Какие обороты должны быть на холостом ходу тойота карина

Обновлено: 13.05.2025

Обороты ХХ дизеля при разных условиях? вопрос на засыпку

у меня дизель 2с с помощью форумчан разобрался как работает тнвд как настроить и где
но остался главный вопрос
при заводке двигателя 2с
сколько оборотов холостого хода должно быть
1 на холодную
2 на горячую
3 при включении кондинционера
4 при включении ускорителя кнопка на акпп
толмут есть но какойто мутный нихрена не написано
может кто конкретно знает может проверить на своей авто
может у кого в толмуте написано
а может мне не поглазам

Последний раз редактировалось niknik Сб фев 13, 2010 3:51 pm, всего редактировалось 1 раз.

niknik, тема топика должна быть информативной, отражать суть.
Хотя бы так - Обороты ХХ дизеля при разных условиях?

Последний раз редактировалось niknik Сб фев 13, 2010 6:32 pm, всего редактировалось 3 раз(а).

сколько оборотов холостого хода должно быть
1 на холодную - у меня до 900 без печки
2 на горячую - 750-850 об/мин (по букварю), у меня примерно 850
3 при включении кондинционера, печки зимой - у меня 1000
4 при включении ускорителя кнопка на акпп - этого у меня нет

_________________
Была-CORONA CT190Y 94г. 2C DIESEL A\T DRIVERS SCHOOL VEHICLE JAPAN
Был-Town Ace Noan 3СТЕ 2.2 л. 105л.с. CR-50 99г.4WD Turbo Intercooler
Скатился до митсуПиси..

всем спасибо что откликнулись я тоже поискал хорошо в толмутах
нашёл
минимальная частота холостого хода на прогретом двигателе
мкп 850-800
акпп 800
на холодную заведёш будет 1000-1200
с прогревом они уменьшатся
регулировать надо прогретый двигатель
если нужны фотки что где и как крутить я скину
холостые обороты при включеном кондинционере 850-900
но пока это не октуально будет лето будем думать

1_винт количества оборотов холостого хода.
2_винт количества оборотов прогрева холодного двигателя.
3_винт количества оборотов при включенном кондиционере.
4_винт количества цикловой топливоподачи (под колпачком).

_________________
CARINA E 2.0 Diesel Седан 1996г Бельгия - продал
Теперь еще и CHASER с "желтой полоской"
RX300 ЕВРОПА Millennium Silver - Ну он и ЖРАТЬ)))

jeka-ukr
а ты откуда такой любознательный?
а по твоему вопросу нуна к либо к топливщику ехать
либо винт количества выкрутить на 2\3 оборота, должно стать около 8лплюс впрыск чуток по раньше и выйдешь на 7,5
а если к топливщику нормальному попадёшь то будет то 6,2 до 7 по
городу(взависимости от стиля езды)

Подскажите, раньше при включения печки на холодном двигателе увеличивались обороты двигателя а сейчас нет. В чем причина.

_________________
CarinaE 2C, Японка, 01.93г универсал
_________________________________
Не мешай машине работать.

у тя в подписи всё написано, всмысле ответа
а вообщето там хитрая система, работает как механическая часть , увиличение оборотов при холодном тосоле, так и электрическая за счет датчика температуры блока вкл или выкл клапан ваккумного управления повышения хол хода и плюс если есть кондей то скатина еще и термистор чето там меряет в радиаторе печки и тоже используя тотже клапан хол хода
я пытался докопаться до сути а потом просто перестал обращать внимание

ну при включении печки обороты двигателя и не должны повышаться, хоть на холодную хоть на горячую.
Вот при включении кондиционера - да.

_________________
Toyota Carina УЛЫБКА, Белый Седан, 1994 г.в, дизель 2С, МКПП, ABS, Климат-контроль, пруль, JDM.

atl
может и не прав, но я курил букварь когда настраивал ТНВД. Там расписано когда обороты должны повышаться. Про повышение при включении печки ничего не сказано. Может потому, что у меня климат? Вот климат повышет обороты вентилятора печки в зависимости от прогрева двигателя и температуры в салоне.
Я утром завожу, включаю климат на "авто" но печка молчит. Как только стрелка датчика температуры начинает двигаться врубается первая скорость вентилятора и так далее по мере прогрева. Если нажать A/C или ECON то включается компрессор и срабатывает вакуумный клапан и повышает обороты.

_________________
Toyota Carina УЛЫБКА, Белый Седан, 1994 г.в, дизель 2С, МКПП, ABS, Климат-контроль, пруль, JDM.

У меня наоборот как завел обороты 700 когда проехался поднимается до 1000. Раньше такого небыло. Что делать.

На момент покупки на холостом ходу (х.х.) обороты двигателя составляли 600. При этом ощущалась лёгкая вибрация в салоне и на руле. Накрутил обороты х.х. до ~ 750, вибрация исчезла. Со временем обороты снова упали до 600. Побывал в сервисе, специализирующемся на ремонте японок, где узнал, что:

1. Обороты х.х. для моей Калдины должны быть 800.
2. Подымать обороты х.х. при помощи "кручения винтика" не рекомендуется, так как сбиваются настройки компьютера.
3. Обороты х.х. падают при загрязнении входного коллектора.
4. Надо очистить входной коллектор и всё будет путём.

Очистили входной коллектор (особо грязным он и не был, но на всякий случай). Заменили воздушный и топливный фильтры. Эффекта никакого. Обороты х.х. по прежнему 600. На гидроусилитель реагирует поднятием оборотов. При включение кондиционера обороты не поднимает, обороты падают на 50. 100, вибрация усиливается. Сканера для диагностики на этом сервисе нет. Прозванивать все эл. цепи с вольтметром слишком трудоёмко. Про местных оффициальных представителей говорят, что деньги за диагностику возьмут, но ничего не найдут так у местных официалов работают дилетанты, да и к тому же машина чисто японская, а их официалы не любят. В общем, подняли опять обороты х.х. путём "кручения винтика" до 800.
Так зиму и отъездил. Сейчас опять обороты х.х. 600. Иногда падают аж до 450 но крайне редко.
Бензин стараюсь заливать 95, и только на Лукойле и по возможности на одной и той же проверенной заправке.
Заметил:
1. Если залит 95 бензин то обороты х.х незначительно ( <50), но выше чем на 92 при равной рабочей температуре двигателя.
2. При рабочей температуре двигателя обороты х.х. самые минимальные и вибрация усиливается.

Сравнил с двумя другими Калдинами в том же кузове и с тем же двигателем, но с АКПП. У них тоже обороты х.х. 600. 700. Лёгкая вибрация присутствует. Спросил хозяев ощущают ли они это как проблему. Сказали, что нет. Мне, например на МКПП сложнее тронутся в горку при таких оборотах х.х. да и вибрация сама по себе не очень приятна

Регулировать обороты х.х. путём "кручения винтика" больше не хочу, так как это наверное будет "варварским отношением" к любимой и цивильной Калдине.

Прошу совета компетентных:
1. Какие паспортные обороты х.х. должны быть у Калдины (описание машины выше)?
2. Может ли от вибраций при езде происходить явление самозатягивания гайки стопорящей винт которым можно регулировать обороты х.х (звучит наверное бредово это ж не 9-ка, но уж и не знаю, что предположить)?
3. Что сделать, чтобы обороты х.х. соответствовали паспортным (кроме "кручения винтика" разумется :) )?

Форумчане подскажите.
Ездил четыре года и не знал что у меня обороты ХХ неправильные(вчера на диагностике сказали), в P и N у меня 1000 в передаче 750, а должно быть в любом положении селектора 750 (3S-FE), так ли это?
если выставить 750 в нейтралке на передаче просаживаются до 500, значит не происходит компенсация(клапан ХХ у меня чисто механический неуправляемый)каким образом в таком случае происходит компенсация?

У меня на передаче падают до 600 где то. Делал диагностику, мне сказали что нужно почистить впуск, тогда обороты поднимутся до 750-800. Про то что и на нейтралке должно быть 750 ничего не сказали

у меня впуск чищеный неделю назад. обороты при выключенных кондиционере и фарах в положении Р и N 500-600, в остальных положениях смелектора - 700 - 800.
Вот тебе не плевать че они говорят? Машина не глохнет? Детонации нет? Да и не 1500 оборотов ведь? В чем тогда проблема? Мне тоже много чего говорили. Я плюнул, т.к. "мастеров" у нас дохрена.
Главное, чтобы прогревочные были больше 1000 об.
Обороты падать при включении любой передачи ДОЛЖНЫ! Это сделано специально, чтобы трогаться с низких оборотов. Для коробки было бы неполезно трогаться с 1000.
И еще, положением дроссельной заслонки регулировать обороты нельзя.

Повороты на нейтрали написаны на подкапотной табличке, 750. При включении скорости должны падать не более чем на 100.

Повороты на нейтрали написаны на подкапотной табличке, 750. При включении скорости должны падать не более чем на 100.

Форумчане подскажите.
Ездил четыре года и не знал что у меня обороты ХХ неправильные(вчера на диагностике сказали), в P и N у меня 1000 в передаче 750, а должно быть в любом положении селектора 750 (3S-FE), так ли это?
если выставить 750 в нейтралке на передаче просаживаются до 500, значит не происходит компенсация(клапан ХХ у меня чисто механический неуправляемый)каким образом в таком случае происходит компенсация?

машина старая. износ зазоры та что холостые уже надо немного приподнять гдето 800 выставить,да и в автомате уже не так качает насос.

если я правильно понял то проседание оборотов в передаче это у всех так? и можно не морочить голову и ездить дальше

Вот вы жжоти, ещё и СТОшников слушаете.
В букваре на машины прописаны все холостые, и для автоматов и для механики. Более того, у кого сохранились всякие подкапотные бумажки - на них есть эти данные для конкретного движка и коробки. Никакой компенсации нет при включении скорости и нах она не нужна, по крайней мере отдельным калапаном. Что вы в конце концов в других машинах не катались что ли. Пицод оборотов на D - и у каждого третьего паника начинается и волосы дыбом встают - смех. Хотя бы уж холостые как надо выставили бы, потом уж на D смотрели. На NZ вообще по тахометру (стрелочный+в этом районе деления уже абы как) может до 300 опуститься - работает и неудобств не доставляет. А если трясёт - меняйте подушки. От блин проблемы та.

Турба, ну не пофиг ли тебе как в автомате насос качает и какие там зазоры? На 1S вот в букваре написано "афтамат 850, палка 750". Чё голову-то ломать? Ежели глохнет - добавляй холостых и поехаль на капиталочку ))

Клапан холостого хода установлен на корпусе дроссельной заслонки и регулирует пропускную способность воздушного канала, расположенного в обход заслонки (обводной или байпасный канал). Пропускная способность канала определяет обороты холостого хода двигателя. Регулировка пропускной способности канала осушествляется поворотом золотника клапана на определенный угол. Необходимый для нормальной работы двигателя угол открытия клапана задается с помощью магнитного поля, создаваемого соленоидами (катушками) регулятора.

- Биметаллическая пружина суть страховка на случай выхода из строя электромагнитного клапана регулятора ХХ
- Если отключить КХХ, двигатель будет работать на одной биметаллической пружине. Нахолодную она клапан открывает, по мере прогрева прикрывает.
- Если удалить пружину, двигатель будет работать на одном электромагнитном клапане. Нахолодную клапан будет открыт побольше, по мере прогрева будет прикрываться.
- Биметаллическая пружина и и катушки не сильно мешают друг другу, поскольку их действие направлено на одно и то же.
- Биметаллическая пружина в одиночестве должна обеспечивать на прогретом ХХ без потребителей 1000-1200 оборотов в минуту. Почему не 700-800? Потому что она не подвластна мозгам, подвластна только температуре ОЖ, ее омывающей. А значит она не может приоткрывать клапан по мере подключения потребителей. Биметаллическая пружина держит клапан в определенной степени открытия и по мере подключения потребителей обороты будут просаживаться (У меня при максимальной нагрузке просаживались с 1160 до 790).

Исходя из изложенного у биметаллической пружины всего 2 (две) настройки:
1. Правильная ориентация - нахолодную она должна клапан открывать, по мере прогрева - прикрывать.
2. Правильное положение - на прогретом ХХ без нагрузки с отключенной фишкой КХХ обороты двигателя должны быть в диапазоне 1000-1200.

1. Ослабить хомут, снять температурный датчик, снять крышку воздушного фильтра.

Фото1

2. Снимем патрубок воздушного фильтра с БДЗ. Откручиваем винт хомута(1). Выдергиваем шланг с БДЗ(2). Вытаскиваем шланги и тросик с крепления патрубка (3,4,5) После сдергиваем патрубок с БДЗ. (фото2)

Фото2

3. Открутить болты крепления тросика открытия дроссельной заслонки (п1 на фото3), перед этим открутить кожух тросика, затем снять трубки подвода охлаждающей жидкости и вакуума. (п2 фото3) По порядку. Ближний к вам – шланг охлаждающей жидкости. Посередине – вакуум . Самый дальний - шланг охлаждающей жидкости.

Внимание ! Не забудьте дать машине остыть, иначе охлаждающая жидкость будет очень горячей! И еще, приготовьте болтики, чтобы заткнуть шланги. Размер не запомнил. Подбирал подходящие.(фото3)

фото3

4. Снимаем фишки с датчика положения дроссельной заслонки (1) и клапана холостого хода (2). Откручиваем 2 болта и 2 гайки крепления дроссельной заслонки (3 – 4) (фото4)

Фото4.

5.Снимаем электрическую обмотку клапана холостого хода (1). Снимаем сам клапан (2).

Внимание. Аккуратно сдергивайте клапан, чтобы не повредить прокладку. Все болты трудно срывать. Пришлось просить помощь. Знакомый держал крепко заслонку прижимая к телу а я срывал болты. (Фото5)

Фото5

Материалы для чистки - кисть, очиститель карбюратора (карбклинер)
Промываем клапан внутри от нагара. (черный налет на Фото6) В особо тяжелых случаях рекомендуется замочить нагар в клапане на час-другой в очистителе. Результатом качественной очистки должно быть плавное, легкое, "от дуновения ветра" вращение клапана.
Фото6

После,не разбирая, очищаем узел дроссельной заслонки (корпус, заслонку, каналы) - брызгая карбклинером и аккуратно орудуя зубной щеткой.

После промывки клапана наносим небольшой слой герметика на электромагнит и прикручиваем на место.
Если прокладка хорошая то прикручиваем аккуратно клапан на место.

Дальше сбор в обратном порядке.

1. Регулировка положения дроссельной заслонки.

Букварь говорит, что при ЗАКРЫТОЙ заслонке не должно быть зазора между упорным винтом и упором привода заслонки. Это именно упорный винт. Его назначение - не допустить износа корпуса заслонки и предотвратить закусывание заслонки. Это НЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ оборотов холостого хода. Именно поэтому на многих машинах головку винта спиливают еще на заводе. Если так случилось, что винт кто-либо уже покрутил, то нужно добиться полного закрытия заслонки (проверять лучше на чистом узле на просвет) и проверить узел на отсутствие закусывания. Заслонка должна "стартовать" плавно, без прилагания дополнительных усилий для "сдернуть с места".

2. Регулировка ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)

"Подозреваю, что изначально IDL-сигнал в КаринеЕ использовался, и на мозги шло 4 провода. Но в какой-то момент способ опознавания признака ХХ изменился с физического (по разрыву IDL-сигнала) на логический (по напряжению на VTA). При этом сам ДПДЗ остался прежним, а вот 4-й проводок на IDL-контакт ликвидировали за ненадобностью. "

Отличие датчиков в способе информирования блока управления о полностью закрытой заслонке.
4-х контактный имеет контакт IDL, блок управления определяет закрытую заслонку по наличию контакта между IDL и E2.

Регулировка (по мануалу):
Отсоединить разъем ДПДЗ
Вставить щуп 0,4мм между упором и рычагом заслонки, замерить электрическое сопротивление между контактами датчика.
IDL - E2 - не более 2,3 КОм (может быть значительно меньше - это нормально).

Вместо щупа 0,4мм ставим щуп 0,9мм. Сопротивление между IDL и E2 должно быть бесконечно (обрыв).

Позволю себе набросать небольшой мануал по настройке этого чуда под названием ДПДЗ:
На самом деле кому как нравится, но я приноровился его настраивать без снятия узла ДЗ. Для начала никакой спешки, лудше один раз нормально сделать, чем потом переделывать.
Чуть-чуть ослабляем винты крепления датчика, вставляем щуп 0,7 (для 3S-FE) цепляемся мулитиметром к IDL - E2 и чуть чуть постукивая маленьким молоточком буквально по милиметрику ловим момент когда проводимость пропадет (мультиметр покажет бесконечное сопротивление). Фиксируем верхний болт и проверяем уже по всем контактам по мануалу, фиксируем нижний болт - еще раз проверяем ВСЕ со всеми щупами. Обнуляемся и обучаемся =)
В моем случае ошибкой было то , что я регулировал датчик смещая его рукой,естественно ни о каких милиметрах там речи и не шло. =)
Также отмечу, что величина сопротивления на контактах IDL - E2 не играет роли, важно чтобы она не превышала указанный предел, в моем случае она составляла30 Ом что вводило в заблуждение (казалось слишком малым, ведь в мануале указано 2,3 кОм и меньше, т.е нижний предел не указан)

Для регулировки ДПДЗ ипользуются параметр "Признак открытия заслонки (12.1)" и "% открытия дроссельной заслонки (7а)".
При установке между упорным болтом заслонки и упором щупа толщиной 0,25-0,4 мм признак открытия заслонки должен быть "Закрыто", "%открытия. " - "0".
При установке щупа толщиной больше 0,4 мм - "Открытие заслонки" - "Открыто",
"% открытия. " - отличен от "0".

Регулировка положения биметаллической пружины:

Теория вопроса:

Устройство нашего клапана ХХ на пальцах.
1. Клапан состоит из двух составляющих - соленоида (две катушки на открытие и закрытие) и биметаллической пружины.
2. И соленоид, и пружина дергают шторку каждый сам по себе
3. Итоговое положение шторки определяется равновесием сил соленоида и шторки.
4. КХХ может работать без пружинки на одном соленоиде до тех пор, пока с электрикой соленоида все в порядке.
5. КХХ может работать без соленоида на одной пружинке без соленоида. Пружинке проблемы с электрикой по барабану, ее задача подстраховать соленоид и сохранить ХХ на случай проблем с электрикой у соленоида.
6. Правильно установленная пружинка должна держать 1000-1200 оборотов. Почему не 700-800 оборотов нормального ХХ? Потому что пружинка не умеет приоткрывать шторку при добавлении нагрузки (в отличие от соленоида). А значит должна иметь такой запас, чтобы двигатель не заглох на ХХ при включении нагрузок - вентилятора, света, стопов и т.д. - по мере включении нагрузок обороты двигателя будут падать при работе на одной лишь пружинке.
7. На соленоид подаются сигналы с частотой 250 герц для точного позиционирования шторки. Каждый сигнал, дьюти-цикл, это импульс на открытие, сменяющийся импульсом на закрытие, весь дьюти-цткл 1/250 секунды. Отношение длины импульса на открытие ко всей длине дьюти-цикла, выраженное в %%, мы и видим в программе в третьем байте (для шаговых КХХ там показывается шаг открытия в интервале 1-125, на Каринах таких нет)
8. Что будет с открытием КХХ в %%, если поиграть пружинкой, подвигать ее положение? В конечном итоге шторка все равно встанет в правильное положение, вот только усилия соленоида изменятся:
- если пружинку повернуть в сторону уменьшения оборотов, значит соленоиду нужно меньше трудиться над прикрытием шторки для доведения оборотов до нормы, % открытия в протоколе будет больше.
- если пружинку повернуть в сторону увеличения оборотов, прикрывать ее нужно посильнее, импульс на закрытие расширяется, импульс на открытие наоборот, % открытия уменьшается.
Вывод. Игра с положением пружинки в целом лишена смысла. Ее нужно выставить так, чтобы без соленоида она держала положенные 1000-1200 оборотов и больше к ней с глупостями не приставать

Способ 2: (forsash)
Прогреть двигатель до температуры более 90 градусов.
Отпустить крепление БиметПластины.
Вращением крепления против часовой стрелки (со стороны радиатора) добиться легкого подпружинивания крепления. Положение установлено верно, если при запуске двигателя при температуре ОЖ более 10 град обороты не поднимаются выше 2000 об/мин (для LeanBurn двигателей)

"Переобучение" после чистки.

Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, вытащить предохранитель EFI в блоке под капотом, поставить через пару минут.
Завести с выключенными потребителями электрооборудования. Дать поработать 15-20 минут. Дальнейшее "дообучение" блока управления происходит постоянно во время работы двигателя.

На сотых кузовах за прогрев отвечают два датчика, датчик температуры входящего воздуха и датчик о.ж. на термостате.

Альберт, а в "подогреве" блока дроссельной заслонки нет никаких узлов, влияющих на прогревочные обороты?

У меня на Карибе в 95 кузове когда купил были очень большие прогревочнные обороты отрегулировал на 1500.

Валерий, у меня сейчас 2000. 2300, при +8 на улице. Буду заниматься. Я так понял, что блок др. заслонки надо снимать и. дома в спокойной обстановке почистить его и отрегулировать (со щупами, омметром, согласно табличке), а потом визуально "зажать" этот термостатик, раза в 1.5

Этот "аналоговый" клапан-термостат регулируется просто ослаблением крепежа и поворотом корпуса в небольших пределах?

После регулировки прогревочных оборотов соответственно надо регулировать холостые обороты на прогретом ДВС.

Понял его суть) Думаю, что на глаз смогу попасть с точностью в 150 оборотов. Буду ориентироваться, чтоб придушить до 1200 примерно. У Кариба же ещё есть в системе "форсунка холодного пуска", которая поднимает обороты ещё на 300. 400. То есть сделаю так, чтоб выше 1500..1600 он не мог задирать вообще.

На обороты может повлиять много факторов начиная с плохой массы на двиготель, заканчивая подсосом в вакуумной системе.

На 111-Ом не могли победить долго (купили еле рабочим). Делали многое, все давало положительный результат, но не то,чего хотелось бы. По порядку:
1. Почистили зачлонку и клапан ХХ. Обороты стали падать в процессе прогрева намного чётче.
2. Заменили почти все факуумные шланги, обороты стали значительно ниже, на газ стал отзываться веселее.
3. Поменяли оба топливных фильтра,по ощущениям вернули 25-30 лошадей в стойло.
5. Промыли форсунки карбклинером и поменяли на них кольца.
6. Позвонили (работают) все датчики просто помыли. Разница её большая, но есть.
7.Почистили контакты трамблера,заменили свечи и ВВ провода.
8. Может что-то пропустил, но победили. Проблема оказалась смешная, заметили случайно. Какой-то м..ак подтянул тросик газа, он был прям натянут. Видимо думал будет чётче реагировать на газ. Как итог заслонка почти постоянно (особенно на холодную) приоткрыта немного, следовательно ДПДЗ показывает, что водитель "взял управление на себя" поэтому клапан ХХ закрывается и обороты не скидываются, плюс после пяти минут работы на холостых свечи залиты.

Иван, у меня другая история. Машину брали давно, за совсем недорого и просто как конструктор, думая, что долго не проживет. Хрустели гранаты шрусов при поворотах в обоих направлениях, был убит хейт контроль, не было блока управления клиренсом и блокировкой центрального дифференциала, вываливалась передняя стойка из опорного подшипника на чашке.
Показать полностью. Амортизазоры передний левый и правый задний были почти пусты, покоцано заднее крыло. и много всяких мелочей. Машина хорошо заводилась, но больше 70 не ехала. С горки 90) Включается 4, чуть пытаешься ускориться, она не тянет, падает на 3 передачу. "Мастер-ломастер" прошлого хозяина на вопрос, что делали с мотором, ответил "с матор там всё нармальна, там что-та с каробка". Ну я всё понял. Кроме масел там со времени прибытия из Японии не меняли НИЧЕГО.
Итог. С каждой т.руб. машина приходила в себя. Шрусы, ремни, трос АКПП, diff lock, стойки, амортизаторы, карданный вал, диски, барабаны, передние рачаги, шаровые, колодки, тормозные шланги, все фильтры, далее кузовщина - дифектовка, лужение коцаного крыла и перекраска кузова целиком с разборкой и выниманием стекол, замена тертого лобового, резистора печки, заправка кондея.
. Ремень грм стоял на 2 зуба неправильно, трос АКПП стоял от другой машины и настроен был от балды. Когда поставили новый ремень и фильтры, машина стала есть меньше 13. 14 литров и разгоняться до 156. 158. Далее трассовый расход 95 бензина упал до 7.8. 8 литров. Раздражали прогревочные в 2500. 2600. Я отключил шланг от форсунки хородного пуска и заткнул его пробкой - прогревочные упали до 2000. 2200. Пользуюсь этой машиной только летом, поэтому как-то терпел такое. Зимой не тревожил, чтоб не драть такими оборотами холодный мотор. За несколько лет от всех "спецов" наслушался, что тойоты 87..89 годов все так дико прогреваются на 2000, и это зашито в ЭБУ. ) Но не верю, что в таких аналоговых машинах всё может быть зашито в ЭБУ настолько криво. Прогрев - это 1200. 1500 оборотов, но никак не 2000. 2500
В книжках про клапан холостого хода в дросселе 4а-fe на ae95g информации практически ноль. Про абсорбер, например, тоже пара слов. У меня при открытии пробки бензобака происходит "пшик" и глубокий вдох. Иногда, если на солнце постоит машина, пшик происходит из бака в атмосферу. На тягу и поведение машины герметичность пробки не влияет - что с завернутой, что с "приложенной".
И осталось вопросов не так много.
Как снизить прогревочные? Вытряхивать ли катализатор? Как понять, жив ли абсорбер, и нормален ли "пшик" при откручивании пробки бензобака?

Александр, пбсорбер можно помыть, катализатор если забит,то будет травить после штанов, если травит,то вытряхивай - ничего страшного, а про прогревочные - воюй))

Читайте также: