Капитальный ремонт двигателя volvo
Купив тачку столкнулся с проблемой неровной работы на холостом ходу. Проблема проявлялась на прогретом моторе. Сначала проявления эти были достаточно редкими (3-5 раз) за весь день. Решил я, значит, довести все до ума и начал с форсунок. (предыисторию можно почитать здесь).
После ремонта форсунок стало хуже (на холостых). И тут начались настоящие изыскания. Посетив безрезультатно не один сервис, принял решение замерить компрессию. И тут понеслось. В общем компрессия никакая…
Но была и хорошая новость — выхлопа в антифризе нет. А значит гильзы должны быть в норме:)
Забегая вперед, скажу сразу — по-моему эти умельцы нифига не умеют мерить компрессию. Безусловно, она была не эталонная, но терпимая. Об этом чуть позже.
Светит капиталка
В глубоком расстройстве принял решение капиталить мотор. Опыт есть, включаю дизель, поэтому надо пробовать и на Вольво провернуть эту историю.
В общем арендую гараж без ямы и подъемника — просто гараж 6 на 3 метра и погнали. Честно скажу, было страшновато — вдруг что пойдет не так. Но, глаза боятся, руки делают:)
Загоняю тачку в гараж, домкрачу правую сторону, скидываю колесо, аккумулятор, воздуховод. Начинаем.
Начинаем с клапанной крышки. Скидываем форсунки, топливопроводы, ослабляем хомуты — снимаем крышку.
В головке, на первый вгляд, все отлично. Чистенько и аккуратненько.
Далее идем вниз и снимаем агрегатные ремни и пытаемся открутить гайку шкива. Вот тут случился первый затык — гайка ни в какую не идет. Спец-ключа, естественно, нет. Стопорение вала подручными средствами не дает никаких результатов.
Гайка закручена намертво. Короче пытался я ее подпилить бормашинкой, чтоб она лопнула под натиском молотка. Нифига! Из чего она сделана, ХЗ. С такой упертой гайкой я еще не встречался.
Потратив пол-дня на нее, звоню другу сварщику, говорю нужна помощь. Короче, сварили мы "спец-ключ":)
Ну а дальше, навалившись на трубу, выкрутили ее нафиг!:) Первая проблема и первая победа. Думал дальше все пойдет как по маслу. Я ошибался… :)
Снимаем распредвалы
Дальше ставим метки на ремне ГРМ (на всякий случай), и снимаем распредвалы, предварительно сняв ТНВД, топливную рампу, вакуумный насос и прочую требуху.
Здесь явно кто-то был до меня. Герметик на резивых уплотнениях, крайние бугеля посажены не по фуншую — на обычный силиконовый герметиик. Ничего хорошего дальше не будет, подумал я…
Выхлоп, к моему счастью, открутился отлично — шпильки вышли вместе с гайками, поэтому мучиться не пришлось:) Ну а дальше дело техники: Откручиваем трубой 12 болтов головки и вауля, снимаем голову.
Смотрим хон на цилиндрах — не сказать, что идеал, но по-моему еще все гуд. Есть некоторый износ в ВМТ, но не повод гильзовать
Головка под замену
Проведя осмотр головки делаю 2 вывода.
1) Головка ремонтировалась.
2) Головка ремонтировалась хреново — подлежит замене.
На выпускном распредвали (фото забыл сделать) на 3-ем цилиндре есть отчетливые следы удара кулачков по рокерам. Поэтому распредвал придется тоже поменять. На постелях того же распредвала следы износа и ручной обработки наждачкой — пипец, я б руки оторвал этому мастеру. Смотрите фото.
Гидрокомпенсаторы отбракованы практически все, поэтому их запланировал махнуть все. Рокеры из 20-ти оказались 15 живыми. Хотя, забегая вперед скажу, надо было все рокеры тоже поменять…
Разбираем низ
Верх разобран, дальше очередь за поддоном. Фоток, к сожалению, очень мало — весь в масле был да и затрахался лазить под машину и обратно:)
В общем технология снятия поддона такая — снимаем нижнюю часть воздушного патрубка, снимаем маслоохладитель, компрессор кондиционера (я его снял полностью, так как он мешается. Благо кондей не заправлен:)) и откручиваем все болты по периметру и 2 болта на 13 с АКПП.
Проблема номер 2: снятие маслоохладителя. При всей своей простоте процедуры я потрати пол дня на его снятие. В итоге пришлось изготовить еще один спец-ключ для откручивания верхнего болта.
Пространство между шляпкой болта и кронштейном настолько мало, что трещетка не встает туда совсем. Даже обычный изогнутый ключ TORX туда не лезет. Пришлось изготовить из обычной биты под TORX-40 и накидного ключа на 8 спец-ключ.
Таким ключом просто срываем болт и откручиваем пальцами рук. Кстати, этот ключ понадобится при обратном затягивании.
Ну и последнее — снимаем поддон. Он на герметике. Я снимал его просто вставляя нож (обычный кухонный подойдет) в место стыка поддона с блоком и легкими ударами молотка по ножу загонял его, распирая место стыка поддона и блока в передней части мотора. Пара таких манипуляций, и поддон отклеивается. Необходимо аккуратно опустить поддон, не повредив головину маслонасоса.
Отмечу, что поддон никто не снимал еще. Это было видно по идеально ровной укладке герметика по периметру. Герметик, кстати, черный.
Поиск нормальной ГБЦ — оказалась задача непростая. На поиск ушло порядка 2-х недель. Вопрос покупки новой головы не рассматривал, т.к. цена космическая. А вот найти б/у хорошую — проблема. В общем нашел одну контору (на Волковской, "Сигма автозапчасти"). Взял голову, стал ее собирать и обнаружил, что ось постелей распредвалов кривая. Головка была гретая, причем довольно неплохо. Сдал обратно. Единственное, что купил у них выпускной распредвал за 7 т.р. Выбирал долго — все валы хлам, на помойку выкинуть. Они их еще умудряются продавать…
Нашел другого продавца, оказался очень грамотным и ответственным. С Москвы притащил мне голову, его мастер подготовил ее к устаноке. Правда ценник не маленький — 55 т.р. Отмечу, что голова ремонтировалась — 4 места под годрокомпенсаторы на ней были восстановлены.
Итого ГБЦ с распредвалом обошлась мне в 62 т.р.
Попутно заказал новые гидрокомпенсаторы и 5 новых рокеров.
Устанока ГБЦ
Головка готова, начинаем ее установку.
Под головку я приобрел ту же прокладку, что и стояла ранее — Elring, класс 3. Новые прокладки на выпуск и антифриз возле выпуска, ну и новые оригинальные болты (12 штук).
Ну а дальше чего, ставим голову и начинаем притягивать согласно VIDA — 20Нм + 50Нм + 50Нм и два раза по 90 град. Протягивали в четыре руки. Один крутит, другой отмеряет градусы. Т.к. специального инструмента измерения градусов не было, делали маркером и линейками (см. фото)
После затяжки болтов дело за малым — собирай да собирай.
Технология установки распредвалов везде описана, поэтому подробно не буду описывать все — коленвал ставим в ВМТ, совмещаем метки на шестернях распредвалов и порциями притягиваем бугеля.
Для фиксации распредвалов неплохо подходит старый болт ГБЦ. Им и фиксировал.:)
Для крайних бугелей приобрел анаэробный герметик Elring. Хотел взять REINZ, однако почитал про него нелестные отзывы и решил отказаться от него.
Далее излишки герметика снимаем тряпочкой и устанавливаем сальник распредвала.
На сальник распредвала в местах стыка бугеля с корпусом ГБЦ я нанес по капле силиконового герметика — на всякий случай, ибо стык на мой взгляд, не идеальный. Сальник входит туго, поэтому пришлось поусердствовать. Ну и далее устанавливаем ремень грм. Ключом проворачиваем коленвал и убеждаемся, что все крутится:)
Сам ремень ГРМ и ролики я оставил старые — по словам продавца, комплект менялся всего несколько тыс. назад, и судя по состоянию роликов и ремня они действительно не так давно менялись. Решил перенести эту процедуру на осень.
Ну а агрегатный ремень с роликом я менял сразу после покупки машины.
Теперь можно вкрутить свечи накаливания, установить ЕГР, топливную рампу и прочую требуху. Обязательно корпус свечей промазываем весокотемпературной смазкой для инжекторов, чтоб потом, в случае чего, они беспроблемно открутились. Эту же смазку необходимо использовать и при установки форсунок.
Следующим этапом готовим ТНВД и вакуумный насос к установке.
Место примыкания уплотнительного кольца ТНВД, перед установкой, обязательно смазываем моторным маслом, чтоб его не задрало и легко все встало.
Для протяжки гайки шкива опять используем ранее изготовленный спец-ключ из уголков:)
Далее ставим клапанную крышку и все, что с ней связано, подключаем VIDA и пробуем заводить.
Двигатель завелся, ожидаемо, не с первого раза. После завода заработал ровно без проблем. Однако троение на холостых, после прогрева, никуда не делось! Значит проблема компрессии здесь не при чем.
Теперь о компрессии — по всем признакам износа деталей могу сделать вывод, что померили мне ее неправильно! Не может быть при таком состоянии ЦПГ такая низкая компрессия. Зато теперь полностью уверен, что мотору еще тарахтеть и тарахтеть!:)
Отмечу, что этот мотор довольно легко разобрать и собрать. Все находится в доступных местах и ко всему можно подлезть. Единственное, что стоимость запчастюлек для него, конечно, заоблачная. Правда здесь не стоит забывать, что практически все — оригинал, а значит качественные эти запчастюлки.:)
1. ГБЦ восстановленная — 55000 р.
2. Распредвал выпуск (б/у) — 7000 р.
3. Рокер INA: 422001710 — 5шт. по 325 р. = 1625 р.
4. Гидрокомпенсатор INA: 420008610 — 20 шт. по 286 р. = 5720
5. Прокладка корпуса дросселя VOLVO: 30757766 — 298 р.
6. Гайка шкива к/в VOLVO: 3531111 — 285 р.
7. Прокладка патрубка охлаждения ELWIS ROYAL: 7055506 — 26 р.
8. Прокладка головки блока Elring: 131192 — 2500 р.
9. Болт ГБЦ D5 VOLVO: 9497825 — 12 шт по 394 р. = 4728 р.
10. Герметик AFD2018 красный анаэробный Elring: 470500 — 1239 р.
11. Прокладка выпуск колл XC70 Diesel VOLVO: 30729340 — 514 р.
12. Сальник распредвала Elring: 394110 — 884 р.
13. Прокладка клапанной крышки VICTOR REINZ: 71-39301-00 — 1112 Р.
14. Очиститель герметика VICTOR REINZ: 70-31415-00 — 352 р.
15. Силиконовый герметик черный VICTOR REINZ: 703141410 — 317 р.
16. Смазка для инжекторов и свечей накаливания FEBI: 26712 — 568 р.
17. Кольцо уплотнительное вакуумного насоса (Большое) VOLVO: 8658101 — 658 р.
18. Кольцо уплотнительное вакуумного насоса (Малое) VOLVO: 8658102 — 207 р.
19. Кольцо уплотнительное ТНВД VOLVO: 8631580 — 226 р.
20. Фильтр масляный Bosch: 1457429244 — 443 р.
Итого запчасти: 83702 р.
Стоимость запчастей из 2-й части статьи — 12725 руб.
Общий бюджет ремонта: 96427 р. + сюда еще надо добавить сопутствующие расходы — перекусы, питье, пиво (по необходимости) и где-то получится 100 тыс. :))
Разборка в Москве предлагает профессиональный ремонт двигателей Вольво любой модели с использованием БУ деталей или новых аналогов от известных производителей. Все работы осуществляются строго в соответствии с требованиями производителя. На все работы предоставляем гарантию.
Каждый механизм в течение эксплуатации требует обслуживания и ремонта при необходимости. Двигатель не является исключением. Перестать функционировать может любой двигатель на любом транспорте ввиду множества причин, начиная от брака, допущенного на заводе-производителе, до ДТП.
Конечно, нужно своевременного проходить техосмотр и обслуживать авто во избежание неожиданных поломок. Но что делать, если мотор стал работать некорректно или вообще не работает?
Прогресс не стоит на месте, и автомобильные двигатели постоянно усовершенствуются, а их узлы существенно усложняются. Новые разработки и инновационные технологии в электронике приобретают масштабный характер. Все новинки имеют целью увеличение работоспособности мотора и снижение энергопотребления.
Это связано с тем, что диагностика и ремонт двигателя требуют современного, технически сложного оборудования, купить которое под силу только крупным сервисам. Также обязательным нюансом является специальное образование и опыт в аналогичной деятельности у автомехаников.
Текущий ремонт двигателя Вольво
В таком случае устраняются всевозможные поломки в двигателе авто, которые вызваны пробегом и длительностью использования. К таким работам можно отнести устранение неисправности крышки клапанов и головки блока, изменение зазоров клапанов или смена поршневых колец.
Двигатель внутреннего сгорания — это агрегат, располагающий сложной конструкцией, которая нуждается в регулярном техническом обслуживании, проведённом с применением оригинальных запчастей и рекомендованных производителем комплектующих. Несмотря на то, что производители озвучивают определённые цифры, ресурс ДВС, как правило, определяется индивидуально, поскольку зависит от ряда факторов.
- естественный износ элементов и узлов;
- нерегулярное техническое обслуживание или его отсутствие;
- использование неподходящего масла;
- использование топлива ненадлежащего качества;
- несвоевременная замена свечей зажигания.
И наоборот, если автовладелец создаёт оптимальные условия, регулярно проводит ТО и применяет качественные жидкости для смазки, его можно увеличить до 350-ти тысяч км. Факторы, влияющие на продолжительность езды без ремонта, заключаются в следующем:
- соблюдение регламента производителя по проведению ТО;
- качество моторного топлива и масла;
- условия эксплуатации;
- стиль вождения автовладельца;
- своевременность устранения неисправностей.
По каким признакам можно определить необходимость ремонта?
- увеличении расхода бензина/дизеля;
- повышении расхода масла;
- снижении давления в цилиндрах;
- снижении тяги и нестабильности функционирования в разных режимах;
- частых беспричинных случаях перегрева;
- посторонних звуках при включенном ДВС.
Не забывайте: своевременно выявленная и устранённая неисправность позволит исключить нужду в скором проведении капитального ремонта. Благодаря ей Вы сможете оптимизировать затраты и сэкономить время.
- бензин и смазочные материалы низкого качества;
- плохое качество дорог, суровый климат;
- ненадлежащий уход;
- замена деталей при ремонте некачественными аналогами.
Выявить точную причину поломки можно, обратившись в сервисный центр по ремонту моторов в Москве. Стоимость услуги зависит от вида деталей, подлежащих замене, и сложности работ.
Цены на ремонт и капремонт двигателя Volvo XC90
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Ремонт двигателя Volvo XC90 | от 35 тысяч рублей |
| V4 | от 35000 руб. |
| V6 | от 45000 руб. |
| V8 | от 50000 руб. |
| V12 | от 60000 руб. |
| Снятие/установка головки блока цилиндров | от 15000 руб. |
| Замена цепи ГРМ | от 7000 руб. |
| Замена ремня ГРМ | от 12000 руб. |
| Компьютерная диагностика | Бесплатно |
| Механическая диагностика | Бесплатно |
| Ремонт, шлифовка каленчатых валов | по запросу |
| Расточка блоков цилиндров | по запросу |
| Гильзовка блоков цилиндов | по запросу |
| Ремонт, шлифовка каленчатых валов | по запросу |
| Изготовление деталей для кап.ремонта двигателя | по запросу |
Бесплатная диагностика двигателя авто
Самая низкая цена
на переборку двигателя
в Москве
Диагностика на современном
оборудовании
К каждому клиенту
индивидуальный подход
Гарантии на выполненную
работу
После ремонта, Вы получите
видеоотчёт
Симптомы неисправности и виды ремонта двигателя Вольво XC90
Наиболее распространенные признаки проблем в работе мотора:
- трудности с запуском;
- вибрации, стук при работе ДВС;
- повышенное потребление топлива либо масла;
- неравномерная работа двигателя;
- снижение скорости;
- перегрев мотора.
Как заказать ремонт двигателя Volvo в Москве
- Снятие двигателя.
- Мойку.
- Обнаружение дефектов.
- Ремонтные работы.
- Сборку и обкатку.
Получите выгодное предложение на все проводимые работы в специализированном тех-центре
Читайте также: