Как проверить катушку зажигания мерседес 202
Боюсь проверять на заведеном движке слышал что так можно катушки попалить.
А что с ней не так? Насколько знаю, если катушка не работает, то машина будет троить , то есть какие-то 2 цилиндра работать не будут или будут работать не стабильно. Компьютерная диагностика это запросто увидит.
Ешё как троит просто хочю знать в катушках ли дело. А когда снимал катушки то одна лопнула в том месте где соединяется с подачет тока на катушку.
Если катушка лопнула, то сразу на помойку. Их собственно без компа, только визуально и осматривают , на предмет трещин. Если даже трещина толщиной с волосок, то катушка нормально работать не будет.
Как проверить катушку?
Компьютерная диагностика это запросто увидит.
если только система МЕ
ШФМ и тот определяет только полное пропадание искры. Хаотичные пропуски - не определяет
Про ПМС - вообще говорить нечего
Определит только полный обрыв катушки
Про ПМС - вообще говорить нечего
Ну у него, с его обьемом 2,8 врядли ПМС.
Ну у него, с его обьемом 2,8 врядли ПМС.
Свечи поменял, как троила так и троит похоже что два цилиндра не работают скорее всего что катушка полетела.
Отключай по очереди форсунки, так выявишь неработающие цилиндры, затем поменяй местами катушки и повтори первое. Если опять будут сачковать те же цилиндры, то катушка не виновата.
ШФМ и тот определяет только полное пропадание искры. Хаотичные пропуски - не определяет
Правильно! НО, есть одно НО! С помощью компьютера обычно определяет человек, даже хаотически пропуски в состоянии определить, если знать азы диагностики. Если вы это не "умете" то я разочарован.
Свечи поменял, как троила так и троит похоже что два цилиндра не работают скорее всего что катушка полетела.
если бы не работала катушка, двигатель бы не троил, а двоил. почуствовал бы сразу, его колбасит не по-детски. при двоении он хоть и трясется но как то равномерно.
и что ты сразу о плохом, может просто контакты в ВВ проводах подзасрались, почистишь их и будет счастье.
З.Ы.: а, соррь, не глянул на профиль. сужу по своему С180. все вышесказанное имеет смысл если у тебя по 1 катушке на 2 цилиндра.
Отредактировано Gizel (2011-12-06 09:46:11)
если бы не работала катушка, двигатель бы не троил, а двоил.
Я вчера занимался катушкой.У меня катушка выдавала на один цилиндр,а на другой нет. Не работал 2й цилиндр. Машина не ехала, жрала 18 литров. Поменял катушку,все хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу)
Отключай по очереди форсунки, так выявишь неработающие цилиндры, затем поменяй местами катушки и повтори первое. Если опять будут сачковать те же цилиндры, то катушка не виновата.
Я тоже так и сделал.
Правильно! НО, есть одно НО! С помощью компьютера обычно определяет человек, даже хаотически пропуски в состоянии определить, если знать азы диагностики. Если вы это не "умете" то я разочарован.
давай не будем умничать, умеешь не умеешь. Разочарованный наш
На ШФМ можно определить проблемы с катушкой но .
надо смотреть живые параметры времени горения на катушке
и при этом даже узнав о какой катушке речь - не узнаешь на каком цилиндре проблема
А катушек и подсвечников я уже немало заменил у ребят благодаря проге от МИши 190 где я видел живые параметры
ну еще в принципе можно сравнить осцилограммы первичного напряжения катушек
Я вчера занимался катушкой.У меня катушка выдавала на один цилиндр,а на другой нет. Не работал 2й цилиндр.
так это, вытащи из катушки провод что на соседний цилинд идет и с контакта выскреби всю сине-зеленую бяку. я так полгода гонял до замены катушек. но мастера сказали что это пробой и рано или поздно катушка гикнет.
в качестве причины выявил мойку двигателя. от испарения воды засрало контакты всей ВВ системы. читал, что у чела была такая фигня из-за хренового состояния прокладки свечной крышки.
Tolyan
Похожая проблема у меня была после того прокладки ГБЦ и клапанной крышки меняли, решилось заменой проводки (жгута, косы, или как еще . ), сыпалась проводка
На 104-м движке это вроде распространненая болезнь, особенно у 15-16 летних.
Отредактировано Berikk (2011-12-09 14:09:47)
Проблема была в катушке, поменял, завёл - часики. Движок дышит ровненько.
Спасиб за советы.
скажите а катушки на всех двигателях одинаковые?
У меня на двигателе неисправность катушки определял профессиональный автоэлектрик обычным снятием со свечи. Нашел неработающую, заменил вместе с наконечником и двигатель заработал.
У меня на двигателе неисправность катушки определял профессиональный автоэлектрик обычным снятием со свечи
Профессионал так делать не будет. Можно катушки убить, со всеми вытекающими!
Друзья, сегодня утром ни с того ни с сего затроил двигатель, причем холостые обороты при этом были в норме. Поехал в гараж. Проделал следующую операцию:
Отключай по очереди форсунки, так выявишь неработающие цилиндры, затем поменяй местами катушки и повтори первое. Если опять будут сачковать те же цилиндры, то катушка не виновата.
Сделал вывод, что "мозг делает" катушка, причем один цилиндр от нее работает, а другой нет. Может быть такое? Еще заметил на ней микротрещину почти на пол катушки. Катушка виновата или еще что-нибудь может мешать ровной работе двигателя? Завтра поеду заказывать. Может кому пригодится, у меня на дорестайле номер катушки А 000 158 75 03. А, и еще вопрос, может быть виновата в пробое катушки свеча? При визуальном осмотре она была черная, в отличии от других.
Номер катушки выложенный МНОЙ выше не бьется. Подскажите пожалуйста качественный заменитель. То что выдает экзист не то. У меня форма катушек другая!
Отредактировано voyaka (2012-01-02 22:57:00)
У меня было так же - один цилиндр не работал. А как стали проверять, то заглох и второй цилиндр. Автоэлектрик профи - неоднократно занимал призовые места в Свердловской области по профессии.
Вообщем сегодня поменял обе катушки( на второй тоже былы микротрещина с волосок). Все супер-двигатель ровно задышал . Заказывал BOSH. Заодно и свечи поменял-НЖК.
Отредактировано voyaka (2012-01-06 19:03:05)
voyaka
а брал на экзисте катушки ? если не секрет, скока по деньгам получилось катушки и свечи ?
а брал на экзисте катушки ? если не секрет, скока по деньгам получилось катушки и свечи ?
Да какой секрет. Брал в экзисте, катушки по 1900, свечи по 105р.
Вот номерок катушки 0 221 506 002
voyaka
спасибо )
Недавно у меня легла катушка
Двигатель затроил. На 4 цилиндре кончилась искра
Компьютер для диагностики дома. Сам на объекте за 40 километров
Замена свечей не помогла
Тогда внимательно осмотрел катушку и заметил трещины именно к свече 4 цилиндра
Причем на другую свечу эта катушка исправно выдавала искру
В общем смотрите сами
Недавно у меня легла катушка
Двигатель затроил. На 4 цилиндре кончилась искра
Компьютер для диагностики дома. Сам на объекте за 40 километров
Замена свечей не помогла
Тогда внимательно осмотрел катушку и заметил трещины именно к свече 4 цилиндра
Причем на другую свечу эта катушка исправно выдавала искру
В общем смотрите сами
поездив я с ней несколько дней и понял, что эта катушка г@вно! Я знаю свой Мерс и чувствовал как автомобиль потерял в мощности, стал жрать бензин как обжора, тяги никакой и в некоторых моментах аж троил, поехал к одному толковому мотористу и тот по такой схеме
проверил всю систему и вынес вердикт — катушка слабая, китайское г@вно а так же немного пробивал свечной наконечник, психанул и поехал на местную разборку, так как везде продают одно г@вно.
Повезло, как раз привезли "новые" двигателя с Германии и договорился, что если что возвращаю, достали катушку со свечным наконечником с компрессорного двигателя, на вид всё было супер, но главное то, что моторист со своим прибором скажет.
Катушка NGK 48018, настоящее Немецкое качество только б\у.
Заменили как и катушку так и проблемный свечной наконечник, завели и мастер показал 😉👍 в добавок сказав, теперь ты будешь доволен 😎 плюс добавив
Мастер: как найдешь свободное время почисть дроссельную заслонку
Я: удивился вроде чистым выглядит, добавив, что уже чистил некоторое время назад
Мастер: когда?!
Я: ну около 2,5 года назад
Мастер: улыбнулся и сказал почисть, по звуку дросселя слышно что он грязный.
Поездив так около недели наблюдая за Мерсом скажу так, я доволен и рекомендую не покупать всякое г@вно, лучше уж немецкое б\у-шное чем Китай!
И вот наступила суббота, купил 2 баллончика Карб Клинера
и приступил к работе!
В прошлый раз я не делал фоток, на этот раз постарался, вот и собственно процесс!
Как снимать патрубок с ДМРВ я думаю писать не надо, сразу перейдем к главному!
Итак, еду я после мойки двигателя, и тут буквально километров через 5 начинается чертовщина какая-то: обороты растут, а машина ни фига не разгоняется. Вначале испугался, что что-то с АКПП, но потом заметил, что кулиса начала немного подрагивать в режиме Драйв (особенно заметно, когда стоишь с тормозом на красном), да и саму машину начало подколбашивать. Ну, все ясно, троит движок — какой-то из цилиндров отказывается нормально работать.
Достаю свой китайский OBDII-сканер и начинаю считывать ошибки. Кто не знает, это крохотный сканер ошибок, который сопрягается по Bluetooth со смартфоном, а дальше уже при помощи приложения Torque можно считать ошибки. Читает не все ошибки в Мерседесах, но систему зажигания как-никак просканировать можно.
И получаю такую картину:
Ага, 4 цилиндр шалит — в нем по какой-то причине пропуски зажигания. Как подсказал интернет, нумерация в V-образных двигателях Mercedes начинается с пассажира (1, 2 и 3 цилиндр — который ближе к пассажиру), на водительской стороне находятся 4, 5 и 6 цилиндры (6-ой — ближе к водителю) — это на примере M112 V6. Картинка для наглядности:
Вначале я решил, что пропуски возникают по причине того, что свечные колодцы затопило — читал о таком, часто бывает после мойки двигателя. Я мыл паром, но пар — все ж таки та же вода в газообразном состоянии, и после конденсирования она вполне могла осесть в колодцах, если их плохо продули. Снял катушку зажигания, залил WD-40 в оба свечных колодца, подождал и протер тряпкой, насаженной на отвертку. Да, снимаются катушки зажигания достаточно просто — мне помогло это руководство. Снимается декоративная накладка двигателя, отключается разъем от катушки, ключом торкс (звездочка) на 30 откручивается болт, а далее аккуратно тянем за свечные наконечники от свечей (удобнее снимать катушку с наконечниками).
Процедура не помогла. Тогда я решил пойти на инженерный эксперимент и поменять местами катушку с наконечниками. Решил менять зеркально: с 1 на 4 и обратно (обе катушки спереди — удобно доставать). После того, как махнул катушки, проблема перескочила на 1 цилиндр!
Для верности решил еще прозвонить наконечники проблемной катушки — все в порядке, сопротивление как и должно быть 2 кОм. На всякий случай поменял их от 1 к 4 цилиндру — ошибка не переместилась на другой цилиндр, значит проблема точно в катушке, а не в наконечниках. Кстати, наконечники бывают двух типов: длинные и короткие (разница не велика), на 1, 6, 7 и 12 свечах стоят более короткие… не знаю, зачем так — хорошо бы кто-нибудь просветил.
Да, контакты на катушке действительно были окислившиеся. Видимо, кто-то не доконца подключил наконечники к катушке, и туда попала влага. Я попробовал почистить налет при помощи WD-40 и отвертки, но заметных успехов это не дало… Скорей всего, проблема как раз таки в окиси, а сама катушка жива. Может кто-нибудь подсказать, как убрать окись с контактов?
Поехал на разборку, взял катушку (номер A0001587803 — это улучшенный прежний A0001587303). Обошлась она мне в 670 рублей вместе с двумя наконечниками в комплекте.
Установить катушку просто: для начала надо до щелчка подключить свечные наконечники к свечам (следим за правильностью подключения проводов!), после чего подключаем разъем и закручиваем болт торкс.
После установки катушки проблема ушла. Кстати, я теперь понимаю, почему некоторые даже опытные водители переживают за рулем. Когда у тебя маломощная машина, у тебя недостаточно свободы для маневра. А на мощной тачке всегда можно быстро уйти в отрыв, чтобы не допустить ДТП.
Напоследок — любопытное видео о том, как проверить равномерность работы двигателя при помощи бутылки с водой :)
Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения из низкого. Конструкция обычной катушки зажигания аналогична конструкции трансформатора. Она состоит из железного сердечника (магнитопровода), первичной обмотки, вторичной обмотки и электрических соединений.
Магнитопровод предназначен для усиления магнитного поля. На этот стальной сердечник намотана тонкая вторичная обмотка. Она изготовлена из изолированного медного провода толщиной 0,05-0,1 мм, намотанного до 50 000 раз.
Первичная обмотка изготовлена из медного провода толщиной 0,6-0,9 мм и намотана поверх вторичной обмотки.
Сопротивление первичной обмотки составляет 0,2–3,0 Ом, вторичной — 5–20 кОм. Соотношение витков первичной и вторичной обмоток (коэффициент трансформации) составляет 1:100.
Техническая конструкция может отличаться в зависимости от области применения катушки зажигания. В случае обычной цилиндрической катушки электрические соединения обозначаются как клемма 7 (вывод первичной обмотки), клемма 11 (вывод первичной/вторичной обмотки) и клемма 9 (высоковольтный контакт).
Первичная обмотка соединяется с вторичной на выводе 11. Такая схема используется для упрощения производства катушек. Ток в первичной обмотке, включается и выключается с помощью прерывателя (трамблера) или блока управления (ЭБУ). Величина тока определяется сопротивлением катушки и напряжением, приложенным к клемме 7.
Очень быстрое изменение тока, вызванное ЭБУ (трамблером), изменяет магнитное поле в катушке и индуцирует импульс напряжения, который преобразуется в высоковольтное напряжение вторичной обмотки. Оно проходит через кабель зажигания к искровому промежутку свечи зажигания и воспламеняет топливно-воздушную смесь в двигателе.
Величина индуцированного высокого напряжения зависит от скорости изменения магнитного поля, количества витков вторичной катушки и напряженности магнитного поля.
Напряжение индукции размыкания первичной обмотки составляет от 300 до 400 В. Высокое напряжение на вторичной обмотке может достигать 40 кВ, в зависимости от катушки зажигания.
Причины неисправности катушек зажигания
- Внутренние короткие замыкания. Перегрев катушки, вызванный процессом старения, неисправным модулем зажигания или неисправным выходным каскадом в электронном блоке управления.
- Неисправность в цепи питающего напряжения. Время зарядки катушки увеличивается из-за слишком низкого напряжения питания, что может привести к преждевременному износу или перегрузке блока управления зажиганием или выходных каскадов ЭБУ. Это может быть вызвано неисправной проводкой или разряженным аккумулятором.
- Механическое повреждение. Повреждение кабелей зажигания, неисправная прокладка клапанной крышки и утечки масла могут повредить изоляцию катушек. Это приводит к замыканиям и, следовательно, к преждевременному износу.
- Плохие контакты. Контактное сопротивление может увеличиваться из-за проникновения влаги в первичную и вторичную цепь.Это часто бывает после мойки двигателя.
Симптомы неисправности катушки зажигания
Неисправность может проявляться следующим образом:
- Двигатель не запускается. .
- Плохое ускорение или потеря мощности.
- Блок управления двигателем переходит в аварийный режим. .
- Сохраняется код неисправности OBD2.
Проверка катушек зажигания
Есть несколько способов проверить катушку зажигания. Это замена неисправной катушки на катушку с другого цилиндра, проверка сопротивления обмоток катушки, измерение питающего напряжения и проверка высокого напряжения. Разберемся подробнее.
Замена катушек между цилиндрами
Замена катушки зажигания на катушку с другого цилиндра — это самый простой способ начать диагностику и очень хорошо работает на любом автомобиле.
В случае с неисправной катушкой зажигания у вас обычно будет пропуск зажигания на конкретном цилиндре. Допустим, у вас пропуски зажигания в 3 цилиндре.
Просто снимите другую катушку, например с цилиндра 2 и замените ее катушкой с цилиндра 3.Теперь, если у вас есть диагностический сканер или адаптер ELM327, вы можете стереть ошибки OBD2. Если нет, запомните, какой код ошибки у вас был.
Если вы меняете катушки, а пропуски зажигания остаются в 3 цилиндре, значит проблема не в катушке. В этом случае может быть проблема с модулем зажигания, с разъемом катушки или проводом, со свечой зажигания, с топливной форсункой или механическая неисправность двигателя в этом цилиндре.
Визуальный осмотр
Внимательно осмотрите катушку на предмет признаков трещин, ожогов, плавления или токов утечки. Проверьте состояние пружинки внутри колпачка. Это часто указывает на проблему с катушкой, поэтому проверьте внимательно.
Проверка обмоток мультиметром
Будем проверять электрическое сопротивление первичной и вторичной обмотки. Главная проблема заключается в том, что вы не можете имитировать нагрузку или измерять катушку во время работы. Поэтому неисправные катушки все равно могут пройти этот тест, но при этом будут плохими.
Найдите в руководстве по ремонту или в интернете паспортные значения сопротивлений катушек зажигания вашего автомобиля. Если данных нет, можно сравнивать показания с заведомо исправной катушкой с другого цилиндра.
Цифры приблизительно будут такими:
- Цилиндрическая катушка зажигания: первичная обмотка: 0,5–2,0 Ом, вторичная: 8,0–19,0 кОм.
- Одноискровая или индивидуальная катушка зажигания: первичная обмотка: 0,3–1,0 Ом, вторичная: 8,0–15,0 кОм.
Снимаем катушку с двигателя. Для этого отключаем электрический разъем и выкручиваем болты крепления.
Нам надо будет проверить сначала сопротивление первичной, а затем вторичной обмотки. Включаем мультиметр на измерение сопротивления (Ом) в пределах до 200 Ом и подключаем к выводам первичной обмотки. Обычно это будут крайние 1 и 3 выводы на разъеме.
Затем повторяем эту операцию со вторичной обмоткой. Только на этот раз переключаем мультиметр на предел до 200 кОм. Один измерительный провод соединяем со средним штекером на на разъеме, а второй — с выводом на свечу.
Если показания выходят за пределы нормального диапазона сопротивления, необходимо заменить катушку зажигания.
Ноль означает, что в катушке внутреннее короткое замыкание. Чрезмерно высокое сопротивление означает, что в катушке обрыв. Дважды все проверьте, сравните измерения с исправной катушкой.
Проверка вторичной обмотки катушки с диодом
Если в катушку зажигания встроен высоковольтный диод для подавления искры, невозможно измерить сопротивление вторичной обмотки.
В этом случае полезно сделать следующее. Переключить мультиметр на измерение постоянного напряжения (DC). Подключить его последовательно между вторичной обмоткой катушки зажигания и аккумулятором. Если аккумулятор подключен в направлении диода, мультиметр должен показывать напряжение.
После изменения полярности соединений в направлении блокировки диода напряжение не должно отображаться. Если напряжения нет ни в одном из направлений, можно предположить, что во вторичной обмотке обрыв. Если напряжение есть в обоих направлениях, значит неисправен высоковольтный диод.
Проверка питающего напряжения
Для проверки питающего напряжения катушки зажигания нам понадобится отключить топливный насос. Это нужно для того, чтобы двигатель не запускался во время проверки. Для этого находим и отключаем предохранитель бензонасоса.
Теперь просто включите зажигание. Мультиметр должен показывать 0 вольт. Далее пытаемся завести двигатель, он не запустится, т. к. бензонасос отключен. В это время на катушки зажигания будет приходить пульсирующее напряжение 0-12 В. Это должно отображаться в показаниях мультиметра.
Если напряжение на разъем не приходит, нужно проверить проводку и разъемы на предмет повреждений и коррозии. После всех измерений подключите обратно предохранитель топливного насоса.
После того, как вы найдете неисправную катушку зажигания, просто замените ее на новую. Никаких дополнительных действий не требуется.
Развитие событий было следующим. W202 111 мотор PMS, 2 литра. Мною была демонтирована старая неработающая сигналка. Соответственно все её места подключения были заизолированы. Целостность заводской проводки не была нарушена. В процессе демонтажа я заводил машину для проверки. Всё работало отлично. Демонтировал полностью, собрал всё, завёл проверил, заглушил ушёл. На следующий день забрал руль с перешива, поставил Руль, приборку также почистил стрелки чтобы не залипали. Всё это поставил, завожу и машина троит. Заводится и работает на 2 цилиндрах. Не работают 1 и 4 цилиндр. Далее началась эпопея, свечи, провода, катушки проводка до катушек. всё перепробовал и перебрал. Купил даже одну новую катушку BOSCH идущую в оригинале. Выяснил что с зажиганием проблем нет. Но всё равно 1 и 4 цилиндр не работают, уже что-то не знаю что смотреть. Буду очень признателен если что посоветуете.
Parts
Mercedes-Benz C-class 1995, engine Gasoline 2.0 liter., 136 h. p., Rear drive, Automatic — vehicle breakdown
Comments 49
Приветствую! У тестя таже проблема, после тумана стала двоить, жгут проводов перепаивал, свечи норм, давление в рампе норм, при заводе искра есть, дальше только 2,4 работают. Вообщем всё тоже самое, не подскажите как решилось?
Ремонт ПМС, 12000 стоил мне. На разборке перебрал три варианта, все не работающий хлам.
А не подскажите где ремонтировали?
Я ремонтировал у Владислава из Химок. Номер телефона напишу в личку.
Ремонт ПМС, 12000 стоил мне. На разборке перебрал три варианта, все не работающий хлам.
Спасибо большое! Ломали голову, проблема скорее всего тоже в нём
Его можно продиагностировать перед ремонтом
Доброго времени суток.
У меня проблемы с моим мерседесом.
Мерседес 124 с двигателем м 111,921 1,8 16 клап.
Короче блок PMS ставили на другую машину все работает у меня же форсунки не работают искра есть проводку перебрал.
Что делать уже не знаю на прямую на форсунку подвожу питание все рабочие давление в рампе есть сигнала нет.
ответил в личку
Обычно рассыхается проводка от катушек до штекера и замыкает плюс на массу, в этот момент сгорает транзистор на блоке PMS. Сам по себе этот блок редко выходит из строя. Скорее всего прийдётся искать другой комп(PMS), но сначала сделайте что написал 314apa10
Понял, буду искать.
Искрообразование на В/В катушках организовывает ПМС, посредством подачи (-) на катушку 1 и 2. (+) подаётся постоянно при включ.зажигания и он у Вас есть, т.к. одна катушка работает, следоват.на вторую не доходит сигнал от ПМС.сигнал(-) ПМС подаёт через колодку(0фициально в схемах обозначается символом F ) Реально на машине это колодка на ПМС(17 пин), которая ближе к крылу, ближе к мотору-это (М)-с неё идут сигналы на ДЗ. В колодке F пины 10 и 11-они дают (-) на катушки.Прозвоните проводку с этих пинов до минусов катушек, должно быть нулевое сопротивление и бесконечность на корпус.На какой-то одной цепочке вероятно обрыв.Проверьте промежуточную колодку(3пины) между ПМС и катушками, находится у первой форсунки топливной рампы.Если всё чисто то виноват ПМС.Отключение Массы или +аккума-это попытка сбросить накопленные ошибки в ЭБУ. Диагностика покажет точно причину и может сбросить все ошибки.Сначала проверьте эти две цепочки(бесплато) а потом уже доставайте кошелёк.
Вот это мне повезло с помощью, сегодня буду всё пробовать. Вчера проверял питание на штекерах форсунок. Проверял лампочкой. На всех форсунках на правую ногу приходит плюс — лампочка горит ярко. а на левую ногу приходит не знаю что — ЛАМПОЧКА ЕЛИ ЕЛИ ГОРИТ ТУСКЛО.
На топливные форсунки 1 и 4 идёт сигнал с колодки "М" ПМС пин 4 и пин13 на форсы3 и2.
Понять бы какой из них какой. Они не пронумерованы на колонках. Ни на F ни на М.
нумерация контактов на корпусе ПМС, Форсунки-обыкновенная катушка(соленоид) в корпусе.Сопротивление катушки 16 Ом.Один провод плюсовой, другой минус.Очень полезно обзавестись и освоить работу с мультиметром (совсем недорого и несложно) тогда уйдёт такое понятие"еле-еле, тускло", а будеn V, R, U.
Читайте также: