Лачетти проблема с замком зажигания

Обновлено: 13.05.2025

Chevrolet Lacetti. Неисправности замка зажигания

Основные неисправности замка зажигания и их причины :

Блокировка замка зажигания

Неисправностью блокировку не назвать, но многие как не странно пугаются этого и действительно не знают что делать. Блокировка рулевой колонки присутствует на каждом автомобиле как некая непонятная и необычайно примитивная защита от угона автомобиля которая должна создать неприятности угонщику.

Что делать если руль заблокировался? Нужно одной рукой аккуратное го прокручивать из стороны в сторону, а другой рукой аккуратно и без резких движений пытаться провернуть ключ, когда найдете нужное положение ключ провернется.

Износ контактов замка зажигания

По этой причине замок зажигания чаще всего выходит из строя и единственное решение этой проблемы это контрактный замок или его ремонт.

Со временем зазоры между деталями в замке зажигания происходят из за трения металла о металл что приводит их естественным образом в негодность.

Для начала сверьте основной ключ с запасным, потому что если он сильно изношен скорее всего он является причиной неисправности и попробуйте завести двигатель запасным ключом. Если ключ в порядке то вам остается убедиться что виновник переключатель зажигания и купить контрактный.

Сильно изношенные детали дают знать о себе заранее, периодичным заеданием замка, что бы избежать сильного износа не стоит вешать на ключи тяжелые брелки и украшения, да красиво и модно но это разбивает ваш замок на каждой кочке, ямке и повороте.

Замок зажигания замерз

Данную неисправность внесли в рейтинг т.к. с нашими морозами это происходит часто и зачастую люди дергают ключ в замерзшем замке из стороны в сторону, в итоге ломают его и часть ключа остается в замке зажигания, а потом приходится покупать контракт.

Решить это достаточно просто, главное не торопиться, для этого понадобится:
-зажигалка или спички;
-химический размораживатель;
-легкие полные воздуха.

Первое это нагреть ключ зажигалкой или спичками и вставить его в замок, аккуратно прокручивая и так несколько раз.

Второй способ, химический размораживатель решит эту проблему очень быстро, главное не переусердствуйте с жидкостью, достаточно немного брызнуть в замок.

Третий способ очень эффективны, набираете воздух в легкие, прислоняетесь к замку и начинаете интенсивно дуть в щель замка зажигания, не стоит смеяться потому что эта методика подходит и для замка дверей, а все очень просто, на улице зима и -20 градусов, а вы выдыхаете теплый воздух который растопит лед.

Грязный замок зажигания

Бывают люди которые смазывают замок зажигания моторным маслом для того что бы улучшить работу подвижных частиц, однако к маслу прилипает пыль и прочий мусор который выполняет роль шкурки, приводя детали со временем в плачевное состояние и в лучшем случае замок просто заест и будет нуждаться в чистке.

Для начала разберите и прочистите его с помощью wd 40 или спирта, можно обойтись без разбора просто распылив жидкость в замок через трубочку, если помогло то радуйтесь.

Другие неисправности :

– Не работающий стартер, когда даже не щелкает ни втягивающее, ни управляющее реле (на них просто не подается напряжение через контактную группу в замке)

– Отказ электрических потребителей, которые, на первый взгляд, никак между собой не связаны, однако должны работать вместе в одном положении ключа зажигания.

– Восстановление работоспособности устройств при шевелении ключом в замке в рамках одного положения (контакты группы при этом соприкасаются еще неповрежденными участками и все-таки пропускают ток на потребители)

Если есть хотя бы один из приведенных признаков, то можно с большой долей вероятности говорить о неисправности контактной группы замка зажигания. Отремонтировать группу, как правило, нельзя, поэтому лучше ее заменить.

Всем привет. За последние пару недель дважды столкнулся тем, что машина никак не реагирует на зажигание(при поворе ключа машина никак не реагирует, будто коробка на драйве стоит, движок 1.8). При чём: спустя пару часов машина завелась, как ни в чём не бывало. Куда копать? Аккум свежий(напряжение замерил), клеммы почистил, раньше таких проблем не наблюдалось, с остальным электричеством проблем нет: сигналка работает, вся внутрянка тоже.
Бензонасос в порядке- жужжит.

это болячка лачети. провод идущий на стартер(на втягивающую) перестал свой + при повороте ключа получать. Тут либо окислилось соединение в проводке(в крыле которое) либо контактная группа померает(как в моем случае) либо тупо стартер помирает.

Спасибо за наводку, сегодня сниму контактную, посмторю, в каком она состоянии. Какое соединение проводки в крыле искать надо, если что? Я не сталкивался с таким ни разу просто.
И еще вопрос, разве стартер не должен погибать более “логично”, начиная с ухудшения пуска и по нисходящей. Я вот его исключил на основании того, что когда машина запускается, это происходит без проблем

Было бы не плохо уточнить мкпп или акпп, так как на акпп сверху ещё три причины нагрузить можно.

А вообще выше правильно подсказали, всему причиной является сильное падение напряжения на проводе к втягивающему реле стартера. Не помешало бы замерить напряжение на этом проводе возле стартера, если меньше 9 вольт, то стартер будет отказывать всё чаще и чаще

АКПП, выше я сравнил состояние с “положением на драйве”. Просто я бы не хотел “ловить” опять такое отключение, соответсвенно замер сейчас покажет нормальное напряжение, т.к. машина завдится.

Сказано-сделано. Состояние контактной группы

Вложения:

от замка зажигания идет желтый с полоской провод – это на втягивающее, соединяется он в переднем крыле(там и окисляется в общей колодке) так вот при положении ключа “на старт” на втягивающею стартера(этот же самый желтый провод) становится на нем не 13 а 9 и меньше вольт. я через это прошел и пустил на стартер отдельный провод и кнопку. если сможешь подлезть то любым тонким проводом дай + на этот маленький провод у втягивающей(у стартера гайка на 8) чтобы сразу понять рабочий стартер или нет. просто я тоже все мучался с этим “то заведусь то нет” в итоге как то встал на заправке и всё…

Проверка системы зажигания (1,4 л / 1,6 л DOHC)

Электронная система зажигания использует двухискровый метод зажигания с опорной искрой. В этой электронной системе зажигания датчик положения коленчатого вала смонтирован на масляном насосе рядом со шлицевым колесом, являющимся частью шкива коленчатого вала. Датчик положения коленчатого вала посылает контрольные импульсы на контроллер ЭСУД. Контроллер ЭСУД включает катушку электронной системы зажигания. Когда контроллер ЭСУД включает катушку электронной системы зажигания, обе подключенные свечи зажигания одновременно дают искру. Один цилиндр находится в такте сжатия, в то время как другой цилиндр – в такте выпуска, что позволяет сэкономить энергию, необходимую для образования искры в свече зажигания в цилиндре, находящемся в такте выпуска.

Оставшееся высокое напряжение используется для образования искры в свече зажигания в цилиндре, находящемся в такте сжатия. Так как датчик положения коленчатого вала находится в неподвижном положении, регулировка момента зажигания не возможна и не нужна.

1. Важно проверить наличие искры на всех цилиндрах, чтобы локализовать проблему на входных или на выходных сигналах катушки электронной системы зажигания.
2. При проверке выходных сигналов на наличие сигнала момента зажигания рекомендуется использовать осциллоскоп для наблюдения за изменением сигналов. При измерении этих выходных сигналов с помощью вольтметра, могут случиться неустойчивые неисправности, не регистрируемые вольтметром.
3. Если входные сигналы момента зажигания контроллера ЭСУД на катушку электронной системы зажигания в норме, то причина неисправности находится в катушке электронной системы зажигания.
4. Если входные сигналы датчика положения коленчатого вала на контроллер ЭСУД в норме, и нет проблем с проводкой, то причина неисправности находится в контроллере ЭСУД.
5. Эта операция вместе с операцией 25 проверяет напряжение аккумуляторной батареи и контакт на массу катушки электронной системы зажигания.

Внимание! Чтобы не допустить поражения электротоком при работе с проводами зажигания на работающем двигателе, использовать изолированные плоскогубцы.

1. Измерить сопротивление проводов зажигания.
2. Заменить все провода зажигания с сопротивлением выше установленного.
3. Проверить наличие искры на всех проводах зажигания.

1. Выключить зажигание.
2. Отсоединить разъём катушки электронной системы зажигания.
3. Проворачивая коленчатый вал, измерить уровень сигнала на клемме 1 разъема катушки электронной системы зажигания.

Проворачивая коленчатый вал, измерить уровень сигнала на клемме 1 разъема катушки электронной системы зажигания.

Проверить на обрыв цепи провод от клеммы 1 разъема катушки электронной системы зажигания к клемме 31 разъема контроллера ЭСУД.

Проверить на обрыв цепи провод между клеммой 1 разъема катушки электронной системы зажигания и клеммой М32 контроллера ЭСУД.

1. Отремонтировать проводку, если необходимо.
2. Присоединить разъем катушки электронной системы зажигания.
3. Проверить наличие искры на всех проводах зажигания.

1. Выключить зажигание.
2. Заменить катушку электронной системы зажигания.
3. Присоединить разъем катушки электронной системы зажигания.
4. Проверить наличие искры на всех проводах зажигания.

1. Выключить зажигание.
2. Заменить контроллер ЭСУД.
3. Присоединить разъем катушки электронной системы зажигания.
4. Проверить наличие искры на всех проводах зажигания.

1. Выключить зажигание.
2. Отсоединить разъём датчика положения коленчатого вала (СКР).
3. Измерить сопротивление между клеммами 1 и 2 разъема датчика положения коленчатого вала.

1. Измерить сопротивление между клеммами 1 и 3 разъема датчика положения коленчатого вала.
2. Измерить сопротивление между клеммами 2 и 3 разъема датчика положения коленчатого вала.
3. Сопротивление бесконечно (обрыв цепи)?

1. Включить зажигание.
2. Измерить уровень сигнала между клеммами 1 и 3 разъема датчика положения коленчатого вала.

Проверить на обрыв цепи или короткое замыкание провод между клеммой 1 разъема датчика положения коленчатого вала и клеммой 85 разъема контроллера ЭСУД.

Отремонтировать провод между клеммой 1 разъема датчика положения коленчатого вала и клеммой 85 разъема контроллера ЭСУД.

1. Включить зажигание.
2. Измерить уровень сигнала между клеммами 2 и 3 разъема датчика положения коленчатого вала.

Проверить на обрыв цепи или короткое замыкание провод между клеммой 2 разъема датчика положения коленчатого вала и клеммой 54 разъема контроллера ЭСУД.

Отремонтировать провод между клеммой 2 разъема датчика положения коленчатого вала и клеммой 54 разъема контроллера ЭСУД.

1. Выключить зажигание.
2. Присоединить контрольную лампу между клеммой 2 разъема катушки электронной системы зажигания и массой.
3. Включить зажигание.

Присоединить контрольную лампу между клеммой 2 разъема катушки электронной системы зажигания и положительным проводом аккумуляторной батареи.

Проверить на обрыв цепи или короткое замыкание провод между клеммой 2 разъема катушки электронной системы зажигания и выключателем зажигания.

Заменить предохранитель F2 или отремонтировать провод между клеммой 2 разъема катушки электронной системы зажигания и выключателем зажигания.

Электронная система зажигания использует двухискровый метод зажигания с опорной искрой. В этой электронной системе зажигания датчик положения коленчатого вала смонтирован на масляном насосе рядом со шлицевым колесом, являющимся частью шкива коленчатого вала. Датчик положения коленчатого вала посылает контрольные импульсы на контроллер ЭСУД. Контроллер ЭСУД включает катушку электронной системы зажигания. Когда контроллер ЭСУД включает катушку электронной системы зажигания, обе подключенные свечи зажигания одновременно дают искру. Один цилиндр находится в такте сжатия, в то время как другой цилиндр – в такте выпуска, что позволяет сэкономить энергию, необходимую для образования искры в свече зажигания в цилиндре, находящемся в такте выпуска.

Оставшееся высокое напряжение используется для образования искры в свече зажигания в цилиндре, находящемся в такте сжатия. Так как датчик положения коленчатого вала находится в неподвижном положении, регулировка момента зажигания не возможна и не нужна.

1. Важно проверить наличие искры на всех цилиндрах, чтобы локализовать проблему на входных или на выходных сигналах катушки электронной системы зажигания.
2. При проверке выходных сигналов на наличие сигнала момента зажигания рекомендуется использовать осциллоскоп для наблюдения за изменением сигналов. При измерении этих выходных сигналов с помощью вольтметра, могут случиться неустойчивые неисправности, не регистрируемые вольтметром.
3. Если входные сигналы момента зажигания контроллера ЭСУД на катушку электронной системы зажигания в норме, то причина неисправности находится в катушке электронной системы зажигания.
4. Если входные сигналы датчика положения коленчатого вала на контроллер ЭСУД в норме, и нет проблем с проводкой, то причина неисправности находится в контроллере ЭСУД.
5. Эта операция вместе с операцией 25 проверяет напряжение аккумуляторной батареи и контакт на массу катушки электронной системы зажигания.

Проверка системы зажигания (1.8D-FAM I)

Внимание! Чтобы не допустить поражения электротоком при работе с проводами зажигания на работающем двигателе, использовать изолированные плоскогубцы.

Неожиданно после замены АКБ на новый утром, подходя к машине я услышал странный звук. Стоит она у меня в гараже, относительная тишина и какой то звук как бензонасос работает и горит кнопка ГБО… Стало понятно что каким то образом включено зажигание, но частично, больше ничего не горит/не светится и не работает. Вспомнилась недавняя запись о перетирании проводки под блоком предохранителей в моторном отсеке и сразу почему то провода в гофре крышки багажника вспомнились. Сел, ключ на старт — а там никого, как будто стартер ночью цыгане спёрли… раз, два- три — ноль реакции. Попросил соседа, он меня вытащил из гаража на дневной свет и я первым делом полез в замок зажигания, разобрал, снял контактную группу и отвёрткой попытался произвести запуск, но АКБ подсел и отказался запускать. Другой сосед дёрнул меня и машина с пол пинка запустилась. Позже появилось время — разобрал контактную группу для визуального осмотра.

А в ответной частина выступающих контактах есть характерный след, на одном моем менее явный, словно не всегда по нем контакт перемещался.

Ну на время подпилил гравером выступающие ограничители для уверенного контакта и проездил ещё неделю, пока не приехала новая контактная группа. Заказал оригинальную, хоть и в три раза дороже заменителей, но пока я верю что надёжности в ней больше.

Отказов и несанкционированных утечек тока не повторялось. Получил новую группу, осмотрел, конечно же разобрал, добавил смазки и установил. По виду обычная группа, похожа на оригинальную, выполнена так же как и заводская.

Более проблема не повторялась и никак себя не проявляла.
Теперь запуски всегда с первого раза независимо ни от чего.

Читайте также:

  
• Ремонт багажника ваз 2107
  
• Ремонт блока абс форд фьюжн
  
• Ремонт суппорта мазда фамилия 2001
  
• Ремонт глушителей форд эксплорер 3
  
• Отличие акпп шевроле круз 6т40 от 6т30