Где взять плюс после замка зажигания под капотом калина

Обновлено: 13.05.2025

добрый вечер)хотя для меня он не очень добрый)у меня проблема такая ехал по трассе машина заглохла,приборка погасла,при повороте ключа стартер не срабатывает, в чем может быть проблема?

Приветствую. Возникла проблема с замком зажигания. Перестал проворачиваться сердечник. Сначала провернулся вперед на 180 градусов, затем заклинил сердечник, перестал поворачиваться. Электроэнергия отсутствует. Что бы вы могли мне посоветовать в данной ситуации? Можно ли отремонтировать сердечник? Замок уже снят. Заранее спасибо за ответ.

Люди HELP.
Вообщем являюсь вторым хозяином Калины 2008г конец. Что предыдущий делал не знаю. Купил авто замок зажигания на ней тупил при повороте ключа мигала лампа с ключом и не заводилась, шевелишь ключ при повороте в замке иногда заводилась и все норм было так с 2мя клячами.
Поменял замок но акум не отсоединял. Теперь ни с старым замком не заводиться, не с новым. Чип и в старый ключь ставил и в новый и с лезвия все не заводит - блокирует насос походу и ключ мигает. Что делать теперь?

2 года (а точнее летом в жару) прикусывал замок зажигания при попытке включения стартера. На днях сдох окончательно-заклинил и ни в какую больше не поворачивается для запуска двигателя, в положение 1 поворачивается свободно.
Короче, собрал я волю в кулак и снял замок зажигания! Кстати с помощью обычного зубила времени потратил минут 10 не больше (спрашивается кому ВАЗ придумал этот геморой со срывными болтами. -с малейшим навыком их можно сбить за 1 минуту. )
В итоге после разбора замка зажигание была выявлена причина заедания именно в защелке рулевого вала и непосредственно приводе этой защелки. Так как у меня естественно нет новых деталей для сравнения, точную причину выявить не удалось. Выработка есть как на личинке так и на сопряженной с ней деталью с медной вставкой (в этой ветке было фото этой детали кажется на стр.21). Остальные узлы замка зажигания абсолютно работоспособны! В итоге после не долгих раздумий я просто выкинул защелку рулевого вала с ее приводом (поводком). Личинку менять не надо, соответственно ключ менять не надо, тратить деньги на новый замок зажигания не надо.
Из минусов - больше не блокируется руль при парковке! Ну и ЧЁ. Это же противоугонная система прошлого века. Короче забил, тем более больше вообще нет потенциального риска аварийной блокировке руля этой защелкой при движении. Эти идиотские болты (которые снять проблема только для хозяина авто) заменил на обычные винты под отвертку. Теперь если захочу вдруг надумаю ремонтировать замок зажигания все разбирается за 5 минут. Вот как-то так :-)
Из-за этой поломки жена ездила на маршрутке 2 дня, мне некогда было, а она всю плешь проела.
СОВЕТ. WD-40 помогает только при первых появлениях проблемы, потом выработка деталюшек увеличивается и замок заклинивает окончательно, так что если не хотите потом сюрпризов при первых симптомах разбирайте замок, промываейте и заново смазывайте литолом в удобное для вас время, а не когда случится "кирдык".

У меня тоже самое, только еще иногда почти с новья подкусывает при повороте в положение 1. С приходом жары стал закусывать при попытке включить стартер, сегодня терпение кончилось завтра буду менять замок. Кстати на 2112 было тоже самое вылечилось заменой замка, благо он стоит почти в два раза дешевле!

Два года назад из-за заедания ключа в выключателе зажигания пришлось поменять его на новый. Процедура замены описана в статье. Спустя два года ключ в новом "Замке" стал заедать, перестал поворачиваться в положение II для включения стартера. Для того, чтобы завести машину, приходилось качать ключ в замке зажигания, иногда вынимать и снова вставлять, но и это "шаманство" не всегда помогало. Вероятность поломать ключ при таких действиях возрастала по мере увеличения прикладываемых усилий. Пришлось разобрать замок.

Через 4 года эксплуатации также столкнулся с заеданием поворота ключа в положение II. Помогла статья: "Ремонт выключателя зажигания". Спасибо автору!

Нажмите, чтобы прочитать текст полностью
Заедает замок зажигания, не дает включить стартер (не поворачивается в это положение). Думал поменять замок, как быть с иммобилайзером? он не активирован. Новый замок с новыми ключами к нему уже не подойдут? Т.е. если я заменю замок, потом захочу активировать он воспримет новый обучающий ключ? или ключ четко привязан к иммобилайзеру? Еще слышал что можно заменить личинки в ключах какие то, как это сделать? Не знаю что мне делать с замком, боюсь проблем дальнейших.

1. ЗАМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (ЗАМКА) ЗАЖИГАНИЯ Лада Калина
2. Ремонт замка зажигания - "Ремонт выключателя зажигания"

3. Ключ провернулся после II положения в пустоту - ремонт

СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ВАШ ОПЫТ МНЕ ВСЕ ПОМОГЛА В ЭТОЙ ЖЕ СИТУАЦИИ. Вчера вечером встал посреди дороги. Утром машина была готова за час.

проблема похожая. включаю зажигание все лампы загораются, насос включается, а потом поворачиваю чтобы стартер включился и ничего не происходит,потом каким то чудом завелась. Бывает заводится без проблем, а потом опять перестает. Не как, но помоему заводится когда руль крутишь. Может кто сталкивался с таким? что делать не знаю.

1 пост 1 пункт - это как заменить, а открыть можно шнурком - есть и на форуме и в нэте

Да я читал про замену замка, большое спасибо.
Извините я неточно сформулировал вопрос. Я так понимаю, замена замка спасет если есть в наличии брелок, в моей ситуации не осталось ничего, если я заменю замок, первый вариант перепрагромировать компьютер, второй сменить имобилайзер.
Вопрос, если заменить имобилайзер спасет ли это ситуацию или все равно нужно перепрограмировать компьютер? И можно ли снять компьютер чтоб отвести на СТО для прошивки?

С уважением Горнев!

gornev, с замком в комплекте идет красный ключ, меняем замок, снимаем ЭБУ и чистим его память от ключей, после чего уже можно заводить машину, далее покупаем новый рабочий ключ и обучаем систему, ИММО не трогаем вообще.

Ниже указано путь соединения от точки S до конечного устройства.

Соединение S1 (+12 при вкл. зажигании)
— (серый) – реле бензонасоса (силовой) – предохранитель (у рычага КПП) – S6
— (серый) – колодка диагностики клемма 11
— (серый) – колодка жгута панели приборов (жгут панели прибора) клемма 3

Соединение S6 (+12 АКБ)
— (красный) – +12 аккумулятора
— (красный) – предохранитель (у рычага КПП) – ЭБУ пин 12 (АКБ, клемма 30 замка зажигания)
— (красный) – предохранитель (у рычага КПП) – Реле зажигания (силовой) – на S2 и на реле 2 скорости электровентилятора двигателя (управления)
— (красный) – колодка диагностики клемма 16
— (красный) – управления реле зажигания (постоянный плюс)
— (красный) – предохранитель (у рычага КПП) – Реле бензонасоса (силовой) – S1

Соединение S2 (+12 от главного реле)
— (розово-чёрный) – реле 3 скорости вентилятора охлаждения двигателя (управление)
— (розово-чёрный) – реле 2 скорости вентилятора охлаждения двигателя (управление)
— (розово-чёрный) – реле 1 скорости вентилятора охлаждения двигателя (управление)
— (розово-чёрный) – реле зажигания (Силовой выход) – но реле 2 скорости вентилятора охлаждения двигателя (управление)
— (розово-чёрный) – плюс электронный клапан управления адсорбера
— (розово-чёрный) – ЭБУ пин 44 (вход напряжения борт сети на выход главного реле)
— (розово-чёрный) – ЭБУ пин 63 (вход напряжения борт сети на выход главного реле)
— (розово-чёрный) – плюс датчика кислорода
— (розово-чёрный) – разъёма катушек – плюс катушек
— (розово-чёрный) – плюс датчика скорости
— (розово-чёрный) – колодка жгута системы зажигания – +12 форсунок
— (розово-чёрный) – плюс ДМРВ (Датчика Массового Расхода Воздуха)
— (розово-чёрный) – плюс ДК2 (датчика кислорода 2)
— (розово-чёрный) – колодка жгута системы зажигания клемма 13

Соединение S5 (+12)
— (разовый) – реле 2 скорости вентилятора охлаждения двигателя (питание)
— (разовый) – реле 1 скорости вентилятора охлаждения двигателя (питание)
— (разовый) – Предохранитель 50 А (под печкой) – аккумулятор +12В
— (разовый) – Предохранитель 30 А (под печкой) – реле 3 скорости вентилятора охлаждения двигателя (питание)

Соединение S7 (+12)
— (голубой-чёрный) – колодка жгута панели приборов (жгут панели прибора) клемма 4
— (голубой -красный) – ЭБУ пин 13 (+12, клемма питания замка зажигания)
— (голубой -чёрный) – реле бензонасоса (+12 управление)

Соединение S8 (+12)
— (серо-белый) – ЭБУ пин 32 (+12, ДПДЗ (Датчика Положения Дросельной Заслонки), ДНД (Датчика Неровной Дороги))
— (серо-белый) – ДПДЗ
— (серо-белый) – ДНД

Соединение S3 (масса)
— (коричнивый) – масса ДДСКВ (Датчика Давления Системы Кондиционирования Воздуха)
— (коричнивый) – ЭБУ пин 3 (масса цепи зажигания)
— (коричнивый) – ЭБУ пин 80 (масса выходных каскадов)
— (коричнивый) – ЭБУ пин 61 (масса выходных каскадов)
— (коричнивый-голубой) – масса колодки диагностики клемма 4

Соединение S14 (+12)
— (красный) – реле 3 скорости вентилятора охлаждения двигателя (питание)
— (красный) – резистор вентилятора системы охлождения двигателя – S9
— (красный) – реле 2 скорости вентилятора охлаждения двигателя (питание)
— (красный) – колодка жгута системы зажигания пин 2

Соединение S9 (+12)
— (красный) – питание вентилятора охлаждения двигателя
— (красный) – реле 1 скорости вентилятора охлаждения двигателя (питание)
— (красный) – резистор вентилятора системы охлождения двигателя – S14

Соединение S15 (масса)
-(зелёно-красный) – ЭБУ пин 35 (масса ДТОЖ (Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости), ДМРВ (Датчик Массового Расхода Воздуха), ДК 1 (Датчика Кислорода 1), ДК 2 (Датчика Кислорода 2))
— (зелёно-красный) – ДТОЖ
— (зелёно-красный) – ДМРВ

Эти данные касаются жгуте проводов системы зажигания автомобиля Лада Калина 1.

Где взять + под капотом?

Ребята.Вопрос к электрикам.Приобрел ДХО с реле.Нужно найти+ под капотом чтобы был после заводки авто.Может у кого был опыт установки Дневных ходовых огней?Подскажите пожалуйста.

В интернете нарыл что можно подключить к реле бензонасоса.В электрике не силен-помогите советом.Где взять этот +.

Реле под ногами пасажира. Если твоё реле (которое с ДХО) нормально замкнутое, можно подключиться к датчику давления масла.

не надо к датчикам и к системе запуска/работы двигателя.имхо конечно.
Ничего же не мешает взять + из блока в ногах пассажира.

Датчик давления масла- это просто разъединитель массы.
От реле бензонасоса- ДХО загорятся при прокрутке стартером (как раз на всех перепадах напряжения)
А так я не спорю.

я брал + с блока предохранителей в салоне.на котором плюс появляется после включения зажигания.зажигание включил-горят,выключил-погасли.была мысль взять + от индикатора D на панели,но что то заморачиваться и лезть в панель не стал.реле брал пятиконтактное от ваз.запитано ещё от габаритов.включил свет-погасли ДХО.Под капот провод выводил проткнув резиновую заглушку в переднем щите.Поставил и забыл про мороку с включением и выключением иллюминации.

я брал + с блока предохранителей в салоне.на котором плюс появляется после включения зажигания.зажигание включил-горят,выключил-погасли.была мысль взять + от индикатора D на панели,но что то заморачиваться и лезть в панель не стал.реле брал пятиконтактное от ваз.запитано ещё от габаритов.включил свет-погасли ДХО.Под капот провод выводил проткнув резиновую заглушку в переднем щите.Поставил и забыл про мороку с включением и выключением иллюминации.

Вот это уже интересно.Поподробнее можно к какому именно проводу на блоке предохранителей врезался.Может цвет провода подскажешь или фоточку выложишь?Все таки почти соседи.

В блоке предохранителей под капотом полно плюсов, появляющихся при включении зажигания. Сыну на Тойоте-Спринтер подобным образом подключил. ДХО включаются при включении зажигания. Но ещё и выключатель поставил, который почти постоянно включен, но в случае надобности можно отключить.

Если найдёшь под капотом то вообще гут.я что то зациклился на том что провод надо из салона,наверное из за того что хотел цеплять его к индикатору D а потом передумал.
Нашёл предохранитель с + при включеном зажигании. Вложение 2244803 Вложение 2244803
с обратной стороны блока предохранителей нашёл на какой контакт на штекере он выходит(их несколько и есть пустые гнёзда),в одно из пустующих гнёзд вставил провод с "мамой"(пришлось немного её ужать так как контакты там совсем узенькие,а такой "мамы" под рукой не нашлось.на фото этот провод синий. Вложение 2244816
провод выходит под капот через резиновую заглушку.вид изнутри:
вид снаружи: .

Ну и на машине светят както так.
немного не по стандарту.стоят по краю номера а там то ли 55,то ли 50 см.немного не укладываются.но проблемм не было с гайцами ни разу.

Провода тянул частично из салона тк брал 2 плюса оба управляющим сигналом на реле установленные под капотом. На включение брал с замка зажигания (положение ON), а выключение при включении головного света брал с колодки магнитолы. Нормально разомкнутое реле на включение брал штатное от компрессора кондиционера (оставалось запасное и очень органично вписалось в интерьер подкапотного на один из свободных кронштейнов в районе блока предохранителей) а на разрыв цепи при включении фар брал нормально-замкнутое (оставалось от старой сигналки) выглядит так-же как на фото постом выше - его прикрутил на свободную шпильку в районе топливного фильтра. Питание собственно ДХО взял с аккума и + и - через пред на 3А. Стабилизатор к сожалению не ставил по теплу исправлю эту ошибку (если машину не продам)

Доброго времени суток, дорогой подписчик.
На днях наткнулся на интересную информацию с LK (Лада Калина) форума а именно о проблемах и нюансах проводки Калины 1.
С разрешения автора Андрея710 публикую информацию у себя на страничке.

И так, начнём с одной из проблем, которая встречается на К1 (калина 1) со временем .Проблема в неадекватности показаний стрелки уровня топлива в баке .Даже если после замены ДУТ(датчик уровня топлива ), стрелка по прежнему продолжает жить своей жизнью, то отчаиваться не стоит, есть и тут решение .Проблема как всегда, в массах .Точнее в проводе массы от Дут до ПП (Панель Приборов ).
На первых версиях К1 данный провод шел от ПП оддельным проводом со своим отдельным разъёмом в жгуте Торпедо .Потом данный провод заложили в разъём основного перехордного жгута торпедо в жгут салона-задний .Изучая данную проблему наткнулся на интересный момент .Оказывается ПП имеет массу не со жгута торпедо, а массу приходящую из жгута зажигания (жгут ЭБУ ).Наткнулся я на это случайно, пока ковырялся в жгуте Эбу, исправляя там массы датчиков и точки его подключения на шпильках.Видать, пока дергал и тягал его провода, случайно где-то оторвался данный провод .И когда всё вроде бы было там сделано, при включении зажигания, ПП даже глазом не моргнула, о как .Начал поиски, пропала масса в разъёме ПП .Путем нехитрых, но долгих поисков, пришел опять в жгут Эбу .Оказывается провод массы приходил на одну из скруток масс датчиков ЭБУ .
Вот как это на схеме выглядит :

Так как жгут эбу был уже исправлен и заделан в изоленту и уложен на своё место, то вскрывать его повторно не стал .А откусил проводок массы на разъёме со стороны жгута ЭБУ, и к нему сделал дополнительный провод, который закрепил на общую шпильку крепления масс Эбу .ПП успешно заработала после .И наконец то стрелка уровня топлива стала жить как надо.

Следующий момент, это просадка напряжения в цепях запитки ЭБу и его датчиков .Долго не мучался, тут сразу стало ясно откуда ноги растут .Причина, в тонком вставыше на основном питающем проводе жгута ЭБу, который называют "Плавкая вставка" .Там где данный провод прикручен к плюсовой клемме АКБ, есть черный такой вставыш. .Но кусок длиной 20см с сечением 0,5квадрата и убогой клеммой на конце, вот это и есть наш бобик проблемный (данный кусок является проводом предохранителем, честно говоря не советую его вырезать). Вырезаем это всё шаманство от Вазовских инженеров электриков, и ставим новый кусок провода с сечением как у штатного, -4квадрата, с новым клемником на конце с нормальным покрытием, а не тот что был раньше на отсеченном ошпырке .
Схемотически это выглядит так:

Очередной момент .
Возвращаемся снова к жгуту ЭБУ .На калинах с 8_ми клапанными ДВС и механическим дросельным узлом, катушка зажигания запитана от замка зажигания, а должна запитываться от главного реле которое находится в жгуте ЭБУ .На схеме, выше, я показал то место, как переделывается этот провод .

Еще моментик .Очень часто жалуются, что какие бы лампы в фары не поставлю, один фиг мало света, и особенно это заметно в зимний период, когда много всяческих потребителей включено в салоне .Свет или притухает или немного мерцать начинает .
Проблема и тут найдена .Но сидит она глубоко в жгуте под капотном. Разбирать жгут проблематично, и добираться до данной обжимки также очень сложно .
Схемотически это выглядит так:

Поэтому нет смысла туда даже лезть (даже, я со своим опытом туда не рискнул сувать свой нос )
Решение есть, но придется тянуть свой индивидуальный проовод от плюсовой клеммы до разъёма Жгута торпедо .Из разъёма вырезается самый толстый коричневый провод, и к нему подключаем наш новый проложенный провод .
Одним реле убил сразу двух наших "зайцев ".Первое, убрал просадку напряжения по блуждающему проводу от замка зажигания до МУС через многочисленные клемники в МБ до ламп БС, и второе, разгрузил контактную группу в МУС .
Фары отключатся всегда, если выключили замок зажигания, или отключили режим Бс в МУС !
Питающий провод для дополнительного реле берем с провода перед вводом в замок зажигания.провод используем не мение 2,5 квадратов !

Ну и немного про массы ЭБУ .
тут всё понятно будет, писал много уже про это, так освежим материал

От себя добавлю, что хорошо бы на К1 добавить землю на корпус ЭБУ дополнительным проводом.

Спасибо всем кто дочитал до конца =)

Запчасти

Лада Калина Седан 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 89 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 26

А ничего, что этот "огрызок" являлся предохранителем? Он так и называется, провод-предохранитель. И именно поэтому он не медный и тоненький.

Поэтому я её не трогал.

В тексте — другое)))
Чистый копипаст вреден.

Ну я с разрешения автора и он не чистый )))

Поправь текст сносочкой…

Я переделал всю проводку на Калине 1. Жгут панели адаптированный от Калины 2 с блоком предов нового образца (на 46 штук) стоит. ЦБКЭ, ESP, датчик дождя и т.п.

Убрал эту отдельную массу комбинации и ДУТ. Массу комбинации посадил на скрутку в жгуте панели. Массу ДУТ подцепил в жгуте салонном. Перенес преды и реле ЭСУД из тоннеля в монтажный блок. Я на самом деле немного хренею от количества ненужных проводов на Калине 1 и от их толщины. Масса на вентиляторы, на АБС, на ЭУР идёт с аккума напрямую. Убрал, посадил на точки крепления массы к кузову. Также от аккума отдельно провод вентилятора идёт в салон через жгут системы зажигания, также провод вентилятора и 2 провода на резистор. По сумме 4 шт по 4 квадрата, кажется. 5-й идёт на вентилятор кандёра. Из жгута системы зажигания в жгут панели, и оттуда в жгут передний. Релюхи перенёс в монтажный блок, избавился от лишнего. Скрутка резистора теперь в жгуте переднем. 3 провода вместо 5 по итогу. Питание жгута системы зажигания взял со жгута панели. Таким образом, полностью отвязал жгут системы зажигания от аккумулятора. Толщина его уменьшилась вдвое. Под капот внедрил предохранители силовые в грантовском блоке. Это позволило убрать из салона силовые преды АБС (ESP), не тащить провода в салон, а затем обратно.Вынес пред ЭУРа также под капот. Преды генератора появились. Они так называются на схемах, хотя это по сути дублирующие прелы всей кузовной электроники (60А+60А). Пред вентилятора (второй скорости) также под капотом. В салоне пред первой скорости. Дотянул CAN-шину. Просадок глобальных нет. Никаких дублирующих плюсов с клеммы генератора не тянул. Чисто заводская схема (скрутка, кстати, возле нижнего патрубка радиатора). Аккум на 65 ач, гена на 115 а. Всё ОК, никаких просадок

Отлично проделанная работа!
Кто-то на вазе плохо выполнял свою работу )))

Но честно, то что Вы проделали, не каждому по плечу.

вот держатель разъёмов это вещь! жаль что я не буду это приваривать…

turbomotor412

Вероятно сделано такое падение до мус для более долговечной работы ламп в фарах…

Я сейчас вот озадачен низким напряжением бортсети. 11.9В — максимально на заведенной…

А где провод находится, который нужно на главное реле перенести не подскажете?

Суть модернизации

Технология подключения ДХО от автомобильного генератора возникла не случайно. Ведь основные требования ГОСТ по вопросу функционирования DRL таковы:

Самостоятельное подключение нештатных ДХО от генератора машины через четырехконтактное реле

В качестве инструментов и материалов для операции служат:

Рассмотрим, как подключить ДХО от генератора через четырехконтактное реле:

87-й контакт подводится к плюсу дневных ходовых огней;
86-й контакт тянется на плюс габаритных огней;
85-й контакт подводится к плюсовому выводу от замка зажигания;
30-й контакт ведется к плюсовому выводу генератора (D+) через предохранитель 10А.

Непосредственно к минусовым выводам фонарей припаиваются и обжимаются клеммы под болт. Производится изоляция термоусадкой и клеммы прочно крепятся посредством болтового соединения к массе автомобиля. Кнопка принудительного выключения DRL встраивается между генератором и четырехконтактным реле, т.е. между 30 контактом и выводом D.

Схема работы системы такова:

При старте двигателя плюс от генератора поступает на реле и светодиоды загораются.
При включении габаритов DRL гаснут.

К сведению

Тематическое руководство: как подключить ДХО от штатного генератора через пятиконтактное реле

Схема с пятиконтактным реле предусматривает задействование только четырех контактов и может быть использована для подключения дневных ходовых огней на Лада Приора ВАЗ 2170. Выход №87 не используется. В остальном процедура присоединения DRL через реле такова:

Такое подключение ДХО от генератора предусматривает еще и использование кнопки. Управляющий механизм встраивается в магистрали между генератором и 30-м контактом реле. При включенной кнопке суть функционирования схемы выглядит следующим образом:

В итоге

Ребят, подскажите, где взять + на ДХО, который появляется в момент поворота замка зажигания.
P.S. желательно чтоб это было под капотом, а не в салоне.

Comments 26

давай делай уже и фотоотчет ! мне тоже приспичило

кидай ДХО на аккум, у них должен быть режим, включения при заводе, т.е когда с генератора начинает поступать ток, вольтаж увеличивается и они загораются, я делал на габариты, т.к люблю вечерком посидеть в тачке, а палиться не хоца

человек дырку в салон не может найти а ты ему реле и тд. думаю не разберется.

хахаха, рассмешил))))) ещё один вопрос, а без снятия бампера заглушки на противотумнках снять можно?

хз, какой то ты ерундой занимаешься) я уже 3 дня без машины потому что при замене переднего ступичного внешний шрус с кулака не вытащить.все нахер прикипело.

не мне машина каждый день нужна, мне целых 20 км до работы.

хахаха, рассмешил))))) ещё один вопрос, а без снятия бампера заглушки на противотумнках снять можно?

можно, но немного не удобно. я снимал тоже для установки ДХО.

человек дырку в салон не может найти а ты ему реле и тд. думаю не разберется.

к габаритам я сделал

а че на 9 лансере габариты загораются одновременно с заводом двигателя автоматически?

а что ты разве без света ездишь? а тут подумаешь вместе с габаритами будут гореть

можно и с габаритами сделать, тогда какой смысл от ДХОф? включи ближний), а вообще ходовые огни используются без габаритов если грамотно подключать.
я в этиг огнях не вижу смысла ваще, всегда езжу с ближним и туманками. всегда

ясен пень. все что хочешь. я сам так делал

Спасибо! Завтра буду так сказать экспирименты ставить)))

нет этот вариант шляпный. открой капот и посмотри за двигатель по середине на стенку к салону. там резинка черная! угловая такая. там в ней идут провода в салон. скраю протыкаешь спицей с крючком маленьким, а в салоне корешь твой ловит над педалью газа этот крючок. цепляешь к нему провод и вытягиваешь. если все правильно делать займет 5 минут

Помогите найти плюс от зажигания под капотом?

Подскажите, где лучше запитать плюс на зажигание? Интересует именно вариант подключения под капотом?

Если "масса" в автомобиле всегда "масса", ( за искючением тех, у кого + на кузове. Есть и такое, хотя и мало ), то плюс в электосистеме автомобиля подразеляется на несколько цепей. В честности:

Читайте также: