Как проверить катушку зажигания москвич 412
Катушка зажигания типа Б115-В - неразборной конструкции, представляет собой высокочастотный трансформатор, который преобразует низкое напряжение первичной цепи в высокое, необходимое для пробоя искрового промежутка между электродами свечей и воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя. Катушка расчитана на 250-300 тыс. км пробега автомобиля. Ниже приведена техническая характеристика катушки зажигания.
Номинальное напряжение, В . 12
Развиваемое вторичное напряжение, кВ:
в пусковом режиме . 23
в рабочем режиме . 13
Сила тока короткого замыкания, А . 3
Сопротивление добавочного резистора, Ом. 0,95 ± 0,05
Катушка зажигания расположена на брызговике переднего правого крыла кузова и закреплена на нем двумя болтами. Между лапами скобы крепления катушки в керамическом изоляторе смонтирован добавочный резистор, присоединенный к клеммам ВК и Б катушки и включаемый при работе двигателя последовательно с первичной обмоткой.
При пуске двигателя добавочный резистор автоматически выключается (замыкается накоротко) контактным диском тягового реле стартера, в результате чего ток в первичной цепи катушки возрастает и напряжение во вторичной цепи повышается. Это облегчает возникновение искры между электродами свечей и обеспечивает более надежное воспламенение рабочей смеси в цилиндрах при пуске двигателя, особенно в холодное время, когда потребляемый стартером ток значительно увеличивается и напряжение аккумуляторной батареисильно падает.
Проверка катушки зажигания на автомобиле.
Для проверки катушки на исправность следует снять крышку с распределителя зажигания и, проворачивая коленвал, установить контакты прерывателя в замкнутое положение. Включить зажигание. Удерживая конец высоковольтного провода от котушки зажигания на растоянии 5-7 мм от массы двигателя, периодически размыкать контакты прерывателя рукой. При исправной катушке каждое размыкание контактов должно сопровождаться искрой.
Уход за катушкой зажигания.
Уход за катушкой заключается в поддержании поверхности крышки в сухом и чистом состоянии, проверке надежности закрепления наконечников проводов к клеммам низкого напряжения и фиксации провода высокого напряжения в гнезде. Во избежание перегрева и выхода из строя катушки не следует оставлять продолжительное время включенным зажигание при неработающем двигателе.
Что ж, начинаем, правда для этого необходимо сначала найти себе помощника, который бы сидел за рулём и вращал стартером двигатель. Можно попросить жену, можно соседа, кому как угодно!=)) В моём случае это была моя родная и любимая бабушка (!), которой недавно не стало…Царство ей Небесное, мне до слёз не будет хватать помощи её трудолюбивых, советской закалки рук, её смелости и…любви. А ведь это мы с ней заталкивали только что купленного Спиридона в ограду, после того как я не смог этого сделать со своим братом (!), представляете себе такое?! Вот такой был человек…Упокой Господи, душу усопшей рабы твоей…
Эх…ладно, для начала мы с ней проверили работу катушки зажигания на наличие образования в ней искры:
— отсоединив центральный ВВ провод от крышки трамблёра, аккуратно, держась строго за резиновую изоляцию, прикладываем, едва касаясь, отсоединённый конец провода к массе (блок ДВС например или крышка ГБЦ в моём случае).
Думаю всем понятно, что не должно быть никакой сырости, мокрых перчаток и тому подобное, иначе вас непременно, не дай Бог (!), ударит током. Мне конечно не хочется никого излишне напугать, чтобы все непременно побросали это занятие из за опасений быть ударенными и отправились на СТО. Просто нужно соблюдать все правила безопасности, используя чистые, сухие, а лучше резиновые перчатки и делать всё спокойно и правильно, не торопясь. Улыбки и ухмылки ни к чему…выходное напряжение в катушке зажигания настолько высоко (25.000 — 35.000 вольт), что при разряде гарантированно не оставит человека без "острых" ощущений. Хотя всё и индивидуально, некоторые люди переносят это достаточно легко, для других же удар может стать очень болезненным. А вот например для какой нибудь зверушки, данный разряд может стать фатальным…Вот такие вот дела, весьма опасные. Я конечно готов услышать фразы в ответ, вроде такой — мой батя искру пальцем проверяет, но я всё же предпочту поберечь здоровье, чего и всем советую. К тому же в моём случае, не смущайтесь дорогие друзья, наличие доброго и отзывчивого небесного покровителя, позволяет дышать спокойно.
Ну что ж, тех кто остался и не сбежал, бросив машину с задранным капотом, прошу к продолжению нашего дела!=))) Далее наши действия просты, помощник вращает стартером двигатель, а мы наблюдаем чёткую и мощную, синего цвета искру. Или же не наблюдаем…Наличие последнего обстоятельства указывает на неисправность в работе катушки, но Слава Богу это не наш случай, искра появилась сразу, причём соответствующая всем внешним параметрам. Это конечно здорово, но поиски необходимо продолжать. Устанавливаем центральный провод на место и направляем наши усилия на проверку трамблёра и ВВ приводов (свечи в моём случае сняты с исправной "Татьяны" и на них подозрений нет). Всё что для этого нужно, это поочерёдное выкручивание свечей зажигания, их установка в соответствующий наконечник ВВ провода и аналогичное вышесказанному прикладывание электрода свечи к массе. Помощник точно так же проворачивает стартером двигатель, а мы пытаемся разглядеть всю ту же искру, может и не такою мощную как от катушки, но такого же синего цвета, только "бьющую" в некотором такте, соответствующему порядку зажигания топливной смеси в цилиндрах (1-3-4-2). Повторяю, проделывается это поочерёдно, сначала со свечой первого цилиндра, потом второго и т.д. (вообще сам порядок не имеет значения).
Таким образом мы проверяем наличие биения искры в каждом отдельно взятом цилиндре. Тут вариантов может быть немало, приведу некоторые из них:
— если искры нет вообще нигде или она везде слабая, бледно — красного или оранжевого цвета, то виноват скорее всего трамблёр (при исправной катушке!). Неисправный бегунок или стёртые контакты являются характерными неисправностями трамблёра.
— если же где то искра хорошая, а где то отсутствует или не соответствует норме, то тогда наиболее вероятно причина кроется в ВВ проводах или их наконечниках (при исправных свечах!). Как раз в нашем случае картина была именно такой, в двух цилиндрах искра была "живой", в двух других еле живой…
Вообще то, при таких показателях двигатель должен был запуститься, но этого не происходило. Двигатель "схватывал" и тут же глох. Не пытаясь искать новые причины этой проблемы, я решил сначала устранить обнаруженную слабость искры в некоторых цилиндрах.
Для этого мною были сняты все ВВ провода вместе с их наконечниками и увезены с собой на работу с целью их проверки специальным тестером. Особенностью ВВ проводов автомобилей Москвич является то, что провода и их наконечники выполнены разъёмными, их можно проверять, заменять как отдельные элементы.
Как мне кажется, данное техническое решение также обуславливает более высокую ремонтопригодность автомобилей Москвич, нежели Жигулей. Объяснение простое, при неисправности хотя бы одного ВВ провода, в случае с Жигулями, придётся покупать комплект новых (отдельно в продаже их нет), в подобном же случае, но у Москвича, можно отделаться заменой одного лишь наконечника, которые имеются в продаже поштучно. Думаю преимущества очевидны. =)
Вернёмся к нашим ВВ проводам. Так как мои знания в области автоэлектрики весьма скромные, далее весь процесс опишу самым простым, гаражным языком. Проверка выполняется с помощью Омметра, прибора для так называемой "прозвонки", то есть проверки какого либо элемента электроцепи на наличие сопротивления в нём. Данным прибором вооружён любой автоэлектрик, имеется он и у многих автовладель- цев, привыкших делать все ремонты самостоятельно. К сожалению у меня его пока нет, поэтому моё место работы, а это напомню дилерская станция, оснащённая всем необходимым оборудованием, часто выручает меня. Прибор имеет два щупа, переключатель в центре и индикатор для отображения полученных значений. Углубляться в тонкости не имею возможности, так что действия наши будут следующими:
— ставим переключатель в положение "20 кОм (кило-Ом)";
— одним щупом прикасаемся к одному концу провода, другим к другому так, чтобы был обеспечен хороший контакт. "Нащупывание" этого контакта может быть продолжительным.
Таким методом проверяем все провода и наконечники. Провода оказались с нулевым сопротивлением, такое бывает (они так и называются — провода с нулевым сопротивлением), сопротивление имеется лишь у их наконечников, которое должно составлять около 5,6 кОм. Все провода прозвонились, что указывает на их полную исправность. Проблема заключалась в наконечниках, результаты их проверки следующие:
— двое не прозвонились, помечены крестиком;
— один то прозванивался, то нет, либо показывал неверные значения (+/-);
И только один из них был полностью готов участвовать в скором, дай Бог, сердцебиении нашего Спиридонушки. =)
Ну что ж, Слава Богу, причины слабой искры в некоторых цилиндрах выявлены! =)) Звеня рублями в кошельке, отправляемся в автомагазин за добычей, в лице трёх новых наконечников. Благо неподалёку от работы находится магазин, который реализовывает свои остатки з/ч для Москвичей. Жаль, но как мне поведали продавцы, руководство магазина больше не планирует закупать запасные части для а/м Москвич…Что ж, видимо их оборот упал до слишком низких значений. Тревожно…
Так или иначе, вернулся я оттуда далеко не с пустыми руками, в распоряжении были три новых наконечника и повторитель, который у Спиридонушки был разбит:
Отлично, правда теперь так захотелось скорее вернутся к машине и всё опробовать, но, впереди был целый рабочий день…Когда же настал долгожданный выходной, наша встреча наконец состоялась:
Вот оно место, перед гаражом, на котором мы с бабушкой с большим трудом расположили Спиридона. Жаль, что я не удосужился сфотографировать их вместе, например когда она сидела за рулём и проворачивала стартером двигатель…Пожалуй, это одно из последних наших с ней занятий, когда она была полна сил, энергии, жизни…
Установив всё на место, но с новыми наконечниками, с заметным воодушевлением и надеясь на чудо, я вновь стал пробовать запустить двигатель, но, чуда не произошло…да и вряд ли должно было…как я и говорил выше, двигатель должен был запускаться и при обнаруженных в начале симптомах. Но ничего, результат всё равно имеется — хорошая, надёжная искра. Все искомые компоненты найдены. Правда теперь в голове начало царить недоумение, в чём же может быть дело, что я сделал не так и куда двигаться дальше.
Позволю забежать себе чуточку вперёд — причина была проста! И заключалась совсем не в том, что я что то сделал не так, просто по некоторой забывчивости своей я упустил важную информацию, поведанную мне из уст бывших владельцев при покупке Спиридона. Но об этом в следующей записи! =))
Цель близка, сердечко Спиридонушки вот вот заурчит, желающие услышать его голос, ждём вас снова в гости, не пропустите! Спасибо за внимание, Спаси Господи всех!=))
Катушка зажигания автомобиля отвечает за образование искры и воспламенение горючей смеси в двигателе внутреннего сгорания. Неисправности катушки зажигания приводят к полной неработоспособности мотора или к его нестабильной работе.
Устройство и функционал
Катушка зажигания, иногда называемая бобиной, представляет собой высоковольтный трансформатор, с двумя или более обмотками. Основной функцией модуля является преобразование низковольтного импульсного напряжения в высоковольтный для генерирования искры в свечах зажигания.
Катушки бывают двух типов:
Последние применяются в двухцилиндровых двигателях старых мотоциклах, малолитражных автомобилях и в спортивных моделях.
Классическая схема включения — контактная, когда высоковольтный провод по очереди через механическую или электронную систему распределения подключается к свечам зажигания.
Устройство катушки зажигания 1. добавочный резистор; 2. крышка; 3. сердечник 4. высоковольтная обмотка; 5. низковольтная обмотка; 6. магнитопровод; 7. изолятор.
Симптомы неисправности катушки зажигания
Неисправности катушки проявляются по-разному, но чаще всего автомобиль не заводиться. Стартер при повороте ключа зажигания вращается, но двигатель не реагирует.
- нестабильное искрообразование;
- двигатель троит;
- снижение мощности;
- плохо заводится;
- на определенных оборотах ощущаются провалы в работе мотора;
- авто неожиданно глохнет.
Причиной такого поведения автомобиля может быть механическое повреждение корпуса устройства. Трещина или скол образует утечку высоковольтного напряжения, на массу. Это приводит к снижению высокого напряжения и, как следствие, к нестабильному искрообразованию или образованию искры вне камеры сгорания.
Обмотка может греться, что указывает на межвитковое замыкание. По мере нагревания, изоляция проводов разрушается и со временем наступает полное замыкание электронной системы.
Симптомы не указывают конкретно на то, что бобина вышла из строя, и проявляются при других неисправностях.
Проверка катушки зажигания
Не все водители знают, как проверить катушку зажигания. А в пути такие знания могут пригодиться. Если у машины проявились выше описанные симптомы, то для начала проверьте наличие искры. Для этого достаточно отсоединить высоковольтный провод и при работающем стартере поднести его к любой металлической части кузова на один-два миллиметра. Если вы видите стабильную мощную искру, то с бобиной все в порядке.
Если искры нет, то необходимо знать, как проверить исправность обмотки трансформатора. Проверьте наличие низковольтного напряжения на клеммах первичной обмотки. Отсутствие напряжения указывает на неисправность проводки, генератора, аккумулятора и т. д. Обратите внимание на клеммы, при большом токе их соединения часто горят и искрят. Это вызывает окисление токопроводящих поверхностей.
Во время проверки высоковольтного модуля может оказаться, что искра есть, но недостаточно мощная и ненадежно воспламеняет горючую смесь. Это бывает по нескольким причинам:
- механическое разрушение корпуса или кабеля высоковольтного модуля;
- межвитковое замыкание вторичной обмотки;
- снижение сопротивления изоляции обмоток;
Со временем в корпусе устройства появляются микротрещины. Как проверить исправность катушки зажигания в этом случае. Обмотка контактирует с влажной атмосферой и теряет через нее часть энергии высоковольтного импульса. Проверить это несложно. Откройте капот в темном гараже. Если катушка светиться, как наэлектризованная, из нее течет во все стороны светящаяся электрическая энергия или искрит в каком-либо месте, то значит, ее корпус потерял изоляционные свойства.
Обмотка при таком использовании не сгорает, но мощность двигателя падает. Тем не менее, нагрузка на обмотки повышается и они горят.
Незначительный голубоватый ореол вокруг модуля не в счет – это норма и не входит в признаки неисправности катушки зажигания. Просто проверьте, насколько греется катушка зажигания. Ее температура не должна превышать 90 градусов.
Но когда греется катушка зажигания — трансформатор обязательно сгорает.
Межвитковое замыкание, так же, как и потеря сопротивления между обмотками, снижает коэффициент трансформации, ток потребления увеличивается, и обмотки начинают греться, а затем горят.
Некоторое время может происходить слабое искрообразование, но приговор однозначен – обмотка сгорит. Также обмотки горят из-за малого зазора свечей.
Неисправности катушек зажигания с масляными трансформаторами
Обмотки помещены в контейнер с охлаждающим трансформаторным маслом. Основными признаками неисправности такого устройства являются:
Если не присмотреться к тому, что масло течет, катушка сгорает. В некоторых случаях ее можно вскрыть, заменить сальники или нанести слой герметика. Обычно обмотки горят из-за межвиткового замыкания.
Но если масло горит и испаряется из корпуса, то поможет только замена. Не верьте тем умельцам, которые предлагают, если греется катушка зажигания, заменить масло и герметизировать прибор. Замкнутая обмотка всегда сгорает. Также, отсутствие масла приводит к выходу из строя трансформатора.
Проверка исправности бобины с помощью тестера
Многие пользователи задаются вопросом, как проверить катушку зажигания мультиметром. Это просто. Лучше воспользуйтесь электронным тестером.
Прозвоните первичную обмотку. Ее сопротивление обычно составляет около 0.5 Ом.
Теперь замеряйте вторичную обмотку. Если она не вышла из строя, то ее сопротивление варьируется от 200 до 500 кОм. Но показания сопротивлений катушек в этих пределах не обозначает, что устройство исправно. Межвитковое замыкание практически невозможно проверить таким способом. Для этого понадобится генератор и осциллограф.
Особенности проверки модуля зажигания Альфа Ромео
В некоторых моделях Альфа Ромео на каждый цилиндр устанавливается две свечи. Поэтому в высоковольтном модуле Альфа расположено две вторичные обмотки, подающие искровой импульс на свечи.
Проверить работоспособности обеих высоковольтных обмоток Альфа можно всеми описанными способами.
Для определения неисправностей бобины Альфа 146, проверьте сопротивление обмоток. Они должны быть:
- первичная – 0.3 Ом (+/- 12%);
- вторичная – 7 кОм (+/-12%).
Другие показания сопротивлений модуля смело воспринимайте, как причину неполадок в Альфа 146.
Распознать неисправность катушек несложно, но определить, почему они горят и выходят из строя, теряя работоспособность, намного сложнее.
Эта деталь является одной из главной системы зажигания бензиновых двигателей. Большое значение катушке придаётся потому, что сжатая большим давлением топливовоздушная смесь может воспламениться только искрой свечи. Чтобы пробить искровой промежуток необходимо подать высокое напряжение. Величина его более 30 тысяч Вольт. Это напряжение вырабатывается катушкой зажигания.
По мере совершенствования конструкции автомобиля, происходили изменения систем зажигания транспортных средств. Разработаны и успешно используются несколько типов катушек для получения высоковольтного напряжения, но назвать их взаимозаменяемыми нельзя.
Увеличение мощности силового агрегата потребовало повысить степень сжатия двигателя, а это влечёт увеличение высокого напряжения. Поэтому изменилась система искрообразования, в том числе катушка. Дальнейшая модернизация изделия привела к появлению изделий с четырьмя выводами высоковольтных проводов, сдвоенные, индивидуальные образцы.
Внешний вид устройства семейства автомобилей ВАЗ 2108 показывает отличие от предшествующей конструкции.
На фото деталь инжекторных двигателей, данная катушка устанавливается непосредственно на свечу зажигания.
Свидетельства неисправностей
Пропуск зажигания позволяют с трудом добраться до ближайшего сервиса, но при полном отказе такое возможно только на буксире или эвакуаторе. Правда, в тех случаях, когда мотор обслуживает несколько катушек, при отказе одной из них, продолжение движения возможно, но об экономии топлива и высоких скоростях придётся забыть.
Что предпринимают в таком случае
Самое простое, это заменить неисправную деталь. Встречаются водители, которые возят в багажнике такую деталь, заменить её своими руками довольно просто. В некоторых случаях производят ремонт катушки зажигания, но только в том случае, если отсутствует межвитковое замыкание, обрыв обмоток. Перед заменой или ремонтом нужна проверка катушки зажигания.
Выполняют её мультиметром, автомобильным тестером, контрольной лампочкой. Обрыв обмоток, добавочного резистора или замыкание витков обнаруживают измерением сопротивления. Пробой изоляции или утечку высокого напряжения на массу автомобиля можно увидеть. На устранении таких проблем остановимся подробнее.
При проверке исправности источника высокого напряжения контактной системы зажигания, нельзя оставлять включенной систему зажигания. Это может привести к выходу из строя катушки, так как на неё поступает ток значительной величины.
О ремонте таких деталей.
Наматывать следует на сердечнике диаметром 0,5 мм. Готовую спираль приклёпывают заклёпками к контактным пластинам, укладывают в желобок керамической пластины, заливают жидким стеклом или эпоксидной смолой. По нему протекает ток, нагревающий спираль, поэтому её заливают компаундом. Сопротивление обмотки проверяют мультиметром, оно должно иметь значение 1,25 – 1,4 Ом.
Можно использовать никелиновый провод марки НП 2. Диаметр выбирают примерно 0,3 мм, намотку производят на оправке диаметром 3,5 – 4 мм. Это выполняют своими руками, используя приспособление для намотки витков, дрель или другие приспособления.
У более современных изделий отсутствует дополнительное сопротивление, но их преследуют другие виды неисправностей, которые легко обнаружить внешним осмотром. К ним относят механические повреждения корпуса, сколы карболитовой крышки, износ резьбы на контактных винтах, пробой высоковольтного импульса на массу.
Неисправную крышку, которую пробивает, заменяют новым изделием. Нужно аккуратно развальцевать края металлического корпуса, извлечь дефектную деталь, установить новую крышку. После этого снова завернуть края корпуса. Обычно работоспособность удаётся восстановить.
Важно! Катушка охлаждается трансформаторным маслом, поэтому старайтесь его не разлить. Если такое вдруг произошло, нужно добавить необходимое количество жидкости.
Что ещё можно посоветовать
Выходят из строя и современные изделия, которые также восстанавливают. Симптомы поломок такие же, определяют их визуально или мультиметром. Чаще всего пробивает высокое напряжение. Такую проблему легко устранить своими руками. Нужно купить в магазине радиодеталей отрезок термоусадочной трубки диаметром 23 – 25 мм. Неисправный прибор следует обезжирить и одеть трубку. Далее доступным способом нагреть её для усадки, затем повторить то же самое со вторым слоем.
Многие водители задаются вопросом о том, почему иногда новая деталь, за которую отдана приличная сума, быстро выходит из строя. Однозначный ответ дать трудно, но такое случается. Как только появляются симптомы неисправностей, приходится брать мультиметр и проверять работоспособность. Требуется измерить сопротивление между экраном (массой) и выводом для провода или наконечника свечи. Сопротивление в этом месте должно быть в пределах 1,2 Мом.
Если оно меньше или значительно больше указанного предела, ток высоковольтного импульса проходить не будет. Особенно часто с такой проблемой сталкиваются на индивидуальных катушках. Возникшую неисправность можно попытаться устранить своими руками. Расположение контакта для провода или свечи находится глубоко, но к нему нужно добраться. Ножовкой по металлу аккуратно спиливают наконечник из пластика возле самого наплыва.
Далее надфилем нужно удалять пластик в районе контакта до появления слоя эпоксидной смолы, обычно жёлтого цвета. После этого напильником снова удаляют смолу до появления пятака и контактного провода. Признаки поломки видны невооружённым глазом, это отсутствие контакта между проводом обмотки и контактным пятаком. Его следует тщательным образом пропаять, после этого собирают обратно.
Снова понадобиться эпоксидная смола, спиленный наконечник, в котором предварительно удаляют следы, которые оставил ток высокого напряжения. Его следы отчётливо видны на внутренней части наконечника. Устанавливают наконечник, стык заливают смолой. Его расположение должно быть как можно ближе к основанию.
Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412
Наши дополнительные сервисы и сайты:
г. С аратов
Неисправности системы зажигания
Неисправности системы зажигания. Проверяют работу систем зажигания согласно указаниям.
Если искра будет слишком слабой вследствие разряда батареи, то можно пустить двигатель, использовав батарею второго автомобиля.
В том случае, когда при хорошо заряженной батарее и размыкании контактов прерывателя вручную искра, проскакивающая между проводом высокого напряжения и массой, будет слабой или вовсе отсутствовать, надо снять крышку распределителя и проверить, проходит ли ток по цепи низкого напряжения системы зажигания. Для этого следует включить зажигание, отвести пальцем рычажок прерывателя от стойки с неподвижным контактом и попробовать то соединять рычажок с массой (корпусом прерывателя) отверткой или другим металлическим предметом, то разъединять их. Если цепь исправна, при отъединении рычажка от массы, когда ток, текущий по цепи, прерывается, происходит искрение. При отсутствии тока надо найти и устранить повреждение в первичной цепи.
Если же ток в первичной цепи имеется, проверить состояние контактов прерывателя и величину зазора между ними.
Сильное искрение между контактами при их размыкании указывает на неисправность конденсатора, а отсутствие тока в цепи высокого напряжения при исправных прерывателе и конденсаторе - на неисправность катушки зажигания. В этих случаях надо заменить неисправные приборы.
Иногда двигатель легко пускается при помощи стартера, но сейчас же останавливается как только стартер будет выключен. Это происходит при перегорании добавочного сопротивления катушки зажигания. Чтобы при появлении этой неисправности в пути можно было бы доехать до гаража, надо соединить небольшим куском провода клеммы ВК и ВКБ катушки зажигания. Однако работать длительное время с соединенными таким образом клеммами катушки нельзя, так как это приведет к перегоранию ее первичной обмотки.
Отказ в пуске двигателя, сопровождающийся появлением выстрелов в глушителе или хлопков в карбюраторе, свидетельствует о том, что нарушены моменты зажигания (размыкания контактов прерывателя) или перепутаны провода высокого напряжения, подведенные к свечам.
Чтобы устранить эту неисправность, надо проверить, в свои ли гнезда вставлены наконечники проводов или проверить установку зажигания.
для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.
Читайте также: