Крутит стартер но не заводится бмв е60
Решилась ли проблема? Похоже у меня такая же . Что литовец сказал?
Было у меня что то похожее Клубные электрики сделали Что было не сказали
тут два варианта может быть. барохлит плата включения насоса в баке -справа в багажнике коробка 4смна 8 см.если она то машина либо очень долго заводиться либо вообще не заводиться.
либо свечи накала с реле - у самого колбасило страх на холодное- и заводилось плохо- на компе ошибки било только одна свеча- при вскрытии показало что 4 не работает- вот такие у нас диагносты.
реле моторного блока очень часто так себя ведёт. особенно при понижении температур. зы: как раз блоки его и не видят. такая значит диагностика.
если бы это было главное реле, то эбу дрыгателя (по памяти) не выходил бы на диагностику.
машинка не заводится, но загораются несколько ошибок(автомат, топливный насос, активный руль и др.) По диагностике блок двс не видит эти блоки.
налицо потеря связи по пт-канам, виной может быть любой абонент шины, поэтому поиск неисправности это работа только для думающего диагноста.
День добрый, господа!
Вот какая ситуация. При похолодании, начиная с 3 градусов мороза, при отстое авто в течение нескольких часов, при повороте ключа "зажигание вкл" не загорается лампочка "двигатель" на панели приборов и, соответственно, при включении стартера(крутит нормально) машинка не заводится, но загораются несколько ошибок(автомат, топливный насос, активный руль и др.) По диагностике блок двс не видит эти блоки. Но , что интересно, если ключ оставить в положении "вкл. зажигание" на несколько минут, то лампочка "двс" загорается и машина заводится. Чем сильнее мороз тем дольше нужно ждать. При 10 гр. мороза около 30 минут.
У кого какие мысли, может кто сталкивался с такой проблемой?
З.Ы. Диагностика ничего толком не выявила.
У меня примерно та-же проблем. Машина стояла сутки на морозе,так-как на тёплом авто диагностика ничего не показывает.Ребята которые делали диагностику сказали притащить на буксире холодную.Чтобы в момент когда она ни заводится продиагностировать.Так вот пока тянули к ним метров 400-500 было вкл. зажигание,аварийка и последние метров 100-200 включил фары. Загнали в бокс примерно через 7-10 минут попробовали завести для диагностики и она завелась мгновенно,хотя раньше когда не включал фары стояла в обогреваемом боксе при +14 градусах 3 часа и тогда только заводилась.Возможно при вкл. зажигании и фарах токи прогревают блок какаой-то и она заводится. Но это только мои предположения.Мне приговаривают блок ЭБУ. Но пока точно сказать не могу машина пока ещё в ремонте когда сделают отпишусь.И ещё когда днём перед тем как тянуть на диагностику после простоя на открытом месте при -12 градусах около 13 часов при попытке завести она не завелась. Перед заводкой вошёл в скрытое меню температуры двигателя и оказалось что температура -48 градусов.Хотя датчик должен показывать температуру от -40 до +130
Проблемы с зажиганием могут возникнуть совершенно внезапно. До этого автомобиль может не подавать даже малейших признаков поломки системы зажигания или сбоя в её работе. Обслуживание на СТО продолжает расти в цене, от чего люди все чаще обращаются за помощью на форумы, где пытаются собрать из советов прочих автолюбителей более-менее точную картину о том, что же могло произойти с автомобилем, чтобы устранить неполадку собственноручно. В данной статье вы узнаете о главных причинах того, почему не заводится БМВ Е60.
Автомобиль BMW E60
Диагностика системы через компьютер
Если у вас или у знакомых есть возможность осуществить быструю компьютерную диагностику системы зажигания, то следует начать с неё. Для этого необходимо убедиться в том, что на машину ранее не устанавливались никакие дополнительные сигнализационные или противоугонные системы, датчики и метки. Первичная компьютерная диагностика, в принципе, укажет на это. Если таковых не было, то стоит проверить топливный насос.
Проверка топливного насоса в BMW E60
В первую очередь необходимо вынуть свечи и проверить их на подачу бензина. Сделать это легко: если свечи мокрые, то бензин подается нормально (как минимум, подается), а если сухие – то проблема, должно быть, в бензонасосе. Работу бензонасоса необходимо проверять не визуально, а на слух. Сложного в этом также ничего нет. Дело в том, что при невозможности запустить двигатель с ключа зажигания все остальные датчики и механизмы должны продолжать свою работу в аварийном режиме.
При повороте ключа в замке зажигания первым начинает работать именно бензонасос, подавая топливо к свечам зажигания. При этом он издает жужжащий звук. При отсутствии зажигания этот звук должен быть выражен довольно ярко, поэтому не услышать его у вас просто не выйдет. Ежели насос вовсе не подает признаков жизни, то следует проверить предохранители. Если честно, то с этого и стоило бы начать, так как это негласное правило. Но если вы этого не сделали в самом начале, то вот сейчас уж точно есть смысл это сделать.
Если все предохранители целы и стоят на своих местах, то следует проверить подачу питания к самому топливному насосу. Это делает для того, чтобы быть уверенным в целостности проводки, подводящей питание к топливной системе. Если напряжение отсутствует, то необходимо проверить подводку всех проводов к нему. Может оказаться, что вследствие сильного толчка оторвался какой-то проводок, или же слетел из клеммы от перегрева, что тоже бывает нередко. Проверить подачу напряжения к самому бензонасосу вы можете как тестером, так и простым патроном с лампочкой и двумя проводами. Если напряжение к топливному насосу всё-таки подходит, но сам он все равно отказывается работать, следует попробовать “привести его в чувство”.
Ремонт топливного насоса
Мануальный запуск топливного насоса в BMW E60
Если вы по данной цепочке следствия пришли к выводу, что у вас может быть неисправен топливный насос, то вам следует попытаться самому заставить его работать. Для этого отстегните его от подачи питания. Провода, подходящие к нему, должны быть скреплены белой пластиковой клеммой-защёлкой. Отсоедините клемму от подачи напряжения, подсоедините два провода к аккумулятору и попытайтесь подавать на бензонасос напряжение напрямую, при этом периодически меняя полярность. Это должно помочь, и вам хватит времени работы топливной системы, дабы доехать до того места, где вам почистят или заменят некоторые детали системы подачи топлива.
Возвращаясь немного назад, следует обратить внимание и на тот вариант развития ситуации, при котором свечи зажигания всё-таки мокрые и топливо к ним поступает. Для этого следует проверить поступление питания на катушки и заземление. Проверять их следует так же, как и питание бензонасоса. Возможно, проблемы именно в этом.
Если проблем и здесь нет, то, скорее всего, причиной отказа зажигания является неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). По своему функционалу данный прибор иначе автолюбители и автомеханики называют датчиком синхронизации, так как он позволяет синхронизировать работу блока электронного управления, приводящего двигатель в движение. Помимо того, именно ДПКВ отвечает за впрыск топлива при повороте ключа в замке зажигания. Неисправность датчика положения коленвала может стать причиной того, что автомобиль просто не заведётся, либо же после завода будет постоянно терять обороты, что в итоге приведет к остановке двигателя. Но проверку ДПКВ стоит осуществлять в присутствии специалиста, так как это долговечный датчик и должен служить длительное время. Поэтому рассказ о нём мы оставили напоследок.
Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)
Основные признаки сбоя в работе ДПКВ
Первым и, конечно, главным признаком сбоя в работе датчика синхронизации является отсутствие возможности запуска двигателя. Ещё сообщить о неполадках с датчиком положения коленчатого вала может постоянное снижение или повышение оборотов двигателя, а также отсутствие устойчивости оборотов двигателя на холостом ходу. При сбоях в работе ДПКВ может появиться кратковременная детонация в двигателе при подаче на него нагрузки. Ну и в заключение тревожный знак о плохой работе ДПКВ может подать значительно снижение динамической характеристики двигателя.
В любом случае, не стоит забывать о том, что датчик положения коленчатого вала – точное оборудование, которое должно служить не один десяток лет. Износ редко становится причиной сбоя в его работе, а чаще –механические повреждения. Чтобы проверить наличие такового, следует визуально осмотреть датчик и подходящие к нему провода. Если всё на месте, но автомобиль отказывается заводиться с ключа зажигания, тогда вам обязательно следует обратиться на станцию технического обслуживания. Та и узнать точно то, что в отсутствии возможности завести двигатель автомобиля виноват именно ДПКВ, можно только посредством диагностики, которую можно произвести только при наличии специального авторемонтного оборудования.
Совсем недавно была интересная история с машиной отца, Е60 M57 2.5D
Решил написать сюда, вдруг кому будет полезна запись, т.к. все оказалось сооовсем не просто, как мы думали в начале.
Фото особо не делал, но для примера кое-какие возьму из интернета.
Предупреждаю, текста будет много, т.к. все происходило около 2х недель, пока не устранили полностью неисправность. К тому же сегодня на работе скучно, убью немного времени написанием :)
Имеется машина 2005 года, в хорошем состоянии, можно сказать "нетронутая" е60.
Все резиночки, пластик, все родное, все на месте. Видно что никто не лазил особо еще.
До 2019 года былана родной подвеске, за 7 лет владения отец особо ничего не менял кроме как расходников и устранения известных болячек, таких как выпускного коллектора, замены на чугун, вырезания вихревых заслонок ну и замены демпфера.
В одно прекрасное утро машина стала заводится не с первого раза, при повороте руля щелчок, далее ноль реакции. С попытки 3-5 заводилась. Аккумулятор заряжен, не дервний. Ну отец подумал стартер, втягивающее, нужно отдавать в ремонт и ближайшую неделю пока ездил так на работу с работы.
6 день, все усугубилось, могла завестись уже с 10-20 раза, а чуть позже вовсе при попытке завести потухли почти все приборы. Машина диагностикой не выходила на связь, монитор мертвый, коробка также, но приборка при этом работала. При включении габаритов, сразу же загорались стоп-сигналы, хотя педаль не нажата. В общем неадекватное поведение машины.
Потянули мы ее на СТО, как раз снимут стартер и отвезут на переборку.
В сервисе были удивлены, что блоки не отвечают, на коробке диод не горит, бегло проверили предохранители — ничего не нашли, заглянули под запаску, где находятся блоки — сухо, и оставили на СТО разбираться.
Проходит день — нашли выгоревший силовой предохранитель, с радости не уточняли уже где именно он стоял, т.к. думали что хана какому-то блоку)) Дощелкался называется)
Стартер перебрали, сказали все хорошо, пятаки целые, поставили, зарядили аккум, сказали что уже слабенький немного, скоро менять. Но дали совет съездить к электрику и проверить саму проводку, т.к. просто так данный пред не вылетает и как сказали, первый раз она завелась тоже очень неуверенно.
Если бы на этом все закончилось… Не было бы данной записи :)
Проходит неделя — повторяется вся та же ситуация с заводкой, снова щелчок и тишина, 10-15 раз пробуем и завелась. Причем иногда надо было и по 15 минут мучатся. Ну думаем стартер точно отпадает, остается аккум.
Приезжаю, кидаю отцу свой, его мне, свою чуть что я с толкача да заведу, но какое было удивление, когда она и с моего новенького боша не заводится, а моя с его — с полтычка. Удивились очень.
Ну теперь понимаем, что-то и правда с электроникой…
На сл день вообще перестала заводится, хоть 30 минут пытайся — вообще не заводится.
Пробовали уже подкурить спереди, нашел хорошие провода, думали если что-то в силовом кабеле — должна завестись.
Подкуриваем — стартер крутит, но не заводится, еще больше удивление, значит стартер точно жив, что-то в плюсовом, но чего тогда не заводится?!
В самом-самом начале проблемы, я как-то ему сказал, проверь силовой кабель в багажнике, сними обшивку и глянь на всякий случай. Слабое место данного кузова, горят машины из-за этого. Отец конечно глянул — говорит там все чистенькое, без окислений.
Но не поверил, думаю дай сам лично гляну, полез к тому кабелю, чтобы убедится, со стороны багажника и правду все чисто и аккуратно.
Заставил отца со стороны днища посмотреть, снял он там пластиковую защиту где вставляется клемма через сам багажник, пошевелил аккуратно, вроде норм все, с виду ничего жесткого.
Пробуем периодически заводить, смотреть результат, и тут начинает вонять проводной со стороны багажника. Хотя ранее не замечали такого, ничего же не делали, откуда… Еще раз пробуем завести и трогаем все предохранители/реле в багажнике, снова воняет при попытке завести, но все холодное.
В итоге полезли снова к той клемме на днище, ведь начал идти запах ровно после того, как мы ее первый раз попытались пошевелить, чуть сильнее за нее потянули ИИИИИ толстый плюсовой кабель остался в руке, полностью оторвался от самой клеммы. внутри было все зеленое, в самом как бы кембрике, ближе к месту соединения.
Данную фигню BMW официально признала слабым местом в 60 кузове до 2008 года вроде, могу ошибаться, и вроде как до сих пор производят по гарантии обработку той самой клеммы и замену пластика, НО, только со стороны багажника и при условии, что туда никто еще не лазил.
БУ кабель ценят в 80$ у нас, вроде как без коррозии внешне, но как показала практика, она обычно внутри и его поменять — снять глушитель, свесить бак, т.д. он идет по днищу прямо от стартера и до багажника.
Пока решили сделать, а не менять.Отец купил сам какое-то соединение/клемму ( или пластина обжимная какая-то) подходящая под сечение кабеля, специальным гидравлическим прессом завальцевал к кабелю, далее прикладывается к клемме что вставляется в кузов снизу, предварительно ее просверлив насквозь и стянул уже болтом длинней со стороны багажника и гайкой со стороны днища, все обработал спец смазкой диэлектрической. Саму конструкцию эту пока не видел, позже постараюсь скинуть сюда, но машина стала маслать с ключа очень уверенно.
Но епрст как же так, все равно не заводится)
На сл день приезжаю уже с компом, кидаю на диагностику, куча ошибок, видать после сгоревшего силового предохранителя. Стираю, но все равно остается много по блоку DDE — все 6 свечей, манипуляция EWS и еще куча всего связанного с запуском.
Погуглил ошибки, понимаю что нет синхронизации DDE и EWS, пишут такое может стать из-за снятия аккума, если оставить в этот момент ключ, просто из-за севшего в ноль аккума да и так теорий много. В интернете есть случаи, когда заглушил и не заводится. Но в нашем случаи это стало точно из-за плохого контакта клеммы под днищем или снятия аккумулятора. Поэтому она и не заводилась, когда прикуривали из-под капота.
Рейнгольдом синхронизация чего-то не прошла, не знаю. Вернее она якобы прошла, все успешно — но не заводится.
Подключаю к DISу, читаю также ошибки. Провел синхронизацию блоков за 2 минуты — машина уже заводится и тут же глохнет.
Кажется что это уже никогда не закончится, отец уже готов был пересесть на новую ладу после этого всего)))
Снова рейнгольд, ошибки, стираем, читаем, EWS, форсунки — этого уже ничего нет.
Остались старые незначительные связанные с AUC и т.д., только по дроссельной заслонке смущала.
(Но она и была уже давно, когда вырезали вихревые в впускном на СТО, кидали на комп для общей диагностики и была та самая ошибка именно по дроссельной заслонке, сказали, что они не чистятся и не ремонтируются, только замена. Новые космос, бу нет живых говорят, из-за нее машина только глушилась некрасиво, видать заслонка не полностью перекрывала воздух.
Подумали тогда ну и фиг с ней)
В общем сейчас заводится и глохнет, причем заводится хорошо, но в первые секунды как будто не хватает воздуха ей. Завожу еще раз, сразу же на газ в пол и уже не глушится. Странно думаю. Еще раз завожу, на газ не жму — глушится спустя 2 секунды.
Т.е. если в первую секунду обороты поднять выше 2000, то начинает работать как положено, прогрел, поездил, все работает в штатном режиме, но все равно глохнет при заводке если не нажать на газ.
Зашел еще раз в рейнгольд, нашел эту ошибку по заслонке, сделал там какую-то манипуляцию типа теста, где заслонка начала открываться и закрываться. Написало снять патрубок и подтвердить закрытое положение (мин допустимый зазор в закрытом положении 2.5мм), ну закрылась она, слышен отчетливо щелчок при закрытии, патрубок не снимал, подтвердил в рейнгольде что она закрыта, открылась потом, также подтвердил, машина записала положения в память.
И о чудо, стала заводится как положено и самое что главное — исчезла вовсе ошибка по заслонке и стала глушиться очень мягко и быстро. Также заметил, что сейчас при глушении, буквально через полсекунды слышен отчетливо щелчок закрытия заслонки, если открыт капот, ранее такого не было.
Также глянул в инпе форсунки, коррекции, данные по давлению, одна из форсунок иногда прыгает в коррекцию до -2.1, нехорошо конечно, но вроде в допусках.
Может если кто более серьезно шарит, гляньте? Все ли красиво там?)
Машина работает ровно, но на холодный старт первую минуту, может меньше, будто подтряхивает ее, но проходит, далее проблем не замечал.
В М57 не приходилось до этого хорошо копаться, т.к. только недавно обзавелся диагностикой. Да и сам езжу на М51.
Появилась на днях такая проблема, машина 545i 2004 год, с утра завелся, все хорошо, целый день катался по делам, заводился нормально, потом поездил достаточно динамично,подошел к машине, сажусь, вставляю ключ, зажигание, лампочки на приборке все горят, ошибок нет, не заводится, стартер не крутит, щелчков не слышал,0 реакции стартера. потыркал и поехал на автобусе, на след. День завелась сразу с полтыка, опять мотался по делам, заводилась легко, потом последняя поездка динамичная, припарковался, и опять решил проверить, опять не заводится, стартер молчит. Подскажите, куда копать? Ремонтировать стартер?
Копать к диагностам.
спасибо за совет, это понятно, просто чтобы добраться до стартера, нужно скидывать подрамник и снимать коллектор с кондиционером и платить за это деньги, и хотелось бы узнать, может было у кого-нибудь что похожее,и причина не в стартере
спасибо за совет, это понятно, просто чтобы добраться до стартера, нужно скидывать подрамник и снимать коллектор с кондиционером и платить за это деньги, и хотелось бы узнать, может было у кого-нибудь что похожее,и причина не в стартере
вот чтобы не делать лишнюю работу - сначала на диагностику (компьютерную).
Был на диагностике у чупы, смог застать момент,когда не заводилась, но недолго, успел не все проверить, его вердикт был таков:
-стартер не виноват, он работает нормально, к нему бы он вообще не лез.
назвал 3 вероятных причины (в таком порядке):
-провод на стартер
-проблема в блоке иммобилайзера (EWS, я так понимаю)
После машина заводилась,и что я с ней не делал, больше застать этот момент не смог. теперь думаю, как бы ее заловить именно в этот момент и узнать, в чем именно проблема. Может все-таки у кого-нибудь было что похожее?на е60 с V8 или на e65?
Был на диагностике у чупы, смог застать момент,когда не заводилась, но недолго, успел не все проверить, его вердикт был таков:
-стартер не виноват, он работает нормально, к нему бы он вообще не лез.
назвал 3 вероятных причины (в таком порядке):
-провод на стартер
-проблема в блоке иммобилайзера (EWS, я так понимаю)
-проблема в DME
После машина заводилась,и что я с ней не делал, больше застать этот момент не смог. теперь думаю, как бы ее заловить именно в этот момент и узнать, в чем именно проблема. Может все-таки у кого-нибудь было что похожее?на е60 с V8 или на e65?
Проблема может быть в разъеме cas, из которого провод идет на стартер. Если у вас устройство такое же, как у меня, можете сделать следующее: снимите обшивку над ногами водителя, под ней с левой стороны стоит модуль cas, обычно белого цвета, стоит вертикально. Из разъема выходит толстый провод, черный, толще остальных - это на стартер. Зачистите на нем участок и, когда очердной раз откажется заводиться - подайте туда плюс 12 вольт (можно взять на том же разъеме, самый толстый красный провод). если заработает - значит дело в кас или нарушена система доступа в авто. Кстати, надо этот разъем посмотреть, может подгорел или окислился.
НО БУДЕТ ГОРАЗДО ЛУЧШЕ, ЕСЛИ СПЕЦИАЛИСТ ПРОВЕРИТ РАЗЪЕМ И ВЫВЕДЕТ ВАМ ПРОВОДА ДЛЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЗАПУСКА СТАРТЕРА!
есть ещё один общий плюс в блоке который может отвалиться.
Скорее плюс в разъеме подгорел. Все шесть паек вряд ли отвалились.
есть ещё один общий плюс в блоке который может отвалиться.
То есть сам провод плюсовой?, его лучше полностью заменить? Или просто подчистить ?
а в блоке в каком?, в самом реле?
Добрый день, столкнулся с проблемой что стал тяжело крутить стартер, е60 2004 год, 2.5 дизель, стоит новый аккумулятор, может кто что подскажет, мне кажется что стартер на себя берет
Добрый день, столкнулся с проблемой что стал тяжело крутить стартер, е60 2004 год, 2.5 дизель, стоит новый аккумулятор, может кто что подскажет, мне кажется что стартер на себя берет
Точно так и у меня стартер вел некоторое время, а потом просто перестал крутить вообще. Как итог - ремонт стартера.
Замена или ремонт стартера.
Щетки поменяйте и будет счастье.
Щетки старые снимаетет и подбираете по толщине и ширине и точечной сваркой вам прихватят к щеточному узлу.
Стартер с ямы нужно откручивать
Тоже стартер вяло крутил, потом перестал крутить. Если по нему постучать деревянным бруском крутил опять. Сразу было понятно, что щётки износились, но когда снял стартер стало ясно, что и втулкам и прокладочке резиной пришел конец, всё было в масляно-графитной грязи, масло туда годами текло из-под впускного коллектора (бывший хозяин туда не заглядывал). Кстати, стартер снимается легко без ямы, нужно только 2 ключика, желательно с трещеткой 10 и 13 если мне память не изменяет.
Тоже стартер вяло крутил, потом перестал крутить. Если по нему постучать деревянным бруском крутил опять. Сразу было понятно, что щётки износились, но когда снял стартер стало ясно, что и втулкам и прокладочке резиной пришел конец, всё было в масляно-графитной грязи, масло туда годами текло из-под впускного коллектора (бывший хозяин туда не заглядывал). Кстати, стартер снимается легко без ямы, нужно только 2 ключика, желательно с трещеткой 10 и 13 если мне память не изменяет.
Там болт Е12, насколько я помню. Но на ура откручивается накидным ключиком на 10. Яма не нужна, но если сильно зажато - может и понадобиться.
В моем случае пришел конец обмотке, хорошо крутил на холодную, но на горячую еле-еле. Пришлось менять стартер на б/у. Покупал от 530d, подошел без вопросов.
Читайте также: