Как проверить модуль зажигания на опель мерива

Обновлено: 13.05.2025

Модуль зажигания Opel, в частности индивидуальные катушки очень часто пробивает искра, поэтому приходится либо менять, либо немного отсрочивать замену быстрым ремонтом. Но лучше всего перед установкой новой запчасти сделать профилактическое усиление наконечников модуля. Как заменить катушки зажигания Опель смотрите далее.

Двигатель Z18XE — четырехцилиндровый бензиновый объёмом 1,8 литра, мощность 125 л.с. Устанавливался на автомобили концерна GM: Opel Vectra B, Opel Vectra C, Opel Astra G, Opel Astra H, Opel Zafira A, Opel Corsa C, Opel Meriva A, Opel Signum, Opel Tigra, Chevrolet Niva и другие.

Предпосылками для замены или ремонта модуля зажигания на двигателях Z18XE концерна GM могут быть:

Периодически появляющиеся ошибки пропусков зажигания:

Р0301 — пропуск зажигания в первом цилиндре,
Р0302 — пропуск зажигания во втором цилиндре,
Р0303 — пропуск зажигания в третьем цилиндре,
Р0304 — пропуск зажигания в четвертом цилиндре.

“Вялый” разгон автомобиля и “подергивания” при разгоне.

Но в любом случае нужна тщательная диагностика и осмотр самого модуля зажигания, так как запчасть не дешевая. Если пробег вашего авто уже за 200 тысяч километров, то модуль зажигания однозначно подлежит замене.

Оригинальный номер модуля зажигания GM 9119567. На конвейере до 2005 года устанавливался модуль зажигания Sagem 2526116.

Сейчас его в продаже уже нет, и далее на конвейер поставлялся модуль зажигания Valeo 245108. Его и рекомендуют приобретать для замены. Вот сравнительное фото:

Как видно на модуле Valeo обозначение GM “запилено”.

Очень много имеется в продаже и других аналогов по более демократичной цене, но отзывы о них разные. У кого-то служит долго, у кого-то нет. Здесь уже каждый принимает решение самостоятельно.

Как заменить модуль зажигания Опель

В снятии и установке модуля зажигания нет ничего сложного и это может выполнить любой автолюбитель. Выполнение работ показано на примере Opel Zafira A. На остальных авто работы выполняются аналогично.

Установка производится в обратной последовательности.

Ремонт модуля зажигания Опель

Требуется внимательно осмотреть модуль зажигания. На нем могут быть выявлены следующие дефекты:

Треснутые резинки свечных наконечников. по пластику свечного наконечника.

Повреждение катушки зажигания (трещины)

Пробой катушки зажигания

Пробои катушек модуля зажигания Опель

В первом случае резинки свечных наконечников можно заменить. В продаже их можно найти как Tesla CP060. Если менять все, брать надо 4 комплекта.

В комплект входит: наконечник, пружина и уплотнительное кольцо.

Во втором случае устранить пробой на пластике корпуса можно одев термоусадку.

Греть термоусадку лучше промышленным феном, но если аккуратно, то и газовая горелка подойдет. Термоусадку лучше одеть в три-четыре слоя, так как высокое напряжение. Но все это только временная мера, и модуль всё же лучше заменить. Удачного Вам ремонта!

Вот и пришел черед и мне заняться ремонтом модуля зажигания.

Помучавшись вчера с машинкой, решил что так оно мне не надо. Зашел по дороге с работы в автомагазин и купил двукомпонентный эпоксидный клей фирмы ABRO (130 руб.)

А дальше все по накатанной\

Далее берем шуруповерт, вставляем короткое сверло диаметром 2 мм примерно и протачиваем канавку по месту пробоя. я еще прихватил по 1 мм в каждую сторону на всякий случай.

Получилось как-то так

Далее разводим клей, я разводил по одной капле смолы (resin) и отвердителя (hardener) в спичичном коробке и спичкой перемешивал. Полученную смесь нужно быстро нанести на модуль и заполнить всю канавку. Я налил клея даже с горкой для того, чтобы потом его можно было сточить до одной плоскости с модулем.
Все! Даем клею высохнуть.

Обратите внимание, клей схватывается через 4 минуты. Я закончил намазывать в 23:00, а утром в 6:00 уже обточил до нужного размера.
Все собираем в обратной последовательности, ставим в машину, заводим и радуемся ровно работающему движку)))
Да, я еще купил свечи NGK ZFR5F11 (арт.2262, цена 155 руб./1 шт.) на 620 руб. Хотел GM или BOSCH но их не было в наличии. В общем, вот что подходит для наших машин:

Отлично – таблиц взаимозаменяемости свечей зажигания различных брендов в интернете не перечесть. Выбор на любой вкус и кошелек, только есть нюанс. Опыт владельцев Opel и прочих автомобилей концерна говорит о том, что при неправильном подборе свечей пробивается высоковольтный модуль зажигания, который в той же Astra J , да и других моделях, общий на четыре цилиндра. И, конечно же, потому не дешевый.

Как правильно подобрать аналог

Интернет пестрит постами о том, что зазор в свечах зажигания в интересах долгожительства высоковольтного модуля должен быть 0.9 мм и никак не иначе. Да, именно с таким на свечах Астры и иже с ними выходили с заводов. Уж с российских так точно. Однако два известных сервиса подбора запчастей по VIN-коду помимо полного аналога GM– Bosch c торговой маркировкой FQR8 LEU2 и зазором в 0,9 мм предлагают еще, как минимум, два бошевских варианта с зазорами в 1,1 мм. В частности, модели FR 8 LCX и FR 9 LCX , отличающиеся калильным числом.

От FQR8 LEU2 их отличает не только зазор, но и материалы электродов. FQR имеет в центральном электроде никель/иттрий , в его сердечнике – никель/иттрий плюс медь. В боковом электроде также никель/иттрий и медь. У FR в центральном электроде хром/никель, в его сердечнике хром/никель плюс медь, в боковом все тот же хромоникелевый сплав. У FR 9 LCX еще отличается и калильное число: она самая горячая из упомянутых свечей.

И что же в данном случае делать? Естественно, пытаться найти первоисточник, который разрешит дилемму. По крайней мере, с правильным зазором между электродами свечей, так как материалы, из которых они изготовлены, влияют в большей степени на долговечность. Но меня вполне устроит и 15 тысяч ресурса, гарантированных для стандартного, хромоникелевого Bosch .

На что влияет калийное число свечи

Демонтируем старые свечи и устанавливаем новые

Двигатель должен остыть, после чего снимаем с правой стороны головки блока пластиковый держатель жгутов проводов, он выходит из пазов вверх, и отводим в сторону.

Далее снимаем защитную крышку модуля управления зажиганием и отсоединяем от правой его части разъем проводов. При помощи ключа Torx отвинчиваем два болта крепящих модуль и вынимаем его из головки блока цилиндров.

Проверив свечные колодцы на отсутствие мусора и потеков масла, устанавливаю новые свечи. Закручиваю при помощи удлинителя и головки от руки до упора. Далее пускаю в ход динамометрический ключ с предварительно выставленным моментом в 28 Н.м. Тянем очень плавно до щелчка.

Проверяем модуль зажигания на отсутствие следов пробоя по каждому цилиндру и ставим все в обратной последовательности. Обычно они видны выше резиновых изоляторов катушек в виде светлых полосок. В моем случае все в норме, но с заменой свечей я чуть не опоздал. Действительно, модуль зажигания очень чувствителен к зазорам в свечах, но не штатным – в 0,9-1,1 мм, а куда большим. Возникающим от чрезмерного износа свечей. Впрочем, вы можете со мной и не согласиться.

Симптомы неисправного модуля зажигания.

Всем привет! Многие владельцы на турбовых машинках стали сталкиваться с очередной проблемой а точнее при резком нажатии на газ в диапазоне 40-120 появляются подергивания и тупизна сек на 3-5. причем как многие в других ветках писали. при спокойной езде этого нет. Думаю бензин и забитую топливную систему и работу АКПП можно сразу отбросить , а вот насчет модуля думаю стоит задуматься! Читал в разных ветках практически одни и те же симптомы и приговор был вынесен именно модулю зажигания. Предлагаю обсудить данный вопрос и так сказать выслушать ваши мнения!

Сказали спасибо:

Всем привет! Многие владельцы на турбовых машинках стали сталкиваться с очередной проблемой а точнее при резком нажатии на газ в диапазоне 40-120 появляются подергивания и тупизна сек на 3-5. причем как многие в других ветках писали. при спокойной езде этого нет. Думаю бензин и забитую топливную систему и работу АКПП можно сразу отбросить , а вот насчет модуля думаю стоит задуматься! Читал в разных ветках практически одни и те же симптомы и приговор был вынесен именно модулю зажигания. Предлагаю обсудить данный вопрос и так сказать выслушать ваши мнения!

А по моему это обычная турбояма + тупизна коробки, и к модулю твои симптомы не имеют никакого отношения, не пугай людей.

Главный симптом неисправности модуля - пропуски зажигания на обедненной смеси, т.е. в первую очередь на горячем двигателе на холостых. Кроме того, пропуски должны фиксироваться мозгами с выдачей джеки чана.

Я машинку пользую уже три года в разных режимах и два года назад этого не замечал. был всегда плавный набор. конечно коробка иногда тупит, но мое мнение, что это связано именно с зажиганием! Кстати касаемо пугалок. как уже писал выше эта проблема практически у всех и треть меняли модуль и продолжали жить спокойно!

Кстати этот провал происходит именно при резком нажатии на газ, при плавной езде этого нет. Прям как на совковых корытах в 90!

А диагностика показывает, что это пропуск зажигания.

Главный симптом неисправности модуля - пропуски зажигания на обедненной смеси, т.е. в первую очередь на горячем двигателе на холостых. Кроме того, пропуски должны фиксироваться мозгами с выдачей джеки чана.

Мне кажется, что это просто повальная истерия по поводу модуля зажигания, накрывшихся коробок, гнутых шатунов, развалившихся поршней и т.д. приведенные симптомы - не однозначны, присоединяюсь к Roma V, смысл заводить такие темы как симптомы неисправности модуля зажигания - да их куча целая может быть, щас начитаеются - побегут по сервисам, а дело в бензине может быть и т.д. Вот и написал - не пугайте людей. Короче лично для меня - это очередная флудерная тема.
Но шапками меня закидать конечно можно)))

Мне кажется, что это просто повальная истерия по поводу модуля зажигания, накрывшихся коробок, гнутых шатунов, развалившихся поршней и т.д. приведенные симптомы - не однозначны, присоединяюсь к Roma V, смысл заводить такие темы как симптомы неисправности модуля зажигания - да их куча целая может быть, щас начитаеются - побегут по сервисам, а дело в бензине может быть и т.д. Вот и написал - не пугайте людей. Короче лично для меня - это очередная флудерная тема.
Но шапками меня закидать конечно можно)))

Не нужно думать о всех с высока! А если тема флудерная. так нех.. тогда участвовать в обсуждениях!Просто у тебя поди машинка еще молоденькая. но скоро и тебя это коснется поскольку ездишь на опеле! Касаемо топлива и работы АКПП. это ты влуд гонишь и народ здесь никто не пугает. просто пытаюсь разобраться в данном дефекте. Умник блин!

Не в обиду, но это реальная проблема по крайней мере у меня. и с бензином уже давно перестал баловаться поскольку везде одно гов..

Блииин, ребят, у меня тоже дергается машинка при резком старте. что делать с этим модулем зажигания? это серьезная проблема?

Блииин, ребят, у меня тоже дергается машинка при резком старте. что делать с этим модулем зажигания? это серьезная проблема?

Das auto считает что это все флуд и типа страшилки для народа!
Я тоже в поисках решений и что-то народ не реагирует на это!

Астраводы, есть у кого для теста рабочий модуль на пару часов. готов аренду оплатить.

У меня перед летом 3 раза загорался чек. На диагностике оказалось, что были единичные пропуски зажигания. Даже не отразилось в памяти в каких цилиндрах. Естественно, дилер не стал разбираться и пропарил про плохой бензин. Заметил иногда лёгкие подёргивания при плавном разгоне в районе 2000 об/мин. Решил поменять свечи. На вид старые, по моему мнению, оказались хорошие. После замены подёргивания не пропали, но чек пока не загорался. Тоже бы с удовольствием поэкспериментировал с новым модулем зажигания.

как достали меня эти "подергивания" на старте. надо ехать в сервис. посоветуйте в Москве, куда обратиться? я просто недавно в городе, но чтоб все качественно сделали. это вообще, надолго работы?

как достали меня эти "подергивания" на старте. надо ехать в сервис. посоветуйте в Москве, куда обратиться? я просто недавно в городе, но чтоб все качественно сделали. это вообще, надолго работы?

У меня похожая тема.. при нагрузке. звонил к диллерам говорят надо к электрику. запись за 2-3 недели. невытерпел купил модуль делфи (у нас такойже только еще и с клеймом жм) фига там. все без изменений. при проверке + ко всему еще и сервис стабилтрэк и джеки чан загорелся. *джеки чан - пропуск зажигания в 4))целиндре. после этого еще и подтраевать начало. думаю привет корса опц шлет))) записан к диллам на неделе посмотрим что скажут

У меня присутствует троение и повышенная вибрация двигателя отдающая по всему кузову. Только на холостом, при поднятии оборотов вибрация пропадает. Иногда слабей, иногда сильней, при выключении кондера как ни странно двигатель начинает вибрировать сильней. Тоже грешу на модуль, но пока жаба душит. При езде проблем никаких нет. Есть еще подозрение, что это настройка евро 5 душит двиг чтобы меньше жрал на холостых, я бы поднял обороты слегка. Еще вылазила ошибка по зажиганию, почистил дроссель - пропала. Но диагност (не дилер) считает, что надо менять модуль зажигания.

Opel Astra J 1.6T AT 02.2010 cosmo afl cd500, Russian pistons, Flexride, AGR. Все продано. В Москве каршеринг рулит, в Праге - трамвай!

Чек всё-таки загорелся. Сразу после заводки двигателя. Пробег 35 900 км. Снял модуль, видимых следов пробоя не обнаружил.

Спасибо большое! но я уже съездила на выходных вот сюда http://www.**************/ ребята саму работу быстро сделали, правда вот диагностика действительно была долгой и кропотливой. ну теперь я довольна и двигаюсь без "припадков" =)

Астраводы, есть у кого для теста рабочий модуль на пару часов. готов аренду оплатить.

Я вот одного понять не могу - смотри - опытным путем обнаружим симптомы накрывающегося (как ты говоришь) модуля, а после обнаружения что - едем к диллеру и говорим ему про гарантию - так он в ответ сам знаешь что скажет - джеки чана нет, ошибок нет (модуль то только начал накрываться), диагностику проведешь - чисто, и что тебе говорит диллер - не пудрите мозг - у вас бензин гавно. Ну правельно ведь написал. Вот я и говорю что тема про симптомы - это как бы сказать немного бесполезная тема - вот когда модуль накрылся - тогда да - базара нет. Так что рпедлагаю эти накрывающиеся признаки по ощущениям не искать, а четко прописать признаки именно накрывшегося уже модуля зажигания - вот тогда смысл виден - во первых испуганного сладельца астры успокоить - что не двигло накрылось и не коробка, а модуль, а во вторых к диллеру когда приедет ему там мозг выностить не будут и сказки рассказывать (типа нужна диагностика двигла, АКПП, или бензин гавно). Что ты думаешь по этому поводу.

А ты как стартуешь при резком старте. Стоишь на тормозе, потом тормоз кинул и тапок в пол. Ну так она у тебя и будет с резким рывком а то еще и с проворотом стартовать))) Я уж молчу о том что с двух педалей это иногда некоторые делают))) Ну так через пару детятков таких стартов прямиком на ремонт АКПП и стартовать будешь.

Под термином пробой катушки зажигания или свечного наконечника понимается пробой в наиболее слабом месте корпуса или изоляции провода вследствие уменьшения сопротивления, происходящий в короткие промежутки времени. Это механическое повреждение которое ведет за собой появление трещин или оплавление. На поверхности корпуса место пробоя выглядят как черные, выгоревшие точки, продольные дорожки или белые трещины. Такие места прошива искры особенно опасны при влажной погоде. Данная неисправность ведет не только к нарушению воспламенения смеси, но и полном выходе из строя модуля зажигания.

Зачастую такие места не трудно заметить визуально, но порой требуется проверка катушки зажигания, при чем не мультиметром или осциллографом, а простым приспособлением из двух проводков. При выявлении поврежденного участка как правило полностью меняют деталь, хотя иногда получается и отсрочить замену при помощи изоленты, герметика или эпоксидного клея.

Что такое пробой катушки зажигания и его причины

Устройство катушки зажигания

Интересной причиной выхода из строя наконечников катушки зажигания является тот факт, что при замене свечи зажигания в некоторых случаях автовладельцы по неосторожности или неопытности могут порвать их гидроизоляцию. Это может привести к попаданию под них влаги и появлению проблем с эксплуатацией двигателя. Противоположный случай заключается в том, что когда автовладелец чересчур плотно затягивает верхние гайки свечных стаканов, то возникает риск, что в корпус последних начнет проникать моторное масло из двигателя. А это масло вредно для резины, из которой сделаны наконечники катушек.

Также причиной того, что искровой пробой идет вне цилиндра являются неправильно выставленные зазоры на свечах зажигания. Особенно это актуально, если зазор увеличен. Естественно, что искра в данном случае пагубно влияет как на корпус свечи, так и на резиновый наконечник катушки зажигания.

Симптомы неисправности катушки зажигания

Существует несколько типовых признаков пробоя катушки зажигания. Сразу стоит оговориться, что перечисленные ниже неисправности могут быть вызваны и другими причинами, поэтому диагностику все же стоит проводить комплексно, в том числе проверив и состояние катушек зажигания. Так, симптомы пробоя можно разделить на два типа — поведенческие и визуальные. К поведенческим относится:

При демонтаже катушки зажигания при ее неисправности можно наблюдать визуальные признаки того, что она полностью или частично вышла из строя. Так, к ним относится:

Основной же признак неисправности катушки — отсутствие воспламенения топливной смеси. Однако такая ситуация возникает не всегда, поскольку в определенных случаях часть электрической энергии все же уходит на свечу, а не только на корпус. В этом случае необходимо провести дополнительную диагностику.

Ну и на современных машинах в случае возникновения пробоя катушки зажигания электронный блок управления двигателем (ЭБУ) сообщит об этом водителю, активировав на приборной панели лампу Check Engine (и диагностическим кодом пропуски зажигания). Однако она может засветиться и из-за других неисправностей, поэтому для этого нужна дополнительная диагностика с помощью программных и аппаратных средств.

Описанные выше признаки неисправности актуальны в случае, если в двигателе установлены индивидуальные катушки зажигания. Если конструкцией предусмотрена установка одной, общей для всех цилиндров, катушки — то двигатель заглохнет вовсе (это, собственно, одна из причин, почему на современных машинах устанавливают несколько индивидуальных модулей).

Как проверить катушку на пробой

Проверить пробой катушки зажигания можно одним из 5-ти способов, но как правило, рядовой автовладелец имеет возможность воспользоваться лишь тремя из них. Первый — визуальный осмотр, ведь часто место пробоя бывает заметным на глаз; второй проверка мультиметром, а третий, причем самый надежный быстрый метод, если визуально ничего не заметно — использовать простейший тестер системы зажигания (его легко сделать своими руками).

Диагностика системы зажигания

Рекомендации по диагностике системы зажигания (свечи, провода, катушки, модуль). Инструкция как производится проверка узлов зажигания автомобиля своими руками
Подробнее

Для проверки работы системы зажигания в первую очередь имеет смысл воспользоваться программой для считывания ошибок из ЭБУ. Обычно в таких случаях он показывает ошибки из групп P0300 и P0363, указывающие на пропуски зажигания в каком то из цилиндров. Однако учтите, что в данном случае ошибки могут быть вызваны не только неисправными катушками или свечными наконечниками. Поэтому для того, чтобы убедиться, что неисправность именно с одной из них, имеет смысл переставить проблемный узел на другой цилиндр, стереть ошибки из памяти ЭБУ и провести диагностику снова.

Если проблема именно в катушке (речь именно об индивидуальной), то ситуация с ошибками повторится, но с указанием уже другого цилиндра. Правда когда это именно пробой катушки, причем такой что появляются пропуски, то вы и так сможете понять по троению двигателя, увидеть глазом пробитую дорожку изолятора или даже услышать ухом характерное потрескивание. Иногда в темное время суток, кроме треска, можно также увидеть появляющуюся искру.

Визуальный осмотр

Замер параметров

Самодельный тестер искры

Самый интересный и надежный метод, как проверить пробой катушки зажигания, заключается в использовании специального самодельного пробника. Он помогает когда визуально дефект не видно, проверка сопротивления обмоток проблемы не выявила, а возможности воспользоваться осциллографом нет. Для изготовления искрового тестера вам понадобится:

Последовательность процесса изготовления состоит из следующих шагов:

Как определить пробой катушки зажигания тестером искры

После того, как был изготовлен самодельный тестер по поиску места пробития, непосредственно процедуру необходимо выполнять по следующему алгоритму:

Поиск пробоя с помощью самодельного тестера

Подсоединить испытываемую катушку зажигания к свече в сделанном тестере.
На соответствующей форсунке (где была отсоединена катушка) отсоединить разъем с тем, чтобы топливо не залило в процессе испытания свечной колодец.
Провод с креплением “крокодил” присоединить на минусовую клемму аккумуляторной батареи или же просто на “массу”.
В шприце установить зазор около 1. 2 мм.
Запустить двигатель. После этого в корпусе шприца между искрой и проволокой появится искра.
Зачищенным концом второго провода (подключенного параллельно) нужно поводить по корпусу катушки. Если на нем имеет место пробитие, то между корпусом и концом провода появится искра, которую можно хорошо видеть. Это дает возможность не только убедиться в ее наличии, но и определить место ее появления для дальнейшего устранения неисправности.
Повторять для всех катушек по очереди, не забывая при этом отключать и подключать соответствующие топливные форсунки.

Метод проверки является простым и универсальным. С его помощью можно не только найти место, где искра “шьет” по корпусу, но и определить общее рабочее состояние непосредственно катушки зажигания.

Делается это путем регулирования зазора между электродом свечи и проволокой на поршне шприца. На начальном этапе устанавливается минимальный зазор со значением около 1. 2 мм и постепенно увеличивается. Значение зазора, при котором пропадает искра зависит от объема двигателя, типа и состояния системы зажигания и прочих факторов. В среднем же для двигателей с объемом около 2 литров и менее расстояние, при котором должна пропасть искра составляет около 12 мм, однако это условно. В целом же при проверке всех индивидуальных катушек зажигания можно попросту сравнить их работу между собой и выявить неисправный элемент при его наличии.

Как устранить пробой

Изолирование поврежденной катушки

Самым интересующим автовладельцев вопросом в данном контексте является — как устранить пробой инжекторной катушки зажигания? В самом простом случае, то есть, если есть небольшой пробой искры на корпус (а это самый распространенный вариант поломки), — после локализации этого места нужно с помощью изоляционных материалов (изоляционной ленты, термоусадки, герметика, эпоксидного клея или подобных средств, в некоторых случаях используют даже лак для ногтей, однако лак должен быть только бесцветным, без всяких красок и добавок), выполнить изоляцию места (пути) пробоя. Дать универсальный совет невозможно, все зависит от конкретной ситуации.

При выполнении ремонта необходимо обязательно почистить и обезжирить место электрического пробоя перед нанесением на него защитного изоляционного слоя. Это повысит значение сопротивления получившейся изоляции. Если при повреждении изоляции и пробоя в катушке появляется жидкость (обычно от поврежденного уплотнителя), то имеет смысл дополнительно воспользоваться диэлектрической смазкой.

Мойте двигатель только в случае, если уверены в качестве уплотнителей на свечных колодцах, чтобы внутрь них не попала вода. В противном случае ушлые дилеры могут обмануть вас и рекомендовать заменить узел зажигания.

Напоследок пару слов о профилактических мерах, которые позволят избавиться от неприятностей и эксплуатировать катушку очень долго и без проблем. Самая простая мера в данном контексте — использование термоусадки подходящего (большого) диаметра, которую нужно нанести на поверхность наконечника катушки зажигания. Процедура несложная, главное подобрать термоусадку подходящего размера и диаметра, а также иметь под рукой фен (желательно строительный) или какую-либо газовую горелку. Однако перед нанесением термоусадки не забудьте очистить и обезжирить рабочую поверхность наконечника. Данную процедуру также можно использовать не как профилактическую, а вполне себе ремонтную меру.

Читайте также: