Как увеличить обороты стартера скутера
Исходные данные мотора и стартера - Симонини мини 2 +, зубчатый венец - 84 зуба, стартер SJCE - бендикс 16 зубьев, "выходит" при вращении ПРОТИВ ЧАСОВОЙ стрелки.
Исходные данные китайского стартера - маркировка ВТ 50 используется для 50-100 куб скутеров (стоимость на Украине 20-25 S), бендикс 14 зубый, "выходит" при вращении ПО ЧАСОВОЙ стрелке, также отдельно приобретается бендикс от 50 куб Сузуки или Хонды - 14 зубов, "выходит" при вращении ПРОТИВ ЧАСОВОЙ стрелки (cтоимость 10 S)
Спасибо, а можно по подробней про магниты? ссылочку или другие контакты. И как правильно обозвать те магниты, что нам нужны на SJCE?
Всем здравствовать.
Около месяца работал над переделкой стартера (долго не потому что сложно, а просто времени мало, урывками получалось занятся), изначально думал подробно отписаться по результатам. Но раз уж тема начата, то новой создавать не буду. Николай 109 Вы простите, немного дополню Вас.
Для начала обозначим две основные проблемы: первая стартер от Suzuki ran немного не подходит по креплениям к паромотору; вторая – он вращается в другую сторону.
Первый вопрос решен так. Посадочное место сточил токарь до диаметра 42 мм
Верхнее (на фото оно справа) отверстие для крепления немного расточил надфилем
Туда ставим болт 5 на 35 мм. С обратной стороны гайка.
Нижнее крепление реализовал так .
Можно как у Николая пластиной. Правда, без фото сложно представить, но примерно … догадались.
Далее меняем вращение стартера. На стакане ротора стачиваем ушки крепления. Но не увлекаемся, оставляем бортик для крепления.
Предварительно пометив положение в котором он находился изначально. Т.к. в дальнейшем нам нужно будет его повернуть ровно на 180 градусов, чтобы ротор вращался в обратную сторону.
Далее изготавливаем фланец из листового металла толщиной 2 мм
Он будет крепить в развёрнутом состоянии стакан ротора
Далее берём бендикс 2Т Suzuki Address и ставим на него самую нижнею шестерёнку от бендикса стартера Suzuki ran, gemma, BM mint, Geely . Эти узлы имеют два отличия: вращаются в разные стороны и нижние шестерни отличаются.
2Т Suzuki Address (Suzuki Sepia)
Suzuki ran
Все остальные размеры одинаковые. Бендикс 2Т Suzuki Address вращается именно туда куда нам надо, но нижняя шестерня не подходит, мы её берём родную от стартер Suzuki ran, gemma, BM mint, Geely . Бендиксы аккуратно разбираем, шестерни сбиваем молотком. Насаживать лучше на горячею . Нагреваем только шестерню, вал бендекса не греем в данном случае. Снимая тоже можно погреть саму шестерню. (Без фанатизма, чтобы не отпустить металл)
Вот собственно и всё. Собираем стартер. Ставим модернизированный бендикс 2Т Suzuki Address (Suzuki Sepia). Стакан ротора устанавливаем развернув вокруг своей оси на 180 градусов от изначального положении. Бендикс у нас тоже работает в обратном направлении.
При монтаже на двигатель немного нужно подработать крепление двигателя на раму. У меня стартер упарился задней частью.
Сегодня обкатал. Полетал около получаса. Заводил несколько раз. На земле и в воздухе. Температура воздуха -7. Заводится двигатель ощутимо лучше, чем с родным стартером.
Окончательный вид
Всё описанное, реализовано на практике, и работает удовлетворительно (пока). Не исключено что, человек имеющий необходимую квалификацию принял бы более грамотные технические решения. Не судите строго. Окончательный бюджет агрегата составил 1800 рублей, вместе с пересылкой по, почте запчастей.
Да , красиво, всё по полочкам разложили , просто и понятно с фотками , это уже руководство по переделке , модераторам следовало бы перенести в парамоторный FAQ .
Всем Привет. Да всё толково расписано. А что одна замена магнитов на более мощные
разве результатов не даст ну если обмотка не подгорела конечно.
А что одна замена магнитов на более мощные разве результатов не даст ну если обмотка не подгорела конечно
Даст конечно , но там при замене тоже ньюансы, вроде РАФА менял , вчера звонил пилот с Крыма пробовал переставить магниты чёт неполучилось у него, может что с поляризацией напутал , незнаю , будем просить РАФА поделится опытом подробно
С перестановкой магнитов получилось следующее.
В наличии были магниты которые передал Николай и магниты с Ваз 2109 с заднего дворника.
По ощущениям магниты были сильней Вазовские и сначала поставил их, предварительно определившись с полюсами ( по принципу одноименные отталкиваются а разноименные притягиваются.)
Собрали стартер, проверили в холостую, крутится, бендикс выходит, поставили на двигатель, стартер попробовал крутнуть и встал.
Разобрали, провернулись магниты, и непонятно, то ли магнитным полем развернуло, то ли самим ротором развернуло, след от ротора на магнитах остался.
Дело в том, что магниты от Ваз и присланные Николаем чуть меньше родных, причем на мизер.
И с магнитами от Ваза после того, как их развернуло произошла следующая метаморфоза. Если до постановки обе половинки равномерно притягивались с друг к другу, то после половинки притягивались только одной стороной, а второй еле-еле. Если переворачивал одну половинку на 180 градусов притягивались обе сильно, но половинки пытались сместиться в сторону примерно на сантиметр.
То есть когда их провернуло, возрос ток и их немного перемагнитило.
Встал вопрос как закрепить магниты. Клеить пока не стали, начали экспериментировать распирая их клинышком из заостренной спички.
Промучились порядочно. Вроде все работает, а мощности не хватает. В конце концов случайно стерли метки сделанные фломастером.
Начали искать следы внутри корпуса стартера. По ним поставили родные магниты, собрали и все заработало.
Я в шоке. Не знаю то-ли, старые намагнителись пока лежали на верстаке рядом с новыми, то-ли они провернулись, а мы поставили их на место.
Потому, что перед те как снимали, отметки ставили снаружи, а потом ставили по внутренним отметкам, жаль стерлись отметки фломастером и сравнить их со старыми уже было нельзя.Единственно, что понимаю точно, что центр магнитного полюса не обязательно будет по центру нашей половинки ( простой пример с перемагнитившимся магнитом от Ваза.) А стоит сместить полюса, падает крутящий момент, возрастает ток ротора и перемагнитить постоянные магниты думаю вполне возможно.В моем случае ток возрастал до 50 ампер.
не знаю может это какая то иллюзия. но однажды я взял эти магниты и отполирован немного, подумал, что прикасаться с якорем.
Затем я положил обратно и пошел супер
а я поставив вазовские магниты очень доволен а у друга стартер был нового образца и ему мы сделали из скутерного только не стали мудрить с креплением а просто наварили приливы и сделали резьбу как на родном все довольны работают у нас от акума 4 маперчаса 12 вольт
магниты ставил, но пол года проходит такая же ерунда кое как крутит кое как магнитит, на случайность не грешу т.к. у себя 2 разе менял магниты, у дружка 3 раза -симптомы одинаковы. По поводу наварки, у меня к сожалению доступа к аргону нет. к токарям тоже желания нет, вот и родился этот вариант.
За пол года можно было сотню раз переделать китайца по выше указанной инструкции и не морочить себе голову с магнитами , плюс иметь запчасти по бросовым ценам.
Блин , мне наверное попался какой то не правильный , маслает как дурной. ( Смысл мне китайца хвалить ? ) Ну хоть шо то ихнее работает нормально.
привет всем :)
я тоже добрался до такого.
Теперь немножко раскажу и от себя и моих трудностях:
Стоимость стартера - 1350 рублей, бендикса - 340 рублей, это в нашем местном магазинчике Мото-технике, да и то, на заказ.
Пока суть да дело, заказал еще из Омска, там стартер - 670 рублей, бендикс - 390 . + доставка.
И еще, на всякий случай - оригинал из Скайраннера - 150 Евров.
Что и говорить - третий вариант - самый подходящий, поставил, подсоединил, крути! Но самый дрогой, поэтому этот вариант - в резерв. :)
Теперь про произведенные работы, как и говорилось выше - надо менять бендиксы.
Да, так и есть :) разбираем стартер, снимаем бендикс, снимаем стопорное колечко, снимаем снимающиеся части, потом, не спеша, выбиваем вал, чтоб освободить шестернку. То же самое делаем на втором бендиксе.
Смотрим валы по длине. У меня вал со стартера был 65 мм. А вал с бендикса - 69 мм. Это не беда, на шлиф станке или на болгарке аккуратно, не перегревая, придаем валу с бендикса нужный размер.
Теперь берем нужную нам шестеренку от первого бендикса со стартера и надеваем её на нужный нам вал со второго бендикса.
И. ОПА! посадочное место на втором валу Уже. Шестеренка свободно вращается. Мда. :(
Рекомендуемая "накатка" была подвергнута сомнениям. Пробная "накатка" роликом на токарном станке ничего не дала. Но на валу появились ребрышки.
Шестренка всё равно свободно крутилась.
- Это первая трудность.
Ради эксперимента шестеренка была ПРИКЛЕЕНА на вал эпоксидной смолой с алюминиевой крошкой. К валу и стаканчику. Ждем затвердевания. Сутки.
Собираем нужный нам бендикс.
Нанесение клея показано стрелками на фото:
Вообщем у нас получился вот такой бендикс. Однако широкий стаканчик в процессе выбивания вала шестеренки немного раширился и в дальнейшем его пришлось шлифануть, то есть сделать его неножко поуже (сточить кромку).
Вообщем, сразу скажу, что после установки стартера на мотор - всё хорошо, шестеренка держится крепко. По крайней мере пока.\
- вторая трудность - надо всётаки просить токаря проточить диаметр посадочного места до 42 мм. (Как описано выше).
Ладно, нашёлся знакомый токарь, который это сделал. Но (!) посмотрев внимательно на стартеры, посчитал разумным снять еще 3 мм вглубь,
то есть как на рисунке. то есть чтоб поглубже можно было его просунуть.
Это для того, чтоб наш новый стартер не упирался в раму крепления самого мотора и чтоб лучше (полностью) происходил зацеп венца стартера.
Справились :) но надо было еще попросить снять 1 мм в канавку, и одеть на него резиновой колечко (можно от презерватива :), чтоб как на родном. Забыл сказать, потому и гладкое осталось. В следующем сделаем канавку :)
Дальше.
Чтоб не кучерявить со "стаканом" изменяя вращение - просто поменял местами (переподключил) щетки, минусовую просто перекинул на другой болтик, а вот плюсовую пришлось наращивать, откусываем от "плюсовой" планки, и припаиваем ~2см сечением 1.5 кв.мм. многожильного провода к проводку от щетки. Заматываем изолентой. При обратной сборке (вставке) ротора нужно аккуратно и точно "забить" его на место. Потому как по первости у меня он до конца не вставился и при приворачивании "стакана" его просто клинило. Отвернул "стакан" - крутит. Вообщем "вбил" его как надо - и всё хорошо.
Дальше.
Так как есть у меня аргоновая сварка, то место крепления я сделал новое - срезал верхнее отверстие, наварил. Внизу тоже наварил. Просто наляпал присадкой. Сделал шаблон из картона по оригинальному, отметил, лишнее отрезал болгаркой. Наметил отверстия, высверлил сверлом 5мм, нарезал резьбу М6 шаг 1мм (под стандартные винты).
Опа. не лезет :)
Еще момент - нужно немного сточить внешний корпус стартера, чтоб он нормально вставлялся. Это место на фотах не видно. Оно как раз между стартером и корпусом самого мотора. Сточить надо всего пару мм.
Сегодня только всё собрал. Поставил на мотор. Попробовал. Крутит. Нормально крутит. Хоть мне и кажется, что как-то не лучше оригинального.
Может оттого, что где-то немножко криво собрал. Может притрется :) Но главное крутит :) После 3-5 секунд вращения, рукой можно определить некоторое нагревание на "стакане" стартера. Но, думаю, это нормально.
И еще. Не знаю как у вас, а мне, чтоб снять поставить стартер приходилось откручивать мотор от планки с сайлент-блоками. Буквально 3-4 мм не хватало, чтоб стартер вынимался/вставлялся. Сомневался-сомневался, но подточил немного планку, сточил эти злополучные миллиметры. Теперь стартер можно снимать/ставить без дополнительных откручиваний. Хоть планка стала чуть уже.
вот под рукой не было фотика. Сниму стартер, отфотаю, покажу.
Для того что бы, без проблем запустить холодный двигатель, нужна богатая смесь (много бензина и мало воздуха), а для работы двигателя в обычном режиме, нужна обычная смесь (оптимальное соотношение бензина к воздуху примерно 1:15).
На старых, скутерах, мотоциклах, автомобилях обогащение смеси при пуске холодного двигателя производили в ручную двумя способами: закрывали воздушную заслонку, тем самым ограничивая поступление воздуха в двигатель, либо опять же в ручную, открывали специальный канал в карбюраторе, через который и впрыскивалась дополнительная порция топлива.
Но в ручную открывать-закрывать не совсем удобно, и что бы автоматизировать этот процесс и придумали, автоматический пусковой обогатитель.
Как он работает?
Внутри корпуса обогатителя есть нагревательный элемент, через который после запуска двигателя начинает проходить электрический ток под действием которого происходит нагревания элемента и капсулы так как они соприкасаются друг с другом. Внутри капсулы есть специальный порошок который при нагревании расширяется и выталкивает шток вместе с иглой.
Вот как выглядит обогатитель в распиленном виде.
Теперь давайте рассмотрим как работает обогатитель в самом карбюраторе.
Когда вы запустили холодный двигатель (игла обогатителя поднята ) в диффузоре карбюратора создается разряжение которое через рубку засасывает топливо в колодец обогатителя, где оно смешивается с воздухом поступающим в колодец через воздушный канал и далее через основной канал в виде обогащенной пусковой смеси поступает в впускной коллектор двигателя.
После запуска двигателя по мере его прогрева элемент начинает разогревать капсулу и игла вместе с штоком постепенно выходит и перекрывает все каналы в колодце обогатителя тем самым прекращая подачу пусковой смеси в впускной коллектор двигателя.
Для наглядности подключаем обогатитель к аккумулятору и примерно через пять минут игла вышла и перекрыла все каналы.
В заключении вам будет показан способ как проверить работоспособность обогатителя.
Состояние обогатителя до запуска (двигатель холодный) подключаем к нему аккумулятор и через несколько минут игла должна выйти.
Как вам видно на фото игла вышла значит с нашим обогатителем все в порядке, а если игла не вышла значит обогатитель не исправен и подлежит замене.
Бывает что при ремонте на некоторых моделях скутеров забывают ставить прокладку между крышкой вариатора и двигателем тем самым зажимая обгонную муфту (бендикс) что приводит к слабому вращению стартера , что бы исключить этот момент ослабьте болты на крышке и попробуйте запустить двигатель, если картина не изменилась значит причина в стартере.
Вот такой стартер мы сегодня будем с вами рассматривать, о том где находится стартер и как его снять читайте здесь.
Для того что бы разобрать стартер нам нужно открутить два болта на крышке стартера и придерживая вал рукой аккуратно снять крышку.
Внутри крышки находятся два постоянных магнита
После извлечения вала из корпуса обнаружилась первая неисправность: одна щетка оказалась обломанной и ее фрагмент находился внутри корпуса на фото выделен красным.
Вторая неисправность: сильный износ щеток.
Третья неисправность: сильное загрязнение коллектора ротора, для того что бы устранить данную неисправность нам надо иглой вычистить всю грязь между ламмелями коллектора и затем отшлифовать коллектор наждачной бумагой.
Вот что должно получится в итоге.
Далее все хорошо промываем желательно спиртом, ставим новые щетки (при установке новых щеток не забудьте правильно завести проводки в специальные пазы в корпусе), смазываем втулки в которых вращается ротор тугоплавкой смазкой и собираем стартер.
После сборки стартера его желательно проверить, для этого: подключаем стартер через амперметр к аккумулятору и смотрим на ток холостого хода, он должен быть примерно такой как на фото. Ток холостого хода для разных моделей стартеров может отличатся в значительных пределах.
Если после всего проделанного у вас стартер плохо, вращается, греется, ток холостого хода слишком высокий, тогда скорей всего неисправен ротор который можно поменять на новый или перемотать.
В наше время уже давно никого не удивишь наличием стартера даже на совсем дешевых и простых по устройству скутерах и мотоциклах. А когда-то во времена СССР и представить было трудно, что мотоцикл или мопед может заводится с кнопки (O tempora! O mores!). Впрочем ладно, что было, то прошло. Давайте лучше перейдем к изучению устройства, при помощи которого осуществляется электрозапуск практически любого двигателя внутреннего сгорания.
На разных моделях скутеров бендикс может располагаться по разному или вообще отсутствовать (вместо него может быть установлена обгонная муфта). В нашем случае бендикс находиться сверху.
А вот так выглядит бендикс стартера в снятом виде.
Теория есть теория… Чтобы понять устройство механизма более подробно, его просто необходимо разобрать и изучить более детально.
Снимаем стопорное кольцо
Снимаем упорную шайбу
Теперь можно разобрать механизм полностью
Как видите, бендикс состоит из двух жестко связанных между собой шестерен, связь между шестернями осуществляется с помощью винтовой шестерни, расположенной на валу по которой перемещается вторая шестерня (в руке) относительно первой в осевом направлении, также в конструкции бендикса существует механизм стабилизации, который в нужный момент жестко фиксирует шестерни между собой.
Как это все работает?
Когда вы нажимаете кнопку запуска на скутере, стартер начинает вращать основную шестерню, а вторая шестерня за счет своей массы не успевает раскрутиться и начинает перемещаться по винтовой шестерне вдоль вала тем самым заходя в зацепление с зубчатым венцом тарелки вариатора.
Когда двигатель запустился происходит обратное, обороты коленчатого вала возрастают и становятся больше чем во время запуска, и вторая шестерня под действием силы приложенной к ней в обратном направлении как бы накручивается на винтовую шестерню и выходит из зацепления с зубчатым венцом и далее под действием пружины заходит обратно на свое место.
Состояние бендикса: вторая шестерня полностью зашла (когда двигатель запущен).
Состояние бендикса во время запуска двигателя вторая шестерня вошла в зацепление с зубчатым венцом.
Но все было бы нормально если бы не одно но…
Бывает, что при запуске двигатель схватывает потом глохнет, опять схватывает (дергается ), в это время когда двигатель схватил вторая шестерня выходит из зацепления, а двигатель в этот момент заглох, а вы продолжаете жать на кнопку запуска, и из двигателя слышите характерный звук примерно такой когда вы случайно нажмете на кнопку запуска во время работы двигателя, и чтобы запустить двигатель в этом случае вам придется кнопку запуска отпустить затем опять нажать, что не совсем удобно.
Чтобы избежать отключения бендикса при нестабильном запуске двигателя в конструкцию бендикса был введен дополнительный узел, который как раз и служит для стабилизации работы бендикса при неблагоприятных условиях запуска.
Данный механизм смонтирован на второй шестерне и представляет из себя центробежное сцепление, которое состоит из трех грузиков, которые под действием центробежной силы прижимаются к наружному барабану основной шестерни (жестко связывая шестерни друг с другом) тем самым не давая выходить второй шестерни из зацепления во время нестабильных условиях запуска.
Чтобы разобрать механизм стабилизации нам нужно снять стопорное кольцо.
Затем нужно снять шайбу
Вот теперь перед вами сам механизм стабилизации
Механизм в снятом виде, как видите три грузика стянутые пружинкой
Направляющие по котором ходят грузики
Какие могут быть неисправности в механизме стабилизации?
Основная неисправность в этом механизме-это поломка пружины или бывает что механизм просто забивается грязью, бывает что при поломке пружины ставят другую не оригинальную более жесткую, что приводит к отказу механизма. Также стоит отметить, что в смазке данный механизм не нуждается.
Как нужно обслуживать бендикс стартера?
Если при запуске двигателя в районе стартера возникают непонятные звуки и при этом коленчатый вал двигателя не вращается, это может говорить о неисправности бендикса стартера, разберите его промойте в чистом бензине, смажьте винтовую шестерню тугоплавкой смазкой (без фанатизма) в большинстве случаев это помогает восстановить работоспособность бендикса.
Если скутер тупит во время старта, и только это является камнем преткновения в достижении комфортной эксплуатации аппарата, проблему легко можно решить в течении 15 мин.
Почему скутер тупит во время старта
- Тяжелые ролики. При использовании тяжелых роликов, подвижная щека вариатора раньше выходит на свой радиус и сбивается весь процесс набора скорости. Разгон становится вялым.
Следует отметить, что слишком легкие ролики также покажут подобный эффект, но кардинальное отличие в работе двигателя будет в оборотах. При легких роликах удет четко определяться перекрут двигателя, а при тяжелых, его недокрут. А как известно, для наиболее эфективного достижения крутящего момента во всем диапазоне оборотов, эти самые обороты на вариаторных скутерах должны поддерживаться в определенных пределах. - Мягкие пружинки сцепления. Пружинки сцепления сдерживают колодки с сцепления и позволяют выдвигаться колодкам к колоколу при достижении определенных оборотов. Яркий пример работы центробежной силы. Раннее срабатываение сцепления может произойти при тяжелых колодках, либо при мягких пружинках при одинаковой скорости вращения вала ведомого шкива.
С тяжелыми колодками можно сразу проехать, а вот жесткость пружин со временем уменьшается, и как правило именно они становятся виновниками вялого старта. - Неправильно подобранная жесткость или размер пружины ведомого шкива (торкдрайва). В процессе эксплуатации скутера, пружина торкдрайва имеет свойства сжиматься. При достижении минимально допустимой высоты, пружина должна быть заменена. В мануале к каждому скутеру производитель указывает предельно допустимую высоту пружины. Замер высоты проводится в разжатом состоянии, т.е. сцепление придется разобрать.
Часто момент с износом пружины тордрайва пропускается и поиск проблем неправильной работы трансмиссии заходит в тупик. - Сломана одна или несколько пружинок сцепления. Сломанная пружинка сцепления (как правило, их три), позволяет колодке, за которую она отвечает, вступать в сцепление с колоколом уже на старте. Отсюда могут появиться рывки или вялый старт.
- Грязь или масло на внутренней стороне колокола, а также на поверхности накладок колодок сцепления. В этом случае, сцепление будет проскальзывать. Могут появиться рыки при наборе скорости.
Это основные проблемы вялого старта скутера, связанные с трансмиссией. Карбюратор и зажигание тут не рассматриваем, так как там, кроме вялого старта, будут также и другие явные симптомы.
Для начала, изучим устройство сцепления скутера и наиболее важным материал, связанный с этим узлом:
Как сделать скутер быстрее на старте
Дальше рассмотрим ряд мероприятий, которые необходимо будет провести. Начинаем с первого и так далее по убыванию как причины.
- Проверьте пружинки сцепления. Именно мягкие пружинки чаще всего виноваты в тупости скутера на старте. Сцепление срабатывает раньше, и даже легкие ролики не позволяют достичь максимально возможного крутящего момента при трогании с места. Происходит затупливание на несколько секунд и дальше набор скорости становится нормальным.
Замена пружинок на более жесткие решают проблему. - Если сломана одна или две пружинки, менять нужно весь комплект целиком. Не допускается замена лишь сломанных деталей. Как правило, пружинки сцепления продаются в комплекте из 3-х штук. На упаковке указан порог их срабатывания — 1000, 1500 или 2000 оборотов, к примеру. первый — мягкие, срабатывают раньше и старт происходит плавнее.
- Обязательно проверьте вес роликов вариатора соответствию номинальному весу, который указывает изготовитель скутера в мануале. Все ролики должны быть одного веса. При заметном износе роликов, их следует заменить. Обычно производитель скутера устанавливает на заводе ролики немного большего веса, в пределах +0,5 грамма, для более мягкого старта. Можно смело покупать ролики на 0,5 грамма легче от номинала.
Влияние роликов вариатора на работу трансмиссии скутера мы затрагивали в следующих материалах:
— Влияние роликов на максимальную скорость.
— Можно ли устанавливать разные ролики.
— Устройство скутера — важные моменты для правильной эксплуатации. - Снимите колокол сцепление и проверьте состояние накладок на колодках. Не допускается наличие масла или грязи на колодках и внутренней стороне колокола сцепления.
- Исключите банальные моменты, например, когда зажат или пережат путем настройки один из тормозов. Действительно бывает и такое, когда к нам в мастерскую привозят скутер с главной жалобой — плохой разгон. Причина плохого разгона оказывается в банальном пережатии тормоза в процессе настройки (перекручена гайка настройки). Как бы ни было смешно, но такие случаи встречаются часто. Не все владельцы скутеров хотят вникать в техническую часть.
- Если добиться нормальной работы трансмиссии на старте не удалось, проверьте пружину торкдрайва.
Если длина ее меньше допустимого предела, указанного в мануале, пружину необходимо заменить.
Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:
2 комментария
Ямаха Джог ( 3kj) перекручивается на старте . В чем причина ?
Не нашел ответа на вопрос? Задай свой вопрос в поле комментариев прямо сейчас! Для получения квалифицированной помощи, опиши подробно свою ситуацию, соблюдая правила правописания.
Добавить комментарий Отменить ответ
Читайте также: