Иж 2126 ремонт передних стоек
Амортизаторная стойка и амортизатор, представляющие собой гидравлические телескопические двухтрубные амортизаторы двустороннего действия с переменным потоком рабочей жидкости, служат для демпфирования взаимных колебаний между кузовом и колесами, возникающих при движении автомобиля.
Амортизаторная стойка, кроме того, является основным несущим элементом направляющего механизма подвески передних колес.
Автомобиль недостаточно устойчив при движении по неровной дороге (имеет боковые сносы), склонен к продольному раскачиванию
Для приблизительной оценки состояния амортизаторов раскачайте автомобиль руками за угол (крыло) вверх-вниз с амплитудой примерно 30 мм. В нижней точке отпустите руки и подсчитайте число затухающих колебаний. Если число колебаний не более 2, амортизатор исправен; если больше – амортизатор нуждается в ремонте или замене. Таким же образом проверьте остальные амортизаторы.
Работоспособность амортизаторной стойки и амортизатора можно определить на динамометрическом стенде по рабочим диаграммам.
Рабочая диаграмма определяется согласно инструкции, прилагаемой к стенду, после выполнения не менее 5 рабочих ходов при температуре рабочей жидкости (20±5) °С, частоте 1,67 Гц и ходе поршня 100 мм, что соответствует максимальной скорости поршня 0,52 м/с (в середине указанного хода).
Кривые рабочих диаграмм должны быть плавными, без отклонений, свидетельствующих о недостаточном или избыточном количестве жидкости, ее низком качестве, а также о неправильной сборке или наличии дефектов деталей клапанной системы. Сопротивление хода сжатия и отбоя определяют по наибольшим силам сопротивления А и В ( рис. 4.8), полученным при снятии диаграммы. Требуемые значения сил сопротивления приведены в технической характеристике амортизаторной стойки и амортизатора.
Амортизаторная стойка и амортизатор имеют сложную конструкцию и состоят из большого количества собранных с большой точностью деталей. Поэтому разбирайте их только в случае крайней необходимости, соблюдая особую чистоту и аккуратность.
1. Перед разборкой наружные поверхности тщательно очистите от грязи и промойте, обращая особое внимание на чистоту гайки резервуара.
2. Зажмите в тисках стойку в вертикальном положении штоком вверх так, чтобы щеки ее нижнего кронштейна были перпендикулярны губкам тисков (при таком креплении исключается деформация стойки).
Рис. 4.9. Амортизаторная стойка: 1 – тарелка впускного клапана; 2 – шайба регулировочная; 3 – поршень; 4 – кольцо поршневое; 5 – тарелка перепускного клапана; 6 – буфер отбоя; 7 – резервуар; 8 – цилиндр рабочий; 9 – втулка; 10 – шток; 11 – гайка резервуара; 12 – кольцо резиновое; 13 – сальник; 14 – пружина сальника; 15 – направляющая с трубой; 16 – кольцо; 17 – ограничитель; 18 – кольцо пружинное; 19 – пружина перепускного клапана; 20 – пружина впускного клапана; 21 – корпус клапана сжатия; 22 – чашка; 23 – пружина клапана сжатия; 24 – клапан сжатия; 25 – кольцо; 26 – диск клапана; 27 – диск дроссельный; 28 – диск клапана малый; 29 – гайка клапана; 30 – тарелка опорная; 31 – пружина клапана
3. Вытяните шток 10 (см. рис. 4.9) вверх и, удерживая его в этом положении, отверните ключом ( рис. 4.10) гайку 11 резервуара (см. рис. 4.9).
4. Выньте шток с поршнем, направляющей 15 и сальником 13 штока и снимите с поршня 3 поршневое кольцо 4.
5. Выньте из тисков резервуар 7 с рабочим цилиндром 8 и вылейте жидкость в чистый сосуд, придерживая цилиндр.
8. Удерживая ключом за лыску шток от проворачивания, отверните гайку 29 клапана отбоя и снимите детали со штока.
9. Установите корпус 21 клапана сжатия тремя выступами вверх и снимите чашку 22, затем извлеките пружину 23 клапана и клапан 24.
10. Установите корпус 21 клапана на выступы и снимите пружинное кольцо 25, коническую пружину 20 впускного клапана и тарелку 1 клапана.
Особое внимание при разборке амортизаторной стойки обратите на втулку 9 направляющей 15, внутреннее фторопластовое покрытие которой легко повреждается при механическом воздействии. Ее можно промыть обильным количеством амортизаторной жидкости и продуть сжатым воздухом.
13. Замените шток, если на его рабочей поверхности имеются царапины, задиры, забоины или следы коррозии от износа хромированного слоя, а также при повреждении верхнего резьбового конца.
14. Замените сальник штока при износе или повреждении кольцевых гребешков на его внутренней рабочей поверхности.
16. Замените цилиндр амортизатора, если на его рабочей поверхности имеются царапины, задиры или следы коррозии.
17. При замене цилиндра рекомендуется заменить поршень и кольца из-за царапин и задиров на их рабочих поверхностях.
18. Замените направляющую 15 штока, если на втулке 9 изношено или повреждено фторопластовое покрытие.
19. Остальные детали изнашиваются незначительно и нуждаются в замене при поломках или других повреждениях.
20. Соберите амортизаторную стойку в обратном порядке, смазав предварительно рабочие поверхности сальника штока смазкой ЦИАТИМ-201 (ГОСТ 6267–74).
21. Заправку амортизаторной стойки рабочей жидкостью проводите после установки в резервуар рабочего цилиндра. Объем жидкости указан в маркировке на корпусе амортизатора (марка и объем рабочей жидкости также указаны в приложении 6). При этом жидкость заливайте в рабочий цилиндр доверху, а излишки – в полость между цилиндром и резервуаром.
22. Сборку верхнего узла уплотнения и затяжку гайки резервуара проводите при вытянутом в крайнее положение штоке.
23. После сборки прокачайте амортизаторную стойку, перемещая шток вверх и вниз. У правильно собранного и исправного амортизатора после прокачки 4–6 раз вручную (ход поршня не менее 100 мм) должно ощущаться сопротивление в начале перемещения штока. Усилия при перемещении штока вниз должны быть меньше усилий при перемещении его вверх.
24. Для проверки герметичности оставьте амортизаторную стойку в горизонтальном положении на 10–12 ч с полностью утопленным штоком.
Ремонт неразборных стоек сводится к их замене. Устанавливаемые на автомобили Иж-2717 и Иж-27171 стойки должны удовлетворять следующим требованиям.
На участках поверхностей Ж, И, обозначенных штрих-пунктирными линиями, не допускаются выступы, нарушение плотностей. На кромках отверстий Л и М заусенцы не допускаются.
В отверстия Л и М должны свободно входить калибры с двумя параллельными стержнями диаметрами 12 мм и 14 мм, расположенными на расстояниях 69,9–70,1 мм.
Стойка должна быть герметичной. Проверка производится прокачкой в течение не менее 30 с при частоте 60 циклов в минуту и ходе 100 мм на стенде для прокачки или для снятия рабочих диаграмм. При этом температура стойки не должна превышать 100 °С. После прокачки течи не должно быть. Последующая проверка заключается в выдержке в течение 12 ч в горизонтальном положении при температуре +20 °С, при этом шток должен быть выдвинут до отказа. Появление следов жидкости на наружной поверхности стойки после испытаний не допускается.
Работа стоек должна быть бесшумной, скрип, стук не допускается. Уровень шума не должен превышать 75 дБ.
Усилия сопротивления стойки при ходе поршня 100 мм и температуре 20 °С должны быть при частоте колебаний 20 мин -1 равными (720±100) Н при частоте колебания 60 мин -1 равными (960±120) Н при отбое и 250±50 Н при сжатии. Снятие рабочих диаграмм и определение максимальных усилий сопротивления стоек при ходе отбоя и сжатия производится на специальных стендах типа СИ-95, СИА-01 или других, обеспечивающих возвратно-поступательное движение поршня или рабочего цилиндра по закону колебаний, близкому к синусоидальному.
Стойки должны выдерживать стендовые испытания на долговечность в количестве не менее 2 миллионов циклов одночастотных колебаний при ходе штока 100 мм, частоте колебаний 3,1 Гц, боковой нагрузке 1 кН, приложенной в зоне П, и температуре корпуса (70±10) °С, измеряемой в зоне Р. Изменение усилий сопротивления не должно превышать 25% от первоначальных. Допускается потеря жидкости не более 10% от первоначального объема равного (390±5) см 3 . Испытания проводятся на стендах типа Н-8531. Стойка устанавливается на стенде вертикально штоком вверх или под углом не более 30 °С от вертикали с помощью специальных крепежных элементов, имитирующих крепление на автомобиле. К резервуару стойки в зоне направляющей втулки (зона П) прикладывается постоянная боковая нагрузка. Во избежание перегрева к стойке подводится водное охлаждение. Температура замеряется в зоне узла уплотнения стойки (70±10) °С.
Рис. 4.12. Ступица с тормозным диском и поворотным кулаком переднего колеса: 1 – ступица; 2 – подшипник ступицы; 3 – стопорное кольцо; 4 – винт; 5 – шайба; 6 – поворотный кулак; 7 – болт крепления шарнира; 8 – шарнир шаровой; 9 – щит тормоза; 10 – диск тормозной; 11 – шпилька; 12 – гайка ступицы; 13 – шайба
В ступице 1 ( рис. 4.12) переднего колеса установлен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник 2 закрытого типа, который в процессе эксплуатации не требует регулировки и смазки.
Если при движении появился шум, а при покачивании вывешенного колеса – люфт, есть вероятность, что подшипник вышел из строя. Дефектный подшипник необходимо заменить.
3. Отвернув два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, снимите тормозной механизм и подвесьте его к пружине подвески на проволоке, следя за тем, чтобы тормозной шланг не натягивался и не перекручивался.
5. Спрессуйте ступицу с тормозным диском 10 с поворотного кулака 6. Если половина внутреннего кольца осталась на цапфе поворотного кулака, спрессуйте ее.
7. Тщательно очистите поверхность ступицы на выходе подшипника, чтобы не допустить выкрашивания кромки ступицы при выпрессовке подшипника.
14. Окончательно затяните гайку ступицы моментом 180–220 Н·м (18–22 кгс·м) на автомобиле, стоящем на земле, и законтрите ее.
Доброго времени суток, друзья.
С покупки у ижа не работали стойки, ощущение были как при езде на отбойниках (впрочем, это не сильно отличалось от правды). Начал искать новые стойки и немного офигивать от цен(6к за комплект) и качества(ходят полгода) на стойки, ибо я думал что у меня неразборная стойка. Правда после просмотра картиночек в интернете, я понял что стойка все таки разборная и сильно обрадовался. Начал искать патроны. Варианты были таковы:
— Вкладыш фенокс A31032C3 1900р
— Вставка Шток Авто 1700р
— Вставка от Ауди, 2108 и пр. — требовало времени, денег, токарного станка, не рассматривал в общем
Выбрал шток авто.
На иже стояли стойки плаза, по отзывам вроде как неплохо, но жестковато. То, что они жестковаты это я уже заметил, когда я залез на стакан, стал на нем прыгать, а стойка проседает от этого сантиметров на 5, это при том, что моя масса 120+ кг.
А вот что я увидел, когда разобрал стойки:
коррозия на левом штоке амортизатора
и стучащий шток на правом:
Так же при разборе я столкнулся с самым ненавистным мне типом механиков — любителями затягивать резьбу до тех пор, пока поддон не протечет.
Вот так я откручивал опорник на жиже:
Делал пропилы в трех местах и сбивал гайку зубилом, резьбы там не вообще, хорошо хоть стойку не оторвало на кочке
Решал все очень просто: выбил старые шпильки молотком, вставил каленые болты м10х1.25 х25мм и попросил соседа прихватить сваркой, выглядит так:
Так же при сборке поставил силиконовые отбойники стойки от 2110 со срезанной верхней частью
ну а вовремя сборки стойка все время хотела саморазобраться и выстрелить в мою сторону, но все эти попытки пресекались длинным черенком от метлы
Пыльник поставил родной, хотел присрать силиконовый от 2110, но не было времени с этим морочиться.
Ощущения после установки картриджей шток авто вместо умерших плаза:
— Появилась мягкость, салон перестал греметь при езде.
— Рулежка стала немного острее
— При прохождении поворотов пропало ощущение того, что машина перевернется
А вот небольшой спойлер на дальнейшие планы на жижа:
Заранее уже были куплены новые пыльники. Вообще хотел купить красные . Но у нас в продаже их нету нигде. А эти чёрные честно их хоть каждый год меняй.с чего они сделаны не знаю но качество резины остается желать лучшего
Да ребята кто знает артикул для заказа или сайт где их реально можно заказать эти красные силиконовые пыльники от 41го москвича. Напишите пожалуйста. А также может кто что другое подбирал от иномарки может какие-то хорошо подходят тоже пишете артикул буду хорошо изучать эту тему. Просто реально надоели эти чёрные пыльники .
Пружины стягтвал вот такими стяжками от фирмы дело техники. Россия. Были куплены заранее когда-то. На наши пружины хорошо подходит. А вот фордовские нет. Слишком большие они для иномарок.
Новые аморты Фенокс. Номер для заказа видно на упаковке если вдруг кому надо. Это разборные масляные амортизаторы передние на Оду
Как и положено перед сборкой надо несколько раз прокачивать амортизатор. Может поэтому у некоторых они не долго служат.т.к не делают то что положено по инструкции. На сто кстати это в полне возможно что так не делают.а тупо поставили как есть и всё. А это важный момент . Имейте в виду ребята !
Как то так ребята.
Спасибо что прочитали. Всем удачных и ровных дорог. И никогда не ломайтесь .
Сразу отвечу на вопрос: зачем это нужно: разворот верхней опоры передних стоек на 180° изменяет угол продольного наклона стойки на 0°52’.
Регулировка данного угла необходима, в первую очередь, при поднятии машины всевозможными проставками, особенно когда задняя часть машины приподнимается больше, чем передняя.
Такое изменение приводит к изменению курсовой устойчивости, что может быть особенно ощутимым при движении на больших скоростях. Один из возможных минусов — при повороте руля на месте и на малых скоростях возможно увеличение усилий. Но это должно быть заметно при большом увеличении угла наклона, на несколько градусов как минимум. В данном случае угол увеличивается меньше, чем на 1 градус.
По моим ощущениям, при движении моего ИЖ-2126-060 (заводской 4х4) курсовая устойчивость была хуже, чем у заднеприводного ИЖ-2126, на котором я ездил раньше. И, скорее всего, именно в силу описанных мной причин. То есть из-за бОльшего подъема машины сзади, чем спереди.
Я решил на практике проверить свои соображения насчет этой процедуры, так как по моим представлениям все это должно делаться гораздо проще.
Вот что я сделал.
Берем 2 небольших стяжки для пружин. Чтоб хватило на 3-4 витка передней пружины.
Ставим стяжки, ничего не снимая и не поддомкрачивая, т.е. чтобы пружины были поджаты весом машины. Мне даже подкрылки не помешали. Немного стягиваем пружины (я где-то на 1 см поджал).
Затем откручиваем гайки, крепящие стойку к корпусу машины. Поднимаем машину домкратом до тех пор, пока колесо не оторвется от земли на 3-4 см. Затем просто коленкой нажимаем на колесо и шпильки крепления стойки опускаются достаточно, чтоб верх можно было развернуть. Можно просто руками, можно каким-нибудь ключом, только чтоб резьбу не испортить.
Разворачиваем верх стойки на 180°, выставляем шпильки напротив отверстий в корпусе, убираем коленку. Шпильки немного входят в свои отверстия. Затем опускаем домкрат, закручиваем гайки, ослабляем и убираем стяжки.
Затем съездил на развал-схождение.
На малых скоростях и на месте руль крутится так же, как и раньше. Хотя специальных замеров усилий я не проводил.
На скорости машина лучше держится на выбранном направлении, руль резвее и увереннее возвращается в исходное положение после завершения поворота. Соответственно, и большее усилие надо приложить, чтобы его повернуть. Но это не критично, т.к. при небольших углах поворота усилие небольшое, а на скорости руль и не надо резко и намного поворачивать.
Снимаем и разбираем направляющую пружинную стойку в тех случаях, когда необходима замена верхней опоры, буфера хода сжатия, пружины, амортизаторной стойки или установка в нее амортизаторного картриджа.
Существуют два варианта демонтажа стойки. Для замены верхней опоры, буфера хода сжатия, пружины или установки нового амортизаторного картриджа стойку можно снять в сборе с поворотным кулаком. При этом последующей регулировки углов установки колес удастся избежать, однако потребуется отсоединить от поворотного кулака шаровую опору, наконечник рулевой тяги и тормозной суппорт. Значительно проще и быстрее отсоединить стойку от поворотного кулака, но последующая регулировка углов установки колес при этом обязательна.
Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике, но можно и на ровной площадке.
Вывешиваем переднюю часть автомобиля. Для обоих способов.
. щипцами сжимаем стопорное кольцо резиновой заглушки.
. и вынимаем заглушку вместе со стопорным кольцом.
Шток амортизаторной стойки смещен относительно центра отверстия в брызговике кузова. Поэтому перед снятием стойки следует пометить (или запомнить) расположение верхней опоры.
Придерживая направляющую пружинную стойку вместе с поворотным кулаком, ступицей и тормозным диском.
Снимаем направляющую пружинную стойку.
При снятии стойки вторым способом помечаем расположение эксцентриковой шайбы верхнего (регулировочного) болта крепления стойки к поворотному кулаку. Это не позволит при сборке сохранить регулировку угла развала колеса, но отклонение будет небольшим.
Снимаем втулку.
. и эксцентриковую шайбу.
Молотком через выколотку из мягкого металла выбиваем болт.
. и вынимаем его.
Выводим поворотный кулак из кронштейна стойки, стараясь не натягивать тормозной шланг.
Придерживая стойку, отворачиваем гайки крепления ее верхней опоры к кузову (как показано на фото 4).
. и снимаем стоику.
Для дальнейшей разборки стойку удобнее закрепить в тисках.
Устанавливаем на пружину две стяжки диаметрально противоположно друг другу.
Равномерно вращая винты, сжимаем пружину.
После того как пружина перестанет давить на опорные чашки.
. окончательно отворачиваем и снимаем гайку штока амортизаторной стойки.
Снимаем верхнюю опору.
. и отделяем от нее пластмассовый уплотнитель.
Вынимаем упорный подшипник из гнезда опорной чашки.
Снимаем опорную чашку вместе с защитным резиновым чехлом.
Сжав концы пружинного кольца, снимаем чехол с кольцевого выступа опорной чашки.
Снимаем пружину.
. и буфер хода сжатия.
При замене пружины, буфера хода сжатия, верхней опоры или амортизаторной стойки собираем направляющую пружинную стойку и устанавливаем на автомобиль в обратной последовательности. При этом подшипник верхней опоры устанавливаем кожухом вниз.
При установке в амортизаторную стойку картриджа отворачиваем гайку резервуара.
. трубным ключом.
. или зажав ее в тисках и вращая корпус стойки воротком, вставленным в крепежные отверстия кронштейна.
Снимаем гайку.
Вынимаем шток с рабочим цилиндром.
Сливаем амортизаторную жидкость.
Вставляем в амортизаторную стойку картридж и затягиваем гайку резервуара. Собираем и устанавливаем направляющую пружинную стойку на автомобиль в обратной последовательности. При необходимости проверяем и регулируем углы установки передних колес.
Читайте также: