Как проверить катушку зажигания на ваз 2121 карбюратор

Обновлено: 14.05.2025

кажется нашел причину, в цепи между реле зажигания и блоком предохранителей у меня стоит еще одно реле от сигналки, когда его отключаю, как раз тоже самое и происходит, заменил это реле, вчера и сегодня прокатился, пока никаких признаков, тьху3раза
sxemo-texnic
спасибо за подсказку

все-таки где-то есть КЗ, но найти не могу, после замены реле через пару недель глюки снова начали проявляться, достал из разъема реле 2 провода, которые по схеме реле должны быть замкнуты, соединил напрямую, неделю покатался и опять все повторилось

Перт предположу, возможно происходит пробой в системе зажигания. Например катушка зажигания (может нагреваться довольно ощутимо) или коммутатор (также будет перегреваться) могут пробивать . Еще вариант - проблема с сигнализацией (срабатывает блокировка), смотреть блок (вода или плохой контакт на плате)

PS: Разумеется пропадание "-" или "+" никто не отменял, но в данном случае, на мой взгляд, процент данных неисправностей будет крайне низким.

Вариант с сигналкой отпадает уже, т.к. с помощью того реле и блокировка происходит, а я провода вывел от туда. При отключении других реле ничего аналогичного не происходит. С перегревом катушки тоже не думаю что может быть, т.к. зажигание пропадает как на холодном движке так и на горячем. Коммутаторов у меня уже 3 штуки катаются + 1 установлен, пробовал все. Вот только не могу найти разъем, где-то под приборкой должен быть отдельный с сине-черным проводом, на схеме электрооборудования он нарисован рядом с большими разъемами, хочу проверить надежность соединения.

Перт этот разъем скорее всего не причем, поскольку (по описанию проблемы) пропадает "дежурное" питание. Данный разъем отключает только питание коммутатора. Все "дежурное" питание отключает реле зажигания.

так же выгорел тот же контакт. Все поджал, соединил разъем. Стало нормально, но через пару месяцев опять проявились такие же глюки.

Мой многолетний опыт говорит, что подгоревшие контакты бесполезно зачищать, поджимать и тд. Его нужно МЕНЯТЬ, металл уже отпустился. Контакты продаются во всех магазах. А сейчас ты ищешь плохой контакт. В сторону предохранителей правильно копаешь, их контакт слабое место.

Господа, добрый вечер!

Имеется нива 213 карбюраторная с БСЗ. Нарисовалась следующая проблема: начали умирать катушки зажигания и коммутаторы.

Немного предыстории: когда-то давно были установлены катушка старооскольская и коммутатор "астро" в полупрозрачном корпусе. Установлена сигнализация, разрываемая цепь - питание катушки зажигания. Работало это хозяйство лет пять точно без каких-либо проблем.
Год назад установил ГБО 1 поколения.
Пару месяцев назад установил трехуровневый регулятор напряжения "энергомаш", оставил на среднем положении (14.4 В), жалоб за это время не было.
Пару недель назад перестал работать центральный замок (от сигнализации), открывает двери 1 раз из 10. Слышно, как щелкает реле в блоке, а активаторы не шевелятся.

Теперь, собственно, сама проблема:
Приезжаю вечером домой, глушу машину. Утром пытаюсь завести - нет искры. Заменил сразу катушку и коммутатор на новые из зипа (тоже старооскольская и астро), завёлся, стал чистить снег. Машина проработала три минуты и заглохла. Катушек и коммутаторов в зипе больше нет, попробовал вернуть старую катушку - искры нет. Вернул новую катушку и старый коммутатор - завелась и поехала. Приехал на работу, заглушил машину, вечером прихожу - нет искры, так и пришлось оставить. Нагрев деталей проверить не догадался.

Когда менял катушку в первый раз, обратил внимание, что питание на газовую систему взято с контакта "К" катушки зажигания, что на мой взгляд не есть правильно (хотя работало год без проблем). Переставил на контакт "Б".

Сейчас купил коммутатор "энергомаш" и ещё одну старооскольскую катушку, прочитал все темы про зажигание. Поменяю катушку и коммутатор одновременно. Буду проверять массу на коммутаторе, плотность контактов в разъемах, отключу временно блокировку сигнализации, проверю провода, крышку трамблера, бегунок.

Что я ещё могу сделать, чтобы локализовать и устранить неисправность?

Сам спросил, сам ответил

Коммутатор висел на левом брызговике, прикрученный на саморезах. на один из этих саморезов был кинут провод массы. Пару лет назад я выкинул локера передние, т.к. крылья начали гнить в дырках от саморезов их крепящих. А без локеров вода стала долетать наверх до саморезов, крепящих коммутатор, вызвав их коррозию и ухудшение контакта. Саморезы выкинул, приварил автоматом нормальную шпильку и надеюсь, что всё будет нормально.

fedorvit
Почти всегда такая проблема, по этому первым делом шевелю проводку дабы устранить "неконтакт"

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

не знаюкуда запостить,попробую сюда
машина инжктор,при включении зажигания происходит не большой хлопок как будто вспышка в воздухане,дале заводится и работает без проблем.
что может быть.

редуктора 4,3 с пневмоблоками.BF Goodrich 235 /75 R15. рк 1:3, тюнинг мозги,Ивеко подшипники, лебёдка 9,5 в салоне и др.

Именно при включении зажигания? До попытки запуска мотора? Машина не на газу? Просто при включении зажигания в воздухане разогревается нитка расходомера и больше ничего.

да именно при вкл зажигания без попытки пуска,питание на бензине,вобщем то не мешает и не на что не влияет и едет как прежде,просто интересно в чём может быть проблема,ведь ранее такого не было,а может быть вспышка и в коллетор идёт,не особо понятно,просто не большой хлопок по капотом.

редуктора 4,3 с пневмоблоками.BF Goodrich 235 /75 R15. рк 1:3, тюнинг мозги,Ивеко подшипники, лебёдка 9,5 в салоне и др.

да именно при вкл зажигания без попытки пуска,питание на бензине,вобщем то не мешает и не на что не влияет и едет как прежде,просто интересно в чём может быть проблема,ведь ранее такого не было,а может быть вспышка и в коллетор идёт,не особо понятно,просто не большой хлопок по капотом.

Странная ситуация. Я бы разобрался, а то мало-ли что там шумит. Попробуйте найти помощника. Перед запуском откройте капот и встаньте рядом, внимательно слушая. А помощник пусть включит зажигание.
И это стабильная ситуация? Не на холодную, горячую, а при каждом включении зажигания? Может что с таким хлопком срабатывает? Не похоже на щелчёк какого-нибудь исполнительного устройства? Надо слушать, конечно, при открытом капоте, прямо над мотором.

Проверим катушку зажигания бесконтактной системы зажигания 27.3705 карбюраторного двигателя 1,7 л автомобиля Нива 21213.

Причинами этих проблем являются либо снижение энергии тока высокого напряжения вырабатываемого неисправной катушкой (искра на свечах слабая и через раз), либо вообще прекращение ею выработки этого самого тока.

Проведем полную проверку катушки Нива 21213 со снятием ее с автомобиля (если нет особой необходимости можно и не снимать ее). Для проверки потребуется омметр или мультиметр (автотестер) с режимом омметра.

Проверка катушки зажигания Нива 21213

— Снимаем катушку зажигания с автомобиля

Отворачиваем гайки крепления проводов к выводам катушки, снимаем наконечник центрального бронепровода, отворачиваем гайку хомута крепления катушки к кузову автомобиля и снимаем ее.

— Проверяем внешний вид катушки зажигания

Осматриваем ее на предмет обнаружения механической деформации, трещин на крышке, подтекания масла. Деформированную или с подтеками масла катушку заменяем, трещину в крышке можно зачистить и залить эпоксидным клеем.

— Проверяем первичную обмотку катушки зажигания Нива 21213

Щупы мультиметра или автотестера в режиме омметра присоединяем к боковым выводам катушки.

Проверка первичной обмотки катушки зажигания

Такое низкое сопротивление первичной необходимо для работы катушки при пуске двигателя, когда напряжение на выводах АКБ падает до 6-8 В из-за пуска стартера.

— Проверяем вторичную обмотку катушки зажигания Нива 21213

Проверка вторичной обмотки катушки зажигания

Это означает, что катушка зажигания исправна и способна выдерживать напряжение переменного тока не менее 1500 В (50 Гц), подаваемого между одним концом первичной обмотки и корпусом в течении минуты, не вызывая разрядов.

При выявлении отклонений в показаниях мультиметра от нормы катушку зажигания заменяем новой.

Примечания и дополнения

— В бесконтактной системе зажигания карбюраторного двигателя 1,7 л автомобиля Нива 21213 применяется катушки зажигания 27.3705, 27.3705-01, 027.3705, или 8352.12, АТЕ1721. Они маслонаполненные с разомкнутым магнитопроводом.

— Опытными нивоводами рекомендуется всегда возить с собой запасную исправную катушку зажигания, что бы отказ штатной катушки не стал причиной задержки в пути.

Одним из основных элементов системы зажигания бензинового силового агрегата является катушка зажигания, а в более современных моторах – модуль зажигания.

Устройство катушки зажигания

Катушка представляет собой импульсный повышающий трансформатор. Именно она обеспечивает преобразование низкого напряжения, которое подается на нее от АКБ или генератора, в импульсы высокого напряжения.

Благодаря этим импульсам между электродами свечи проскакивает искра, которая и воспламеняет рабочую смесь в цилиндрах. Как и любой трансформатор катушка состоит из двух обмоток (первичной и вторичной), магнитопровода и корпуса.

Модуль же конструктивно несколько сложнее и включает он две катушки и коммутатор, но принцип работы у него – идентичен катушке.

Принцип работы

В основе работы катушки зажигания лежит принцип работы повышающего трансформатора, когда небольшое напряжение в 12 В преобразуется в несколько тысяч вольт.

Преобразование напряжения происходит благодаря двум обмоткам – первичной и вторичной про которые было упомянуто выше. В первой создается пониженное U, во второй повышенное.

В зависимости от типа устройств расположение обмоток и их конструкция отличаются.

1. Прерыватель замыкает электрическую цепь и на первичную обмотку поступает напряжение. Благодаря этому в катушке генерируется магнитное поле.
2. После размыкания цепи магнитное поле исчезает, но проходя через вторичную обмотку оно генерирует в ней высокое напряжение.

Наглядно принцип работы катушки зажигания представлен в видео.

1. Обычная.
2. Индивидуальная.
3. Двухвыводная.

Обычная катушка зажигания

Здесь первичная обмотка представляет из себя металлический сердечник (для увеличения магнитного поля) вокруг которого намотано 150 витков тонкой изолированной медной проволоки концы которой выведены на корпус.

Вторичная обмотка высокого напряжения – представляет из себя намотанную вокруг металлического сердечника тонкую медную изолированную проволоку до 50 000 витков.

Вторая обмотка с первой соединены минусовыми проводами. Плюсовой провод обмотки высокого напряжения выведен на крышку и подключен к специальному выводу.

В качестве изолятора и с целью охлаждения в некоторых моделях катушек зажигания предусмотрено трансформаторное масло.

Индивидуальная катушка зажигания

Устройство их сложней чем обычные катушки, устанавливаются на двигатели с электронным впрыском.

Конструктивно в них тоже предусмотрены две обмотки, которые отличаются между собой не только количеством витков и толщиной проволоки, но и обратным порядком намотки.

Так в первичной обмотке сердечник расположен как обычно внутри, а во вторичной снаружи. Также во вторичной обмотке, с целью отсечения очень высокого напряжения, предусмотрен диод.

Также благодаря особым конструкторским решениям стало возможным подавать высокое U не на распределителя, как в случае с обычной катушкой, а сразу на свечи зажигания.

Двухвыводная

Такая катушка зажигания сразу подает напряжение на свечи двух цилиндров, т.е. на четырехцилиндровом моторе их будет две и объединены они будут в один блок, который по сути является четырехвыводной катушкой.

Причины неисправностей

Катушки зажигания относятся к надежным устройствам и к основным причинам ее поломки можно отнести: пробой изоляции, граничный период службы.

Ниже перечислим другие причины, по которым устройство может выйти из строя.

1. Старение и механические повреждения.

Во время эксплуатации материалы, из которых изготовлена катушка зажигания теряют свою прочность, начинают трескаться и разрушаться, также на устройство могут воздействовать различные жидкости (масло, тосол и т.д.), что негативно сказывается на сроке службы. Решение одно – замена.

2. Повреждение или окисление контактного соединения.

Проникновение влаги под капот, влажный климат, после преодоления брода, не правильной помывки мотора или машины, все это может повлиять на состояние контактов и их быстрого окисления.

Индивидуальные катушки зажигания автомобилей с электронным впрыском очень сильно чувствительны к вибрациям. К примеру, если мотор троит, или вышла из строя одна из его опор, то сильно вибрирует. Также очень плохие дороги, что не редкость у нас, могут вызвать сильную тряску и повлиять на стояние катушек.

Тоже относится к индивидуальным катушкам, которые расположены рядом с головкой блока цилиндров, где температура максимально высокая. В предусмотренном температурном режиме работы мотора ничего не произойдет, но если в результате не качественной ОЖ или по другим причинам двигатель перегреется, то это негативно повлияет на катушку зажигания в целом.

Признаки поломки

Катушка обладает надежной конструкцией и ресурс ее эксплуатации значителен. И все же этот элемент тоже может выйти из строя.

Поиск возникновения проблемы

Вначале нужно проверить работоспособность свечей, причем эта проверка может косвенно указать на неисправность катушки.

Для проверки всего лишь нужно выкрутить свечи, вставить их в наконечники проводов высокого напряжения, замассировать их и провернуть несколько раз стартером коленчатый вал. При этом следует смотреть на искру, образовывающуюся между электродами.

Если обнаружено, что какая-то свеча работает неправильно и искра в ней образовывается с перебоями, ее следует заменить, а на ее место установить заведомо исправную.

Если и исправная свеча работает с перебоями – проверяется провод высокого напряжения.

Если перебои сохраняются и при замененном проводе, то в карбюраторных авто следующим осматривается распределитель, а только потом – катушка.

В инжекторных же авто, оснащенных модулем, такого распределителя нет, поэтому можно сразу приступать к проверке модуля.

Проверить данные элементы не составит особых сложностей, а из оснащения потребуется только мультиметр с возможностью работы в режиме омметра, причем с диапазоном измерения до 200 МОм.

Чтобы было более наглядно, рассмотрим, как производится проверка этих элементов зажигания на разных автомобилях.

Основной подход к проверке

Так как ключевую роль в работе катушек зажигания играют обмотки, первое, что нужно проверять вне зависимости от типа устройства – их сопротивление.

Так, показатели сопротивления первичной обмотки могут варьировать по разным данным:

Показания разные потому, что для каждой модели авто они могут быть свои, поэтому важно изучить документацию к автомобилю и технические характеристики самой катушки.

Также важно понимать, что для каждого типа катушек такие показатели, как индуктивность первичной обмотки, сопротивление обоих обмоток, энергия, длительность и ток искры, могут отличаться.

Измерения выполняются мультиметром или обычным омметром.

В случае сильного отклонения от нормативных данных катушка зажигания скорее всего вышла из строя. Но спешить менять ее не стоит, есть и другие способы проверки.

4 способа проверки катушки зажигания

Специалисты рекомендуют применить четыре способа проверки на работоспособность катушку зажигания, оба метода получили следующие названия:

ВАЖНО: при проверке оденьте резиновые перчатки и не касайтесь оголенными участками тела к проводам и деталям находящимися под напряжением.

Метод имеет свои плюсы и минусы. Главный положительный момент: возможность проведения диагностики в дороге.

• не позволяет на 100% указать на причину проблемы, т.е. неисправность может быть в другом месте,
• сложность выполнения для неопытного водителя.

Для диагностики потребуется:

1. Исправная свеча.
2. Свечной ключ.
3. Плоскогубцы.

1. Отключите зажигание.
2. Осмотрите на целостность изоляцию высоковольтных проводов, катушки зажигания, выкрутите и осмотрите свечи. При наличии на них черного нагара выясните и устраните причину.
3. Если ели нет запасной свечи выкрутите с помощью свечного ключа другую из последнего цилиндра.
4. Снимите наконечник с высоковольтным проводом со свечи первого цилиндра и подключите его к подготовленной заведомо исправной свече.
5. Включите зажигание и заведите автомобиль.
6. Исправная катушка будет генерировать искру. Хорошая искра имеет ярко фиолетовый оттенок. Плохая – желтая. Если искра слабая, значит проблемы в проводе. Если ее нет – неисправна катушка. Вероятность обрыва провода под изоляцией минимальна.
7. Проделайте такие же действия и для других катушек если они индивидуальные и идут для каждой свечи.
8. Чтобы не повредить проводку старайтесь ее не трогать.

С помощью шприца и подручных материалов делаем тестер искры системы зажигания автомобиля с помощью которого можно проверить целостность свечного провода и модуль зажигания.

Возьмите шприц на 10 мм.

Срежьте носик и вытащив поршень вставьте в шприц винт на 4 мм. Также дополнительно можно поставить фторопластовую шайбу.

С помощью гайки и шайбы зафиксируйте винт в шприце.

На винтовую часть винта наденьте и прогрейте с помощью зажигалки термоусадочную трубку.

Скрутите наконечник от свечи зажигания и накрутите его на винт.

Сверлом на 3 мм сверлим пять отверстий в наметенных местах поршня.

Одно в ручке и 4 в самом поршне, при этом три из них не сквозные, а одно сквозное.

Возьмите провод длинной до 1 метра и один его конец облудите.

К другому концу провода присоедините крокодильчик.

Облуженный конец провода вставляем в поршень и приклеиваем быстросохнущим клеем. Конец провода повторно облудите.

Собираем две части шприца в одну конструкцию.

Порядок применения устройства:

1. Отсоедините свечной провод первого цилиндра и подключите его к нашем устройству.
2. Крокодильчик подсоедините на массу.
3. Заведите машину.
4. Наблюдайте за состоянием искры постепенно отодвигая поршень, как будто втягивая жидкость.
5. Чем большее расстояние держится стабильная искра, тем лучше. Как правило, до 2,5 см это хорошо, но если, к примеру, 4 см, то совсем отлично.

Данный способ проверки позволяет определить качество искры на всех цилиндрах сравнивая ее по длине и цвету.

3. Проверка сопротивления изоляции проводов в обмотках катушек

1. Снимите катушку зажигания с машины.
2. Возьмите мультиметр с поддержкой функции замера сопротивления. Для проверки его исправности в режиме сопротивления зажмите между собой щупы. Появление на экране цифры 0 указывает на исправность устройства.
3. Найдите выводы первичной и вторичной обмоток катушки зажигания.
4. Выставите значения замера 20 Ом и с помощью щупов замерьте сопротивление на первичной обмотке. Оно должно быть в пределах от 0,5 до 3.5 Ом (может отличаться, точные данные найдите в специализированной литературе).
5. Для проверки сопротивления вторичной обмотки выставите значение замера на мультиметре 20 кОм. Точно также выполните замер – показания должны быть в приделах от 6 до 15 кОм (точные данные уточните). Важно: при замере красный провод мультиметра должен касаться стержня наконечника, а черный – массы (центрального вывода).

Повреждение обмотки изоляции – межвитковое замыкание

Сопротивление слишком большое

Обрыв в обмотке – замените катушку. Перемотка нецелесообразна.

Для индивидуальных катушек:

1. Первая обмотка – показания те же.
2. Вторая обмотка – показания сопротивления будут одинаковыми на обеих выводах.

Для двоичных катушек замеры сопротивления обмотки делаются на всех выводах.

4. Проверка с помощью осциллографа

Осциллограф – специфический прибор, который есть далеко не у каждого, хотя приобрести его сегодня не проблема.

В особо тяжелых случаях, когда перечисленные выше способы не дают полную информацию и не позволяют выявить неисправность, осциллограф будет к стати.

Особенно поможет прибор при выявлении межвиткового замыкания в вторичной обмотки высокого напряжения.

С помощью устройства можно углубленно продиагностировать всю систему зажигания включая и катушки. Для выполнения диагностики потребуется специальный софт.

Выявление проблемы происходит по импульсах осциллограммы.

На второй свече видно напряжение пробоя

Дело в том, что исправная катушка зажигания во вторичной обмотке накапливает энергию, которая обеспечивает формирование качественной искры на свечах.

При ее пробое формирование такой искры не возможно, так как энергия быстро покидает обмотку.

Как итог – пропуски зажигания, особенно это ощущается на больших оборотах двигателя.

1. Момент открытия силового транзистора. Ток проходит через первичную обмотку, а во вторичной, за счет электромагнитного поля, начинает накапливаться энергия.
2. Момент закрытия силового транзистора. Ток перестает проходить через первичную обмотку, а во второй, за счет накопленного электромагнитного поля, происходит резкий скачек напряжения в несколько киловольт. В этот момент в свече происходит искра.
3. Отображение время горения искры.
4. Затухающие колебания, происходит уменьшение напряжения.

Осциллограф позволяет быстро выявить проблемную индивидуальную катушку зажигания. Это основной плюс метода.

Проверка катушки на ВАЗ 2101-2110

Сначала рассмотрим последовательность действий по проверке на автомобилях ВАЗ. Причем проверка на ВАЗ-2101 и ВАЗ-2110 карбюратор не отличается, разница только в показаниях.

Далее сам процесс проверки:

Тестирование модуля зажигания на ВАЗ-2110 инжектор

На инжекторных авто, к примеру, ВАЗ-2110 проверка модуля производятся несколько иначе.

Последовательность проверки такова:

Проверка на Lanos, Таврия, Reno Megane

Разница в проверке модуля зажигания на Daewoo Lanos ничем не отличается от тестирования модуля ВАЗ-2110.

Отличия сводятся только к сопротивлению вторичной обмотки на выводах модуля. У Lanos сопротивление вторичных обмоток исправного модуля должно находиться в диапазоне 5,0-6,0 кОм.

А вот на Таврия Славута используется модуль, который проверяется, как и на Daewoo Lanos. Порядок проверки модуля зажигания на многих иномарках идентичен указанным способам. На том же Reno Megane модуль тоже проверяется замером сопротивления вторичных обмоток.

Коротко можно подвести итог. Катушку зажигания проверить не сложно при условии, что есть определенные навыки и необходимые диагностические приборы.

Самый доступный способ, который целесообразно применить на первом этапе диагностики, измерение сопротивления изоляции на двух обмотках.

Дальше уже идите от простого к сложному, вплоть для использования осциллографа, но к этому делу лучше подключить специалиста.

Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения, которое в дальнейшем используется свечой для образования искры. Поэтому ее исправная работа необходима для нормального функционирования системы зажигания. По сути катушка является небольшим трансформатором, на первичную обмотку которой приходит стандартные 12 В от аккумулятора, а выходит напряжение в несколько кВ. Она используется во всех системах зажигания — контактной, бесконтактной и электронной. Причины выхода из строя катушки типичны. Как правило, это обрыв провода, повреждение изоляции, механические деформации. Далее мы с вами рассмотрим признаки неисправности и методы диагностики катушки зажигания.

Принцип работы катушки зажигания

Как упоминалось выше, катушка зажигания — это повышающий трансформатор напряжения, который преобразует полученное напряжение 12 В в напряжение со значением несколько киловольт. Конструктивно катушка состоит из двух обмоток — первичной и вторичной (соответственно, низкого и высокого напряжения). Однако в зависимости от типа катушки обмотки и их расположение отличаются.

Чтобы увеличить магнитное поле, обмотки наматывают вокруг металлического сердечника. В некоторых случаях для избежания перегрева обмотки и сердечник заливают трансформаторным маслом (оно не только охлаждает систему, но и является изолятором).

Теперь перейдем к рассмотрению индивидуальной катушки зажигания. Здесь также имеются две обмотки, однако отличие состоит в их расположении. В частности, они намотаны в обратном порядке. Первичная обмотка имеет сердечник внутреннего типа, а вторичная — внешнего типа.

Индивидуальные катушки зажигания устанавливают в системах с электронным зажиганием. Поэтому их конструкция усложнена. Так, для отсечения значительного тока во вторичной обмотке предусмотрен диод. Также особенностью индивидуальной катушки является тот факт, что полученное высокое напряжение идет не на распределитель (как в классических системах), а непосредственно на свечи зажигания. Это стало возможным благодаря конструкции, в которую были включены изолированный корпус, стержень и пружина.

Еще один тип катушки — двухвыводная. Она подает напряжение сразу на два цилиндра. Существует несколько их разновидностей. Как правило, такие катушки объединяются в один общий блок, который по сути является четырехвыводной катушкой зажигания.

Независимо от типа катушки зажигания, основным их техническим параметром, на который стоит ориентироваться при диагностике — это сопротивление обмоток. В частности, сопротивление первичной обмотки обычно находится в пределах 0,5. 3,5 Ом, а вторичной — 6. 15 кОм (эти значения могут отличаться у разных катушек, поэтому лучше найти справочную информацию именно по той модели, которая используется в вашем автомобиле). Замеры производятся с помощью традиционных приборов — мультиметров или омметров. Если полученное значение сильно отличается от указанного, то велика вероятность того, что катушка вышла из строя.

Также нужно быть в курсе того, что каждая катушка имеет различные показатели:

• сопротивление обмоток;
• длительность искры;
• энергия искры;
• ток искры;
• индуктивность первичной обмотки.

Поэтому для того, чтобы понять насколько показания катушки соответствуют норме, необходимо уточнить технические характеристики вашей отдельно взятой катушки. Это вам особенно пригодится если пропала искра, поскольку катушка зажигания является одним из первых элементов системы, которые подлежат проверке.

Признаки неисправностей

Существует несколько характерных признаков неисправности катушки зажигания. Среди них:

При неисправной катушке на машинах с ЭБУ на приборной панели активизируется значок Check Engine. Однако перечисленные признаки также могут свидетельствовать и о других неисправностях, в частности, со свечами зажигания. Но при появлении хотя бы одной из них нужно выполнить диагностику катушки (катушек) зажигания. При подключении диагностического сканера может показать ошибку P0363.

Причины неисправностей

Существует несколько причин, из-за которых катушка зажигания полностью или частично выходит из строя. Среди них:

• Механические повреждения. Это может быть банальное старение, из-за которого происходит разрушение изоляции. Также существует вероятность протекания масла через уплотнители, которое попадает на изоляцию или корпус катушки и разрушает их. Ремонт в данном случае вряд ли возможен, поэтому лучшим вариантом будет полная замена узла.
• Повреждения контактного соединения. В теплую погоду причиной этого может быть попадание влаги в подкапотное пространство. Например, во время сильного дождя, езде по глубоким лужам, мойке автомобиля. Зимой вероятно попадание на катушку состава, которым посыпают поверхность дороги для борьбы с гололедицей.
• Перегрев. Ему зачастую подвержены индивидуальные катушки. Из-за перегрева может значительно уменьшиться срок службы катушек зажигания. Процесс перегрева сложно контролировать, однако старайтесь использовать качественную охлаждающую жидкость и следить, чтобы нормально работала система охлаждения двигателя.
• Вибрации. Они особенно вредны для индивидуальных катушек зажигания. Вибрации, как правило, идет от головки блока цилиндров (ГБЦ). Чтобы уменьшить количество и амплитуду вибраций, следите за тем, чтобы двигатель работал в нормальном режиме (без детонации и с исправными подушками).

Катушки зажигания — достаточно надежные и долговечные узлы, и их выход из строя чаще всего связан со старением и/или пробоем изоляции. Далее рассмотрим методы диагностики катушек.

Как проверить катушку зажигания

Существует два основных способа, с помощью которых можно самостоятельно проверить работоспособность катушки зажигания. Перечислим их по порядку.

Читайте также:

  
• Иж планета с минским зажиганием нет искры
  
• Иж 27 ремонт замка
  
• Ремонт трубки кондиционера ситроен с3
  
• Гур пежо 407 ремонт
  
• Ремонт форд транзит в калуге