Лада веста не реагирует на ключ зажигания

Обновлено: 14.05.2025

Пост будет длинным, но может кому-то пригодятся описанные симптомы моей поломки.

Ничего не предвещало беды, поехал по делам, припарковался, через 10 минут вернулся в машину, поворачиваю ключ и ничего не происходит, отпускаю ключ в 1ое положение, начинает мигать приборная панель, щелкать какие-то реле и срабатывать центральный замок.
Далее порядок моего 6 часового геморроя:
1) Первым делом полез смотреть предохранители в монтажном блоке и под капотом, убил на это часа полтора, все преды целые.
2) Дальше подумал, что сел аккум, но приборная панель показывает 12.2в.
3) Скинул клемму с аккума, ничего не дало
4) Подключил елмку, раза с 5го подкючилась, то видела блок, то нет, показала 2 ошибки: p1602-00 и p0523-00
Погуглил: первая от скидывания клеммы, а вторая это ошибка давления масла на роботе, а у меня механика, ошибка странная+ елмка не сбрасывает ошибки(пишет "эбу получил запрос" и ничего не происходит) начал думать что умер ЭБУ
5) Также не работали поворотники, дворники, подогрев сидений(за них отвечает ЦБКЭ), остальное всё вроде работало(музыка, свет, аварийка), полез смотреть центральный блок куз электроники(за бардачком), переткнул штекера, ничего не изменилось.
Провода на гену смотреть я не полез, шёл сильный дождь и решил тащить в сервис.
6) Пока я ковырялся(прошло где-то 2 часа) приехал друг, попробовали завести с толкача, зацепили меня тросом, стоял я под горку нагрузка большая и трос конечно же порвался, связали его и перекрутили, со 2го раза получилось вытянуть, чуть разогнались, кинул сцепу и о чудо, она завелась, но порвался трос.
7) Дальше поехали в сервис, друг и я за ним своим ходом, вроде всё норм, но вижу, что на приборке падает напряжение, тут я тупанул и не вырубил печку и свет фар, так мы проехали километров 5-7 и у меня начали вырубаться: печка, свет, под конец вырубился эур, я запарковался на обочине, и через пару минут даже газ перестал работать. Напряжение на приборке показывало 7 вольт, ниже не падало и машина не глохла, что странно. Так как до сервиса не доехали километра 3-4, а трос рвётся, поехали в магаз за тросом, купил 7ми тонный трос.
8) Зацепили новым тросом и потащили, на подъезде к сервису вдруг появилась зарядка, но низкая около 12в,
в итоге в сервис я заехал своим ходом и оставил машину.
В итоге это всё заняло около 6ти часов.

На следующий день позвонили с сервиса, сказали что виновник силовой провод на генератор, нарастили провод и что-то делали с клеммой, когда забирал авто, электрика уже не было и не узнал, что именно там было(провод оторвался от клеммы или еще чего).

В итоге потрачено: 6 часов времени, 450р трос и 3500р ремонт в сервисе.
Повезло, что сломался не в 100км от города, всем удачи и не ломаться!

Стал часто на просторах интернета встречать такую проблему, с которой и сам сталкиваюсь.

Сев в машину — привычно поворачиваю ключ в замок зажигания и… приборка загорается, слышу бензонасос, и всё… при переводе ключа в запуск — запуск ДВС не происходит. просто тишина…
1й раз не понял в чём проблема. посидел — потыркал ключ, и… минут чз 5 машина завелась как ни в чём не бывало.
2й раз полез в подкапотку, думал проблема с моим проводом от куркп до актуатора который мне когда то делал голову. поперестегнул разъёмы — завелась…
в 3й раз — сажусь — не заводится. передёргиваю разъёмы актуатора — не заводится. скидываю клемму аккума, жду, не заводиться… ничего не смог придумать как просто сидел и включал выключал зажигание — чз раза 10го — завелась…
Причём ошибок в эбу нет. робот в момент НЕ запуска ДВС переключает передачи и взад и вперёд исправно…
Если выйти из машины, поставить на сигнализацию и запустить с автозапуска — всё запускается отлично.

И так было периодически.

Нашёл в ТИ 3100.25100.12057 "СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА АВТОМОБИЛЯ LADA VESTA –
УСТРОЙСТВО, ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ"
так вот там есть такое описание:

"1.4.1 Функция антисканирования
КСУД имеет дополнительную защиту: после трех неудачных попыток аутентификации с ЦБКЭ КСУД переходит в нерабочий режим ("защищенное состояние"). В этом режиме блокировка запуска двигателя не может быть снята.
В нерабочем режиме при каждом включении зажигания КСУД передает по шине CAN сигнал о своем "защищенном состоянии", без какой-либо коммуникации с ЦБКЭ. Чтобы выйти из этого режима необходимо выполнить следующие действия:
— повернуть ключ зажигания в положение "ВКЛ" минимум на 10 с;
— затем повернуть ключ зажигания в положение "ВЫКЛ" до конца фазы блокировки
питания КСУД (около 30 с).
При следующем включении зажигания КСУД будет находиться в рабочем режиме и возобновит кодированный обмен данными с ЦБКЭ."
"2.3.3 Функция антисканирования
После включения зажигания, если процедура аутентификации закончилась некорректно (например, не
аутентифицирован ключ), контроллер ЭСУД изменяет (увеличивает) показание счетчика отказов.
Если после включения зажигания показание счетчика отказов контроллера ЭСУД было 3, то контроллер ЭСУД не запустит процедуру аутентификации с ЦБКЭ и перейдет в нерабочий режим.
Для выхода из нерабочего режима выполнить действия по п.1.4.1.
Показание счетчика отказов контроллера ЭСУД сбрасывается, если процедура аутентификации прошла корректно."

При очередном таком НЕ запуске ДВС попробовал повернуть ключ, выждать 10с, вытащить ключ, подождать 30сек… НЕ помогло.

Разговоры с ОД, электриками ник чему вразумительному не приводит. Помогает только РЕЗКОЕ выключение включение зажигания. Как на последний секундах видео. Раза с 3го обычно схватывается.

Для пуска двигателя необходимо обеспечить появление топливовоздушной смеси в цилиндрах мотора, которую в нужный момент воспламенит электрическая искра. Проблемы с запуском двигателя возникают в случае неисправности одного или нескольких элементов систем автомобиля. Далее расскажем, в чем может быть причина плохого запуска двигателя ВАЗ 21127 (1.6л, 106лс), 21179 (1.8л, 122лс), H4M (1.6л, 110лс) на Лада Веста и XRAY.

Двигатель не заводится, стартер не крутит

1. Разряжен аккумулятор (АКБ). Зарядить, заменить на новый или установить для проверки заведомо рабочий.
2. Плохой контакт на клеммах аккумулятора. Окисленные клеммы зачистить, при необходимости затянуть.
3. Неисправности в электрической цепи стартера. Проверить проводку стартера.
4. Неисправны детали привода стартера. Проверить стартер (на время установить заведомо рабочий стартер), при необходимости отремонтировать.
5. Неисправно тяговое реле стартера. Замкнуть гайки стартера отверткой, если стартер крутится, то тяговое реле следует заменить на новое.
6. Неисправен электродвигатель стартера (якорь, обмотки, щеточный узел). Проверить стартер (на время установить заведомо рабочий стартер), при необходимости отремонтировать.
7. Неисправен замок зажигания. Проверить и при необходимости отремонтировать.
8. Двигатель или навесные агрегаты заклинило. Проверить вращение коленвала, помпы и шкива генератора. При необходимости выполнить ремонт.

Стартер крутит, плохо заводится или не схватывает

Плохо заводится на холодную или вообще нет пуска

1. АКБ разряжен, коленвал вращается недостаточно быстро. Зарядить или заменить АКБ.
2. Причина в топливной системе автомобиля. В баке или магистралях вода. Удалить воду. Либо бензин плохой, некачественный, смените заправку.
3. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) системы управления двигателем.
4. Неисправен датчик - кислорода (лямбда зонд).
5. Негерметичны топливные форсунки. Проверить, при необходимости заменить.
6. Неисправна система управления двигателем. Выполнить диагностику.
7. Проверить все пункты выше.

Плохо заводится на горячую или вообще не схватывает

1. Воздушный фильтр засорен. Заменить.
2. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) системы управления двигателем.
3. Неисправен датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Проверить или установить заведомо рабочий.
4. Проблема в топливной системе автомобиля. Нет необходимого давления топлива, герметичности, либо форсунки неисправны. Проверьте бензонасос, регулятор давления топлива, топливную магистраль и работу форсунок.
5. Неисправна система управления двигателем. Выполнить диагностику.
6. Проверить все 16 пунктов выше.

Заводится и глохнет, не заводится с первого раза

1. Запуск блокирует сигнализация/иммобилайзер.
2. Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
3. Неисправен датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Проверить или установить заведомо рабочий.
4. Неисправности системы зажигания. Неисправна электрическая цепь катушек зажигания, высоковольтные провода, свечи зажигания. Проверить проводку, свечи, порядок подключения высоковольтных проводов и при необходимости заменить неисправные детали.
5. Недостаточное давление в топливной системе автомобиля.
6. Негерметичны соединения деталей впускного тракта (каталитический коллектор или ресивер впускного трубопровода).
7. Неисправна система управления двигателем. Выполнить диагностику.
8. Проверить все 16 пунктов выше.

Проверьте предохранители в моторном отсеке

Убедитесь в исправности предохранителей в монтажном блоке моторного отсека. Например, на Lada Vesta предохранитель F69 (15А) отвечает не только за муфту кондиционера, но и питание катушек зажигания и форсунок (в руководстве по эксплуатации об этом не сказано, пишет geldor ).

В комментариях решаем вопросы эксплуатации автомобилей с двигателями ВАЗ 21129, 21179 и Renault-Nissan HR16DE/H4M, устанавливаемые на Весту и XRAY, которые связаны с плохим запуском, либо когда вообще мотор не удается его завести. Также составляем статистику (участвуйте в опросе) и определяем слабые места в автомобиле. Проблемы с Вестой/XRAY на другие темы обсуждаются на форуме, где можно создать свой вопрос.

В цепи питания большей части электрооборудования автомобиля напряжение поступает через замок зажигания. В случае его неисправности часть оборудования работать не будет, а двигатель не запустится. Разбираемся, как проверить замок зажигания и самостоятельно заменить его при необходимости.

Проверка

1. Снять минусовую клемму с аккумулятора.
2. Снять кожух рулевой колонки (вывернуть винты крепления снизу).
3. Снять иммобилайзер №1 с замка зажигания (отжать фиксатор плоской отверткой и отсоединить колодку с проводами №2).
4. Отсоединить колодку с проводами №4 от замка зажигания №5 (выдвигая фиксатор).

Мультиметром в режиме омметра проверяем замыкание контактов при различных положениях ключа зажигания в соответствии с таблицей:

Положение ключа	Замкнутые контакты
A (STOP)	-
B (ACC)	1-6
C (ON)	1-4
D (START)	1-3

Снятие и установка

Корпус замка зажигания крепится к рулевой колонке специальным болтом с отрывной головкой. Уперев лезвие зубила в кромку одного из болтов, легкими ударами молотка по зубилу ослабляем затяжку болта крепления. Внимание! Зубило не должно разрубить головку болта, оно должно повернуть болт против часовой стрелки, чтобы ослабить его затяжку. Далее выворачиваем болт плоскогубцами.

Устанавливаем замок зажигания в обратной последовательности, предварительно вставив в него ключ в положении C (ON), чтобы защелка механизма блокировки рулевого вала была задвинута в корпус замка. При определенном моменте затяжки специального болта его головка должна оторваться, чтобы стало невозможно отвернуть болт гаечным ключом.

Если после замены замка зажигания двигатель не заводится, ищите другие причины неисправностей, проверьте катушки зажигания. Кстати, от ключа зажигания можно отказаться в пользу кнопки Start/Stop.

Vesta NG, XRay, Granta & Co. Доработки LADA. запись закреплена

Подскажите, Веста 1,8 АМТ, переодически проявляется какой-то косяк, поворачиваю ключ зажигания и тишина, 5-10-15 раз никакого эффекта, приходится заводить с автозапуска. Предположения 2, либо замок либо датчик педали тормоза, накидайте ещё вариантов.

Динар Ихсанов

Было тоже самое. Незнаю, конечно, но после смазки актуатора проблема больше не проявлялась

Валерий Лопухин

Динар, ну такое бывает, когда на передаче оставишь. Может, когда смазывали актуатор, то какой нибудь датчик поставили на место нормально?)

Было один раз и пока не повторялось. Тоже с автозапуска завел. Моё мнение, что иммобилайзер не распознает ключ

Александр, если кольцо считывающее от сигналки, то оно от бортовой сети работает. В ключе батарейка не обязательна для заводки. В брелоке от сигналки тоже. Можно её снять, машина заведется без проблем, там нет опроса брелока сигналки, только чип в ключе опрашивается, а ему питание не нужно.

1.8 AMT. Периодически происходит такое. Грешил на сигнашку, но недавно был пост по такой же проблеме - там внешней сигнашки не было, поэтому, скорее всего, иммобилайзер подглючивает.

Эксперимент, берём ключ заворачиваем в фольгу, кроме жала, вставляем в замок и пытаемся завести (так мы выключаем иммоб) и смотрим что происходит, а по идеи на приборе во время попытки запуска загорится иконка имооб(не знаю как она выглядит в весте) так мы можем исключить иммоб.

Олег Баталов

Сигнализация, а вернее алгоритм который вы задаете при выключении двигателя. Надо Вам мануал поточнее изучить. У меня если заглушить с ручником то запустить не ставя в охрану не получиться с ключа. Т.е. остановился - поднял(вкл. стояночный тормоз)"ручник" - заглушил ключом, двигатель работает. Нажал на педаль тормоза, двигатель заглох. С автомобиля не выхожу, на охрану не ставлю. Надо ехать, пытаюсь завести ключом, все большой привет, даже бензонасос не срабатывает, т.е. сигналка блокирует. Я вынимаю ключ, ставлю "ручник" в положение вЫкл. сигнализацией закрываю авто и открываю опять. Вставляю ключ и "завожу" двигатель все работает.
Описал алгоритм одного действия, где нет поломки автомобиля ( всех его систем ) и так же нет поломки сигнализации, просто алгоритм. Просто надо знать мануал, но. кто ж это читает, да.

Читайте также:

  
• Не реагирует на ключ зажигания ауди а5
  
• Ремонт кпп ауди 80 ремонт
  
• Сколько оборотов руля на гранте от упора до упора
  
• Как включить печку в ауди q5
  
• Ремонт замка фольксваген пассат б3