Как разобрать замок зажигания ситроен берлинго
Citroen Berlingo (2019 год). Неисправности замка зажигания
Основные неисправности замка зажигания и их причины :
Блокировка замка зажигания
Неисправностью блокировку не назвать, но многие как не странно пугаются этого и действительно не знают что делать. Блокировка рулевой колонки присутствует на каждом автомобиле как некая непонятная и необычайно примитивная защита от угона автомобиля которая должна создать неприятности угонщику.
Что делать если руль заблокировался? Нужно одной рукой аккуратное го прокручивать из стороны в сторону, а другой рукой аккуратно и без резких движений пытаться провернуть ключ, когда найдете нужное положение ключ провернется.
Износ контактов замка зажигания
По этой причине замок зажигания чаще всего выходит из строя и единственное решение этой проблемы это контрактный замок или его ремонт.
Со временем зазоры между деталями в замке зажигания происходят из за трения металла о металл что приводит их естественным образом в негодность.
Для начала сверьте основной ключ с запасным, потому что если он сильно изношен скорее всего он является причиной неисправности и попробуйте завести двигатель запасным ключом. Если ключ в порядке то вам остается убедиться что виновник переключатель зажигания и купить контрактный.
Сильно изношенные детали дают знать о себе заранее, периодичным заеданием замка, что бы избежать сильного износа не стоит вешать на ключи тяжелые брелки и украшения, да красиво и модно но это разбивает ваш замок на каждой кочке, ямке и повороте.
Замок зажигания замерз
Данную неисправность внесли в рейтинг т.к. с нашими морозами это происходит часто и зачастую люди дергают ключ в замерзшем замке из стороны в сторону, в итоге ломают его и часть ключа остается в замке зажигания, а потом приходится покупать контракт.
Решить это достаточно просто, главное не торопиться, для этого понадобится:
-зажигалка или спички;
-химический размораживатель;
-легкие полные воздуха.
Первое это нагреть ключ зажигалкой или спичками и вставить его в замок, аккуратно прокручивая и так несколько раз.
Второй способ, химический размораживатель решит эту проблему очень быстро, главное не переусердствуйте с жидкостью, достаточно немного брызнуть в замок.
Третий способ очень эффективны, набираете воздух в легкие, прислоняетесь к замку и начинаете интенсивно дуть в щель замка зажигания, не стоит смеяться потому что эта методика подходит и для замка дверей, а все очень просто, на улице зима и -20 градусов, а вы выдыхаете теплый воздух который растопит лед.
Грязный замок зажигания
Бывают люди которые смазывают замок зажигания моторным маслом для того что бы улучшить работу подвижных частиц, однако к маслу прилипает пыль и прочий мусор который выполняет роль шкурки, приводя детали со временем в плачевное состояние и в лучшем случае замок просто заест и будет нуждаться в чистке.
Для начала разберите и прочистите его с помощью wd 40 или спирта, можно обойтись без разбора просто распылив жидкость в замок через трубочку, если помогло то радуйтесь.
Другие неисправности :
– Не работающий стартер, когда даже не щелкает ни втягивающее, ни управляющее реле (на них просто не подается напряжение через контактную группу в замке)
– Отказ электрических потребителей, которые, на первый взгляд, никак между собой не связаны, однако должны работать вместе в одном положении ключа зажигания.
– Восстановление работоспособности устройств при шевелении ключом в замке в рамках одного положения (контакты группы при этом соприкасаются еще неповрежденными участками и все-таки пропускают ток на потребители)
Если есть хотя бы один из приведенных признаков, то можно с большой долей вероятности говорить о неисправности контактной группы замка зажигания. Отремонтировать группу, как правило, нельзя, поэтому лучше ее заменить.
Таки это произошло. Однажды, после заправки, т.к. крышка топливного бака открывается ключом, а он у меня один, я не смог завестись. Всмысле, ваще никак, вставил ключ, а он не поворачивается, соответственно ещё и руль заблокировался, что я только не делал — ничего. И это не штатная блокировка руля и замка, когда достаточно пошевелить рулём. Померла личинка замка, машине то 13 лет. Суммарно потратив около пяти часов у замка, решил вызвать эвакуатор — 1500 р.
Так как замок всё равно менять, да и ездить хочется, лето только началось, решил таки попробовать снять замок, чтобы заводить "напрямую".
Опустил руль и вытянул до конца на себя, так удобнее. Первым надо снять пластиковый чехол, он состоит из двух частей, они легко разьединяются и снимаются, единственное, нижняя часть прикручена двумя болтами "звёздочками". После снятия пластикового чехла открывается полный необходимый доступ к замку, кроме него ничего снимать не придётся.
Замок фиксируется в колонке металлической подпружининной защёлкой на фото ниже. Надо нажать его, чтобы вытащить замок.
В то же время этот фиксатор блокируется болтом с противоположной стороны, т.е. снизу.
Завод изготовитель, думая о противоугонных механизмах (из-за которых я, владелец машины, не могу её завести), вкрутил болт у которого заведомо свёрнута шляпка, так и пишут в мануалах, что при замене/ремонте замка, когда вкрутите другой болт на это место, сверните ему шляпу.
В интернете люди по разному снимали этот "противоугонный" болт, кто-то сверлил, кто-то зубилом бил, чтобы провернуть. Мне повезло больше, я почти уверен, что даже ключ такой бывает.
Болт, который вкручен снизу, напротив фиксатора замка, не даёт фиксатору проволится для освобождения замка зажигания.
Я довольно легко и быстро его открутил пассатижами. Теперь необходимо нажать на фиксатор сверху, он провалится и замок выйдет. А вот и нет…
Как вариант, могу предположить, что фиксатор легко опускается/нажимается при разблокированном замке. Но я то ключ провернуть не могу, а потому фискатор недостаточно углубляется и продолжает цепляться за нишу в колонке и не пускать замок.
Просверлить не получается, сверло съезжает с фиксатора, да и под прямым углом направлять сверло не получается, т.к. мешает козырёк приборной панели. Слава богу, я когда-то купил вот такую штукенцию, которой практически не пользуюсь.
Для проверки, а всё ли я делаю правильно, я сточил край фиксатора на толщину металла ниши колонки, в которой он блокируется, это, примерно, 1-1,5 мм. И скошенный край фиксатора прошёл, замок начал выходить, значит надо сточить всю плоскость фиксатора.
Медленно, но верно, стирал фиксатор, попутно коцая пластик вокруг, да и чёрт с ним, его всё равно не видно, и функционал его, кроме как поддержки провода, я не понял.
Во-первых не очень удобно сидеть и сверлить фиксатор, во-вторых, ближе к концу стачивания, верхушка фиксатора начала сравниваться по уровню с нишей в колонке, а потому стирать его становилось всё сложнее. Чтобы преподнять фиксатор повыше, чтобы удобнее срезать его, можно протолкнуть его отвёрткой с противоположной стороны, ну там где болт был вкручен, снизу.
И получилось, замок вышел.
Верхняя часть — блокиратор руля. Вот этот писюн сверху впадает в подготовленные пазы в руле и не даёт его вращать.
Верхняя часть — блокиратор руля, нижняя часть — секретка под ключ, личинка которой проворачивается и замыкает необходимые контакты в нужной последовательности. По сути, избавившись от личинки замка с секреткой можно проворачивать тот самый коммутатор и без ключа. Вот только как его разобрать? Выглядит конструкция цельной, литой, заплавленной, как угодно, но точно не рассчитанной на аккуратную разборку.
Как бы то ни было, моя ситуация легче, я нашёл целиком замок б/у в нете, а потому не буду покупать чисто личинку и могу этот замок свободно уничтожать. Так и сделаю.
Конечно, саму проводку и её коммутацию в замке надо сохранить, чтобы не замыкать провода как Стивен который Сигал, но клемма не вылазит из замка из-за блокиратора (не знаю, так назову верхнюю часть).
Верхняя часть-блокиратор выглядит как независимая, но в двух местах что-то не даёт ей оторваться. Походу держится она в двух местах по бокам, как-будто заклёпки. Попробую высверлить их.
Я таки был прав, просверлив эти места и с помощью отвёртки я вытащил блокирующую часть замка.
Ну, далее достать проводку не составит труда.
Именно вот этот коммутатор (чёрная пластинка на фото выше) и проворачивается замком. Данный коммутатор в нужной последовательности замыкает нужные провода.
Главное чёрный кожух, как на фото у ключа, держать у ключа во время старта. Т.к. в ключе встроен чип — иммобилайзер, без которого будет крутить, но не заведётся. Этот чёрный чехольчик содержит что-то типа антенны, которая ловит рядом с собой чип нужной кодировки и даёт согласие на старт. После того как машина завелась, отводим коммутатор на одно положение назад, чтобы остановить стартер. Это происходит само при рабочем замке, когда после запуска отпускаешь ключ и он отпружинивает назад, на предыдущее положение. Когда машина завелась ключ можно убирать, иммобилайзер нужен только во время старта.
Итак, я могу ездить снова, пока вот так, временно, но всё же. Теперь заводить можно с отвёртки, но обязательно с ключом рядом. Блокировка руля не работает. Осталось купить замок, продавца я нашёл, жду з.п.
- Вы не можете создать новую тему
- Вы не можете ответить в тему
Снятие (замена) замка зажигания, контактной группы какая технология? Оценка: ![-]()
![-]()
![-]()
![-]()
![-]()
Здравствуйте!
Citroen Berlingo 1.4 2005г. Для замены контактной группы замка зажигания, необходимо вытащить замок зажигания из металлического корпуса, в котором находится замок зажигания и контактная группа. Замок зажигания в корпусе фиксирует болт под ключ "звёздочка" - выкручиваю. Далее чтобы вытащить замок необходимо утопить (или снять, или забить внутрь и т.д.) фиксирующий штифт. Вопрос: как утопить (удалить) фиксирующий штифт- в чём секрет?
Кому удавалось снимать замок зажигания, контактную группу, поделитесь пожалуйста опытом.
Заранее благодарен.
Награды
tsv.obn, На некоторых моделях автомобилей надо вставить ключ в замок и повернуть в режим запуска и штифт убирается сам ,после этого вынимаем сам замок !
Спасибо за участие!
Пробовал во всех положениях ключа - штифт не утапливается.
Также пробовал во всех положениях ключа надавливать на штифт бородком - штифт стоит мёртво.
Что то никто не снимал никогда замок?Сколько ищу нигде нет как снять.Не заводиться машина с ключа.С сигнализации заводиться.Получаеться вся проблемка в замке,но я сколько его ни крутил,нажимал,ничего не выходит.Кто в курсе как снять.
Citroen Berlingo (2011 год). Ремонт и замена замка зажигания
При потребности в замене замка зажигания следует его сначала отсоединить, а потом достать. При этом нужно строго соблюдать правила техники безопасности. Прежде, чем что-то делать, нужно подготовить отвертку и шило. Можно рассмотреть то, как достается и заменяется замок и его детали. В подобных автотранспортных средствах контактная группа локализована снизу рулевой колонки. В случае смены замка зажигания рекомендуется следовать определенным этапам:
1. Демонтаж замка. Сначала отключается аккумулятор путем снятия с него минусовой клеммы. Проворачивается ключ в нулевую позицию, при этом шапка ключа параллельна полу. Далее следует открутить крепежи кожуха рулевой колонки. Затем откручиваются винты крепежа замка, при этом ключ остается зафиксированным. Реализуется поджатие фиксатора при помощи вставки шила в отверстие кронштейна. При зажатии ключ тянется на себя. Производится отсоединение проводов, замок достается.
2. Замена неисправных элементов. В случае потребности в замене элемента замка зажигания необходимо отделить эту деталь при контакте со стопорным кольцом, далее установить новый элемент на эту же локацию.
3. Подключение контактов к системе зажигания. При окончании ремонта или приобретении нового замка требуется делать подключение контактов. Это несложно сделать, поскольку на клеммной колодке замка есть маркировка, позволяющая корректно осуществить подсоединение.
4. Обратная установка замка. При этом замок утапливается в посадочное место до звука щелчка. Затем закручиваются крепежи, устанавливается на свое место кожух.
После всех этих этапов следует проверить исправность работы системы зажигания.
Проверка работы
Для проверки правильности подключения отремонтированного или нового замка необходимо опят подключить минусовую клемму аккумулятора. Далее вставляется ключ зажигания в замок. Затем следует проверить соответствие включения механизмов согласно положению ключа в замке.
Возможные неисправности замка зажигания
Причины появления неисправностей в работе замка зажигания могут быть самыми разнообразными. Чаще всего поломки связаны с окислением или оплавлением контактов, которое обычно является следствием резких перепадов напряжения. Как правило, такое явление наблюдается при запуске двигателя, когда повышается температура материала электропровода, в результате чего его изоляционная часть выгорает.
В таком случае, провернув в замке ключ зажигания, Вы не дождетесь от системы никакой реакции, что автоматически означает необходимость замены контактной группы замка. Сам замок трогать не нужно.
Загир. Ты прав. но я бы поставил акцент, что сложнее ремонтировать авто 'САМОСТОЯТЕЛЬНО', потому-что есть категория людей, как ты и я и многие другие, которые привыкли ремонтировать все своими руками, и это касается не только авто, и эта самая категория не развивается так-же быстро, как усложняется техника. Факт один, если можешь сам отремонтировать, делай это с холодной головой и аккуратно, если не умеешь или не хватает знаний или опыта однако есть проверенный электрик, идем к нему, если нет-ищем. всегда надо знать, что могла произойти маленькая проблема, и когда лезешь-главное не сделать из неё необратимо большую.
У меня такая проблема едиш и не временами загорается лампочка (ключь) но машина едит. В чем проблема не подскажите? Спасибо.
Как правило эта проблема после потопа,но в твоем случае вероятно то что от времени что то с платой может пыль и влажность,я бы промыл плату спец средством,и отдалбы эллектронщикам,у меня после просушки и промывки рабо ает все кроме ключа и авто режима стеклоподемников,у меня видно,выгорела микросхема с дорожками
Читайте также: