Как подключить печку на ваз 2107 электрика
В то время, когда я приобретал машину с рук, а это было середина июня, на печку я не обратил внимание и не проверял ее. В тот момент это было неактуально. Осенью подвигал рычагами печки, включал вентилятор, вентилятор работает, воздух дует, но не греет. Что там под торпедой — неизвестно. Открыл капот, внимательно посмотрел и обнаружил, что резиновых впускного и выпускного патрубков к печке нет, вместо них один резиновый патрубок, который закольцевал систему охлаждения двигателя. А в перегородке между моторным отсеком и салоном зияла дыра.
Понятно, что как минимум радиатора печки и патрубки для него отсутствовали. Поскольку, зимой я ездить не собирался, то в прошлом году на этом все и оставил. В этом году я зимой тоже ездить не собираюсь, но коллега по работе немного пристыдил меня, сказав, что я так и буду каждый год откладывать установку печки.
Его слова немного задели меня и я все-таки решился на установку печки. Во время ремонта и установки печки фотоаппарата у меня под рукой не было, да и не охота было терять время на фотографирование, поэтому в этой записи я буду прикладывать фотографии, взятые из интернета.
Первым делом, я снял бороду и торпеду. О том, как снять торпедо на ВАЗ-2107, написано в бортовике здесь на драйве: Снятие торпеды ВАЗ-2107. Дело это не сложное, поэтому если вы делаете это в первый раз, как и я, то все у вас должно получиться.
Сняв торпеду, я естественно полностью снял корпус печки, вместе с вентилятором, воздуховодами и т.д., чтобы иметь полное представление, в каком состоянии находится печка.
Итак, что я имел после разбора:
— в месте стыковки правого воздуховода отсутствовала заслонка, которая прищелкивала воздуховод к корпусу печки, поэтому воздуховод был засунут в корпус без нее наперекосяк, герметичности, естественно после этого никакой и бОльшая часть воздуха в воздуховод не попадала;
— левый воздуховод был отрезан наполовину, поэтому до левого дефлектора даже и не доходил, а терялся где-то над рулевой колонкой (почему он был отрезан я догадался позже);
— внешний вид крыльчатки меня не обрадовал. Края ее были то ли погрызаны, то ли еще что-то;
— сам радиатор отопителя, кран и патрубки, естественно, отсутствовали;
— заслонка и тяги к ней на корпусе печки, которые открывают/закрывают поток воздуха на лобовое стекло или боковые стекла были отломаны.
Итак, что было приоретено:
1. Радиатор отпителя ДААЗ. Купил алюминиевый, ибо медный стоил в два раза дороже, а то и больше:
2. Кран отопителя шаровый:
3. Патрубки металлические и резиновые:
4. Несколько прокладок под патрубки. Взял с запасом, потому-что у меня дурацкая привычка мелочевку где-нибудь затерял:
5. Крыльчатку с гайкой:
6. Комплект тяг для рычагов управления краном и заслонками печки. Старые тяги покоцаны все были.
Я сначала подумал, что неправильно его прикрутил, но и другие комбинации по прикручиванию приводили к тому же результату. Тут меня смутило, что выходной патрубок был не латунным, как входной, а серебристого цвета, место сварки трубки к фланцу было какое-то неаккуратное, а сам загиб каким-то грубым. Я попытался его выгнуть так, как мне надо, но промучавшись полчаса, бросил эту затею и поехал в другой магазин и купил там латунный. Загиб был хороший, ровный, а сварка очень аккуратная, заводская. Прикрутил я его, встал он идеально. Я понял, что в предыдущем магазине мне продали самопал. Хорошо, что стОит он копейки, поэтому сильно грустить не стал.
Далее, я начал вставлять радиатор в корпус и тут обнаружилось, что он в него не лезет. Буквально, по 3-4 мм с каждой стороны было "лишнее". Я отправился в Гугл, чтобы найти ответ на этот вопрос. На одном из форумов (уже не помню на каком), один человек описывал, что у него была такая же проблема. Дело было в том, что алюминиевый радиатор немного больше по ширине, чем медный, поэтому если вы ставите алюминиевый радиатор и он у вас не лезет в корпус и не знаете, какой стоял до этого, то значит стоял до этого медный радиатор. По его совету я купил металлическую щетку для дрели и с ее помощью сделал стенки максимально тонкими.
После этого радиатор немного с натугом, но все-таки влез в корпус.
Подошел черед к замене крыльчатки. Снял старую, одел новую и тут обнаружил, что она своими лопастями цепляется за корпус печки. У тут я вспомнил, что у старой крыльчатки были края лопастей не погрызаны, как я думал, а грубо сточены напильником. Так как я брал крыльчатку конкретно для своей печки, то решил, что в России допуск в плюс-минус километр это нормально и мне ничего не оставалось, как на точильном станке аккуратно сточить немного края лопастей.
Решил также заменить и сам корпус печки. Что самое удивительное, нашел я его в шестом или седьмом магазине. Да вот незадача: корпус продавался без заслонки для управления потоком воздуха на лобовое стекло или боковые стекла. Даже сам продавец удивился, узнав, что на корпусе должна была быть еще и заслонка. Ну, раз ее нет, то тогда я взял и просто вытащил створки из заслонок воздуховодов.
То есть у меня просто получается, что воздух дует одновременно и на лобовое стекло и на боковые стекла. Насколько я знаю по опыту, то со временем заслонки начинают подклинивать и не закрываются или не открываются полностью, поэтому сила потока воздуха практически не изменятся.
Собрал все это в кучу, вывел патрубки в моторный отсек, прикрутил их там. Остались воздуховоды. Правый воздуховод встал четко и без проблем, а вот левый… Левый воздуховод имеет несколько изгибов, поэтому с ним пришлось покорячиться, к тому же он застрял над рулевой колонкой и никак не лез дальше. И вот тогда я понял, почему левый воздуховод у меня был отрезан наполовину. Видимо, предыдущий владелец менял воздуховод или снимал его, а обратно поставить не смог, вот и решил его обрезать. Промучавшись час, у меня так и не получилось его поставить. Опять же, обратился к гуглу. Один из пользователей в интернете говорил, что ему пришлось снимать рулевую колонку, чтобы поставить воздуховод. Ну, что же, я тоже решил так сделать. Открутил рулевую колонку, рулевой редуктор откручивать не стал. Когда начал ставить воздуховод, то обратил внимание: то, что я снял рулевую колонку, никаким образом от этого легче мне не стало, так как воздуховод проходил надо полкой, которая приварена к кузову автомобиля. Единственное, мне перестал мешаться руль и я смог получше схватиться за край воздуховода. 15 минут пыхтения и воздуховод был протянут над рулевой колонкой и установлен на место.
Далее уже дело техники: запуск автомобиля, проверка на течь, долив антифриза до необходимого уровня, установка торпеды и бороды на место.
по ценам уже не помню, но все вышло где-то в 1500-1700 рублей. Спасибо за внимание!
Первым делом вытаскиваем из машины корпус печки с моторчиком, когда я это делал, вспомнил добрыми словами конструкторов.
Изготавливаем проводку с фишкой для подсоединения сопротивления печки от ваз 2110 и подключения переключателя печки калина.
Делается по этой схеме
А это результат того что у нас должно получится.
Теперь берем корпус печки и делаем в нем отверстие для нового сопротивления, вставляем в корпус печки новое сопротивление и подключаем все это дело к мотору печки согласно схеме.
Теперь идем к машине и ставим, печку на свое законное место при этом не забываем вспоминать добрыми словами конструкторов.
2.Установка переключателя печки калина
Нам понадобится сам переключатель печки калина.
Я устанавливать буду вместо штатного регулятора подсветки.
1)Расширить отверстие под переключатель
2)Отпилить колечко от крепежа
3)Переворачиваем отпиленное кольцо, обезжириваем и приклеиваем на клей
4)И собственно готовый вариант и подключение всех провода на свои места.
Плюс на переключатель я взял с двойного желто синего провода, который раньше шел на родную кнопку (срезал фишку и удлинил его до переключателя печки калина)
3.Подключения электропомпы БОШ
1.Реле четырех контактное
2.Фишка для реле
3.Провода разного цвета
4.Мамки
5.Термоусадка
6.Кнопка обогрева заднего стекла и фишка для нее
7.Колодка для предохранителя и предохранитель 10А
8.Фишка для форсунки (она подходит для подключения помпы бош)
Изготавливаем из всего перечисленного выше и по этой схеме проводку для подключения электропомпы БОШ.
Это результат того что должно у нас получится.
Собственно само подключение и установка реле
Единственное надо протянуть провод от реле в салон до кнопки включение помпы.
Так работает насос
Запчасти
Лада 2107 2011, 1600 л. с. — электроника
Машины в продаже
Комментарии 13
дуть печка стала лучше? насколько?
помпа вот эта, если поменять ей полярность подключения, она же в обратную сторону будет крутиться или вообще не будет? как узнать, где плюс, а где минус не пользуясь тазиком с водой?
Привет на помпе написано, где плюс, где минус.
Поставлю тож дополнительную помпу на печку. Хорошая идея!
очень хорошо описано, очень понравилось
одного в этих схемах не понятно зачем стоковое сопротивление оставлять, я его выкинул и все нормально работает
Чтоб на 1-й скорости печка тише работала
ясно. у меня проблемки сейчас с отоплением и охлаждением))) текут два патрубка и печка холодом дует… а можешь мне расписать какой патрубок от термостата куда подсоединять
четко))) а термостат шеви лучше работает чем наш?
Даже без дополнительной помпы разница ощутима 100%, я дополнительную помпу поставил по тому, что у нас морозы 45-55 и я езжу в любой мороз.
Все здорово, но что за электропомпа, еепредназначение?
Для чего нужна дополнительная помпа в системе охлаждения двигателя ?
Установка дополнительной помпы в автомобили позволит поднять эффективность отопителя на холостых оборотах. То есть, если штатно печка дует теплым воздухом на холостом ходе (ХХ), а горячим только во время движения, значит в системе охлаждения двигателя плохая циркуляция жидкости. После установки дополнительной помпы тосол в системе на ХХ будет гоняться быстрее и как следствие можно будет наблюдать горячий воздух из печки даже во время стоянки !
На самом деле такая технология уже очень давно используется на автомобилях Mercedes Benz и BMW. Можно сказать, что после установки второй помпы в систему охлаждения наш русский автомобиль немного приблизится к иномарке ! :)
Не стоит на месте, технический прогресс, я давно установил и частично обкатал систему дополнительного нагрева в печке, такая система используется с завода в некоторых иномарках.
Был куплен нагреватель на али на 400 ватт 12 вольт, с позисторным нагревателем.
Путем долгих размышлений, примерок и прочего, решил разместить нагреватель между радиатором печки и вентилятором.
При снятии печки, обнаружился другой тип крыльчатки вентилятора, но это не помешало установке.
Пришлось подгонять крепление по месту, чтобы ничего не задевало.
Нагреватель разделён на две секции, убрана перемычка между крайними пластинами. Установлен в центр датчик температуры, для котроля и регулировки температуры, и реле защиты, которое отключит схему управления при превышении температуры.
Подключил и вывел провода силовые.
Все провода термостойкие, провод датчика температуры, замотан каптоновым скотчем. для крепления и фиксации термодатчиков, применена термостойкая стеклотканевая изолента.
Получилось в сборе так, на патрубке выходящем из печки, закреплён термодатчик управления включением электро вентилятора печки, включается вентилятор, когда достаточно прогрет радиатор печки.
Силовая часть реле, закреплена на планке справа от воздуховода на стекло, там получилось минимум проводов.
Система обкатывалась, с момента написания поста про сервопривод заслонки, устанавливалось всё, в один день.
Судя по температуре радиатора нагревателя и более быстрому потоку тепла на лобовое, уже есть польза.
Штатный радиатор печки, нагревается медленнее чем электрический.
Система тестовая, поэтому ещё обдумываю как лучше сделать схему управления, пока остановился на ручном переключении двух уровней нагрева 200\400 ватт и автоматическое отключение нагрева при достижении заданной температуры нагревателя.
Я думаю что я возможно первый, кто в и без того компактную печку, внедрил электро обогрев.
Система, только для того, у кого вся проводка мощными проводами, не менее 16мм и мощный генератор, мой 120а, уже чувствует хорошо нагрузку и эбу подливает топлива, бк с расхода 0.8 переходит в показания 1.1 на холостых, при включенной на всю мощность печки и обогрева сидений.
Сегодня мы вам расскажем о такой интересной и полезной доработке как установка выключателя печки от Лады Калины на ВАЗ-2107 и на любую классику. Для внедрения данной переделки нам понадобится собственно сам переключатель печки от калины, провода с клеммами, и резистор печки либо от Нивы-Шевроле, либо от ВАЗ-2110, что предпочтительней, чисто конструктивно он лучше. Данная доработка позволяет в значительной степени расширить диапазон регулирования оборотов на нашей классической печке, что придаст определенных удобств зимой в плане минимизации шума моторчика печки при достижении нужной температуры в салоне автомобиля. Вот собственно как выглядит переключатель от калины, смотрите фото ниже:
Вот он с резистором печки в паре:
Нам нужно разобрать печку на нашем ВАЗе, а именно снять нижнюю ее часть, о том как ее снять рассказано на примере статьи "как снять моторчик печки на ваз-2107" - смотрите по ссылке. Итак, аккуратно вырезаем отверствие подходящего размера чтоб резистор прошел внутрь печки и не провалился, и у нас осталась возможность "зашурупить" его. Мы сделали это с водительской, левой стороны ближе к перегородке, которая с моторным отсеком рядом. Главное что бы сопротивление охлаждалось потоком воздуха от вентилятора печки иначе сгорит.
Протягиваем провода, в идеале связать мини жгут и подключаем наш регулятор печки калиновский по приведенной ниже схеме:
Сам регулятор был врезан на панель с прикуривателем и часами взамен ненужного регулятора яркости подсветки приборов, на классике данный регулятор больше похож на издевательство или тонкий троллинг:
Автомобиль ВАЗ-2107 выпускался с 1982 по 2014 год. Здесь приводятся цветные схемы проводки (на инжектор и карбюратор) с описанием всех элементов для различных модификаций. Информация предназначена для самостоятельного ремонта авто. Электрические схемы разделены для удобства просмотра через компьютер или телефон на несколько блоков, также имеются схемы в виде единой картинки с описанием каждого элемента — для распечатки на принтере.
Схема ВАЗ-2107: первый вариант
Электросхема в полный размер:
Схема электрическая ВАЗ-2107 карбюратор
- блок-фары
- боковые указатели поворота
- аккумуляторная батарея
- реле включения стартера
- электропневмоклапан карбюратора
- микровыключатель карбюратора
- генератор 37.3701
- моторедукторы очистителей фар *
- датчик включения электродвигателя вентилятора
- электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
- звуковые сигналы
- распределитель зажигания
- свечи зажигания
- стартер
- датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
- подкапотная лампа
- датчик сигнализатора недостаточного давления масла
- датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости
- моторедуктор очистителя ветрового стекла
- блок управления электропневмоклапаном карбюратора
- катушка зажигания
- электродвигатель насоса омывателя фар *
- электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла
- монтажный блок
- реле очистителя ветрового стекла
- реле аварийной сигнализации и указателей поворота
- выключатель сигнала торможения
- выключатель света заднего хода
- реле зажигания
- выключатель зажигания
- трехрычажный переключатель
- выключатель аварийной сигнализации
- штепсельная розетка для переносной лампы **
- переключатель вентилятора отопителя (печки)
- дополнительный резистор электродвигателя отопителя (печки)
- лампа сигнализатора включения обогрева заднего стекла
- лампа сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости
- блок сигнализаторов
- электродвигатель вентилятора отопителя (печки)
- лампа освещения вещевого ящика
- выключатели плафонов на стойках передних дверей
- выключатели фонарей сигнализации открытых передних дверей ***
- фонари сигнализации открытых передних дверей ***
- соединительная колодка
- прикуриватель
- часы
- выключатель освещения приборов
- диод для проверки исправности лампы сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости
- указатель уровня топлива
- лампа сигнализатора резерва топлива
- спидометр
- лампа сигнализатора включения указателей поворота
- лампа сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора
- лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи
- выключатель сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора
- комбинация приборов
- эконометр
- выключатели плафона на стойках задних дверей
- указатель температуры охлаждающей жидкости
- тахометр
- лампа сигнализатора включения стояночного тормоза (“ручника”)
- лампа сигнализатора недостаточного давления масла
- лампа сигнализатора включения дальнего света фар
- лампа сигнализатора включения наружного освещения
- вольтметр
- выключатель сигнализатора включения стояночного тормоза (“ручника”)
- выключатель наружного освещения
- выключатель обогрева заднего стекла с лампой подсветки
- выключатель заднего противотуманного света с сигнализатором включения *
- предохранитель цепи противотуманного света
- плафон ****
- задние фонари
- датчик указателя уровня и резерва топлива
- колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла *
- фонари освещения номерного знака 2107
Электросхема ВАЗ-2107 карбюратор – полный вид:
Схема электрическая ВАЗ-2107 инжектор
В схему инжекторного ВАЗ 2107 включены ЭБУ, электрический бензонасос, форсунки и датчики системы управления.
Схема соединений монтажного блока
Схемы отдельных блоков семёрки
Система энергоснабжения
Система пуска силовой установки
1 — стартер; 2 — реле; 3 — замок зажигания; 4 — аккумулятор
Система зажигания
1 — генератор; 2 — замок зажигания; 3 — распределитель; 4 — прерыватель; 5 — свечи; 6 — катушка; 7 — аккумулятор
Система бесконтактного зажигания
Наружное и внутреннее освещение
Стеклоочистители и омыватели
1 — электродвигатели стеклоочистителя; 2 — электродвигатель омывателя; 3 — монтажный блок; 4 — замок зажигания; 5 — выключатель омывателя
Вентилятор охлаждения
1 — электродвигатель вентилятора; 2 — датчик; 3 — монтажный блок; 4 — реле зажигания; 5 — замок зажигания.
Провода подключения электроприборов
Схема электропроводки автомобиля
1 – мотор привода вентилятора радиатора; 2 – блок реле и предохранителей (монтажный блок); датчик холостого хода; 4 – блок управления двигателем; 5 – потенциометр; 6 – комплект свечей зажигания; 7 – блок управления зажиганием; 8 – электронный датчик коленвала; 9 – электрический топливный насос; 10 – тахометр 2107; 11 – лампа контроля исправности электронных систем; 12 – реле управления системы зажигания; 13 – датчик значения скорости; 14 – диагностический разъем; 15 – комплект форсунок; 16 – электроклапан адсорбера; 17, 18, 19 – блок предохранителей, защищающих цепи системы впрыска; 21 – электронное реле управления топливным насосом; 22 – электронное реле управления системой подогрева впускной трубы; 23 – система подогрева впускной трубы; 24 – плавкий предохранитель, защищающий цепь подогревателя; 25 – электронный датчик уровня кислорода; 26 – датчик контроля температуры системы охлаждения; 27 – электронный датчик воздушной заслонки; 28 – температурный датчик воздуха; 29 – датчик контроля давления.
Схема предохранителей и реле 2107
На более новых “семерках” установлен блок с 17 предохранителями и 6 реле. Предохранители ВАЗ 2107 на “новом” блоке защищают такие электроцепи и приборы:
- Лампы заднего ходы, вентилятор отопителя, контрольная лампа и реле обогревателя заднего стекла, двигатель заднего дворника и заднего насоса омывателя.
- Электромотор передних дворников.
- Резервное гнездо.
- Резервное гнездо.
- Питание электрообогрева заднего стекла.
- Часы, прикуриватель, питание розетки “переноски”.
- Сигнал и вентилятор радиатора.
- Лампы указателя поворотов в режиме “аварийки”.
- “Противотуманки” и реле, регулирующее напряжение бортовой сети.
- Лампы панели приборов.
- Лампы стоп-сигнала.
- Правая фара дальнего света.
- Левая фара дальнего света, контрольная лампа дальнего света.
- Габаритные огни (задний правый, передний левый), освещение номера и подкапотного пространства.
- Габаритные огни (задний левый, передний правый), лампы освещения “бардачка” и прикуривателя.
- Ближний свет (правая лампа).
- Ближний свет (левая лампа).
Реле блока выполняют такие функции:
- Реле обогрева заднего стекла.
- Реле очистителя и омывателя фар.
- Реле сигнала.
- Реле электровентилятора системы охлаждения.
- Реле дальнего света.
- Реле ближнего света.
Блок предохранителей ВАЗ 2107 (инжектор) не отличается от блока на карбюраторной “семерке”. Инжекторные модели просто оборудованы дополнительным блоком реле и предохранителей, устанавливаемым в салоне под “бардачком”. Блок включает три реле — “главное”, реле бензонасоса и реле вентилятора.
Модификации авто ВАЗ-2107
ВАЗ-2107-20. Тот же ВАЗ-2107, но с инжекторным двигателем ВАЗ-2104 объемом 1.5 литров соответствующий экологическому стандарту Euro-2.
ВАЗ-2107-71. Автомобиль для Китайского рынка оснащался двигателем ВАЗ-21034, объемом 1,4 литра и мощностью 66 лошадиных сил, специально заточенный под бензин А-76. Поршни были взяты с ВАЗ-2108.
ВАЗ-21073. Экспортная модификация для европейского рынка, на которую устанавливался инжекторный двигатель объемом 1,7 литра и мощностью 84 лошадиных сил. Двигатель данного автомобиля обладал каталитическим нейтрализатором, который удовлетворял требованиям о защите окружающей среды.
ВАЗ-21074-20. Модификация с инжекторным двигателем ВАЗ-21067-10 объемом 1,6 литра, который соответствует экологическому стандарту Euro-2
ВАЗ-21074-30. Как и предыдущая модель, но с двигателем ВАЗ-21067-20, который соответствует экологическому стандарту Euro-3
ВАЗ-210740. Модификация 2010 года выпуска, оснащенная инжекторным двигателем ВАЗ-21067 с катализатором. Объем двигателя 1,6 литра, мощность 72,7 лошадиных сил.
ВАЗ-21076. Экспортная модификация с карбюраторным двигателем ВАЗ-2103.
ВАЗ-21077. Экспортная модификация с правым рулем для рынка Великобритании. На автомобиль устанавливался карбюраторный двигатель ВАЗ-2105, объемом 1,3 литра.
ВАЗ-21078. Еще одна экспортная модификация для Великобритании, но с карбюраторным двигателем ВАЗ-2106, объемом 1,6 литра
ВАЗ-121079. Модификация разработанная специально для нужд МВД и КГБ, оснащалась мощным, роторно-поршневым двигателем ВАЗ-413, объемом 1,3 литра и мощностью 140 лошадиных сил.
Читайте также: