Как смазать моторчик печки калина 1 без снятия
1. Замена моторчика печки нежными женскими ручками
2. Снятие мотора: shafr49 (разрезная полка и бардачок), разрезная торпедо , mykola (отгибанием торпедо), Натан Фридман (снятие мотора)
3. Печка работает только на 4-й скорости = сгорел резистор , замена резистора
4. установка флажкового преда в резистор =часть 1 и часть 2 от Gorinich
5. Понижение оборотов печки от asnos , от FOХ
6. Свист мотора (отсутствие смазки) - варианты смазки:
-через крыльчатку , снимая салонный фильтр
-сверление корпуса (удобно сверлить шуруповертом).
-через трубку вентиляции (фото) возможно выгорание щеточного узла!
7. Снятие щеточного узла на месте (без снятия мотора) от REANIMATOR
8. Мотор от иномарки: BeconBecon,
9. Альтернатива резистору с поста № 946 и далее.
10. Выгорает F5 при включении печки
11. Обзор моторов печки от Dali
12. Хвала Luzar у (Фирменное наименование: на подшипниках lFh-01211 (ОЕМ № 2111-8118020) или универсальный lFh-01230 (OЕМ № 2123-8118020) со съемной крыльчаткой)
13. Мотор Баутлер - ..отзыв voy@ger за 1 год + 3 мес эксплуатации . 2 года экспл-ции.
| на родном моторе Валее-95 втулки, на моторе Лузар и Баутлер - шарикоподшипники, |
| Резистор добавочный: 21230-8118022-00 или 21230-8118022-01. |
Шум вентилятора просто задрал. Даже не 1 скорости шумит. Чтобы добраться до вентилятора нужно полностью снимать торпедо? Как к нему вообще попроще добраться?
Итак год машина ездила печка грела моторчик крутился не звинел не скрипел, летом то ли пыль то ли жара начался скрип невыносимый на 2 скорости, воспользовалься советом прыснул в резиновую турбку силикона все скрипа нет отъездил тысяч 5000 до осенью осенью сново, скрип пшыкаю езжу недели 2-3 сново пшыкаю, потом решил капнуть маслом сверху как писали помогло еще на месяц незаметно пришла зима.. Таже песня и зимой, пока в один день он просто перестал крутиться. Думал сгорел резистор открутил, мотор на 4 скорости не крутится, читаю отзывы такая проблема в десятке пишут стукни закрутиться, стучу снизу крутится отъездил неделю стуча снизу с полузамезшими окнами пока не передали сильные морозы понял его срочно менять надо, стуки уже не помогали то крутил то нет в машине дубак. Иду в би би покупаю моторчик выбор есть родной без подшибников стоковое гом. стоит 1250р и универсальный лузар от 2130 шевроле нивы и 10-11, про калину не слово отличие, подшибники сверху снизу + провод в комплекте цена 1050 рублей беру его снизу есть место для добавления смазки перед установкой забил литолом под завязку.
Время на замену заняло около 3-4 часов с перерывом на обед и не пешным откручиваем винтов. Начинал с боковой панели, снял дефлектор затем накладку у стекла, окуратно вынул дермантинку в бардачке и выкрутил оттуда все винты, сбоку крупные полты которые кремят балку безопасности можно не крутить она не держит панель я выкручивал так как не знал этого. Далее нужен помощник и фонарик или подсветка под панель он отгинает и светит, у меня светил в дырку от доп резистора фанариком и я видел отвертку и винт который выкручивал. Окрутив винты мотор не упал к ногам как писали просто коснулся шумки. Далее песня раскачива его вперед наза вправо влево почуть давлю шумку и тяну вниз и воля он вылез.
Сняв старый мотор разбирать не стал, время было дорого пока он валяется заглянув в вентиляционое отверстие там все забито черной фигней типа стружки от вала видимо втулке капец или щетки сточились. Не забываем вынуть из старого моторчика втулки под винтики они пластиковые вставляются в резиновые отверстия и их поначалу забыл . Далее отгинаем панель и подсовываем моторчик процесс засовывания у меня был сложнее он почему то вставал в распор в отверстии где турбина крепится. Ну поднатужившись засунули мы его туда, подключили провода проверили, моторчик- супер при первом тесте в руке и подключеном проводе чуть не улетел как вертолет . Процесс сборки в обратной последовательсти предпоследней операцией последней крепил дефлектор там сбоку справа саморезик его было сложно назад ввернуть магнитная отвертка тут желательна.
ПС. иструмент отвертка, с очень маленькой ручкой и кончиком у меня она было сантиметров 7 общей длины, ну или из инструмента как в мануале в книжках ключ маленький и насадка под отвертку. Крушку бардачка снимать не нужно. Плюс один винт был торекс шестигранником звездочкой можно свернуть размер на 3 что ли. Ничего сложно только работа вниз головой иногда или лежа на боку с открытой дверью плюс у меня был морозец -5 где то .
Окрутив винты мотор не упал к ногам как писали просто коснулся шумки.
Упал-бы Если вначале, через салонный фильтр снять крыльчатку.
Но эта операция не нужная.
А я не откручивал дермантинку. естественно и не откручивал винт под ней
Спасибо за фото, сейчас народу полегче будет!
Еще - разобрав старый мотор не обнаружил в нем ни чего криминального . Более того, я не мог его заставить пищать и скрипеть, как он это делал на машине. Почему скрипел. так и не понял.
Нашлось по вашему запросу калина как смазать вентилятор отопителя – смотрите тут. Все о ремонте. Здесь мы учим ремонтировать авто своими силами. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.
Категория: Ремонтировать автомобиль
Смех в теме: У мужика был член длиной 50 см. Всю жизнь он с ним мучился – наконец решил что-то делать. Стал ходить по всяким магам и знахарям – те не знают, как помочь. Наконец пришел к какой-то бабульке, она ему говорит:- За городом есть маленькое болото. Там живет волшебная лягушка, которая обычно сидит на камне. Найди ее и спроси: “Лягушка! Ты меня любишь?”. Лягушка ответит “нет” и тогда твой член уменьшится.Мужик пошел на болото, смотрит – лягушка на камне сидит. Подходит, спрашивает:- Лягушка, лягушка. Ты меня любишь?- Нет! – говорит лягушка.Мужик пошел домой, взял линейку – глазам не верит – член стал 40 см! Опять побежал на болото, отыскал лягушку, говорит:- Лягушка! Ты меня любишь?- Не-ет… – говорит лягушка.Мужик бегом домой, берет линейку – 30 см осталось. Ну, думает, еще разок сбегаю и 20 см как раз нормально будет. Прибегает на болото:- Лягушка! Любишь меня?Лягушка:- Мужик, слушай, ну ты уже достал! Я же говорю – нет, нет и еще раз нет!
Опубликовал Админ: по просьбе Ашота
Мнение автовладельца: Машина вместительная и обладает приличной грузоподьемностью. Если вам нужна машина которая будет таскать много груза то ВАЗ-2104 хороший вариант. Каких-то других преимуществ в сравнении c машинами того же класса не могу назвать.
Если вы являетесь владельцем автомобиля Лада Калина, то вам не повезло с одним довольно проблемным узлом этой модели — печкой. Да, греет она вполне неплохо, пока машина новая, а вот дальше начинаются всевозможные проблемы:
- воздух в системе охлаждения
- утечки антифриза из патрубков и радиатора печки
- выход из строя моторчика отопителя
- поломка регулятора управления заслонками
И это еще не полный перечень проблем, которые вас могут ожидать с вашей Калиной, и если за длительное время эксплуатации с вашей машиной не было подобных проблем, то вам просто реально крупно повезло! Одной из самых проблемных деталей является мотор отопителя, который со временем начинает свистеть и пищать, а если долго не обращать внимание на этот звук, то он скорее всего просто заклинит в один прекрасный момент.
Как заменить без снятия панели?
Если вы обратитесь в СТО, то вас предложат выполнить этот ремонт примерно за 5-8 тысяч рублей, так как делается это все по инструкции строго со снятием панели приборов. Но конечно же бывалые водители этого автомобиля уж давно нашли реальные способы избежать подобных сложностей и сэкономить не только пол зарплаты, но и самому во всем разобраться.
Чтобы добраться до мотора не снимая торпеды, необходимо ее открутить со стороны салона практически всю правую сторону, чтобы можно было оттянуть хотя бы на 10 см в сторону. После этого снизу рукой добираемся до разъема питания и пробуем его отсоединять. Также, практически на ощупь приходится откручивать три винта крепления мотора к корпусу, поэтому понадобится скорее всего коротка крестовая отвертка.
Когда мотор будет откручен, максимально отводим панель на себя, и фиксируем ее, подложив что-нибудь между ней и кузовом автомобиля.
Затем уже пытаемся снизу извлечь мотор, если сделать это не получается, то скорее всего придется немного отрезать участок шумоизоляции, чтобы моторчик вышел вниз без проблем.
Стоит отметить, что шумку не обязательно подрезать, но часто именно она мешает нормальному снятию мотора отопителя на Калине. Даже если вы ее немного повредите, можно потом все посадить на место, так как сверху ковролин все накроет и по сути никаких проблем от этого небольшого надрыва не будет!
Если статья была полезной, подпишитесь на канал и не забывайте ставить лайк к новым записям!
В настоящее время производители стараются сделать автомобиль максимально комфортным для человека. Для этого они начиняют его удобными и полезными функциями: отопитель, обогрев сидений, электрические приводы подъёма стекла, кондиционер, круиз контроль и т.д.
Но самое интересное то, что принцип работы всех этих систем опирается на самые элементарные механизмы. Никаких нововведений нет. В пример можно взять отопитель салона или, как называют водители, печку. Её устанавливают в автомобили с середины прошлого века. Тогда она представляла собой моторчик, который загонял тёплый воздух в патрубки и выталкивал его наружу — в салон.
Немного позже вентиляторы стали делать в пластиковых корпусах, большей мощности и меньших размеров, чтобы снизить габариты с весом и повысить производительность. По сей день ничего не изменилось, только теперь в обогреве появились цифровые датчики, а также усовершенствованная система ходов, которая позволяет обдувать разные отсеки салона.
Пример моторчика печки
Благодаря новшествам устройство может самостоятельно поддерживать нужную температуру в автомобиле и эффективно его отапливать. Но ведь по-прежнему всё работает от того самого моторчика. Он является сердцем, которое, выйдя из строя, загубит всю систему. Такое происходит довольно часто даже в импортных машинах. Изнашиваются основные трущиеся элементы, и вентилятор начинает гудеть, скрипеть или вообще заклинивает. Чтобы этого не случилось, желательно иногда обслуживать мотор печки и знать чем его смазывать.
Оглавление:
Виды систем отопления автомобиля
Сейчас существует два основных вида печек. Их классифицируют по принципу эксплуатации:
- Стационарные. Это самая обыкновенная система, которая устанавливается на каждый автомобиль в обязательном порядке. Она работает от двигателя, то есть от его системы охлаждения. Антифриз, нагревающийся мотором, по патрубкам идёт к радиатору отопителя — в салон. Здесь и установлен моторчик, который либо дует, либо засасывает воздух от нагревательного элемента (радиатора). Он нагнетается в патрубки, которые отводятся на лобовое и боковые стёкла, а также к ногам пассажиров. Когда вентилятор включён, горячий воздух постоянно идёт по системе труб и обогревает весь салон;
- Автономные. Ещё один вид отопителей, который является серьёзным конкурентом стационарному устройству. Выше рассмотренная система эффективна только тогда, когда прогреется двигатель, а точнее антифриз в системе охлаждения. В ином случае будет дуть холодный воздух. Автономный вариант в этом моменте имеет большое преимущество, поскольку позволяет отопить салон даже заглушенной машины. Сама печка представляет собой установку, которая расходует какое-нибудь топливо и нагревает воздух, антифриз или масло в специальной камере. За ней установлен моторчик, нагнетающий холодный воздух в раскалённое место. От него он выходит уже горячим потоком через сопло. Такая конфигурация позволяет работать вне зависимости от мотора.
Упрощенная схема устройства системы отопления автомобиля
Стоит отметить, что последний является дополнительной функцией и может устанавливаться как заводом, так и владельцем автомобиля. Очень хорошо, если две эти системы совмещены.
Также не менее важным параметром является экономия. В стационарной системе она наблюдается в ресурсе моторчика. То есть, в устройстве присутствует дополнительный патрубок, который выводится наружу автомобиля в виде воздухозаборника. На высокой скорости он захватывает поток воздуха, который идёт к радиатору отопителя. Таким образом, конструкция позволяет отключать электромотор при интенсивной езде и отапливаться одним наддувом.
В автономной системе вентилятор работает постоянно, но экономия здесь в другом. Основной элемент в обогреве раскаляется от сгоревшего топлива, подачу которого контролируют специальные датчики. Когда температура доходит до определённого значения, порция солярки, бензина или газа уменьшается. Устройство потребляет меньше ресурса и даёт больше тепла.
Какая из этих систем лучше, судить трудно. С одной стороны, используется теплоотдача мотора и таким образом повышается его КПД, а с другой — внедряется в автомобиль самостоятельная система, способная работать даже с заглушенным двигателем — автономно. Мы же поговорим о первом виде.
Проблемы с моторчиком печки
Электромотор, как и другие устройства, имеет свой ресурс. Если автомобиль старый, то с такими вещами часто случаются неприятности. Они проявляются в шумной работе или визге из-за отсутствия смазочного материала. Сам по себе мотор состоит из неподвижной части с магнитами (статора) и подвижной части с обмотками (ротора). Последний устанавливается в корпус на бронзовые втулочки. Так вот, если это место пересыхает, то появляется скрип и неприятный звук.
Вообще при изготовлении таких втулок в бронзу добавляют графит, который служит твёрдой смазкой. То есть, в принципе, они должны работать без вспомогательных материалов. Однако, если в трущуюся пару попала влага или пыль, то проблемы обеспечены. Из-за них бронза окисляется и пересыхает, но через пару минут работы моторчика всё снова притирается. Поэтому визг пропадает быстро. Причиной его появления также является некачественный материал, из которого сделаны вал ротора и втулочки. Они могут просто постоянно гнить или окисляться, если они не покрывались антикоррозионными нержавеющими компонентами при изготовлении.
На многих заводах предусматривают такое развитие обстоятельств, поэтому втулку и вал оборудуют принудительной системой смазки. Это простое приспособление делает минимальным износ пары. Оно представляет собой специальный материал с высокой впитывающей способностью, который закрепляется вблизи гнезда втулочки. Чаще всего это колечко из войлока (фетр). Его нужно периодически пропитывать смазкой (обычным маслом), которая будет попадать на трущиеся детали и снижать трение. Если на вашем моторчике автомобильной печки установлен такой фетр, внимательно следите за ним. Когда слышен шум при работе, скорее всего просто высохла смазка в войлоке. Пропитайте его маслом и эксплуатируйте вентилятор снова.
Обслуживание моторчика печки
С фетром ситуация понятна, но что делать, если сам электромотор некачественный? Это проявляться в постоянной ржавчине на валу вентилятора, из-за того что в сталь не добавляли нужных компонентов при выплавке или же бронзовые втулки не содержат графита. В таком случае пара может сильно перегреться в месте трения и заклинить. Тогда ещё появляется риск пожара, который возможен при замыкании от перегрузки.
Обслуживать такие моторчики придётся намного чаще, ведь смазать их получится только густой смазкой (лучше графитовой). А она, как известно, долго не держится.
Смазывать ненадежные моторчики печи лучше графитной смазкой
Смазка бракованного моторчика печки
Хотя есть ещё один вариант, которым пользуются многие автовладельцы. Можно сделать войлочное кольцо самостоятельно и приклепать его к корпусу моторчика, а затем пропитать маслом. Оно ничем не будет отличаться от заводского изготовления и долго прослужит. То есть, с бракованным вентилятором тоже можно ездить, но придётся немного поморочить голову. Не у всех получится правильно смазать или доделать печку, чтобы не повредить другие системы, находящиеся вблизи. Лучше всего, конечно, просто заменить вентилятор на новый и забыть о проблемах.
Стоит ещё отметить, что вместо бронзовых втулок могут быть установлены роликовые или шариковые подшипники. В таком случае про их смазку можно вообще забыть, так как с завода для электромоторов они все идут закрытыми. То есть, в них уже набито необходимое количество смазочного материала.
Как снять моторчик печки
Прежде чем смазывать, нужно сначала добраться до вентилятора. Чаще всего он установлен в салоне автомобиля, под главной панелью. Реже его можно найти под капотом (в этом случае снять не составит труда). Чтобы демонтировать моторчик в салоне, необходимо частично разобрать панель. Но перед этим лучше снять с аккумулятора клеммы, поскольку есть риск замкнуть проводку. Обшивка в каждом автомобиле снимается по-разному, поэтому здесь рекомендации не помогут. Чаще всего она крепится либо на защёлках, либо на шурупах.
Когда вы доберётесь до моторчика, не спешите его снимать. Сначала отсоедините всю примыкающую проводку (на редуктор и пневматический клапан). Если вы собрались демонтировать ещё и радиатор отопителя, то надо слить антифриз с системы охлаждения. Для этого нужно открутить краник на основном радиаторе и найти чистую посудину. Но весь тосол всё равно сцедить не удастся. Какая-то часть останется в патрубках, поэтому будьте осторожны при отсоединении.
Моторчик печки автомобиля со снятым пластиковым чехлом
Сам моторчик обычно крепится двумя или тремя болтами, а также может находится в пластиковом чехле, который тоже необходимо открутить. Чтобы смазать, его нужно сначала разобрать и оценить внутреннее состояние. В этом моменте нельзя спешить! Все детали должны отсоединяться легко, без усилия. Если что-то не получается, значит или не до конца откручено, или просто прикипело. Энтузиазм здесь неуместен.
Как смазать моторчик печки
У вентилятора должен сниматься пропеллер, и откручиваться верхняя крышка, в которую будет впрессована бронзовая втулочка. Вторая находится в самом корпусе (стакане). Прежде чем смазывать, оцените их состояние на наличие люфта или выработки. Если ротор в них болтается, то лучше сразу купить новые и заменить. Ну а если всё в порядке, то осталось промокнуть фетровое кольцо маслом (например, моторным) или обмазать всё солидолом и правильно собрать.
Смазка моторчика печки автомобиля моторным маслом
Будьте осторожны с щётками и самим ротором, дабы не повредить якорь. Следите, чтобы жидкая смазка не попадала на контакты, иначе есть риск замыкания. Собирать всё нужно в обратной последовательности и силой ничего не пихать. Если деталь не подходит, значит вы что-то не так собрали. В этом случае лучше заново раскрутить и повторить процедуру. Когда всё установлено на место, можно заливать антифриз и проверять работу отопителя. Если вы всё правильно сделали, шум исчезнет.
Всем привет! Уже второй год на моей Калине частенько пищит мотор отопителя. Если раньше это случалось довольно редко, то уже второй день подряд вентилятор практически не замолкает. Решил, что тянуть уже некуда и сегодня с утра заехал в Би-Би на новым мотором, цена которого 1400 рублей. Взял фирмы Luzar, так как именно его хвалили большинство калиноводов.
Итак, первым делом я снял переднее пассажирское сиденье, открутив 4 болта их крепления, в результате получилось гораздо больше свободного места.
Затем отворачиваем один саморез с левой стороны:
И еще один с правой стороны. После этого нужно открутить еще три самореза в верхней части крышки вещевого ящика:
В общем, дальше снимаем боковую накладку стойки салона, как это показано на фото ниже:
После этого откручиваем саморезы снизу, при помощи короткой отвертки или биты и трещотки:
Теперь приподнимаем верхнюю черную накладку и под ней откручиваем две гайки при помощи удлинителя, головки и трещотки, а также два самореза (показаны стрелками):
Далее слегка приподнимаем боковой воздуховод и откручиваем болт:
После выполнения всех этих манипуляций, вроде бы больше ничего мешать не будет и теперь можно отводить правую сторону панели приборов в сторону, а затем подложить что-нибудь, чтобы зафиксировать ее в таком положении:
На фото выше показан не идеальный вариант, и в моем случае пришлось отводить ее еще немного назад, чтобы можно было вытащить вентилятор печки. Затем руками можно подлезть снизу и отсоединить штекер питания от моторчика отопителя, предварительно отогнув фиксатор колодки:
Далее откручиваем три самореза, при помощи которых крепится вентилятор отопителя к корпусу:
И после этого пытаемся вытащить моторчик наружу, если это вам удастся сделать. У меня лично ничего не получилось, пока я не вырвал несколько кусков утеплителя. В результате после часа стараний удалось наконец-то вытащить мотор наружу, в следствие чего получилась такая картина:
Потом без особых проблем ставим новый вентилятор на свое место! На самом деле так и есть — установка по сравнению со снятием просто безделье! В общей сложности на всю работу у меня ушло 3 часа времени.
Новый мотор работает как минимум в два раза лучше, и дует теперь на первой скорости лучше, чем раньше на второй! Работает не шумно, хотя и не сильно отличается по звуку от штатного.
В общем, если остались вопросы, задавайте, постараюсь ответить. Если что-то напортачил в описании, поправьте, так как спешил и мог чего-то не упомянуть!
Недавно в нашей группе ВК увидел одну запись, где говорилось о решение проблемы с печкой. А проблема заключалась в следующем: даже при температуре двигателя 80-90 градусов на полном ходу, печка плохо прогревала салон. Более того, со всем оборудованием системы отопления Калины все нормально, и термостат рабочий, и воздушной пробки нет, а греет — ну не так, как надо! О решении этой проблемы читайте чуть ниже, а пока несколько слов о наблюдениях за своей машиной.
Помню первую зиму печка жарила действительно отменно, и по трассе я практически никогда не включал вторую скорость, так как даже на первой была в салоне жара, причем при достаточно низких температурах — до -25 градусов. Последующие зимы я ощущения жары не наблюдал, хотя и никогда не замерзал. Но есть одно НО — теперь первой скорости работы отопителя было недостаточно для комфортной температуры. Но до недавнего времени я и не заморачивался по этому поводу, тепло на 2-й скорости, да и нормально!
Сначала я подвел датчик температуры с мультиметра до центрального дефлектора и измерил температуру на 1-ой скорости отопителя в обычном режиме, как было до этого, ничего не изменяя. Вот так это выглядело на деле:
В результате, в обычном режиме, без каких-либо манипуляций с заслонкой, температура на приборе показала 47 градусов (машина еще не прогретая).
Затем сразу же опускаю руку под панель и надавливаю на рычаг посильнее до упора, тем самым открывая заслонку на максимум. По ощущениям, вы даже можете не почувствовать, что заслонка сдвинулась, так как там хватает миллиметрового хода, чтобы было падение температуры. В итоге, когда рычаг надавлен рукой — воздушный поток сразу становится заметно горячее не только по ощущениям, но и по показаниям прибора. Температура возрастает моментально от 5 до 7 градусов в моем случае:
Как видите, в моем случае тоже получается, что печка грела плохо, по сравнению с тем, как она жарит сейчас. Ну а чтобы модернизировать немного тот самый злополучный узел, понадобится небольшая пружинка (примерять на месте) и плоскогубцы для изменения длины в случае необходимости.
Думаю, что смысл модернизации понятен, необходимо одни концом зацепить ее за рычаг заслонки, а второй конец к выступу на корпусе. Он там расположен, как будто специально для этой доработки 😉 В результате получаем следующий результат:
Результат проделанной работы впечатляет!
После того, как было сделано данное улучшение, теперь опять приходится забывать о существовании второй скорости работы отопителя по трассе, так как даже на 1-ой в машине приятно тепло, а иногда — даже жарко!
Это даже при условии, что мой мотор отопителя уже на исходе, скрипит, пищит, дребезжит через раз… Но об этом как-нибудь в другой раз, когда займусь этим ремонтом, не хочется возиться с заменой по морозу.
Если вы дорабатывали свою Калину аналогичным способом, делитесь своими впечатлениями, а если есть вопросы — пишите в комментариях, буду рад помочь!
Добрый день. Э, собственно сабж. Т.е. зимой в дикий мороз -35 вентилятор печки начал свистеть-сверистеть, потом перестал. Теперь снова засвистел :( Звук есть только на первой и второй скорости (вентилятора). У знакомого на такойже машине то же самое. Видимо это болезнь. Собственно вопрос. Кто сталкивался с подобным и как удалось победить. Просто мне без гаража разбирать чтоб посмотреть очень влом, уж лезть так наверняка зная что надо заменить. По опыту предыдущей машины (форд) знаю, что свистит латунная втулка смазывать которую безтолку, рулит только замена. Если у тоеды так же, то может кто знает католожный номер того, что там износилось? Заранее спасибо.
+ 1!
Точно такая же ситуация. Сверистит временами, противно-противно.
Куда лезть и что там смазывать - понятия не имею!
Нид хелп!!
Из своего опыта и из опыта моих знакомых скажу что обычно там попадает мусор (листик, веточка, и т.д.) и начинает свистеть. На моей памяти 12 вентиляторов печек со свистом, и у всех после снатия вентилятора обнаруживались посторонние предметы в крыльчатке или в шахте, где вентилятор установлен. Удаление мусора полностью решало проблему. Ни разу смазывать не приходилось.
Не поленись, сними. 2 самореза - бардачёк, 3 болтика - вентилятор. Дальше глаза и руки.
Удачи.
Отпишись по результату.
TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.
симптомы были те же - свиристит, особенно по морозу. потыкаешь скорости, вроде уйдет. но потом заново начинает. недавно разжился незадорого другим вентилятором, посвежее. свой подверг опытам - полностью разобрал, почистил, собрал.
вот фотка верхнего подшипника - латунная втулка, самоцентрующаяся. в посадочное место ставится сначала резиновое колечко, затем втулка, сверху надевается фетр и затем зажимается металлической пластинкой. фетр был абсолютно сухой, что сверху, что снизу двигателя (нижний еще и с потеками ржавчины - видать вода затекает потихоньку). я его обильно пропитал маслицем. по идеи - через резиновое уплотнение должно чуть-чуть просачиваться и смазывать. старался сильно маслом фетр не залить - ниже там идут щетки, а масло, как известно, диэлектрик. немного еще думалось, что фетр просто для шумогашения мог быть. но терь уж поздно :)
с нижней втулкой разошелся больше - там под ней получается как бы емкость закрытая, туда помимо фетра еще порцию масла бахнул при сборке.
поставил обратно - заметно лучше стало. сильно заметно. даже тише работает, не говоря уж об отсутствии свириста. выработка во втулках все ж есть - таки 15 лет вентилятору. удивительно, но щетки сносились только миллиметра на 3 всего (в запасе еще около 10-ти). и небольшой износ на коллекторе, где-то 0.2-0.4 мм.
посмотрю как дальше будет себя конструкция вести. особенно по зиме. интереса ради второй вентилятор тоже препарирую - сравню состояние. он молодой, ему всего 9 лет :)))
.
Миниатюры
Миниатюры
Я себе ещё на жигулях вместо латунных из капролактана выточил новые втулки, 8 лет отходили и стали тарахтеть на холодном моторчике. Их даже смазывать не надо.
На форде я тоже смазывал и думал, что это поможет. Увы через месяц начиналось занова, смазки пробывал различные. Я так понял, что эти втулки ваапче в смазке не нуждаются, более того на смазанную начинает налипать грязь и становится только хуже. Всем спасибо, придется разбирать и смотреть глазом :( а у нас чет похолодало -8 блин. Подожду лета :)
2krx а какое масло использовал?
2kotofeich Эээ а капролактан это что? И где его взять?
А я балбес родной разбил, пришлось купить с разборки. Тоже надоел свист, который не лечился смазыванием. Плюнул и заказал новый.
а как ты вынимал начинку из пластикового корпуса? Я пробовал у себя, открутил два болтика, которыми он прикручен к корпусу и ничего не получилось, не смог вынуть мотор из корпуса. Смазал моторным маслом, пока свиристель прекратилась, но думаю, к следующим холодам опять появится.
да что под рукой оказалось - моторное 5w-30 :))
а как ты вынимал начинку из пластикового корпуса? Я пробовал у себя, открутил два болтика, которыми он прикручен к корпусу и ничего не получилось, не смог вынуть мотор из корпуса.
дык, тепловой ключ. один из тех, что должен быть под рукой. жидкий ключ, болгарский ключ и тепловой - промышленный фен ;)
я тоже когда начал разбирать, долго думал - чего эт эти два болтика держут, если ничего вытащить нельзя. сначала чуть разогрел крыльчатку около вала. шибко стараться не надо - пластик штука капризная. перегрел - повело. на свалку. так что грел аккуратно и дергал, пробуя стащить. потом начал разбирать верхний подшипник - там все просто. затем начал снимать щеточный узел. а он, скотина, из реактопласта! и хитро тремя "ласточкиным хвостами" зажат. в общем два из них я благополучно кончил (когда собирал - холодной сваркой залеплял). вынул.. и всёёёё :( ротор сидит и не выходит. после этого уже начал сам пластиковый корпус феном греть со всех сторон и потихонечку вытянул статор с магнитами. обратно запихивал уже собранный.
так что надо сначала стянуть крыльчатку. а затем уже греть и вынимать двигатель в сборе. снимать щеточный узел необходимости нет.
.
мыл я крыльчатку, не снимая с двигателя, три года назад, когда разбирался с панелью всей - за три года в том же состоянии стал. так что нафига?
когда разобрался - так и написал, что сам мототр разбирать не стоит, но вытащить почистить - вполне.
Наверное у всех по разному и все же одинаково,я разобрал все это хозяйство,помыл крыльчатку,смазал графитовой смазкой подшибники,осмотрел щетки с коллектором,все таки японцы молодцы за столько лет(10) все ОК,собрал поставил,месяц ездил в тишине,а потом опять все началось,так что не знаю или опять все разбирать или на existe заказывать,щас потеплее станет и будем посмотреть
Блин..а я свой разбирал в январе. тож свист заёп. ну короченесобрался он у меня)..поставил контракт). ездит теперь)). т.е. крутит) не свистит)
Русский моторчик в японской печке
П.С. Мотор он и есть мотор. Я не считаю что такой моторчик стоит 6700. Тем более его родная конструкция(1995 года) мне не понравилась. Она изначально выглядит ненадежной. Машину свою я взял за 85 тыр с пробегом 240 и я не испытываю комплекса ездить с русским моторчиком в печке.) Главное - тепло и тихо.
Миниатюры Изображения
Читайте также: