Киа оптима акпп дергается

Обновлено: 14.05.2025

Некорректная работа автомата, к примеру, рывки и пинки при переключениях передач, может быть вызвана не только неисправностью самого автомата, но и неполадками в других системах автомобиля.

1. Опоры двигателя и коробки передач

Рывки при включении переднего или заднего хода обычно появляются из-за износа именно задней опоры силового агрегата.

2. Уровень масла

3. Перегрев

Исправная система охлаждения — важная составляющая здоровья автомата. Дергания коробки могут быть вызваны банальным перегревом рабочей жидкости. Это происходит, например, при длительном толкании в пробках в жару, когда вдобавок забиты радиаторы охлаждения или термостат системы охлаждения коробки заклинил в закрытом положении. Первый случай частенько встречается, к примеру, на Ford Mondeo предпоследнего поколения с 6-ступенчатым автоматом Aisin, а второй — на моделях BMW с агрегатом ZF 6HP.

На рынке запчастей имеются комплекты дополнительных радиаторов охлаждения автоматов под конкретные модели автомобилей. Цена зависит от размеров теплообменника и может отличаться в полтора раза.

4. Датчики двигателя

Рывки автомата могут быть спровоцированы неисправностями отдельных датчиков системы управления двигателем. Например, датчика массового расхода воздуха или положения дроссельной заслонки. При этом иногда даже не загорается лампа Check Engine и в памяти не фиксируется никаких ошибок. А если они и есть, то указывают на неисправность каких-либо элементов автомата, которые на самом деле в полном порядке.

Реальный пример такого развития событий из опыта сервисменов — упомянутый выше Ford Mondeo предпоследнего поколения. Его 6-ступенчатый автомат Aisin может дергаться из-за неисправного клапана EGR (рециркуляция отработавших газов), который влияет на изменение крутящего момента двигателя (по нему блок управления коробкой ведет расчет переключений).

5. Блок управления

Профильные фирмы успешно восстанавливают неисправные блоки управления. Очень важно считать имеющиеся коды ошибок до снятия модуля с автомобиля и передать их ремонтникам. При демонтаже блока его память обнуляется и в мастерской уже не смогут провести его адекватное восстановление.

6. Жгут внутренней проводки

Изношенный внутренний жгут проводки автомата способен вызывать целый букет недомоганий агрегата. Недаром при капитальном ремонте некоторых коробок его меняют по умолчанию.

7. Соленоиды

Неисправные соленоиды гидроблока — одна из самых частых причин появления рывков при переключениях передач. Наибольшая ответственность лежит на основном управляющем клапане давления масла. Именно его довольно часто приходится менять на многострадальных французских автоматах семейства DP.

Соленоиды гидроблока при внутренней электрической или механической неисправности меняют на новые, ремонту они не подлежат. В случае загрязнения продуктами износа их можно попытаться промыть. Однако эта процедура спасает не всегда.

8. Гидроблок

Падение давления масла в гидросистеме автомата, провоцирующее появление рывков, может происходить и из-за поломки гидроблока. Это либо естественный механический износ установочных поверхностей (колодцев) его соленоидов, либо деформация корпуса узла из-за перегрева коробки.

Цилиндрические отверстия для установки соленоидов в гидроблоке со временем превращаются в эллипс, из-за чего происходит падения давления масла. В основном такая выработка связана с большим пробегом агрегата или присутствием в жидкости большого количества продуктов износа.

9. Плата мехатрона

Конструкция некоторых моделей автоматов имеет полноценный отдельный блок управления соленоидами (мехатрон), встроенный в поддон. Отказ его платы вызывает массу неисправностей автомата, в том числе и пресловутые рывки. Такой мехатрон есть, к примеру, у 7-ступенчатого автомата Mercedes-Benz серии 722.9 или его 6-ступенчатого собрата GM 6T30/6T40.

10. Механическая часть

Переключение передач в гидромеханическом автомате осуществляется с помощью блокировки тех или иных элементов планетарных рядов. За это отвечают пакеты фрикционов или ленточные тормоза. Из-за большого букета неисправностей они могут срабатывать с проскальзыванием, вызывая рывки при переключениях.

На некоторых моделях автоматов невозможно добиться правильной работы нового пакета фрикционов даже при использовании оригинальных запчастей. Поэтому иногда мастера заказывают новый барабан в сборе с дисками.

К примеру, на моделях Audi c 6-ступенчатым автоматом ZF встречается повышенный износ втулок барабанов. Через них масло под давлением подается в пакет фрикционов. Утечки жидкости через увеличенные зазоры со временем приводят к проскальзыванию и сгоранию дисков.

Ленточный тормоз (фрикционная лента) всегда требует внимания при капитальном ремонте автомата. Если на рабочей поверхности барабана нет сильных задиров, его шлифуют. В противном случае — меняют.

А на 5-ступенчатом автомате Мазды 6 (первое и второе поколение машин, выпущенных до 2009 года) всплывал дефект корпуса агрегата. В нем изнашивалось посадочное место штока ленточного тормоза, вызывая утечку масла, то есть снижение его давления. В результате возникал ощутимый толчок при переключении с третьей на четвертую передачу.

При появлении недомоганий в работе автомата очень важно не откладывать в долгий ящик визит в сервис для полноценной диагностики. Ведь от этого будет зависеть характер и стоимость ремонта. При внутренних механических проблемах агрегат придется снимать и полностью разбирать, а вот электрическую часть зачастую можно вылечить, ограничившись демонтажем поддона и гидроблока коробки.

1,012 259

0 0

V.I.P.Optimaclub ( 80902 )

1,621 622

Непонятно, что вы толчками называете. Мне кажется, это больше надуманные толчки

Кто реально знает, как коробас может пинаться, никогда не скажут, что на новой коробке оптимы что-то там пинается.

Или у вас проблемы с коробкой, маслом в ней или ещё чем. Или вы дросселем дёргаете туда-сюда, так, что мозги коробки сходят с ума.

У меня ничего не пинается ни на холодную, ни на промёрзшую за зимнюю ночь до минус 20.

ОптимаФан ( 17879 )

368 140

@Aquila, наверное он имел ввиду, что ощущает . опой переключение передач, такое действительно есть на холодную, пинками назвать нельзя, но иногда чувствуешь: переключилась. Чуть прогрееется и едет как вариатор - только очень прислушиваясь к своим ощущениям можно понять, когда она переключается. По-моему, это нормально.
Может у человека первая АКПП и он опасается.

V.I.P.Optimaclub ( 80902 )

1,621 622

Дык я про то и пишу. Есть конечно момент переключения, когда холодная, его и слышно, и, как правильно заметил, *опой ощущается. Именно на уровне ощущений. Это из-за оборотов двигателя холодного больше, чем от холодной коробки. Ну какая она нафиг сейчас холодная утром. Плюс нижний уровень масла в ненагретой коробке.

Или как вариант - дросселем туда-сюда, как раз в момент перетыка, ну и коробас тоже, только вверх и сразу вниз, а тут водитель снова газку.

0 0

Оптимизатор ( 6110 )

122 69

У меня тоже на холодную бывает, причем не всегда небольшой рывок, особенно если сразу не ехать медленно, а начинать разгоняться. Большой проблемы в этом не вижу, так как при прогретом двигателе и коробке такие рывки отсутствуют. Может это некая особенность, так как у жены на Cx-5 такого не замечал, как у на древних 4-х ступенчатых автоматах мазды 3 и ford focus 2 на котрых ездил ранее. Причем когда первый раз почувствовал пятой точкой рывок сразу почему-то вспомнил две 7-ми ступенчатые dsg которые были на машинах до оптимы, хотя наша корбка и роботизированная dsg не имеют между собой ничего общего

Народ подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой! Идут не большие пинки не всегда но часто, когда отпускаешь газ на маленькой скорости происходит это в основном в пробке, т.е. при переключении на пониженную передачу, когда набираю скорость всё идеально плавно, что это может быть коробка? Что делать к ОД ехать? И у кого как коробка себя ведёт?

KIA Optima 2016, engine Gasoline 2.0 liter., 150 h. p., Front drive, Automatic — observation

Comments 21

Это коробка автомат. Особо на спусках в пробках бывает. Не всегда она понимает что делать в таких случаях. Это не часто бывает. У меня пробег под сотню. Ничего страшного.

Так же было…сперва гонял, потом перестал и начала дергаться, перешел в эко и всё прошло…думаю что это так называемая адаптация

Да что ж такое! Заказал-жду машину, а тут вы — косяк за косяком выкладываете !

Да это не косяк, специфика коробки, какие ещё косяки узнал?:)

Из перечня "косяков" по большей части — частные случае и не носят массовый характер. Опять же, производитель не снимал с себя гарантийные обязательства. Если говорить о недостатках (нравится\не нравится) — то смотря с чем сравнивать. С прошлой ревизией машина явно стала лучше. Повторюсь в который раз, машина по цене — качество — опции будет оптимальным выбором.

Да что ж такое! Заказал-жду машину, а тут вы — косяк за косяком выкладываете !

Да не переживайте вы)

Это все алгоритм работы коробки. Я на Церате несколько месяцев конопатил мозг од, пока не понял что это нормально для этого агрегата. Пересел на Оптиму, такое ощущение что коробку просто переставили с одной машины на другую. Только на Оптиме есть еще и подергивания. Они в принципе еле ощутимы, хотя пару раз было, что прям нормально так дергалась, но в пробке не очень комфортно. А в целом коробка норм.

Понял, спасибо за информацию:)

На сиде у меня такое было постоянно, это норма. А на оптиме, только один раз, после того, как знатно в спорте долго гонял до отсечки. Потом спокойненько начал ездить и толчки прекратились. До сих пор нету.

Спасибо за информацию, вообщем это норм:)

Спасибо ребят за комментарии, значит это норма.

Такой алгоритм работы АКПП. У меня что-то похожее и полагаю у большинства. Если отпустить педаль газа после набора скорости, то коробка имитирует торможение мотором, при этом наблюдаются рывки при понижении передачи. Зачем это сделали, не понятно?! Только дополнительная нагрузка на автомат. Затем если резко нажать "тапку в пол" — зависон, будт-то ничего не происходит

да да, вот такое есть, я уже писал как то. ну значит ей так надо работать. у меня на актионе вообще пиналась и это была норма

Тоже наблюдаю такое при переключении с 3 на 2, но осоюенно заметно со 2 на 1

Ничего такого не замечал .

Тоже ничего такого не замечал.

У себя заметил, что при отпускании педали газа свыше 60км/ч — идет плавное снижение скорости и оборотов, но при 1200об./мин (50км/ч) как-будто кто то за хвост начинает тянуть, обороты резко опускаются до 1000, а затем поднимаются до 1300 и хвост отпускает, а дальше уже плавное понижение, такое может быть и на более низкой скорости. При наборе скорости — всё четко!
Может обкатка, может такой алгоритм сам по себе?! На элатре 4х ступенчатой такого не наблюдал.

Saimoncattt

Вот этой записи — Дерганья при разгоне — 2 месяца.
Собственно, дергалась при разгоне в диапазоне 3-5 тыс/об.мин
Замена свечей помогла.
Но не долго музыка играла.
Вот этой записи — про замену масла в АКПП также были опять заменены свечи у ОД уже, и на 2-ое суток все дерганья опять прекратились.

Наступили майские праздники, и в субботу я поехал в Москву по делам. Где и начали проявляться ещё более ужасные симптомы — больше 100 км/ч машина вообще не разгонялась:

Поездил так, а ближе к вечеру на МКАД уже не мог подняться на подъемы, если притормаживал поток перед ними — при нажатии на газ авто сильно дергалась и замедлялась. И затем вообще перестала реагировать на нажатие педали газа, пришлось докатиться до обочины и там встать остывать.
На холостых тоже педаль не реагировала — то есть жмешь газ, а обороты не поднимаются.
Check engine не горел.
Приехал к дилеру, диагност почитал ошибки — говорит ничего нету (я и сам это знал), поехали кататься с компьютером — не проехав 10 минут на педаль газа опять перестала реагировать, скатились на обочину, курим. Время 20:30.
Потом остыли доехали до сервиса, грешили на катализатор. Но ОД закрывался, оставили вопрос до следующего утра. Подменки нет (точнее есть, но она разбитая стоит), пришлось пересесть на машину сестры, а эту оставить.
На утро сняли кат, а он нормальный. Собрали обратно.
Поехали на пробную поездку — минут 40 вжигали на МКАД, едет как ни в чем не бывало.
Вот закон подлости!
Вернулись в ОД, проверили все блокировки от сигналки — не в них дело.
И отпустили меня кататься, до проявления симптомов. А они проявились через 1,5 часа.
Опять к ОД. И опять еле-еле доплелся.
Уже проверили всё, и дроссель, и лямбды, и свечи и катушки, при езду пропуски зажигания во всех цилиндрах, check не горит.
Оосталось давление в рампе померить.

Подключили манометр, давление 3 атм (оно же в атм там, или в bar, хз, короче). И опять всё хорошо, на холостых реагирует на педаль, раскручиваем обороты — всё ок.
20 минут тарахтела на холостых, и началось…
Давление упало до 2.5, а при нажатии на педаль газа до 0,5 и потом заглохла. Заводим — не заводится. Пипец, приплыли.
Через 15 минут завелась.
По итогу, снимаем бензонасос — а сетка засрана вся.

Её, к слову, меняли 20 тысяч км назад на ТО-60.
В общем, последние 3 месяца я заливал только BP 95 Ultimate на одной и той же заправке.
Собственно, результаты вы все видите.

Заменили фильтр бензонасоса, сетку отмыли. Скинули все адаптации, почистили свечи (были в белом нагаре — бедная смесь).

Читайте также: