Генератор работает только на больших оборотах ваз
Генератор не дает напряжение на холостых оборотах.
В общем я заметил, что когда долго машина работает на холостых, то высасывается полностью аккум. Померял напряжение на холостых оборотах - 12,2 В, на 2000 об - 13,5 В.
Поменял щетки на генераторе (были изношены до предела). Поставил генератор на место, завел - напряжение на холостых 14,5 В, на 2000 об тоже 14,5В. Проехался немного. на холостых напряжение 12,2В но на 2000об по прежнему 14,5В. И по прежнему высасывает на холостых весь аккум(((
Кто сталкивался может с таким? Я понимаю что проще контракный генератор взять, но ждать 2 недели не хочется.
Варианты у меня такие: регулятор напряжения либо диодный мост, либо х.з. что еще.
P.S. Самое интересное что я снимал 2 раза генератор и оба раза сразу после установки его на место и первого запуска двигателя напряжение на холостых - 14,5В, а вот потом уже 12,2.
Насколько я знаю на холостых аккума не очень заряжается. У меня в мороз машина час на холостых стояла - так я кнопкой двери открыл - машина заглохла. Отсюда и вывод.
У меня было такое, порядка 11-12 В гена выдавал на холостых. В конце концов гена просто умер прямо на трассе за 60 км до города, за неделю перед смертью выдавал 10,5 В. Вылечил заменой - взял на разборе за 2,5k. Может и дорого, но выбора не было - доехал до разбора на аккумуляторе, и там заглох.
На холостых оборотах - 12,2 В это напряжение заряженного аккумулятора.
Требуется ревизия контактов генератора.
На холостых оборотах - 12,2 В это напряжение заряженного аккумулятора.
Требуется ревизия контактов генератора.
Дак я знаю, что 12.2 это напряжение аккума, т.е. приход с гены вообще 0! На гене всего один контакт, который идет на акукум. Он в полном порядке.
На холостых оборотах сними минусовю клему с аккумулятора, если заглохнет попробуй добавить газу и еще раз снять, если все равно глохнет - диодный мост и регулятор напряжения. Если на ХХ при снятой клеме не глохнет, то только регулятор.
ИМХО регулятор полюбому менять, а раз полез то уж лучше наверняка, диодный мост смени тоже. Сами катушки редко выходят из строя и со временем не теряют своих свойств, не вижу смысла брать контракт, если проблема только в напруге.
На холостых оборотах сними минусовю клему с аккумулятора, если заглохнет попробуй добавить газу и еще раз снять, если все равно глохнет - диодный мост и регулятор напряжения. Если на ХХ при снятой клеме не глохнет, то только регулятор.
ИМХО регулятор полюбому менять, а раз полез то уж лучше наверняка, диодный мост смени тоже. Сами катушки редко выходят из строя и со временем не теряют своих свойств, не вижу смысла брать контракт, если проблема только в напруге.
Мне тут контрактник подгоняют за 1000р. Менять регулятор и диодный мост я не вижу смысла, т.к. оригнал - очень дорого, а если неоригинал - то лучше уж контракт.
Ну это ты зря, три года езжу на регуляторе и мосту от UTM - никаких проблем. У меня контракт вызывает больше сомнений, не факт что он проходит столько же. Реально смысл в контрактние есть если с катушкой, подшипником, маховиком чтото случилось, а диодный мост и регулятор это т.н. расходник, учитывя размещение генератора. Я давно подумываю поставить экран перед ним, уж очень много говна на него летит.
Всем привет! Дабы не плодить ветки, подскажите, хочу поменять гену, поставить контрактный. Машина - старлет ер82, 92 год, двигун 4е-фе. С какого двигателя еще подойдет без переделок или с минимальными? С 4а-фе встанет? Спасибо!
Всем привет! Дабы не плодить ветки, подскажите, хочу поменять гену, поставить контрактный. Машина - старлет ер82, 92 год, двигун 4е-фе. С какого двигателя еще подойдет без переделок или с минимальными? С 4а-фе встанет? Спасибо!
У меня двиг 3Е(ген с большой круглой фишкой 3 провода), гену поставил с 1G(овальная фишка, тоже 3 провода) фишку перекрутил, по крепежу как родной почти, только +12в получается в самом низу(года 3-4 езжу без вопросов). наш ген вроде 50ампер выдает, с 1G вроде 90ампер дает. А с 4А смотреть надо по крепежу.
У меня двиг 3Е(ген с большой круглой фишкой 3 провода), гену поставил с 1G(овальная фишка, тоже 3 провода) фишку перекрутил, по крепежу как родной почти, только +12в получается в самом низу(года 3-4 езжу без вопросов). наш ген вроде 50ампер выдает, с 1G вроде 90ампер дает. А с 4А смотреть надо по крепежу.
Ребята, дурью не майтесь.
Гена на холостых выдает минимум 13,5, и на холостых он ЗАРЯЖАЕТСЯ только если напряжение на нем ниже указанных 13,5. В реале гена может выдавать и больше (вплоть до 15), даже на холостых, но напряжение выравнивает диодный мост. Так как при 14,5в аккум начинает закипать. Поэтому стандартный вольтаж - 14,5. Это эталон. То есть 14,5 должен держать как на холостых, так и на оборотах. Одно только НО. При включении нагрузки вольтаж падает вплоть до 12,5 - это если врубить дальний, печку, вентиль. Но в принципе оно и понятно - вольтаж отбирают потребители. В ответ на это клапан поднимает обороты дабы компенсировать потери. Отсюда следует что ниже 13,5 без нагрузки с гены приходить не может! Если ниже - гена дохлый и вообще напряжение не дает. 12,2 в это вольтаж разряженного аккумулятора. Заряженный от гены на заглушенной машине около 13,5в. Заряженный от сетевой зарядки в районе 14-14,5в. Гена специально слегка (в районе 10%) недозаряжает аккум - дабы избежать закипания.
Отличаются гены друг от друга только силой тока. Ставил себе от марка. По фишке подошел. Выдает 90ампер. То есть при включении фар, печки просаживаться не так сильно будет как штатный. Но в принципе те же яйца только вид с боку. И пихать сложнее - он тютелька в тютельку пролазит за пихлом.
да у меня гена уже давно глючит. на хх при включенном ближнем, фары горят тускло. стоит газануть - яркость увеличивается. мерял напругу на акб с включенными потребителями - порядка 12,5 в. маловато. так что решил менять.
Конструкция автомобильного генератора
Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.
Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.
Возможные причины неисправностей
Износ щеток
Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.
Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.
Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.
Обрыв
Статор и диодный мост
Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.
Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.
При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.
Проблема с реле-регулятором
Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.
Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как найти
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем santaf, 7 ноя 2012 .
ВСЕ ПРАВА НА АВТОРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИНАДЛЕЖАТ САЙТУ И ИХ АВТОРАМ. ПЕРЕПЕЧАТКА ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЯ АВТОРА ИЛИ АДМИНИСТРАЦИИ САЙТА. ПРИ ЦИТИРОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА ССЫЛКА НА "dalnoboyshiki.eu" (ДЛЯ ON-LINE ПРОЕКТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА ГИПЕРССЫЛКА).
Дальнобойщики всех стран-объединяйтесь! 16 Июня 2004 – День рожденье форума.
скорее всего здохло реле регулятор, у меня тоже такое недавно было, в сервисе по генераторам поменяли релюху и всё стало нормально.
С трудом сдерживаюсь. Дошёл до 5го разряда слесаря автоэлектрика. 6ой не дали потому что это бригадирский.
Может всё проще : сильно разряжен аккумулятор и мощности генератора на холостом ходу едва хватает на зарядку аккума без повышенного напряжения до 14.6 В.
Ну а так, отполируй коллектор генератора и замени реле.
У меня на всех машинах замеряя тестером на аккуме:
на незаведённой машине - 12.4-12.8 В.
на холостых оборотах - 14.2-14.6 В.
Так было бы , если на холостых были вкл. все потребители ( отеч. авто ) . однако ничего не включено и ремень натянут и провода все подсоединены!
Гибридыч. Искусственный Интеллект (230070) Раньше на наших авто , сейчас на иномарко. У меня на всех машинах замеряя тестером на аккуме: на незаведённой машине - 12.4-12.8 В. на холостых оборотах - 14.2-14.6 В.
А если снять генератор почистить якорь и щетки. может щетки просто залегают и на малых оборотах пропадает зарядка.
Реле регулятор скорее всего не виноват, так как на оборотах есть. Первое - надо проверить щетки, даже если их длина еще не минимальная то прижим к кольцам ротора может уже быть плохим. Один специалист заявлял мне, что кольца могут неравномерно изнашиваться - овалом. Но думаю это "горячка". А вот почистить кольца мелкой наждачкой если они темные - необходимо. А если виден износ на кольцах (канавки) , то можно как следует шлифануть до смены генератора - помогает и щетки заменить! Если машина не наша - лучше блок щеток с реле регулятором поменять - убъешь 2-х зайцев. Теперь насчет напряжения. Напряжение на выходе генератора (при хорошем генераторе) зависит от степени заряженности аккумулятора и изменяется от 12.5 до 14.6, чтобы обеспечивать заряд.
Мой генератор при 5000 оборотах выдаёт силу тока в 55 ампер. чем меньше обороты тем меньше сила тока. на холостых тока коорый вырабатывает генератор хватает только на работу самой машины. при такой работе он может не то что не заряжать. может быть даже акум немного разряжаться если генератора не хватает ) А когда обороты повышаешь - сила тока вырабатываемая генератором тоже возрастает
Слабая натяжка ремня или неисправен генератор. Реле сдесь на причем. Если перезаряд, то тогда реле. Неважно какая степень заряженности аккумулятора! Даже при заряженности 11 В он будет принимать заряд. Напряжение от генератора должно быть от 13,7 В до 14,5 при любых оборотах. И оно не должно падать если включены потребители ( дальний свет фар, отопитель и т. д.) . Напряжение должно быть только в этих пределах, больше и меньше не допускатся.
А вообще если в лужу хорошенько заплываешь и гену добротно заливает,то считай ему уже путь на тот свет заказан
вернулся - нифига - стоит стрелка четко на границе белой зеленой зоны. мляяя - вседа была в середине зеленой. и периодически гоняю аккуму. газую - нифига толку.. даю нагрузку на борт. сеть (птф, обогревы) падает к красной, выключаю всё - опять на белую, под капот - ремень на месте, натянут. предохранители перешерстил. а ехать нада - на работе сабантуй был в честь 8 го марта - я вёз цветы девушкам. короче - поехал так. проехал километра 3 - никаких изменений.. печку не включаю без музыки с открытым окном в шапке, злой шо песец. подъехал к одному из самых тупых закрытых перекрестков в городе по второстепенной - нужно на главую вырулить - увидил дырку - коксу и вперед - крутанул 1ю до 4500 - смарю зарядку - прыг есть - УРЯЯЯ думаю - всё намана, сразу ж музыку, печку - до работы ехал - зярадка держала всё ок. вечером завожу - таже хрень - ДА ЁПТВАЮМАТЬ
короче прогрел - газанул до 4 000 - 4 500 - намана.
Менял сегодня лампочки в подсветке приборов на диодные. После установки завел машину, а лампочка зарядки горит. прогрел и газанул посильнее, лампочка погасла. Так что же это?
Mazda - Zoom-Zoom, Жигули - Дрынь-Дрынь!
По крайне мере у меня,когда завёл-она горит,как только газу дам,пойдёт заряд большой и она тухнет,в норме,так уже пол года езжу)
Синий, верни лампу зарядки назад! Дело в том что у диода не линейная зависимость от тока, по этому он будет гореть при том токе, при котором лампа не загорается.
А у меня другая напасть, подскажите: при поддании газу или при прогреве, когда обороты высокие, стрелка вольтметра уходит на границу зеленой (та что вторая,после риски) с красной зоной, замерял тестером: 16 вольт, перезаряд, боюсь угробить аккум, таблетку менял, не помогает. В чем ещё может быть проблема? На холостых нормально, а при прогреве всегда ближний свет включаю.
Синий, верни лампу зарядки назад! Дело в том что у диода не линейная зависимость от тока, по этому он будет гореть при том токе, при котором лампа не загорается.
Mazda - Zoom-Zoom, Жигули - Дрынь-Дрынь!
Ну да, вот поэтому я и померял тестером, выдал 16 Вольт. Это же много? Аккумулятор портится?
мужики, привет, а у меня зарядка не идёт толком, когда заводишь, такое ощущение что зажигание сбито, но завидится, если все приборы включить, то ваще стрелка уходит на коасную зону, влево, даже просто гна холостых тормз нажимаю, стрелка хоп и влево пошла чуток, даже не знаю на чё думать.. Можь кто хитрый знает чё за трабла?
автоэлектрик_52, Требуется квалифицированная помощь, У меня ВАЗ 21053 ей 12 лет. Проблем раньше не было. А случилось вот что, надо было заглушить двигатель. Но перед этим газанул и вывернул ключ зажигания. Стрелка вольтметра скаканула до 16 вольт. Запустил двигатель заново, при увеличении оборотов двигателя стрелка вольтметра с 12 вольт ползет на 16 вольт. Обороты сбрасываешь стрелка на 12 вольт отходит. Задумался что за байда. Взял завел, газанул, черт возьми все встало на место. Но это первая беда. Сейчас опять тоже самое, но от того что дворники к стеклу примерзли, а я во время прогрева взял и рычаг дворника включил, что то начало щелкать и стрелка вольтметра с отметки 12 вольт дергаться начала, с зеленой части на белую. Дворники оттаяли и начали с такой быстротой фигарить ни чего понять не могу. Обороты прибавляю опять стрелка на 16 вольт ползет. ПОМОГИТЕ, HELP.
С уважением Владимир город Москва район Соколиная гора ВАО 89031628473.
Vladivir77, гена как я понял в течение этих 12 лет вообще не менялся?
у меня машине почти 10 лет и гена начал наворачиваться именно сейчас. данный косяк может возникать в следующих случаях: регулятор напряжения, диодный мост косячат или обмотка ротора навернулась(сопротивление обмотки было в два раза ниже, чем сказано в мурзилке), как было в моем случае. симптомы один в один. стоило только однажды заглушить и понеслась.
mike, а, я всегда по этой Мурзилке все делаю. Иногда и отсебячину мучу Надо будет тоже свое проверить, а так у меня зарядка на холостых стоит на границе зеленой и белой зоны
Конструкция автомобильного генератора
Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.
Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.
Возможные причины неисправностей
Износ щеток
Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.
Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.
Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.
Обрыв
Статор и диодный мост
Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.
Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.
При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.
Проблема с реле-регулятором
Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.
Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как найти
На холостых оборотах нет зарядки, при повышении оборотов до 3 тысяч зарядка появляется, далее на холостых оборотах она есть. Причина?
Скорее всего, виноват резистор, он стоит в приборке, параледьно лампе заряда подключен. Но это надо все смотреть. Когда горит, тестером посмотри сколько вольт на АКБ.
Первичное возбуждение нарушено.
Мало напряжение возбуждения. Вы там лампу индикатора зарядки на светодиод не заменили?
Лампа заряда должна загораться при включении зажигания, если нет, то, возможно, нарушено первичное возбуждение. Проверить, не отвалился ли тонкий провод на генераторе. Другая причина может быть в изношенных щетках, сменить интегралку.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Современные автомобили редко удивляют проблемами с электричеством, падающим уровнем освещения и другими неприятностями по электрической части. Но если у вас авто с возрастом выше 10 лет или отечественный транспорт, то и такие проблемы не исключены. Интересно, что может приводить к резкому или спонтанному падению напряжения в электрической сети автомобиля. Этот вопрос сложно рассматривать в отрыве от моделей авто, но есть определенные закономерности, о которых сегодня и пойдет речь. Скорее всего, вы даже не задумывались о большинстве из них. Иногда автомобили выставляют очень серьезные задачи даже для опытных мастеров на СТО, когда в бортовой сети падает уровень напряжения. Поиск неполадки может завести очень далеко. Проблема в том, что некоторые неприятности невозможно нормально проверить, и приходится выполнять работу наугад. Особенно актуально это для водителей, которые сами обслуживают свои машины.
Сразу следует обратить внимание на нормальные показатели. Если в бортовой сети вашего транспортного средства напряжение упало ниже определенной отметки, прекращается зарядка аккумулятора, не работает ряд приборов, начинает выдавать несуразные глюки бортовой компьютер. И это только часть тех проблем, которые возникают в такой ситуации. Скорее всего, данная неприятность доставляет огромный дискомфорт, и с ней нужно бороться сразу же после появления. Сегодня мы рассмотрим определенные методы решения данных проблем и поможем принять верный метод устранения неполадки. Сразу следует оговориться, что если у вас современное дорогое авто, выполнять какие-либо варианты вмешательства в электрическую сеть не стоит. Это может привести к тому, что придется заказывать чрезмерно дорогие сервисные услуги и устранять неприятности в вашей машине.
Как определить, что напряжение в сети недостаточное?
- понижение активности освещения панели приборов, а также различных световых блоков, включая габариты, стоп-сигналы, поворотники, ближний и дальний свет, они тускнеют;
- на холостых оборотах автомобиль начинает захлебываться и даже глохнет, это связано с недостатком напряжения, происходит фатальное падение всей системы, не подается топливо;
- отказывает магнитола, она может просто выключаться, а затем включаться сама, если ее подключение правильно настроено, так случается при скачках напряжения в нижние зоны;
- при включении вентилятора обдува салона или кондиционера заметно ощутимое влияние на двигатель, происходит падение оборотов, есть влияние на качество освещения оптикой;
- заметны колебания напряжения при прогреве и при обычной холостой работе двигателя, это видно по мерцанию световых приборов и по неровной работе двигателя, плавающим оборотам.
Вот такие неприятности могут заставить вас задуматься о проблемах в электрической сети. Это только видимые проблемы, но на деле эта неприятность имеет гораздо более обширный спектр влияния. От качества напряжения в сети зависит надежность работы бензонасоса, нормальное функционирование бортового компьютера и отсутствие ошибок с ним. Давайте разберемся с тем, какие именно узлы могут приводить к таким неприятностям в вашем автомобиле.
Ищем неполадки — главные виновники падения напряжения
Проблема в том, что ваш автомобиль может иметь ряд индивидуальных неполадок, которые приводят к падению напряжения. Поэтому на сто процентов сказать причину сможет только мастер после обследования всей электрической цепи и качественной диагностики. Без осмотра авто можно только угадывать реальные проблемы и говорить общими категориями. Тем не менее, есть определенный набор блоков и оборудования, который отвечает за напряжение. Именно его стоит проверить в первую очередь:
- аккумулятор — если этот прибор полностью разряжен, компьютер старается восполнить его ресурсы и отправляет львиную долю вырабатываемой энергии на его зарядку и восстановление;
- генератор — сломавшийся диодный мост может стать причиной значительного падения показателей сети, и это станет причиной неприятностей с аккумулятором в будущем;
- регулятор напряжения (таблетка) — устанавливается на генераторе и распределяет потоки напряжения с этого устройства, при поломке может давать чрезмерную нагрузку на двигатель;
- слишком мощное оборудование — к примеру, вы могли установить усилитель звука и сабвуфер, которые просто не потянула бортовая электрическая система вашего автомобиля;
- вышедший из строя потребитель электрической энергии — это может быть сгоревший вентилятор, поломанный бензонасос, вышедшие из строя фары, кондиционер и другие узлы.
Как проверить напряжение в разных точках сети автомобиля?
Лучше всего для этой цели воспользоваться услугами автомобильного электрика. Специалист с помощью специальных приборов довольно быстро выяснить точку, в которой возникли неприятности. Напряжение в разных точках бортовой сети может отличаться, так как потребители снижают его. Один из универсальных методов замера — проверит напряжение тестером на клеммах аккумулятора. Существует несколько рекомендаций по этому поводу:
Как отремонтировать генератор — важные рекомендации
В 80% случаем виновником низкого или нестабильного напряжения в бортовой сети машины на холостых оборотах является именно генератор или его оснастка. К примеру, может быть виновником проблемы регулятор напряжения. Его замена не вызывает особых сложностей, но бывает непросто выбрать подходящий по всем параметрам вариант. При данной поломке можно выделить несколько эффективных способов ремонта, которые принесут желаемые плоды:
- замена регулятора напряжения — выглядит он, как небольшая черная таблетка на отечественных авто и как небольшой модуль сверху или сбоку генератора на иномарках;
- проверка целостности электрической цепи — возможно, где-то в районе генератора произошел обрыв, напряжение не подается на важные модули для нормальной работы авто;
- замена генератора — также нередко производится замена узла в комплексе, чтобы избежать проблем в будущем, ряд производителей не рекомендуют ремонтировать эти узлы вообще;
- ремонт генератора с заменой диодного моста, который и отвечает за вырабатываемую электроэнергию в автомобиле, а также за ее правильное выпрямление и распределение по сети;
- замена аккумулятора, который чрезмерно разряжен и требует либо качественной зарядки, либо просто замены, лучше купить новую АКБ и не экспериментировать со старыми деталями.
Вот так непросто выглядит процесс качественного устранения проблем с генератором и его системами. Если у вас нет представления о том, как работает электрический модуль в автомобиле, не стоит браться за самостоятельный ремонт. Неправильно выполненное подключение может стоить вам очень дорого. Сгоревшая проводка, сожженные блоки и модули системы придется менять, а это зачастую оказывается непосильной ношей для вашего бюджета.
Посмотрите видео с диагностикой проблем генератора автомобиля:
Подводим итоги
Проблемы с напряжением в бортовой сети возникают достаточно часто. Автомобилисты могут даже не знать о том, что у их машины не все в порядке с электричеством. Проблема видна только в том случае, если она дошла до финальной стадии и начинает сказываться на работе приборов. Но даже опускание напряжения в сети на 0.2V от нормального заводского значения может стать причиной постоянного выхода из строя АКБ и неприятностей со снижением эффективности головного света. Если в вашем авто присутствуют такие проблемы, стоит посетить хорошего электрика и выполнить восстановление, пока эти проявления не стали фатальными.
И если в старых отечественных авто бортовая электрическая сеть могла работать и с 10V напряжения, то в современных иномарках небольшое отклонение от стандарта вызывает настоящие проблемы. Но стоимость восстановления дорогого современного автомобиля довольно высока. И не каждый электрик сможет взяться за данную работу. Обращаться же на официальный сервис крайне дорого. Выбирайте оптимальный для вас метод лечения проблемы, так как продолжать эксплуатацию транспорта с такой неполадкой не стоит. Это станет большой проблемой и вызовет значительные неприятности в ближайшем будущем. А у вас когда-нибудь были проблемы с напряжением в автомобильной электрической сети?
Читайте также: