Лада калина акпп ресурс

Обновлено: 14.05.2025

Практика показывает, что некоторые вазовские моторы не выхаживают даже гарантийный возраст и пробег. То есть 3 года и 100 000 км. При этом есть немало владельцев Лад, которые рассказывают о пробегах, превышающих 250 000 км без капитального ремонта. И то, и другое правда. Почему же такая большая разница?

Ресурс большинства импортных моторов при правильной эксплуатации колеблется в пределах +/- 20%. А владельцы современных Лад, как и тридцать лет назад, могут сказать о своей машине, что им с двигателем повезло (или не повезло). При этом начальный ресурс одного вазовского мотора может отличаться в несколько раз от ресурса другого, аналогичного. Но даже удачно собранный двигатель не всегда залог его долгой жизни. Ресурс можно сократить в разы, использовав некачественные эксплуатационные жидкости, расходные материалы и запчасти.

Решиться на капремонт двигателя владелец может в двух случаях:

Аварийный выход мотора из строя. Это когда двигатель глохнет, не заводится и, возможно, не проворачивается.
Ухудшились показатели двигателя. Мотор заводится, но присутствуют: огромный расход масла, дымление, снижение мощности, плохой пуск из-за заросших нагаром свечей.

Резьба свечей зажигания в масле. Значит, его много в камере сгорания. А это следствие плохого уплотнения поршней в цилиндрах — капиталка не за горами.

Если не следить за приводом ГРМ

У эксплуатировавшихся в нашей редакции Лады Гранты и Датсуна mi-DO с восьмиклапанными моторами ремни порвались раньше, чем наступил заявленный производителем срок замены. В сервисной книжке автомобилей замена предписана при пробеге 75 000 км. В итоге — капиталка! Тот же эффект могут дать вышедшие из строя ролики ремня ГРМ и насос системы охлаждения.

Чтобы избежать проблем, советую проверять ремень при пробеге 30 000 км и далее при каждом ТО. Принудительно меняйте его каждые 60 000 км.

Вот такой комплект деталей и узлов нам пришлось установить в мотор mi-DO после обрыва ремня ГРМ. На запчасти потрачено 35 000 рублей. Мы сделали ремонт сами, а московские автосервисы взяли бы с нас 15 000–35 000 рублей за аналогичную работу.

При бережной эксплуатации и правильном техническом обслуживании двигатель переднеприводной Лады может проехать до 300 000 км, и только после этого владелец начнет замечать явные потери характеристик. Однако от некоторых проблем никто не застрахован. Например.

Если попались дефектные запчасти

На любом пробеге возможно появление задиров цилиндра, вызванных разрушением поршня, колец либо поломкой свечи зажигания (обломился электрод или кусочек изолятора). Задиры на поверхности цилиндра вызывают потерю компрессии, при этом снижается мощность и появляется масложор.

Если попадутся поддельные фильтры или масла, то срок жизни мотора может быть очень коротким. Фильтр на большой скорости и оборотах способен лопнуть по завальцовке, оставив мотор без масла. А просто плохая фильтрация сократит ресурс подшипников всех валов. Некондиционное масло может стать причиной задиров, а еще оно может столь интенсивно угорать, что водитель запросто пропустит момент, когда мотор останется без масла.

Советую приобретать фильтры в крупных сетевых магазинах запчастей. Вероятность купить подделку при этом значительно ниже. Масла лучше покупать на именитых сетевых АЗС.

Неквалифицированное техническое обслуживание

Недостаточное качество очистки воздуха, или, того хуже, прорыв шторы воздушного фильтра сократит срок службы мотора в разы. Сильно засоренный фильтр грязь не пропустит, но и воздух тоже. Мотор будет работать в нерасчетном режиме, и это не продлит его ресурс.

Важно соблюдать периодичность замены, предписанную инструкцией. Более частая замена нужна только в степях и полупустынях с их вечной пылью. Советую не покупать самые дешевые фильтры — они могут пропускать крупные частицы. Хорошая вещь не может стоить слишком дешево. Лучше всего покупать фильтры в сетевых магазинах запчастей.

Неправильная эксплуатация

Бензин может также серьезно снизить ресурс двигателя. Низкое октановое число приводит к детонации, которую не сможет компенсировать блок управления. Смолы приводят к закоксовыванию деталей мотора. Повышенное содержание серы образует в цилиндрах серную кислоту, которая разъедает детали из цветных сплавов.

Советую заправляться на известных брендовых заправках и топливо использовать с октановым числом не меньше разрешенного в инструкции к автомобилю.

Как продлить ресурс двигателя?

Те, кто хочет максимально продлить ресурс своих автомобилей, должны:

Два козыря вазовских моторов

1. Дешевизна ремонта. Она обусловлена несколькими факторами:

Конструкция двигателя знакома почти любому мастеру.
Всегда в наличии нужные для ремонта инструменты и приспособления.
Сравнительно недорогие запчасти.

2. Можно купить новый двигатель ВАЗ за относительно небольшую сумму. Восьмиклапанный мотор обойдется в 40 000–50 000 рублей, а шестнадцатиклапанный — до 70 000 рублей. При этом, для примера, самый доступный двигатель Renault К4М, который ставят на Logan, а раньше и на Ладу Ларгус, обойдется минимум в 104 000 рублей.

Комментарий специалиста

Запасные части к двигателям ВАЗа пользуются хорошим спросом. Именно поэтому в продаже столь велика доля некондиционных запчастей. Такие детали поступают из трех источников. Первый — это кооперативные запчасти: их применение особенно опасно. К примеру, ресурс ремней ГРМ может составлять всего несколько десятков моточасов. Второй источник — до сих пор встречающийся брак от официального поставщика. Это запчасть, которая не прошла технический контроль ВАЗа, но поступила в продажу. Такие детали и узлы рушат веру покупателей в надежность вазовских автомобилей. Наконец, третий источник — это восстановленные запчасти для двигателей. Но такие встречаются все реже.

Давненько здесь не был.Машина не подводит.Ездит каждый день.Не ломается.По этому и записей нет.Но заказал запчастей на 8 тысяч.Произвести профилактику всем узлам по мелочи.Еще напишу об этом пост!
Но вернемся к тому о чем хотел написать.

Вообщем перепала мне калина 2 на акпп поездить с недельку.Машина знакомого приехал погостить к родне в Краснодар.
Так вот катались целую неделю на калине.За рулем проехал где то 1000 км.Ездили на Красную Поляну. По серпантину.И обратно домой.И по городу трассе.

Честно сказать это лучшее что случилось с автовазом за 50 лет.

Первый раз в жизни я не понял бы если бы не знал! что я еду на автовазе.
На калине стоял 16кл мотор 1.6 и АКПП
Один автомат вообще изменил представление о машине в целом.
Да на Автомате калина не такая пылкая как на механике.Но блин…Без сомнений каждый променяет эту пылкость на комфортное передвижение. Я сочувствую себе и другим кто ездит на механике.Это реально боль автовазовская коробка.
И кто бы что не говорит механика наша полное говно.

За счет того что стоит АКПП и 16рь в салоне на порядок тише!И дело не в шумоизоляции.Сам по себе мотор 16кл намного тише 8кл. и Коробка Механика при разгоне гудит так что уже не важно что скрипит в салоне шум из под арок колес и других звуков.Но Автомат меняет все.

Реально друзья Я парафинил За косяки автоваза Которые они годами не хотели исправлять.
По этому люди сами начинают ковыряться и доделывать машину после Автоваза под себя.

Но с калиной 2 именно на Автомате все по другому.
Реально я очень удивился тому как гармонично сочетается акпп и мотор наш.Плавные переключения без посторонних звуков и дерганий.А 16кл как бульдозер вытягивает на крутых подьемах калину не пасуя перед остальными иномарками.

Скажу честно я получил удовольствие за рулем калины которого ни давала не одна наша машина.

До этого я тоже ездил на калине с автоматом и на гранте но только пассажиром и короткий промежуток времени. И особо не мог дать адекватную критику.

Ребята Я был не прав по поводу покупки автоваза более 500 тысяч.Но с оговоркой!Только на Автомате.

Если бы перед мной стоял выбор купить 5 летнюю калину с автоматом или 10 летнюю иномарку то я бы выбрал калину в автоматом.

Да пускай она не рулится так как иномарка.И качество сборки и материалов отделки салона хуже 10 летней иномарки.Но на все это можно положить болт когда ты получаешь комфортное передвижение за реальный дешман по доступной цене.

Это сугубо мое мнение друзья!Я не тазодрочер и ни когда не хвалил изделие автоваза.Но калина с акпп меня удивила!
Когда придет черед менять мою старую калину.А я не буду скидывать калину 2 со считов. Если не найду живую иномарку то без сожаления куплю калину 2 на автомате.

Лада Калина Хэтчбек 2009, двигатель бензиновый 1.6 л., 81 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Комментарии 43

Я пересел с калины первого поколения на калину 2 с АКПП, обе люксовые и хэтчбеки 16-ти клапанные двс. Разница просто аховая! Калина 2 по сравнению с предыдущей, просто иномарка. Перечисляю дале, что меня сразу удивило( обе машины из салона и я первый владелец у обеих машин и хочу сказать я не сторонник жопоруких улучшений автомобилей т.е. как они были с завода такими и остались).
1) После Калины1 сев в Калину2 с АКПП обратил внимание на шум в салоне. Он значительно тише, двигателя почти не слышно, при движении в основном слышен только шум колёс.
2) АКПП меня удивило настолько, что я поездив на машине с АКПП не желаю больше пересаживаться на авто с механикой, автомат переключается плавно, без пинков, не гудит как механика и я не могу скахать, что АКПП Жатко от Ниссан задумчивая. Машина с этой АКПП резвая, на трассе используя режим кигдаун затруднений с обгоном никакого нет, коробка переключается на пониженную передачу и машина ускоряется мгновенно и очень быстро. Ниразу за 7 лет эксплуатации не ощютил каких-то неудобств с акпп.
3) Усилитель! Автоваз установил корейское ГАВНО фирмы МАНДО! Это единственный агрегат который меня подвёл и заставил раскошелиться на 28000 р. На пробеге 70000 км. он навернулся и ремонту в отличии от отечественного эур не подлежит. Заменил. В целом усилитель очень легко вращает руль, даже ребята с иномарками сравнивали и сильно были удивлены.
4) В Калине2 с ММС (мультимедийная система) салон очень эргономичгый и я даже сказал бы, что красивый и удобный, все кнопки и органы управления находятсч на своих местах. А сама ММС очень с огромнейшим функциогалом. Наличик камеры заднего вида тоже делает машину ахренет какой удобной в эксплуатации.
5) Сиденья с подогревом такие же как и в первой калине, удобные. Нареканий вообще никаких по комфортности посадки.
6) Управляемость в отличии от первой калины по ощущениям отличается за счёт изменённых углов расположения амортизирующих стоек как передних так и задних. В затяжных поворотах на трассе машина стоит намного уверенней и комфортней и это ахренеть как ощущается, особенно по началу когда неуспел отвыкнуть от старой калины. Мягкость подвески точно такаяже, я хотел бы помягче но и то, что есть устраивает. Если посадить на задний диван троих вмеру упитанных мужиков, то нагруженная подвеска становиься ощутимо мягче чем пустая и по трассе едишь как на Волге.
7) Климат-контроль тоже штука охеренная. Выставил приемлимую температуру и он сам её потдерживает. Кроме того в калине с климатической системой есть фишка которой я невстречал ни в одной иномарке в которых ездил и эта фишка вытяжка. Я курю на переднем сидении, закрываю все окна включаю притлчно-вытяжную вентиляцию и вуаля! Люди сидящие с зади дым сигарет не нюхают. Вытяжка настолько мощная, что весь дым вытягивает под лобовое стеклои через дефлектор заборт. Ахренеть как класно! Вытяжка имеет несколько режимов и при этом работает в паре с темпеоатурным обогревом салона, тоесть зимой, если печка выставлена на тепло, она будет засасывать воздух предварительно подогретый и в салоне всегда будет тепло.
Это функция сделана для вентиляци салона вовремя дождя, чтоб окна не потели. И вытяжка сосвоей задачей справляется на 100%. А в ГАВНОИНОМАРКАХ автоматически включается кондиционер и едишь даже зимой с кондиционером если пагода дождливая.
Вобщем писать можно ахренеть как много, я напишу только одно! Что калина2 в комплектации люкс своих денег стоит.
Меня на работе ребята пытаются убедить, что я езжу на тазе и что я неразумный человек из-за того, что купил жигули в 2013 году, при этом абсолютно все поменяли гавноиномарки свои на другие гавноиномарки тк либо ломаются, а ремонт стоит бешанных денег, либо не устраивают какие-то другие причины. Некоторые поменяли за это время уже не одну гавноиномарку.
Кстати за 7 лет эксплуатации ни пятнышка ржавчины на машине ненашол в том числе и на днище.
Ездил я на многих иномарках и с уверенностью могу утверждать, что калина2 намного лучше логана, а всякие солярисов и кии, машин подобного класса, а что касается надёжности двигателей, то корейцы в отсосе капитальном, им далеко до ВАЗОВСКОГО мотора в плане его срока эксплуатации.
На калине 1 проехал 70000 км, а на этой уже почти 100000 км пробега и никаких проблем. По правде, проблемы конечно возникали но они мелочные и самое главное — копеешные.

Как-то задался целью и в блокнот записывал абсолютно все затраты на калину2, все расходники, запчасти и бенз втом числе, затем всё сумировал и разделил на пройденый машиной километраж. В итоге цена одного киламетра пути составила 6,5 +/- точно не помно рублей.
Вот и делайте вывод. Что выбрать? ГАВНОИНОМАРКУ или отечественное авто. ТАЗОМ ЕГО ЯЗЫК НЕ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ НАЗВАТЬ.

Акпп удачная, немного мотор допилить и пушка будет.

Даже мотор не надо допиливать.Всего хватает в пределах разумного для размеренной езды город пробки трасса.

Надо надо, там совсем немного. Зато расход будет ниже, и тяги как у паровоза станет.

Да все можно сделать.1.8 например. Но цена такого мотора вылезет в 60 тысяч по уму если собирать.Ну и накуя такие траты? Когда машина гражданская.Пердячим паром ездить и большего не нужно.

Надо надо, там совсем немного. Зато расход будет ниже, и тяги как у паровоза станет.

А что конкретно нужно доработать?

Ресивер от 21127 мотора, чуть впуск доделать, экран на выпуск, вентиляция картера. В моё бж гранты всё есть. Общий бюджет около 5000, у меня расход на 1.5 литра упал. Там ещё электрика есть, но записи нет, весьма неплохо получилось.

— Режимы АКПП
— Торможение двигателем
— “Кик даун”
— Следует избегать длительной пробуксовки ведущих колес
— Губят коробку
— Можно ли использовать "P" как стояночный тормоз ?
— Понятно, что переход с "нейтрали" в "драйв" (и т.п.) для автомата тяжелый процесс, но почему на затяжных спусках нельзя тормозить пониженными передачами ?
А на "нейтрали" катиться с горки позволительно ? ("автомат" подтормаживает, а иногда этого не хочется…)
— Можно ли на автомате буксировать другие автомобили?
Допускается ли буксировка прицепа автомобилем оборудованным АКПП?
— Насколько надежна АКПП? Сколько обычно ходит без ремонта?
— При движении четвертая передача втыкается в разный скоростной интервал, что это? Особенность коробки или начало крупных неприятностей?
— Нужно ли греть АКПП?

режим низкой скорости(обозначен символами "L" или "1"), используется как первая передача в случае, когда требуется большой крутящий момент при небольшой скорости перемещения. Например, трогание с места в гору, преодоление крутых подъемов на малой скорости, езда по дороге, изобилующей ямами и рытвинами.

средний режим (чаще всего обозначается "2"), обычно имеет только две передачи, иначе говоря, одно переключение. При нажатой педали газа автомобиль движется на второй передаче, а при отпускании, по истечении нескольких секунд, происходит торможение двигателем и переключение на первую передачу, что дает возможность реже использовать тормоза. Наиболее целесообразно этот режим использовать при езде по скользкой дороге (снежный накат, гололед или гололедица), по дороге с недостаточно хорошим покрытием (ямы, рытвины) и т.п.

нормальный режим движения ("D" или "D-З", однако применяются и другие символы) — трансмиссия работает в трехскоростном режиме. Этот режим используется при движении по дороге, имеющей хорошее покрытие, позволяющее развивать достаточно высокую скорость, обеспечивает беспрепятственное трогание с места в небольшой подъем и т.д.

Использование на высоких скоростях трехступенчатой автоматической трансмиссии влечет за собой некоторый перерасход топлива. Поэтому большинство современных автоматических трансмиссий оборудованы четвертой передачей, обозначающейся символами "А", "O/D" или "D4". Конструктивно трансмиссия выполнена таким образом, что предполагает использование четвертой передачи только на скорости, превышающей 40 км/час, в условиях движения, не требующего большого крутящего момента.

Режим N (нейтраль) — двигатель отсоединен от трансмиссии, автомобиль не заторможен. Режим этот объективно существует, но по, мнению специалистов, было бы лучше, если бы вы — водитель автомобиля — тут же о нем забыли. Дело в том, что неграмотное пользование данным режимом чревато для АКПП самыми тяжелыми последствиями. Нейтральный режим предназначен исключительно для буксировки на небольшие расстояния и перемещения вручную автомобилей с работающим двигателем. Чтобы не перегрелось трансмиссионное масло, скорость буксировки должна быть невысокой.

Является неверным мнение о том, что автомобиль, оснащенный автоматической трансмиссией, можно завести принудительно, не используя стартер, а разогнав его до высокой скорости. Шестеренчатый насос получает энергию только от двигателя, и если двигатель не работает, то давления в системе управления и контроля не создается, в каком бы положении не находился рычаг выбора режима движения (если нет отдельного масляного насоса, работающего не от двигателя, а от кардана). Следовательно, принудительное вращение карданного вала не обязывает коробку передач работать, а двигатель — вращаться.

1. Выключить овердрайв. При этом коробка переключится на III передачу.

2. Перевести рычаг переключения в позицию "2", когда скорость будет ниже 92 км/час. Коробка переключится на II передачу, что и обеспечит торможение двигателем.

3. Перевести рычаг переключения передач в позицию "L". (когда скорость автомобиля будет ниже 54 км/час.)

Избегайте перегрузки двигателя, не переключайте на пониженную передачу, если скорость движения автомобиля превышает указанные выше значения для положений рычага переключения в позиции "2" и "L".

“Кик даун” по-русски примерно означает провал педали до пола. Вы идете, скажем, на 80 или даже 60 км/час на прямой передаче. Вам понадобилось сделать рывок. Вы нажимаете педаль газа резко до упора, автомат, как бы задумывается на секунду и вот вы уже на третьей обгонно-разгонной. И пока будете держать педаль газа в этом положении, автомат будет оставаться на третьей передаче. При достижении максимально заданной изготовителями скорости для этой передачи коробка сама выйдет на прямую передачу. Большинство водителей очень любят свои машины, берегут их и “кик дауном” почти не пользуются. В результате махонький управляющий золотничок со временем залипает. У изготовителей рекомендация простая — пользуйтесь "кик дауном" хотя бы раз в день.

Правило первое. При трогании с места и изменения направления движения на противоположное переключение рычага селектора должны производиться при нажатой педали тормоза и полностью заторможенном автомобиле.

Распространено мнение, что при переводе рычага из режима D в R и обратно следует делать задержку в положении N. Специалисты утверждают, что данное суждение ошибочно, т. к. При подобных действиях АКПП вынуждена сбрасывать "лишний" раз, что приводит к ускоренной выработке ее ресурса.

Правило второе. Начинать движение (снимать ногу с педали тормоза и нажимать на педаль газа) следует только после характерного толчка, свидетельствующего о полном включении передачи.

Правило третье. Во время остановок на светофорах, непродолжительных стоянок, остановках в пробках не стоит устанавливать рычаг селектора в положение N.

Также не рекомендуется делать это длительных спусках для обеспечения движения "накатом". Нарушения этого правила могут привести к поломке механизма АКПП.

Следует избегать длительной пробуксовки ведущих колес.

Повышенное тепловыделение в гидротрансформаторе в этом случае может быть критичным (особенно, если система охлаждения имеет низкую эффективность, например, радиатор охлаждения АКПП засорен продуктами износа).

Если автомобиль забуксовал, то давить на педаль газа не только бесполезно, но и вредно как для АКПП, так и для главной передачи. В таких случаях можно попробовать выбраться из неприятной ситуации, включив режим понижающей передачи, и действуя педалью тормоза как сцеплением, обеспечивать медленное вращение колес.

На практике новички, привыкнув ездить в основном по твердому покрытию, часто вязнут “по уши” в снежных или грязевых капканах, потому что панически газуют. А надо знать: при переходе двигателя с холостого хода в режим нагрузки усилие, передающееся на коробку передач, вначале минимально. По мере загрузки двигателя создаваемый гидротрансформатором момент плавно возрастает и выходит на обычный эксплуатационный показатель.

Гидротрансформатор может компенсировать недостаток опыта, хотя навыки работы с ним тоже нужны. Как только колеса начинают пробуксовывать, вращающий момент на выходе гидротрансформатора автоматически резко падает и ситуация остается под контролем даже новичка.

Наличие автоматической трансмиссии вынуждает при "раскачивании" автомобиля не просто переключать селектор "вперед — назад", а останавливать движение в точке "зависания" тормозом. Если не пользоваться тормозом, АКПП сильно пострадает.

Не стоит бояться, что автомат вдруг отключит двигатель от колес. Автоматическая КПП, если ее рычаг не переводить на “стоянку” или “нейтраль”, во всех остальных позициях остается включенной для движения. Более того, способность коробки к торможению в режиме принудительного холостого хода служит первейшим параметром, по которому ее выбраковывают.

Не называйте автомат “туповатым”. Есть простой до смешного прием, не записанный ни в каких инструкциях. Вы стоите на красный; за секунду-другую до включения зеленого левой ногой нажимаете педаль тормоза достаточно сильно, чтобы машина не могла стронуться с места, ни при каких усилиях двигателя, одновременно даете газ и, при включении зеленого, отпускаете тормоз… Только вас и видели.

Есть серьезный в наших условиях недостаток автоматической коробки: с ней нельзя пускать двигатель на сцепке. Правда, в некоторых моделях и это предусмотрено, только необходимо, чтобы коробка имела второй масляный насос, работающий от кардана. Если этого нет, изготовители запрещают буксировать такой автомобиль более 30 километров со скоростью до 50 км/ч без предварительного отсоединения кардана ввиду возможной поломки автомата. При крайней необходимости буксировки на более дальние расстояния рекомендуем залить в трансмиссию дополнительно 2-3 литра масла. Предпочтительнее снять приводы ведущих колес или карданный вал, если это допустимо (движение со снятыми валами может привести к повреждениям).

В этом вопросе нет единого ответа. Для некоторых автомобилей имеются очень жесткие паспортные ограничения. Автомобили с трехскоростной АКПП можно буксировать со скоростью 40 км/ч на расстояние 25 км, а с четырехскоростной АКПП – со скоростью 72 км/ч на расстояние до 160 км. И все же, какая бы машина ни была, в случае неисправной трансмиссии предпочтительнее эвакуатор. Дело в том, что в АКПП смазка осуществляется принудительно, т.е. масло подводится к каждой паре трения под давлением. Если трансмиссия неисправна, значит, нет уверенности в наличии смазки. Правда, косвенно работоспособность насоса оценить можно. Надо сравнить уровень масла при заглушенном и работающем моторе. Если уровень не меняется, о буксировке даже и не думайте. Буксировку же осуществляйте при работающем двигателе и установке РВД в положение “N”.

Рекомендуется в городе пользоваться преимущественно режимом “3” селектора. Режим "А" рекомендован для загородной езды. При коротких остановках перед светофором можно переводить рычаг в положение "N" (нейтраль), но лучше — оставаясь на "3", удерживать машину тормозами. Не рекомендуется двигаться накатом, когда в трансмиссии включено положение "N" (например, подкатываясь к перекрестку) — такой режим в механике в общем-то ненормален и движение на нейтрали обычно используется лишь при буксировке.

В заключение отметим, что автомат тяжелее механической коробки, сложнее в изготовлении и ремонте, следовательно — дороже, энергии (топлива) потребляет на 3-5 процентов больше.

Губят коробку:
а) Кикдауны
б) Переключения, когда "газ в пол"
в) Переключения "вниз", когда высока скорость
г) Низкий или высокий уровень масла
д) Резкая езда на перегретой коробке
е) Езда на "пограничных" режимах между передачами на коробках, где мал "гистерезис"
ё) Езда с очень частыми переключениями
ж) "поигрывание" педалью газа
з) "подача газа" во время переключения "вверх"
и) резкий "сброс газа" в момент переключения "вниз"
й) постоянная езда с "пробуксовками"
к) включение задней передачи при скорости более +1-2 км/час
л) включение передних режимов при скорости более [минус1-2]км/час
м) переключения перед/зад при повышенных оборотах мотора (>1000-1200 в зависимости от типа коробки)
н) езда на нисколько не прогретой коробке при любой температуре
о) буксировка машины с АКПП на большие расстояния
п) буксировка машины с АКПП с большой скоростью
р) одновременное использование педалей "газа" и тормоза
с) эксплуатация АКПП в паре с "троящим" мотором
т) эксплуатация АКПП в паре с "хрустящими" ШРУСами
у) частое трогание на высших передачах (на коробках, которые это в принципе позволяют)
ф) длительная езда на АКПП, находящихся в "защищённых режимах"
х) дальнейшая езда на очевидно неисправной коробке
ц) при трогании подача газа ДО того, как машина получила ощутимый толчок вперёд в результате включения передачи
ч) "подталкивание" переключений с помощью добавления газа педалью
ш) езда на некачественном старом масле
щ) езда с частыми блокировками/разблокировками гидротранса (на АКПП, где это есть)
ъ) езда на масле, не соответствующем мануалу (dexron вместо dexron-II, например)
ы) резкая подача газа после торможения двигателем при включенной принудительно низшей передаче
ь) езда с перегретым мотором
э) резкая езда на свежеотремонтированной АКПП
ю) быстрая резкая езда задом
я) езда по своим делам, когда ехать уже надо в сервис.

Можно ли использовать "P" как стояночный тормоз ?

Для надежной фиксации автомобиля на стоянке на относительно ровных участках вполне достаточно исправного механизма блокировки выходного вала АКПП (положение “Р”). Но если автомобиль стоит на уклоне, то включение ручного тормоза обязательно. Причем первым необходимо затянуть ручной тормоз и только после этого установить РВД в положение “Р”.

Во всех справочниках написано, что положение "Р" используется для парковки машины в любых случаях, за исключением — когда машина стоит на уклоне >15%. В этом случае рычаг переводится в положение "N", машина ставится на ручник, после того как убедишся, что она никуда не денется, переводишь рычаг в положение "Р".

Единственно — не советую, если машина стоит "под уклон" — механизм "стопорения" весьма быстро выйдет из строя. "Сдыхает" он в момент СНЯТИЯ с режима "Р".

Чтобы он не сдыхал, надо перед переводом рычага выжать тормоз до упора, он схватит колеса и механизм будет все ОК!

К конструкции блокировки предъявляются такие же требования по безопасности как и к стояночному тормозу (без временого ограничения удержания автомобиля на 16% УКЛОНЕ).Требования включения стояночного тормоза продиктовано повышением безопасности и отсутствием у владельца автомобиля точной информации об уклоне и состоянии пары рычаг-зубчатая шестерня блокировки(если были попытки включения блокировки на двигующимся автомобиле то возможен износ пары и появление трещин). Напомним, что включение блокировки производится только на полностью остановленном автомобиле. Кроме того, на больших уклонах при стоянке автомобиля на паркинге, возможно закусывание рычага блокировки зубчатым колесом. Это затруднит вывод рычага контролера из положения "Р". Отмечен случай прибегания к постороней помощи в раскачке автомашины в момент выключения "Р".

Понятно, что переход с "нейтрали" в "драйв" (и т.п.) для автомата тяжелый процесс, но почему на затяжных спусках нельзя тормозить пониженными передачами ?

Тормозить пониженными передачами можно. Единственное что рекомендуется-перевод рычага осуществлять при сброшеной педали газа и на соответствующих скоростях (диапазон 1 включать на скорости ниже 50 км\ч, диапазон 2 — ниже 90км\ч и т.д.).

А на "нейтрали" катиться с горки позволительно ? ("автомат" подтормаживает, а иногда этого не хочется…)

Фирмами изготовителями не рекомендуется пользоватся положением "N" в обычной эксплуатации. Диапазон "N" необходим для буксировки автомобиля или же при проведении специальных работ на автосервисах.

Можно ли на автомате буксировать другие автомобили?

Многие считают, что это недопустимо. Оказалось, что вполне даже можно выручить кого-нибудь из беды. Включаешь на "L" (или "1"), и тянешь не торопясь. Вреда не больше, чем если бы у вас был автомобиль на коробке. А вот буксовать долго на автомате вредно. Как, впрочем, и на коробке.

Допускается ли буксировка прицепа автомобилем оборудованным АКПП?

Насколько надежна АКПП? Сколько обычно ходит без ремонта?

Ресурс АКПП несколько меньше, чем механической и составляет для автомобилей среднего класса в основном 300 тыс. км, малого — 150-200 тыс. км. Отклонения этих показателей в сторону уменьшения или увеличения связано с манерой езды и своевременным обслуживанием автоматической коробки. Частые интенсивные разгоны, неправильные переключения рычага селектора, несвоевременная замена фильтра и масла, понижение его уровня могут сильно сократить ресурс АКПП. Выполнение рекомендаций по эксплуатации и обслуживанию, движение в спокойном режиме существенно увеличивают ресурс коробки до капитального ремонта.

Нужно ли греть АКПП?

Первое время после начала движения рекомендуется избегать динамичной езды, пока масла во всех агрегатах не прогрелось до рабочей температуры. В холодное время года, до начала движения не помешает немного прогреть масло в АКПП. Для этого необходимо переместить РВД во все положения, задерживаясь в каждом из них на несколько секунд. Затем включите один из диапазонов движения, и несколько минут удерживайте автомобиль тормозом, двигатель при этом должен работать на холостых оборотах.

При сильных морозах ниже 25 градусов рекомендуется прогреть коробку, принудительно включив первую или вторую передачу, проехать около 2-5 км и только после этого устанавливать рычаг селектора в положение “3” или “А”

Во всю теорию вдаваться не буду, но достаточно подержать 1 мин. в положении R, при этом масло греется за счет кпд гидротрансформатора и после в D. После чего начать движение без резких нажатий на газ. Время прогрева зависит от температуры и качества декстрона, как показатель — включение передачи через 1-2 сек после перевода переключателя с положения нейтраль на скорость.

Калина 2 (акпп) - какие уже известные косяки в ней есть, и как с этим бороться.

1.) походу возникает глобальный косяк с протеканием водительской двери в дождь (или грязь от другой машины) по трассе на скоростях (именно при езде а не стоянке в дождь) . Я свою в дождь по трассе не гонял.

2.) писк ремня генератора на нагрузках
3.) Вибрация салона из за резонатора на хх положения акпп в D и не только.
4.) глюк,- при работе дворников гаснут (задние) включенные противотуманные фары через какое то время.

ЗЫ: просьба владельцев (и не только) высказывать подтверждения этого и как с этим боролись, а так же другие косяки.

Хоть и не владелец,но очевидно-раз подтекает дверь,знач необходимо проверить уплотнитель,и при необходимости чуть давануть на дверь в нужном месте.это делается у всех производителей на заводе.возможно на данном экземпляре кто то перестарался тянуть дверь,или закрывал с ноги.
по ремню генератора-ну ясно же-подтянуть надо.если брак-поменять (по гарантии).
по резонатору тож только изза слетевшей на кочке резинки-подвеса такое возможно.где то долбанулись .ну или ощущения взяты от бывшего владельца S600.
по электрике смотреть надо.масса где то открутилась.минутное дело..

ну а реальные проблемы машины совсем в другом.
основная беда приоромотора,устанавливаемого на авто с АКПП-возможный загиб клапанов при обрыве ремня ГРМ,или выхода из строя роликов и помпы.необходимо уделять этому узлу особое внимание.
так же есть случаи установки разноразмерных поршней в блок или чрезмерная выработка в блоке,импортной облегчённой поршневой .
лечится заменой поршневой на двенашечную,или на поршневую фирмы СТИ.после этого получается отличный и безпроблемный 16ти клапанный двиг.
ну и "главная" ВАЗовская неисправность-крышечка расширительного бачка.заклинивший клапан которой иногда создаёт чрезмерное давление в системе,в следствии чего подтекают патрубки,а иногда и радиаторы.
лечится приоткручиванием крышечки,либо вырыванием клапана и выбрасыванием.система после этого работает отлично.

автор,а ты реально информативную тему хочешь создать,или холивар устроить?если информативную,то лучше попроси поставить на тему префикс "без флуда".

я бы хотел реальную тему"без флуда" .
Хорошо, например протекание двери, оно проявляется на скорости только в дождь по трассе. приехав к дилеру в СЦ, он польет машину из шланга и скажет что ничего не течет. Как и кто будет гнуть дверь?? Например я в этой теме чайник и машина бралась для жены вообще.

я бы хотел реальную тему"без флуда" .
Хорошо, например протекание двери, оно проявляется на скорости только в дождь по трассе. приехав к дилеру в СЦ, он польет машину из шланга и скажет что ничего не течет. Как и кто будет гнуть дверь?? Например я в этой теме чайник и машина бралась для жены вообще.

сделано "без флуда".
по протеканию-заметь место,откуда течёт,гони к дилеру и показывай мастерам.пусть гоняют по трассе,запускают в аэродинамическую трубу,но находят причину и устраняют.какие у тебя то проблемы?пиши претензию,жалобу,позвони на горячую линию ВАЗа.
хотя я бы сам глянул уплотнитель и подогнул при необходимости.ну и это. ветровики-полезная и удобная штука.поставь.

вторую чего?разговор про рамку двери,в которой стекло стоит в закрытом положении.она пальцем продавится.видимо так кто то и даванул.
изза этого что кузов уйдёт штоль?))

Вообще не вижу повода для нагоняния жути.всёж просто-железяка неплотно прилегает к резинке.что тут сложного или нерешабельного?в куче видео в тырнете, с разных конвееров ,есть кадры,как рабочий проверяет двери и подправляет их резиновой кувалдой.проводит рукой,и ещё подправляет.

Вообще не вижу повода для нагоняния жути.всёж просто-железяка неплотно прилегает к резинке.что тут сложного или нерешабельного?в куче видео в тырнете, с разных конвееров ,есть кадры,как рабочий проверяет двери и подправляет их резиновой кувалдой.проводит рукой,и ещё подправляет.

косяк у всех на левой двери, для машины за 450 тыр абсолютно новой и на всех что продали, как то не логично всем ехать в СЦ чтобы им отрихтовали косяк завода

это возможно и на значительно более дорогих авто.да и посерьёзнее косяки случаются у многих.однако это нисколько не преуменьшает недостатка калины.для того и покупается новое авто,чтоб не заморачиваться с вопросами,а ехать по гарантии и пусть устраняют.правят там,или новую дверь ставят. это уже их проблемы.

думаю, что зная про этот косяк многие воздержутся от покупки, все равно не серьезно как то со стороны завода, да и многие от СЦ за 300 км живут

ну ваша позиция понятна.у вас случайно через гофру,по которой идёт проводка в дверь,вода на ремень безопасности не попадает?)
думаю зря вы купили это авто.не нужно вам дверки подгибать.срочно продавайте,пусть и с потерями,и покупайте нормальную машину,а не такой дуршлак.

Хорошо, например протекание двери, оно проявляется на скорости только в дождь по трассе. приехав к дилеру в СЦ, он польет машину из шланга и скажет что ничего не течет.

на любой автомойке владельцу наглядно проверят плотность уплотнителей. А если есть реально слабое прилегание, то и без всяких моек это видно.

вот когда (если) Вы купите жене Калину, тогда и узнаете, кто и где будет доделывать за заводом доводку дверей.

Поверьте, то, что Вы пытаетесь выдать за "фатальный эпикфэйл" (и ради этого завели тему.. без флуда.. хехе) на самом деле лишь недоделка доводчика АВТОВАЗА. Исправят как в дилерском сервисе (что и должны были делать при предпродажке, но расслабились), так и в любом СТО за 10 минут и символическую плату.

Если Вам кажется, что доводка дверей - это нечто сокровенное, то вот Вам по теме об упомянутом Вами Сандеро в пример.

Конструкция, как на Сандеро, так и на Калине очень похожа. И , как видите, всё правится без магии.

И ещё раз Вам говорю - успокойтесь. Те, у кого реально есть К2,, те сами разберутся без криков "о, ужас!" со стороны.

Удобная для повседневной езды и для небольших выездов за город. Автгмат. Высокий клиренс. Шустрая. Обогрев попы, зеркал и стекл.

Примерно на 120 т.км. в четвертый цилиндр стал попадать антифриз, пришлось разбирать двигатель. Некоторые запчасти, например ремень генератора не совпадают по размерам с заводскими, что послужило причиной множеству других неисправностей.

Хороший автомобиль, начал эксплуатацию на 131000 пробега, на данный момент пробег 146000 владею полтора года, заводится в любой мороз, коробка работает на отлично,хоть и масло в ней менялось последний раз походу в 2014г. мотор шепчет ,но на таком пробеге пора гидрики хотябы промыть(чокают на холодную), салон прияный ,хоть пластик и самый дешевый из за чего он на морозе скрипит и свистит, передняя повеска на сезон,но задняя вечная. В целом за свои деньги автомобиль отличный (брал за 350, сейчас стоит 420-490 тыс.)

Детали стоят копейки. Практически не ломается. Помоему единственный авто из российских, который не гниёт.

Надёжный тяговитый мотор. Запускается в любой мороз, Не подводил ни разу. Динамика для ВАЗа просто замечательная. Довольно приличный для ВАЗа салон - панель почти дотягивает до импортных одноклассников. Радует мультимедиа и неплохая аккустика.

Основной недостаток - стук рулевой рейки, который трудно устранить (многие владельцы жалуются). Слабая передняя подвеска. Менял линки, наконечники рулевые два раза, втулки стабилизатора три раза. Радует только невысокая цена запчастей.

Салон очень симпотично смотрится
Мотор без. Нареканий, коробка отлично едешь так классно что автомат. Очень приятно удивлён коробкой и вообще в целом от машины приятные эмоции

- Довольно низкая надёжность мелких элементов (провода, подогрев сидений, регулировка зеркал, омыватели).
- Высокий расход бензина

1. Соотношение цена/качество
2. У меня была АКПП 4-х ступка, очень плавно переключает. В плане надежности все идеально, закупают у японцев.
3. Двигатель 21126, обычный Приора двигатель, средний запас надежности, средняя динамика. Крепкий середняк

9 месяцев назад

Есть все приблуды: 7'' Мультимедия с Bluetooth, ESC, ABS, однозонный климат-контроль, подогрев лобового стекла, камера заднего вида, датчики света и дождя (работающие!). Динамичный. До 100 тыс километров пробега нет особых проблем.

Существенный недостаток автомобиля это отсутствие оцинкованного кузова. Оцинкованы только отдельные детали. Хорошо что оцинкованы пороги, иначе вообще была бы хана. Постоянные мелкие проблемы. То в бардачке сломается замок, то задний дворник перестанет работать потому что туда попадает вода и он ржавеет изнутри. Краска так себе. Но главная проблема это АКПП. Ресурс АКПП Jatco не превышает 200 тыс км. Это предел после которого она начинает сыпаться.

На пробеге 260 тыс вышла из строя гидроплита в АКПП (полетели соленоиды). Пришлось делать дорогостоящий ремонт (147 тыс. рублей). Запчастей на неё не найти. На 170 тыс пришлось заменить рулевую рейку. Каждые 60-80 тыс замена подшипников в задних колесах. Регулярно через 30-40 тыс закисают задние тормозные цилиндры и их надо менять, хорошо хоть они стоят всего 250 р штука.

Удобные габариты и внутри места достаточно, по началу была достаточно резвая. Чем больше пробег, тем меньше лошадей

Сыпется и ржавеет

К 50к пробега заменили помпу охлаждения, капитальный ремонт двигателя, тк начала жрать как не в себя, стартер, компрессор кондиционера и куча всего по мелочи

Надежный, проходимый, неприхотливый автомобиль, очень маневренный, при должном обслуживании проедет не одну сотню километров

Отсутствует шумоизоляция, плохая аэродинамика, на трассе при высокой скорости кидает, водители в потоке вообще не уважают этот автомобиль, слабое лкп на порогах

Отличная связка двигатель - АКПП, высокий клиренс+короткие свесы=хорошая проходимость (ну не джип, естественно). Для города подходит замечательно.

Я видела только плюсы в этом автомобиле. Кузов красивый , крыша высокая, коробка автомат отличная, двигатель отличный

Мощный двиг
Коробка +двигатель сочетание супер
Люкс салон 2013 г и все есть
Запчасти наконец то появились копейки стоят запчасти
Очень маневренная
Электроруль
Высокая посадка

Лада сервис официалы предлагают заменить АкПП если потек сальник привода ужас.
С водительской двери сверху в дождь течь воды
Шумки нет
Рыжики через 7лет

За 70 тыщ
1. Сальник привода левый
2. Аккум 6лет
3. Какая то проблема с заменой ролика натяжения ремня навесного, ремень слетал
4. Грм, помпа потекла в 75тыщ
5. Радиатор замена в 72тыщи а там он 14тыщ стоит
6. Двери задние плохо открывались заедали
7. Моторчик омывателя задний
8. Прокладка под крышка клапанов

Отличная ходовка и надёжный двигатель 21126, запускается в любые морозы, масло от замены до замены. Коробка автомат без нареканий, переключается плавно, отличный разгон.

Хорошая динамика с акпп,не большой расход,не дорогие и доступные з/ч,красивый внешний вид,высокий клиренс.

Дешёвый в обслуживании и неприхотливый автомобиль. Приятный на вид салон у люксовой версии. Настоящий японский автомат.

Маневренный, компактный, достаточно быстро разгоняется, не дорогой в обслуживании, корбка автомат отличная, салон удобный.

Заводиться в любой мороз, зимой тепло, летом прохладно. Недорогое обслуживание (если вовремя менять ГРМ)

На грунтовке через задние жалюзи или как правильно не знаю затягивается пыль в багажник из багажника в салон. Задние двери плохо открываются снаружи. Болезнь у всего семейства гранта-калина. За жопагрейками глаз да глаз. Промаргал как я дыра в седушке.

Открутился болт крепления водительской двери ( не критично). Поддон двигателя хрупкий. Поймал камень на грунтовке железный бы погнулся дюраль в клочья. Менял. Защита нужна обязательно. Замена своеобразная чтоб не снимать коробку в колоколе коробки сверлят две дырки через них откручивают поддон. На тридцати тыщах стал глючит топливный насос. Заменил а зря дело было не в насосе а в шлейфе м/у насосом и крышкой бензобака.

Вместительность, Эргономичность водительского места, Шумоизоляция, Свет (ближний и дальний), Э К О Н О М И ЧН О С Т Ь.

У акпп jatco есть проблемное место, подшипник. Так как не знал, что его бы хорошо поменять. Менял после его заклинивания. Дорого, с обслуживанием всех узлов. 50к.
Диллер меняет только на новую коробку за 150к. Из контор по ремонту мало кто берется. Запчастей нет. С разборок от японцев не подходит.

126 мотор хорошо едет, коробка АКПП листает быстро, климат работает отлично, фары отлично светят, обзорные зеркала, энергоемкая подвеска, дешёвые запчасти, особенно подвеска.

Относительно не дорогая стоимость.вместительный салон,багажник.неплохой клиренс.в люксе машина достаточно укомпликтована приятными примочками.

Начну с самого главного!коробка автомат не фига не надежная,как заявляет производитель якобы японский автомат.да он японский,но комлектующие коробки многие важные детали -КИТАЙ!Взять к примеру -клапана на гидроблоке,подшибник в коробке,гидротрансформатор-производитель китай,они не надежные.и ценник этих запчастей далеко не дешевый.что и на роботе который все хают.сейчас эти самые джатко только начинают сыпаться.б/у запчастей найти сложно.новые запчасти цены Космос.
Так что покупая автомат вы берете смесь больдога с носорогом толи автомат то ли робот.даже специалисты в сервисе говорят что это фуфло а не автомат.конечно до того момента пока он работает как надо.остальные недостатки это просто пыль по сравнению с ремонтом АКПП

1. Цена.
2. Вместительное багажное отделение.
3. Дешевые комплектующие.
4. Высокий клиренс (даст фору кроссоверам).
5. Богатое оснащение за такие деньги.
6. Очень мягкое переключение автомата и удобный хват рукоятки переключения передач.
7. Производился качественный гарантийный ремонт
8. Мягкая энергоемкая подвеска
9. Добротный городской автомобиль (для начинающих водителей и для пенсионеров - самое то, ну и не только)

1. Обод рулевого колеса закрывает собой от глаз водителя шкалу и стрелку спидометра .
2. Недоработанная электроника ("сюрпризы" от Итэлмы, то есть от китайцев).
3. Пластик в салоне легко царапается и скрипит (в разные сезоны года в разных местах, и далее по кругу).
4. Посредственное лакокрасочное покрытие к механическому износу, то есть, тоже легко царапается.
5. Неудобные сиденья.
6. Автомат сперва дает раздумье на разгон, и только через 3 сек. машина начинает разгоняться.
7. Вялая реакция на поворот руля

После 900 км пробега вышел из строя электроусилитель руля. Также досрочно (после 20000 км пробега) выходил из строя электронный блок управления кузовной электроники. Меняли по гарантии. ГРМ меняли Остальное по мелочи

Читайте также: