Искра есть топливо поступает не заводится фольксваген
Здравствуйте всем. Пассат б3 89 год RP. Даже не схватывает. Искра есть на свечах, бензин до моновпрыска доходит (откручивали шланг подачи, бенз при повороте ключа зажигания брызгает), ремень грм на месте, распыл у форсунки видно, но свечи сухие (возможно из за того что много не крутим). На эфире не заводится. Что может быть ? Не можем уехать
Фил-2000
Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..
Здравствуйте всем. Пассат б3 89 год RP. Даже не схватывает. Искра есть на свечах, бензин до моновпрыска доходит (откручивали шланг подачи, бенз при повороте ключа зажигания брызгает), ремень грм на месте, распыл у форсунки видно, но свечи сухие (возможно из за того что много не крутим). На эфире не заводится. Что может быть ? Не можем уехать
BigHarry
Я здесь живу
Если эфир подается во впускной коллектор и при этом никакой реакции - значит либо искра жидкая, либо она не в тот момент (трамблер), либо свечи в полное г@вно. Хотя есть еще вариант с клапанами.
Antoha064
Завсегдатай
Antoha064
Завсегдатай
BigHarry
Я здесь живу
Свечи, если они очень старые, то их лучше поменять, так как их прошивать может в глубине, через треснувший изолятор. Хотя что бы все четыре умерли одновременно - это крайне редко бывает. От катушки бросьте массу на ГБЦ, проверьте высоковольтные провода, уголек в трамблере, сопротивление бегунка - все эти вещи могу влиять на мощь искры.
Фил-2000
Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..
Antoha064
Завсегдатай
Уголек в крышке трамблера на месте, на вид живой, сопротивление бегунка сколько должно быть ?
Свечи есть бу рабочие на подмен, с ними тоже не схватывает.
Свечи черные были, видимо из за того что цилиндры залило, пока крутили. Жрет сколько не могу сказать сколько в цифрах, не больше 10 точно. Лямбда при запуске вроде бы не участвует.
Фил-2000
Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..
BigHarry
Я здесь живу
Чернотой свечи покрываются на работающем с переливом моторе, но у вас он не заводился, значит эта чернота на свечах появилась ранее, а не сегодня.
Фил-2000
Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..
Вы же писали, что
Чернотой свечи покрываются на работающем с переливом моторе, но у вас он не заводился, значит эта чернота на свечах появилась ранее, а не сегодня.
Да, Игорь на 100% прав, скорее всего, лямбда давно умерла. Померьте еще сопротивление ДТОЖ, который на ЭБУ. И сравните с табличным значением, легко находится поиском по сайту.
Попробуйте ещё такую фишку: скиньте клемму с аккума на 5-10 минут, чтобы адаптации в ЭБУ обнулились, скиньте фишку с ДТОЖ ЭБУ, и попробуйте завести.
Про расход вы не ответили, а это тоже симптом.
Antoha064
Завсегдатай
Чернотой свечи покрываются на работающем с переливом моторе, но у вас он не заводился, значит эта чернота на свечах появилась ранее, а не сегодня
Почистили свечи, завелась, через минуту достали свечи:2 и 3 были чернее крайних. Когда доставали непочищенные - были мокрые, пардон, не доглядел сразу. Залитые вначале свечи черными не были
Antoha064
Завсегдатай
Фил-2000
Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..
Чернотой свечи покрываются на работающем с переливом моторе, но у вас он не заводился, значит эта чернота на свечах появилась ранее, а не сегодня
Почистили свечи, завелась, через минуту достали свечи:2 и 3 были чернее крайних. Когда доставали непочищенные - были мокрые, пардон, не доглядел сразу. Залитые вначале свечи черными не были
Заводится и глохнет. Ошибок нет! Искра есть! Бензин есть!
Проблема такая: заводится и на горячую, и на холодную, и сразу глохнет - иногда заводится, иногда нет. Проверил VAG-COMом ошибок по двигателю нет. Бензин в цилиндры поступает (когда не заводится свечи сырые), искра на свечах есть.
Предыстория: вчера утром (+1 градус на улице) нормально завел, с автозапуска, прогрел, поехал на работу. В обед (+2 градуса на улице) нормально завел, поехал по магазинам по работе, заехал в три магазина, машина нормально заводилась и ехала, поехал в четвертый магазин и по дороге вдруг заглох, еле успел на обочину свернуть. Завожу, машина заводится и сразу глохнет, и так несколько раз. Оставил машину, ушел на работу пешком. Позвонил брату, он привез ноут с адаптером (прошло около трех часов), проверили - ошибок нет. Стал заводить, уже на холодную - та же история, только заводилась не каждый раз. Глянули ремень (сверху, насколько это возможно), вроде нормальный, крутить крутит, заводится же нормально, с пол тычка как говориться. Решили проверить подачу бензина сняли резиновый шланг с подачи перед рампой (у меня на подаче трубка год назад треснула, я резиновый шланг на хомуты посадил) - бензин идет. Сняли катушку, вставили свечку - искра есть. Свечника с собой не оказалось, поэтому утащили машину на стоянку. Вечером, после работы, взял свечник, позаводил - уже не заводилась, снял свечи - сырые, высушил, поставил, не заводится, опять снял - сырые. Высушил свечи, позвал знакомого, проверил искра есть, только слабая - аккум уже еле крутил. Сегодня поставил аккум на зарядку.
Полазил по поиску (много тем перерыл) - ни чего подходящего не нашел - идей нет. Если бы ДПКВ или какой другой, да или вообще что связанное с электрикой - я думаю диагностика показала бы ошибки. ДТОЖ при диагностике показывал температуру ОЖ +12 градусов (мотор еще не успел отстыть, на улице было +2 градуса). Искра есть, бензин есть (пол бака, в цилиндры поступает). Заправляюсь всегда на Лукойле, почти всегда на одной и той же заправке. Иммобилайзера на моей машине, насколько знаю, нет - на американцев этого года он не ставился.
Сегодня: подзарядил аккум, стал заводить - чуть схватило и все. Крутил, крутил впустую. Снял верхнюю крышку ремня ГРМ, посмотрел ремень, покрутил, все отлично. Снял катушку с первого цилиндра, вставил запасную свечу - искра отличная, выкрутил свечу с первого цилиндра - сырая, продул, вставил в наконечник - искра хорошая, вставил обратно - завожу - все в пустую, даже не пытается подхватить. Такое ощущение, что бензин и искра в разное время подаются.
Что делать? Куда рыть?
Советы? Идеи? Подсказки?
VW Passat B5, 1999г.в. (2000м.г.), 1.8T ATW, АКПП (Tiptronic EFP), седан, USA, WVWMA23B3YP171206. Вместе с 05.2011 г. VAG COM
НЕ заводится, искра есть, стартер крутит, бензин поступает!
Доброго всем дня!
Не могу завести авто, хотя бензин поступает, стартер крутит, искра есть, но какая то слабая! При этом щелкает реле бензонасоса и дергается дросельная заслонка!Если долго крутить загорается масленка на приборке!
Да и еще! не ругайте сильно, поиском пользовался, но увы!
Если-бы пользовался то нашел-бы темы с подобными симптомами. Такое частенько случается при изменении погоды. Проверь компрессию в первую очередь.Если она низкая то заливай масла в каждый горшок, грамм по 20-30 и ключ на старт.
Проверь компрессию в первую очередь.Если она низкая то заливай масла в каждый горшок, грамм по 20-30 и ключ на старт.
прям один в один симптомы?
в выходные буду снимать, машина сейчас не очень близко!
Была похожая проблема где то пол года назад машина после ночной стоянки даже не пыталась заводиться. Притащил на буксире в сервис после замера компресии, проверки датчиков, поступления топлива, искры было подозрение что искра слабая и дело в коммутаторе (который над воздушным фильтром) после замены комумутатора ничего не изменилось я позвонил мастеру рассказал что замена не помогла на что он ответил ну тогда остается только само топливо поменять. Слил старый бензин через трубку подоходившую к фильтру путем подключения напрямую питания к бензонасосу залил новый бензин завожу начинает схватовать и раза с 4-го заводится пару секунд троит и все. Дело было в некачественном топливе в банке со старым бензином был какой то осадок вода или смола.
Ура!Проблема решена!А теперь с начала, попытался снять ошибки ваг комом(респект Andreim), а не тут то было, комп не смог найти контроллер двигателя, полез в мозги, а там. какая то маслянистая жидкость(типа антифриза, но голобуя или зеленая), высушил феном и вуаля, все пришло в норму, завел, тикание пропало!После с помощью канцелярского файла и изоленты заизолировал мозг(на всякий случай)!Теперь интересно. что же это за жидкость туда попала?
Что незамерзайка, что антифриз - на спиртовой основе. Как антифриз мог попасть я ХЗ, а вот незамерзайка легко - тройник прямо над боксом ЭФИ.
Извините за флуд, но:
- Милый у нас машина не заводится, наверное вода в карбюратор попала?
- Да откуда ты знаешь про карбюратор. Где машина?!
- В бассейне.
B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур, могу одолжить ключ для пластиковой гайки бензонасоса.
Тоже фигня какая-то с машинкой, вдруг перестала заводиться. Стартер крутит, насос слышу, но увы. А если заведется то троит, будто с одной свечи начинает, потом со второй и так до полного пуска. Как-то нехорошо, может подскажет кто где искать? Ошибок не выдает. 1.8Т APU 2000. ФРГ.
ещё заметил что на холодную заводиться отлично, только на горячую так плохо.
и ещё черный налет на свечах.
Доброго всем дня!
Не могу завести авто, хотя бензин поступает, стартер крутит, искра есть, но какая то слабая! При этом щелкает реле бензонасоса и дергается дросельная заслонка!Если долго крутить загорается масленка на приборке!
Да и еще! не ругайте сильно, поиском пользовался, но увы!
спасибо.но теперь у меня новая проблема мороз -34 простояла сутки пошол заводить было уже примерно-27 аккум змерз я прикурил машина не завелась плюнул спустя часа три пошол опять заводить от прикурки короче прикуривал раз много потом ставил батарею отогревать нечего непомогло выкр свечи и тп оттощили меня в теплый бокс опять выкрутил свечи почистил эффекта ноль двигатель крутит а не заводится топливо поступает искра есть а эффекта нет подключили комп ошибок вагон Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4D0 907 551 AF
Компонент: 2.8L V6/5V MOTR AT D01
Код: 05251
Сервиса №: WSC 05314
10 Найдены неисправности:
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
16534 - Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0150 - 35-10 - - - Спорадическая
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
P0501 - 35-10 - - - Спорадическая
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
00561 - Адаптация смеси
14-10 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
01088 - Адаптация смеси 2
14-10 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
17973 - Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел
P1565 - 35-10 - - - Спорадическая
16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
P0118 - 35-10 - - - Спорадическая
далее поменял рдт нечего сигналка томагавк 9020 может она отключал ее нефега
Всем привет. Пассат б3, двиг АБС 1.8 моно. Не заводится. Началось с того, что по мере прогрева дергался на ходу, как-будто с жигой проблемы или свечами. Спустя 15 минут езды около 90 градусов дергался и глох с характерным "чих-пых" в моник с дымком. Потом заводилась спустя час кое как и ехал до дома. Бывало на галстуке тащили и на след денеь заводилась. Иногда бывало целый день ездил без проблем. Когда байда начиналась эта, то у меня глушак взорвался даже. Сейчас тачка в гараже и не заводится уже вообще. Маслает стартером и когда ключ отпустишь пыхнет раза 2 в моник, что такой маленький "ядерный" грибок из дыма оттуда выходит). Моник я настроил, все датчики оригинал и почти все новое, все сопротивления сверены по таблицам. Каждый провод от каждого датчика до мозгов прозвонен без каких-либо сопротивлений. По ваг-ком ошибок нет. Топливо поступает, форсунка распыляет, искра есть. В момент когда глохнет (я как-то печку включил на 3 скорость), форсунка так же консуом распыляет, то есть подача топлива идет не меньше, то есть дело не в топливоподаче. Проверял ДХ методом, описанным на форуме: снимал центральный провод и одевал на него свечу, и вставлял в ухо на двс, потом прерывисто замыкал центральный и крайний контакт ДХ - в итоге искра была добротная, форсунка включалась, насос включался и рхх где-то там шуршал вроде. Движок недавно вскрывался и он в хорошем состоянии, менялись мск вместе с соседом, который занимается ремонтами двс иномарок и отечественных авто временами и может он не мастер конечно, но я все к тому, что не надо там про компрессию. Выставил метки распредвала, коленвала, промвала, трамблер выставил по щелчку реле бензонасоса (как раз по риске бегунка, да и вообще я его потом крутил во все стороны в разных позах, так что не советуйте крутить трамблер - не поможет. Трамблер извлекался из своего посадочного места, не знаю, полезна ли эта инфа для выводов дальнейших. В общем, такое ощущение, что ранний уоз, но всё на метках. Свечи, провода, катушка рабочие. Сейчас тачка вообще не заводится никак. До этого заводилась и на хх могла работать, пока не включишь потребитель какой-нибудь типа печки, тогда она сразу глохла с дерганиями и хлопками в моник. Черт его знает. Скоро в гараже жить буду, весь отпуск свой походу. Посоветуйте что-нибудь кто-нибудь. Вдруг я что-то упустил. У меня кстати мономотроник 1.2.2. Выставлял через шнурок базовые настройки, всякие адаптации и тд - понту нет
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
. До этого заводилась и на хх могла работать, пока не включишь потребитель какой-нибудь типа печки, тогда она сразу глохла.
Питание всего оборудования происходит через толстый провод,подходящий от АКБ к БРП.Если внутри обжима наконечника с годами образовалась куча окислов,то на нём образуется падение напряжения,увеличивающееся с возрастанием нагрузки.При этом наконечник греется и окисляет ответную клемму,а так же расплавляет окружающий пластик.
Наконечник поменять на НОВЫЙ,очистить провод и переобжать с пропайкой.Так же поступить и с другим концом провода.
Большая часть недугов от окислевшихся обжимов и гнилых проводов.
titoff2100
Завсегдатай
Я проверил все кабели. Даже доп.массу эбу и гены на двс кидал. Конечно, цвет немного потемнел у старых силовых кабелей, но они все хорошо звонятся, да и я ВДхой брызгаю на них частенько, бывает щеткой зубной тру с бензинчиком. Стараюсь следить за проводкой и точками массы. В БРП конечно не проверял, но не думаю, что проблема в этом. Машина сейчас вообще не заводится, а то что с ней происходит характерно раннему зажиганию.
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
Ты ВД-хой себя сбрызгивай.Для проводов другая химия.Если дупло грязное,то сколько лицо не мой,оно (дупло) чище не станет.Если ты старые провода проверяешь на гниль тестером,то читай учебник сельского эдектрика.Старые провода надо МЕНЯТЬ на свежие,но не такое же дерьмо с разборки.
Читаем форум . Вспоминаем физику . Учимся читать схемы .
Жизнь автомобилиста полна сюрпризов, порой самых непредсказуемых. Практически каждый водитель хотя бы раз, но сталкивался с такой малоприятной ситуацией, когда бензин подается в топливопровод машины, искра есть, но двигатель всё равно не заводится. Начинающего автолюбителя подобный каприз силового агрегата способен загнать в тупик.
Не стоит паниковать и сразу же вызывать на помощь специалистов, неисправность можно устранить самостоятельно. Для этого достаточно знать некоторые технические тонкости работы мотора: как происходит воспламенение горючей смеси и, какие условия необходимы для успешного старта двигателя авто.
Не заводится двигатель автомобиля: что делать?
Проблемы с запуском мотора свойственны транспортным средствам, как с карбюраторной, так и с инжекторной системой питания. Например, в жаркую погоду, после остановки автомобиль с карбюратором часто перестает заводиться. Причина кроется на поверхности – образовавшиеся воздушные пробки препятствуют запуску силового агрегата. В таком случае нужно открыть дроссельную заслонку и включить стартер на несколько секунд. Также важно проверить состояние свечей.
Для успешной работы мотора необходимы следующие условия:
- Наличие искры;
- Подача топлива;
- Подача кислорода;
- Сжатие.
Машина не заведется, если хотя бы одно из этих условий не выполнено. Проверить свечи на работоспособность достаточно легко: необходимо их выкрутить, подключить к высоковольтному проводу, положить на металлическую часть двигателя и включить зажигание. Искра должна быть яркой и мощной. Чтобы убедиться в том, что подача топлива действительно происходит, достаточно отсоединить идущий к карбюратору бензопровод и нажать на педаль акселератора. На автомобилях с электронной системой впрыска методика несколько иная. Но работу бензонасоса можно также определить на слух.
Измеряем уровень компрессии
Водители с большим багажом знаний и опыта, как правило, убедившись в том, что искра действительно есть, но воспламенение смеси не происходит, первым делом измеряют уровень компрессии в цилиндрах. Двигатель не заводится часто именно по причине низкого давления в момент запуска. Чтобы измерить уровень компрессии необходимо иметь под рукой всего лишь одно приспособление – компрессометр.
Проверка меток ГРМ и воздушного фильтра
ДВС автомобиля работает в четыре такта. Чтобы исключить одновременный впуск горючей смеси и выпуск отработавших газов, и был сконструирован газораспределительный механизм. Для правильного функционирования механизма его валы должны стартовать из верных положений. Эти положения определяются специальными метками. После замены или ремонта ГРМ важно убедиться в том, что метки выставлены правильно, иначе мотор откажется работать. Кроме того, положение валов с эксплуатацией авто может меняться относительно положения других элементов ГРМ.
Если решить проблему не удается, пройдя все предыдущие этапы, то стоит основательно пройтись по всем фильтрам, в частности, воздушным. Скопившаяся грязь и пыль является серьёзной преградой для потока воздуха на пути в цилиндры силового агрегата. Если воздушные фильтры исчерпали свой ресурс – лучше всего их заменить новыми экземплярами. Очищать их нет никакого смысла – новые воздушные фильтры стоят сравнительно недорого. В карбюраторной системе также важно проверить её герметичность.
Проверяем стартер и катушку зажигания
Если стартер не крутится, то первым делом необходимо проверять аккумулятор. Не стоит пренебрегать этой процедурой, даже, если, замена или зарядка АКБ была совсем недавно. Замер напряжения можно провести с помощью мультиметра. Заодно стоит проверить состояние высоковольтных проводов и клемм, которые часто окисляются и повреждаются. В тех случаях, когда реле стартера срабатывает, но сам механизм не может вращаться, стоит тщательно осмотреть:
- Втягивающий якорь и направляющие втулки.
- Обмотку стартера.
- Зубья бендикса – убедиться в зацеплении с венцом маховика.
Еще одним крайне важным элементом в системе зажигания является катушка. Важно визуально осмотреть механизм, а также убедиться в надлежащем состоянии разъёмов и контактов. При наличии повреждений необходимо заменить катушку новым экземпляром и попытаться завести двигатель автомобиля.
Современные марки авто включают в себя большое количество электроники. Работа системы невозможна без различных датчиков и приспособлений. Малейшие нарушения в функционировании таких механизмов (датчик фаз, скорости, положения коленчатого вала) приводят к неработоспособности главного силового агрегата.
Важно помнить, что для работы мотора необходимы работоспособные свечи, подача топливно-воздушной смеси и оптимальный уровень компрессии в цилиндрах. Проведя поэтапную диагностику каждой системы автомобиля, вероятней всего, причина, почему двигатель не заводится, будет обнаружена. Если устранить её не получается самостоятельно, лучше всего обратиться за помощью к специалистам СТО.
Читайте также: