по причине которого не заводится "Лансер-9", – форсунки. Зачастую их загрязненность и износ приводят к нарушению баланса воздушно-топливной смеси. Так, элементы могут заливать как слишком много бензина, так и очень мало. И именно из-за этого не заводится "Лансер-9". Чистку и диагностику в таком случае стоит проводить на специальном стенде, который покажет, насколько работоспособны и пригодны для эксплуатации детали.
Стартер и АКБ
Как и в остальных случаях, особое внимание стоит уделить аккумуляторной батарее, которая может попросту быть разряженной. Именно эта причина может послужить тому, что силовой агрегат не производит пуск. Особенно это заметно в зимнее время года, в период сильных морозов.
Стартер "Лансера-9" может стать еще одной причиной того, что мотор не запускается. Основные элементы, которые при этом выходят со строя:
В этом случае силовая установка может запускаться через раз. Замена деталей поможет решить проблему. Если сгорела обмотка, то придется заменить стартер "Лансера-9", поскольку ремонт будет стоить дороже, чем новый узел в сборе. Также стоит обратить внимание на состояние венца маховика, у которого могут быть изношенные зубья.
ЭБУ и ошибки
Двигатель "Лансер-9": отзывы
Согласно большинству отзывов владельцев, двигатель "Митсубиси-Лансер-9" показывает себя как надежный и стабильный. Конечно, любой механизм способен ломаться. Причиной этому становится износ и потеря ресурса. Поэтому закономерно, что двигатель "Мицубиси-Лансер-9" со временем перестает заводиться. Регулярное обслуживание и ремонт помогут избежать неприятностей.
Когда при повороте ключа зажигания стартер молчит и не прокручивает двигатель, причина поломки не обязательно кроется в самом пусковом агрегате. В большинстве случаев проблема связана с проводкой, контактной группой замка или втягивающим реле.
В этой статье мы расскажем, почему не реагирует стартер на ключ зажигания, разберем основные симптомы наиболее распространенных неисправностей.
Почему стартер не реагирует на поворот ключа зажигания
После включения зажигания питание с АКБ подается на бортовые электросистемы и ЭБУ (если он имеется). При наличии иммобилайзера (штатного или установленной охранной системы) это происходит только после распознавания метки. При повороте ключа в положение запуска или нажатии пусковой кнопки замыкаются контакты втягивающего реле в результате чего питание подается непосредственно на стартер. Одновременно обгонная муфта стартера (бендикс) входит в зацепление с венцом маховика, приводя его в движение и обеспечивая пуск двигателя. Зачастую коммутация осуществляется через дополнительное управляющее реле стартера, снимающее нагрузку с замка.
Схема включения зажигания
Если на любом из перечисленных этапов возникает проблема – авто не заводится: поворачиваешь ключ зажигания – стартер молчит. Как правило, причины такого поведения кроются в:
- контактной группе замка зажигания;
- сигнализации и иммобилайзере;
- управляющем реле;
- проводке от управляющего реле до стартера;
- втягивающем реле стартера.
Подробнее о том, почему стартер не работает от ключа зажигания, можно узнать из таблицы.
При появлении любых проблем с запуском в первую очередь убедитесь, что АКБ имеет достаточный уровень заряда! При разряде, остаточного тока и напряжения в 8–10 вольт может хватить для включения ЭБУ и приборной панели, но недостаточно для питания стартера. При подаче питания на стартер втягивающее реле может издавать серию коротких щелчков, так как силы тока не хватает для полного преодоления силы пружины соленоидом.
Стартер не работает от ключа зажигания: причины
| Проблема | Причина неисправности |
|---|---|
| Неисправен мотор стартера | Электромотор выходит из строя из-за перегрева, замыканий обмоток, износа щеточного узла, а также заклинивания редуктора. |
| Неисправна цепь от замка зажигания до втягивающего реле стартера | Обрыв проводки или замыкание. Часто происходит после ремонта, установки доп оборудования или в результате механического износа при длительной эксплуатации. |
| Повреждение замка зажигания (деформация личинки) | Деформация из-за перегрева, в свою очередь, возникающего из-за плохого контакта. Также возможна поломка из-за ошибочного использования неподходящего ключа. |
| Электрическая неисправность контактной группы замка зажигания | Образовавшийся на контактах слой окислов препятствует протеканию тока. Также контакты могут отходить из-за деформации поворотной втулки, на которой закреплены ответные части. |
| Блокировка запуска установленной сигнализацией | Скачок напряжения в бортовой сети или потеря питания (отсоединение клеммы или разрядки), выход из строя транзистора или микрореле, отвечающего за включение линии запуска в базовом блоке охранной системы. |
| Неисправность/раскодирование иммобилайзера | Перепады напряжений и резкая пропажа питания (разрядился аккумулятор или снята клемма), программный сбой, выход из строя микроэлементов. Если иммобилайзер не распознают метку – стартер не крутит после поворота ключа зажигания, а на панели индикаторов обычно горит или мигает символ иммобилайзера – изображение машины с ключом или замком. |
| Выход из строя втягивающего реле | Перегорание или замыкание обмотки в результате перегрева из-за протекания повышенного тока или пребывания под нагрузкой в течение продолжительного периода. Корнем всех проблем обычно является окисление внутренних и внешних контактов втягивающего реле. |
| Неисправен концевик положения селектора АКПП, педали тормоза на АКПП или сцепления – на МКПП | Датчики выходят из строя из-за механического износа, также их провода и клеммы могут окисляться или перетираться. Из-за этого ЭБУ не позволяет запустить стартер. |
| Поломка реле стартера | Если реле управления стартером заклинило или замкнуло – оно не может подать питание на управляющий вывод втягивающего реле. |
| Плохой контакт “+” от АКБ на стартере | Клемма силового контакта окисляется под действием влаги и нагрева. Гайка, которая удерживает ее на шпильке стартера, может открутиться под действием вибраций. |
| Плохой контакт массы на клемме АКБ, кузове авто или моторе | Вследствие окисления контакт массового провода ухудшается, то же самое происходит при откручивании его гайки под действием вибрации. При этом проходящего тока может хватать для включения бортовой сети и ЭБУ, но недостаточно для привода в действие электромотора стартера. |
Что делать, если стартер не крутит двигатель от замка зажигания
Клемма управляющего провода
- Включить нейтральную передачу и зажигание.
- Найти на стартере два вывода: силовой толстый провод от плюса АКБ и управляющий тонкий провод от управляющего реле.
- С помощью металлического подручного предмета (отвертки, ключа, провода) замкнуть между собой силовой и управляющий контакт.
- После срабатывания стартера и запуска мотора сразу же разомкнуть контакты.
Альтернативный вариант того же метода – подача питания на управляющую клемму стартера непосредственно с положительного вывода аккумулятора. Это можно сделать с помощью любого изолированного провода, например из комплекта проводов для прикуривания.
Отсутствие реакции стартера на прямую подачу питания говорит о его поломке, выходе из строя электромотора или втягивающего реле. Для диагностики стартера нужно разбирать пусковой агрегат, осматривать щеточный узел, обмотки якоря и статора. В полевых условиях и без мультиметра сделать это непросто, поэтому нужно запустить машину с толкача и добираться до гаража или СТО.
Когда стартер напрямую крутит, а с ключа нет, то сам он полностью исправен, а проблема кроется в электрической цепи от ключа до стартера. Для определения места поломки нужно действовать по инструкции, приведенной ниже.
В первую очередь проверьте силовые контакты: клеммы аккумулятора, клеммы массы на кузове и двигателе, два силовых контакта на втягивающем реле стартера. Часто машина не заводится с ключа именно из-за плохого контакта, поэтому перед более подробной диагностикой нужно убедиться, что питание на стартер подается, а провода массы надежно контактируют с мотором и кузовом!
Как искать причину, если машина не реагирует на ключ зажигания – инструкция:
Как запустить двигатель, перемкнув стартер напрямую: видео
Что делать если стартер не реагирует на ключ зажигания: видео
Подгоревшие контакты от замка зажигания частое явление на автомобилях Ваз
Проблемы с запуском, если ключ зажигания не крутит стартер из-за иммобилайзера или сигнализации, в полевых условиях устранить сложно. То же самое касается и проблем с проводкой, для которых нужно разбирать панель. В таких случаях лучше обратиться к квалифицированному автоэлектрику.
Частые неисправности на популярных автомобилях
Ответы на часто задаваемые вопросы
Как понять, что не работает реле стартера?
Чтобы определить работает ли реле стартера, подайте питание с положительного вывода АКБ на управляющий контакт реле напрямую. После этого должен прозвучать щелчок, если оно неисправно – звуков не будет.
Как проверить работает ли стартер или нет?
Для проверки исправности самого стартера нужно подать на него ток напрямую, соединив силовые провода втягивающего реле (толстый провод от АКБ) и электромотора (шпилька с толстым проводом от втягивающего к стартеру). Исправный стартер должен прийти в движение.
Что делать если не работает стартер после поворота ключа зажигания?
Для начала убедитесь в наличии напряжения на клеммах АКБ. Если нет тестера, это можно сделать с помощью лампы на 12 В. Затем попробуйте подать на стартер напряжение напрямую: замкните отверткой шпильку, на которую идет провод с аккумулятора и расположенный рядом управляющий контакт. При отсутствии реакции проверьте качество контакта клемм на батарее, контакты массы (с кузовом и мотором) и контакты самого стартера, зачистив и подтянув клеммы. Если АКБ разряжен или стартер неисправен – необходимо заводить машину с толкача (МКПП) или буксировать ее к месту ремонта.
Читайте также: