Ремонт гидротрансформатора акпп фольксваген пассат б5
Перечислим самые распространённые (их легко зафиксировать):
- вибрации и посторонний шум
- рывки при переключении передач в районе 60-70 км/ч
- вялый разгон
- подтеки ATF в месте соединения
ЧТО ВЫХОДИТ ИЗ СТРОЯ?
Самая распространенная причина, которая вызывает необходимость в ремонте гидротрансформатора — это износ фрикционной накладки поршня блокировки (тормоз). При ремонте старую накладку удаляют, очищают место от остатков клея и наклеивают новую фрикционную накладку. Без этой накладки или со стёртым фрикционом гдт вполне может работать и мало кто замечает разницу в задержке блокировки или ее нештатной работе. Но если накладку вовремя не заменить, то износившиеся и отслоившиеся обрывки фрикциона и клеевого состава попадают в масло и забивают каналы гидроблока акпп Фольксваген Пассат, приводя к цепной реакции масляного голодания, нагрева, повышенного износа, сгорания муфт, ступиц, втулок и т.д.
В новых поколениях гидротрансформаторов (в основном в 6АКПП), у которых рабочая температура масла 120-130 градусов и используется режим проскальзывания, существует другая проблема: фрикционная накладка изнашивается быстрее остальных расходных материалов (не приклеивается, а сама является сменным фрикционным диском (см. Рис. 1). Соответственно, всё что изнашивается то загрязняет масло.
Рис. 1 Фрикционная накладка
Сам по себе этот фрикцион из графита более термостоек и долговечен, чем бумажный используемый в более старых типах акпп. Но имеет большой минус в абразивности и прилипаемости для гидромеханического блока и его соленоидов.
Подстёртый фрикцион все хуже держит контакт и все сильнее проскальзывает, еще сильнее нагревая корпус гдт и масло. Самое опасное от изношенного фрикциона — его остатки (клеевой слой), с помощью которого накладка приклеивается к металлу. Именно частицы клея фрикциона наиболее вредны для блока клапанов.
Перегретое масло (более 140 гр для 5 и более ступенчатых коробок, более 100 для 4-х ступенчатых акпп) за несколько дней влёгкую убивает резину сальников и уплотнителей и остатки фрикциона. Любите зажигать? Тогда производите замену масла в акпп Volkswagen Passat почаще, контролируйте состояние!
Также, в следствии старения, могут подвести сальники и уплотнения. Перечислим ещё возможные проблемы (хотя они встречаются реже):
- поломки лопастей турбинного колеса (определяется при вскрытии)
- перегрев и разрушение ступицы (возможно определить без вскрытия)
- разблокировка, полное заклинивание обгонной муфты
- изношенные подшипники
- сгорает хаб (он передает вращение коробке)
ЧТО и КАК РЕМОНТИРУЮТ?
- разборка: срез сборочного шва, затем диагностика и замена изношенных частей, полная очистка.
- сборка: сварка корпуса, проверка на герметичность и финишная балансировка
В итоге остаточный ресурс отремонтированного гидротрансформатора Фольксваген Пассат составляет около 80% от нового.
Хотите что-то спросить? Жмите 🙂
Если вам нужен очень срочный ответ, то лучше позвонить. Задать вопрос
There are 4 comments. Add yours.
Добрый день пассат б5 1.8 т ремонт гидротрансформатора. Стоимость ремонта или обмена.
Добрый день. Пассат б6 2008 год 1.8tsi 160 лс. Пробег 153.000. вылезла ошибка 01192. блокировка муфты гидротрансформатора. из ощущений только рывок с 3 на 4. остальное в порядке. Как лечить и сколько будет стоить. Заранее спасибо)
Начну с предыстории. Купив машину в мае 2012 года в коробку не лазил никогда, даже масло с фильтром не менял. Руководствовался правилом: Работает — не трогай! Так прошло почти 6 лет и около 100 тысяч километров пробега. А ведь еще неизвестно, что делали (или не делали) с коробкой до меня.
За последний год я починил не одну такую коробку для других и всё порывался вскрыть свою, но вышеназванное правило меня останавливало :D
И вот настал момент. В обычное время машина каждый день ездила, а тут неделю до нового года и неделю после она стояла без движения. И после этого на холодную появились пробуксовки и выпадения в аварийный режим. Конечно, всё намекало, что ATF (масло) не менявшееся никогда уже испортилось, гигроскопировалось и вносит помехи в работу коробки, ведь на горячую всё работало нормально.
Но просто поменять масло уже было не интересно, поэтому решил откапиталить свою коробку чтобы уже раз и навсегда понимать насколько там внутри всё хорошо или плохо.
Про промывку плиты я уже писал тут.
Про ремонт гидротрансформатора тут.
Попутно отремонтировал стартер.
Гидроблок снят. Немного внутренностей уже видно.
Попутно проверил течёт ли задний сальник коленвала. На удивление нет.
Разобрал коробку, первым делом проверил состояние пакетов. Опять же на удивление все фрикционы и диски без износа. Как новые. Поэтому менять их не пришлось.
Барабан F был набит. Он подлежит замене в 100% случаев если в коробка приехала на капремонт. Я тоже поставил новый.
Разобрал и помыл дифференциал. Поменял сальники.
Разобрал и помыл хвост.
Коробка перебрана и готова к установке на машину.
Итого для ремонта было использовано:
Оригинальный ремкомплект (оверол) ZF
Оригинальный барабан F
ATF Mobil1 LT71141
Масло в дифференциал Castrol 75W-140
Прокладка поддона и фильтр Topran
Ну и результат. Пробуксовок и аварии на холодную больше нет, благодаря замене масла (ATF). А вот переборка, промывка и замена всех уплотнений позволило избавиться от мелких тычков при переключениях, ремонт бублика субьективно повысило КПД (улучшилась динамика). Ну и главное я теперь знаю, что в коробке было всё хорошо, а стало ещё лучше.
После появления проблем с АКПП, а также появившимися ошибками:
17114 — Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное
17117 — 3 передача: неправильное передаточное отношение
17125 — Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
17116 — 2 передача: неправильное передаточное отношение
В дополнении ко всему факты:
— АКПП в нормальных режимах не едет;
— АКПП ни разу капитально не ремонтировалась;
— слитая ATF сильно загрязнена и имеет включения (хотя менялась 50т.км назад);
— пробег 353 т.км или без малого 20лет.
Если присмотреться к пробегу АКПП без ремонта, то это существенно больше её среднего ресурса.
Приняв всё это во внимание, было принято волевое решение снять и разобрать АКПП для ремонта.
Процесс демонтажа и разборки не описываю.
Самое главное правильная дефектовка, а именно АКПП полностью разобрана, разобраны все пакеты фрикционов, а также все барабаны и масляный насос.
В сухом остатке имеем:
1. Большой износ фрикционов в четырех пакетах из семи:
Как обычно, при этом самый высокий износ пакета "C", на стальных дисках видны следы подгорания.
2. Глубокие царапины втулки масляного насоса:
На втулке имеются глубокие царапины и износ. Если продолжил бы ездить в таком состоянии, то с большой долей вероятности втулку намотало бы на ГТР, со всеми вытекающими.
3. Большой износ барабана "F"
На барабане "F" глубокие следы от фрикционов, а также стала вылазить втулка, соответственно в нем существенная потеря давления.
4. Вероятнее всего критический износ гидротрансформатора (пока не вскрывали);
5. Вероятно забит гидроблок продуктами износа ГТР и фрикционов (пока не вскрывался).
Исходя из всего этого, принято решение заменить:
— все пакеты фрикционов;
— втулку масляного насоса;
— барабан "F";
— все уплотнительные кольца и сальники;
— ATF естественно.
А также произвести ремонт гидротрансформатора и гидроблока.
Ремонтирую сам, за исключением гидротрансформатора — планирую на днях отвезти его в специализированный сервис.
Общий бюджет ремонта, по моим расчетам, 45-50 к₽.
P.S. Как я уже убедился — при появлении подобных проблем с АКПП — лучше не ездить на авто и не ждать чуда, а как можно скорее ремонтировать АКПП. Отсрочка ремонта может вылиться в совсем другие деньги.
Пока идут запчасти на двигатель решил провести ремонт\чистку АКПП. И замену ГРД(главного регулятора давления)
Причиной манипуляций с коробкой были пинки с P на D на R. периодическое выпадание в аварийный режим и пинки при переключениях передач при "тапке в пол"
Начитавшись советов, решился делать все самостоятельно.
Закупаем 7 балонов карбклинера, абсорбирующих салфеток побольше и приступаем!
Для начала нужно открутить поддон картера АКПП.
Если какие то болты, в моем случае 1, не откручиваются биткой то делаем очень аккуратно надрез под плоскую отвертку и откручиваем обычной отверткой.
Поддон сняли. Видим:
Отворачиваем фильтр масла. Две звездочки. и снимаем обращая внимание на манжетку — уплотнитель фильтра.
Теперь Нам нужно снять гидроблок. Отворачивается он по определенной схеме. Взято из ELSA
Болтики укладываем в том порядке как сняли. Конечно, на мой взгляд, они одинаковые. но от греха пусть лежат в своем порядке.
Обратите внимание! гидроблок весит 7-8 кг. так что нужно воспользоваться помощью напарника или домкрата с "деВеРяшкой". Также при снятии этого муравейника велик риск умыться маслом…
Начинаем разбор блока. Ничего сложного но главное делать все аккуратно, не торопясь.
Откручиваем 4 болта блока ГРД
Обратите внимание на желтый жиклер в правом верхнем углу детали. Не теряем! иначе ничего работать не будет
снимаем другие блоки запоминая где стоят какие болты.
Отворачиваем оставшиеся болты и добираемся до жиклеров.
Вот тут то приходится реально понервничать т.к. при снятии бумажной прокладки возможны залипания жиклеров на эту прокладку. Таким образом я немного попутал жиклер(сиреневый обведен кружком) и бросил его не туда. Стрелочка указывает куда нужно. Далее все исправил.
Очень аккуратно перекладываем все жиклеры в таком порядке как удобно. Я разложил в том же порядке на бумажную прокладку:
Нужно проверить несколько раз все ли жиклеры переложили. А также 3 шарика, три пружинки с клапаном, фильтрик и три черных поршня — затычки.
Только потом моем основную пластину карбклинером. Тоже маленьким давлением. Велик риск не заметить какой то жиклер за слоем грязи.
Промыли, теперь при наличии лучше продуть сжатым воздухом. и получается такая плита:
Перекладываем жиклеры, шарики и прочие мелочи на пластину предварительно их очистив от грязи.
Накрываем бумажной прокладкой, затем металлической пластиной закрывающей жиклеры и аккуратно откладываем в сторону. Со всеми деталями гидроблока обращаемся максимально аккуратно. Падение на пол деталей гидроблока или всего гидроблока черевато его неработоспособностью!
Далее промываем остальные части гидроблока. Части с пружинками и поршеньками. Проверяем ход поршеньков. наличие на их корпусах сколов и задиров не допустимо! А также ход поршеньков тоже нужно проверить. все должно ходить без подклиниваний.
Запоминаем расположение скобочек держащих поршеньки. А лучше фотографируем. Не упустите желтый жиклер
Аккуратно укладываем поршеньки в том положении как снимали. Проверяем все резиновые уплотнения на наличие трещин. при необходимости меняем. Уплотнения есть на черных регуляторах и двух шайбах перед большими поршеньками.
Все промываем и собираем. Лучше всего работать по принципу Разобрал блок. Промыл. Собрал.
Я все промывал карбклинером и продувал сжатым воздухом.
Получаем чистые модули:
Вот он, желтый регулятор. Чистим его. и забираем домой. на нем набит каталожный номер для заказа чтоб не ошибиться с регулятором
Далее я упаковал все блоки в абсорбирующие салфетки+бумагу и отправился заказывать главный регулятор давления и прокладку гидроблока(черная бумажка на фото)
Итого заказано запчастей:
0501210725 ZF Регулятор давления 4823 руб. оригинал
1060327090 ZF Прокладка гидроблока акпп 162 руб. оригинал
108757786 HANS PRIES Прокладка поддона 170 руб.
WHT000747 VAG Винт поддона АКПП 62 *5 310 руб.
99914264 SWAG Фильтр акпп 610 руб.
Все работы лучше всего проводить в 1 день. пока все помнишь, где что крутил.
Итак, дорогие коллеги, спустя 2 месяца я вновь пишу Вам о своих коллизиях с автоматом 5HP19, EZS своего пассата B5+ 2003гв.
Данная тема - эта "вторая часть Марлезонского балета", который полностью описан тут (гляньте плиз эту тему, там довольно-таки подробно описана предыстория)
_____________________________________________
После замены масляного насоса, полного ремонта гтр и промывки плиты с радиатором было решено не лезть в механику коробки и коробас был установлен в машину для обкатки.
Сразу были отмечены легкие пинки 1-2, 2-3, а также самый сильный 2-1. сразу же позвонил мастеру и было принято решение чуть покататься для выявления всей гаммы симптомов.
Признаться честно, далее наступил Новый 2015 Год, Рождество и обкатка прилично подзатянулась - сначала было не до возврата машины, а потом и деньги после праздников закончились)))
И вот к исходу Января 2015 машина опять оказалась у мастеров со следующими симптомами:
- пинки 1-2, 2-3, 2-1;
- пробуксовка при плавном ускорении (резкое нажатие газа и пробуксовка проходит);
- задняя работает только на ровной поверхности (в горку или на поребрик сразу сбрасывает заднюю, но на селекторе горит R).
Пробег после первого снятия коробки 2000км. Отмечу, что большая часть этого пробега - дорога на работу по кольцевой. 60 км туда и 60 км обратно. На одной передаче и круиз-контроле. Раз 6 ездил через центр города. Пробки, Газ-тормоз и в таком напряженном для акпп режиме езды 2 раза вылетал аварийный режим. Кое-как докатывал до дома и на утро всё хорошо. Да, разумеется, во время этой обкатки ездил овощ стайл.
Вообщем, Сняли коробку. Масло чистое, стружки нет, правда, на магнитах-уловителях в поддоне есть более чем обычное количество металлической пыли (не стружки!) для коробки с пробегом в 2тыс.км.
Решено лезть в механику. Коробка полностью разобрана, промыта и проверилась на всевозможные дефекты (затиры, трещины и прочие визуальные косяки)
.. Хоть бы хрен! Все в норме. Фрикционы б/у, но в норме, без единого следа гари. все барабаны, валы, всё-всё-всё.. в норме. пробег 285000км, но такого, чтоб можно было придраться нет!
Засим решили, что теперь очередь плиты. Да, ее в первый раз промывали, но скорее для профилактики. На этот раз с излишней подозрительностью к мелочам вызвала подозрения главная прокладка гидроблока. При извлечении она была в состоянии папируса. Чихни и она у тебя в руках развалится.
Приобретен полный ремкомплект комплект (неоригинал) для 5HP19 (оч повезло, нашел неполный, но подходящий комплект за 2тыр. Новый в СПБ щаз стоит 11тыр!!). Из него взята главная прокладка и установлена в гидроблок.
Настоятельно попросил мастера проверить клапана и в особенности жёлтый, на что он мне сказал, что конечно померит сопротивление, но полностью работу клапана оценивать значением сопротивления нельзя, только заменой на новый.
Вообщем, клапана тоже подозрений не вызвали. Там были отклонения, но не сильные. (Если надо, могу уточнить!)
Плиту поставили на место и попытка прокатиться. Без изменений(((
Опять тачку на подъемник. Поставили другой гидроблок. Не новый, но рабочий.
Опять попытка проехать. Стало еще хуже! При переключении пинки такие, как будто машину раскачивают гидродомкратами.
Итак, на 19.02.2015 машина опять на подъемнике.
Довольно-таки высокого уровня мастер с более 20-летним стажем мягко говоря в недоумении. Говорит, что редко встречаются ситуации, которых до того не было в практике. Это именно такой случай.
Читайте также: