Газель не держит холостые обороты 405 инжектор

Обновлено: 14.05.2025

Максим,попробуй скинуть фишку с ДТОЖ (которая с двумя поводами).стоит этот датчик спереди термостата.при снятой фишке,после включения зажигания должен включиться вентилятор (если он электрический) и попробуй завести (если это датчик,то заведётся в аварийном режиме).если это не поможет,то включи всё обратно и отключи ДМРВ и пробуй завести.

ДТОЖ я поменял и все без изменений я ее завел только на газу прогрел до рабочей температуры заглушил потом завел на бензине она работает все нормально даже на холостых, потом дал немного остыть и тут началось все заново на бензине завелась и сразу заглохла в этот момент когда заводиться переключаю на газ все нормально. и еще вот такой вопрос на инжекторе где заслонка стоит датчик положения заслонки он может такую проблему создать

а может клапан газ перекрывает не полностью?и идёт "подмес".но может и датчик положения заслонки врать.но прежде чем его менять,купи жидкость для промывки карбюратора (которая в балонах) и попробуй промыть дросельный узел.только зажигание не включай,а-то ошибок накидает.ведь у Вас педаль газа электронная,а электронный дросельный узел очень капризный на всякую грязь.

Почитал и не нашел ответа. Может кто что подскажет.
---Предыстория.---
Дижок 405.22 (микас 11) после часов 8 простоя заводиться хорошо но сразу троит (или двоит) обороты прогрева не поднимает. И как результат глохнет в течении минуты .Но в этой ситуации ЧЕК не горит. После этого заводить надо только с нажатой педалькой газа . Он (движок) фыркает и схватывает спустя 20-30 секунд мозг подхватывает оброты прогрева.Но при этом выскакиает ЧЕК РХХ заблокирован из за низких оборотов и пропуски зажигания в 4 иногда в 4 и 1 цилиндрах. Если не испытывать судьбу и после заводки через 8 часов простоя, после того как мотор завелся , сразу нажать на педельку газа (кратковременно нажать) мозги сразу подхватыают обороты прогрева и дальше все будет нормально. Мотор работает как надо.И ЧЕК не выскакивает.
Немного предыстории:
Соболек 2007 достался из деревни от дедушки " кулибина-рукоблудника" Дал ему такой термин по причине его полного не знания данной техники но явного желания её ремонтировать и улучшать. Началось все с того что после покупки решил устранить сопливость прокладки клапанов, что и сделал. При этом о чудо- из подкапотного жгута (черной гофры) выпала скруточка явно не заводкого производства. Отследив её , выяснил что у деда были физически спарены форсунки 1-4 и 2-3 форсунки. Поматерился, поплевался но поехал в магазин и купил новый подкапотный жгут, поменял. Каким же наивным был когда покупал и менял жгут, после замены машина вообще отказалась заводиться и если вдруг заводилась то отказывалась ехать. Передвигался от сервиса к сервису только со снятым ДМРВ. Ни в одном из сервисов ни кто не мог мне сказать в чем было дело.Все датчики работают а машина ну ни как не едет и ДВС ни как не работет. Все диагносты в городе разводили руками дескать ни чего не понятно. Подсказали знакомые куда надо обратиться, что и сделал, записался и через 2 недели я погнал Соболька в сервис (вот такая очередь к этому спецу) Согнал с вечера и к следующему вечеру мне позвонили из сервиса что дескать все готово и можно забирать. На мой вопрос что было?- давясь от смеха было сказано приедешь все расскажу.
Еле дождавшись вечера примчался в сервис. Из проблем ранее выявленных было.
1. подклинивание бензонасоса
2. свечи от 402
3. Самое интересное Форсунки БОШ от автомобилей семейства ВАЗ !? (280 150 996)
Для чего это было сделано так и осталось тайной. Но в сервисе дабы не тратить мои денежки (коих и так нет)Прошили мозги под тот комплект какой был в данный момент на моем авто. Проездил так я порядка 2 месяцев и решил что надо движок приводить в порядок.
Теперь возвращаясь к вопросу изложенному выше.
Я поменял по двигателю.
1. Бензонасос+фильтр топливный
2. Свечи (в сервисе поставили АУ17ДВРМ)
3. Жгут проводов подкапотный.
4. Форсунки (поставил сименс)
5. датчик ДПКВ
6.датчик ДПДЗ
7 Датчик ДТОЖ (менялся 5 раз)
8. Мозги (достались в наследство вместе с машиной)
9. Промыл дроссельный узел.
---
Но на холодную после простоя несколько часов как не было холостых прогрева так и нет. Может кто что подскажет?

---- и на сегодня я имею----
И так на сегодня проблема не решена. Диагносты в городе закончились тоже. В Сервисе ГАЗ у официалов сказали что найти причину они не могут, поскольку она не очевидна. А вот с ГАЗ Групп ответили следующее:

Учитывая отсутствие ошибок зафиксированных БУ необходимо выполнить детальную проверку компонентов системы управления двигателем.
Первое что необходимо сделать это проверить корректность показаний датчика температуры ОЖ (замена, на заведомо исправный, контрольный нагрев с контролем температуры по термометру).
Далее проверить работоспособность и наличие грязевых отложений РХХ, дроссельной заслонки и ее привода. В АСКАНЕ (и других тестерах) есть функция управления шаговым эл.двигателем РХХ. Это позволит оценить достаточность рабочего диапазона РХХ.
Так же не исключен сбой в ПО блока управления двигателем.

И так на сегодня. Потратив кучу денег
1. топливо 2,5-3
2. компрессия 10,5
3.прошиты мозги с нуля прошивкой 821.3763.001-01
4. форсунки стоят zmz 6354 siemens
5. свечи NGK в лайн 6
6. впрыск форсунок 4
7. датчик (405215) менян 3 раза куплен в разных магазинах и с разным временем. Хотя неисправность его маловероятна.
8. полностью разбирался и промывался дроссельный узел (хотя он и так был чистым)
9. дули на дым машине прососов нет.
---
Но мне удалось вроде как вычленить сам дефект. Если машинку заводить на холодную обеднив топливо (приоткрыв педальку газа только на момент схватывания) то машинка сама подхватывает обороты прогрева и дальше работает сама. Все регулирует. Пробовали симулировать низкую температуру подтыканием сопротивления вместо ДТОЖ при - 28 грС ,РХХ открывается на 70%. отсюда вопрос
---
1. При -28 РХХ открыт на 70% это нормально?
2. как и в чем можно отрегулировать открытие РХХ? или уменьшить стартовый впрыск
3. Правильные ли форсунки у меня стоят?

Регулятор или датчик РХХ холостого хода двигателя ЗМЗ-405) – один из главных исполнительных механизмов системы управления двигателем. От его корректной работы зависит стабильность оборотов на холостом ходу, потребление топлива, ситуации с внезапным глушением двигателя.

Регулятор (РХХ-60 или 0280 140 545) установлен на ресивере системы впуска воздуха. Он представляет собой клапан с электроприводом, регулирующий подачу воздуха во впускную систему в обход дроссельной заслонки, что обеспечивает поддержание заданных оборотов холостого хода на различных режимах работы двигателя (пуск, прогрев, торможение двигателем, появление дополнительной нагрузки от навесного оборудования). По сути – это регулятор холостого хода.

При отказе регулятора или неисправности в его цепи блок управления включит лампу сигнализатора КМСУД, а в память запишет соответствующий код неисправности. С неисправным регулятором двигатель на холостом ходу может глохнуть после пуска и работать на повышенных оборотах. Если из-за механических повреждений или загрязнения поворотная заслонка станет заедать, то двигатель будет нестабильно работать на холостом ходу.

Троит газель? Плавают обороты? Автомобиль дёргается? Горят ошибки P0300, P0171? В чём же может быть неисправность? Мы нашли решение данной проблемы…

Первым делом как обычно подключаем диагностическое оборудования для проверки ошибок. И что мы видим? Ой-ой как тут их много. И больше всего нас заинтересовали следующие ошибки:

P0171 — Топливовоздушная смесь слишком бедная.
P0301 — Пропуски зажигания в 1ом цилиндре.

Для понимания что происходит с двигателем, запускаем его и смотрим параметры (Рис.3). Нас заинтересовал показатель ADC_LAMUP(В) — напряжение лямбда зонда до каталитическго нейтрализатора.

У нас этот параметр колеблется в районе 0.15….0.30 вольт, что свидетельствует о бедной смеси. При перегазовках он начинает оживать, а двигатель явно подтраивает. Подозрение сразу падает на подсос воздуха. Но для начала начинаем проверку с высоковольтной части, и первым делом проверяем высоковольтные провода. Замеряем сопротивление проводов (рис.4). Сопротивление в норме, далее подключаем вместо свечи зажигания разрядник (рис.5) и запускаем тест исполнительных механизмов для того, чтобы проверить на сколько хорошая у нас искра.

В нашем случае модуль зажигания, высоковольтные провода, свечи — всё оказалось в порядке, так что приступаем к поиску подсоса воздуха. Скорее всего подсос идёт либо через впускной коллектор, либо через уплотнительные кольца форсунок, потому что такая проблема часто встречается. Как же это проверить, а вдруг датчик кислорода просто отработал свой срок службы и начинает показывать различную ерунду?

Для проверки нам понадобится баллончик обычного очистителя карбюратора. Распыляем его сначала на стык впускного коллектора и наблюдаем за работой двигателя и показаниями датчика кислорода. Ничего не меняется. Далее распыляем очиститель на каждую из форсунок и также смотрим за показаниями датчика кислорода. После проверки всех форсунок выясняется, что подсос воздуха идёт через уплотнительное кольцо первой форсунки. Оно пропускало воздух и после того, как мы слегка опрыскали форсунку, часть очистителя через негерметичное уплотнительное кольцо попало во впускной коллектор, обогатив тем самым смесь, и показания датчика кислорода начали выравниваться (рис.7)

Принимаем решение снять рампу форсунок, и проверить состояние уплотнительных колец (Рис.8).

Не совсем по фотографии понятно, но кольца на форсунках буквально развалились. Только третье кольцо было более менее в хорошем состоянии. Ну что делать, меняем кольца на новые. Так как форсунки у нас уже снятые, то мы не поленились и проверили их на стенде. Форсунки оказалась в хорошем состоянии в отличае от колец. Видимо, предыдущий хозяин уже снимал форсунки и чистил, а вот колечки менять не стал и при установке рампы форсунок, кольцо на первой форсунке было повреждено. Отсюда и подсос воздуха. В общем, ставим форсунки с новыми кольцами на место и запускаем двигатель. И о чудо, машинка ожила, троение пропало. Подключаем сканер и смотрим параметры двигателя (Рис.9). С параметром ADC_LAMUP(В) опять творится что-то не ладное. Теперь датчик кислорода показывает нам богатую смесь.

Что же за ерунда такая? (Рис.10)

Получается, что в начале было много воздуха, и датчик кислорода показывал бедную смесь, а теперь всё наоборот. Дополнительный воздух мы исключили, и по идее, датчик кислорода должен корректировать состав смеси, но по какой-то причине он это сделать не может, потому что теперь ему этого воздуха не хватает или много топлива поступает? Решаем произвести замер давления топлива на рампе (Рис.10).

Топливный манометр показывает давление почти 4 бар. Всё правильно? Да, правильно, если бы у нас был мотор змз 405.24 Евро-3, у которого на рампе форсунок отсутствует регулятор давления (т.к. он находится в самом топливном баке). А у нас мотор змз 405.22 Евро-2. у которого регулятор давления находится именно на рампе. Вот как он выглядит (Рис.11).

Рабочее давление регулятора 300 кПа (3 бар). Такое давление должно быть в рампе с отключенным вакуумным шлангом. На холостых оборотах давление в топливной рампе будет примерно 2.5 бар. У нас получается, что со снятым шлангом, что с надетым давление всегда чётко 4 бар. Неисправен регулятор? Проверим. Подаём на регулятор давление, и он чётко держит 3 бар, а излишки стравливает. То есть регулятор исправный. Ломаем голову дальше. Получается, на рампу приходит давление с топливного насоса, который развивает давление до 6 бар., далее регулятор на топливной рампе снижает давление до 3-х бар, а излишки бензина стравливаются в обратку и стекают в бак. Значит, что-то блокирует стравливание излишек давления в бак. Возможно, пережало шланг или ещё что-то. Решаем скинуть шланг обратки напрямую в горловину топливного бака, и посмотреть что из этого получится (Рис.12).

Давление топлива пришло к нужным показаниям 2.5 бар на холостом ходу (Рис.13).

Какой из этого можно сделать вывод? Оказывается, предыдущий хозяин автомобиля поменял всю станцию в сборе с топливным насосом от другой модификации газели, а именно от мотора 405.24 евро-3 у которого как раз клапан на 4 бар находится в баке, он и препятствовал стравливанию давления.

Достаём станцию и убеждаемся в наших догадках (Рис.14).

Мы не стали менять станцию в сборе, а просто удалили этот клапан из топливной магистрали, для того чтобы излишки топлива сливались самотёком в бак. Но не достаточно просто удалить клапан, на его место нужно установить кусочек трубочки (Рис.15), чтобы топливо попадало непосредственно на дно бака, а не лилось сверху, создавая тем самым излишние пары бензина.

После всех манипуляций устанавливаем всё обратно и запускаем двигатель. Заработал как часы, всё чётко ровненько. Проверяем показания датчика кислорода (Рис.16).

Ну вот и всё, наша цель достигнута, и датчик кислорода заработал так, как и должен работать, показывая синусоиду. Какой можно сделать вывод? Если автомобиль ремонтируется у неквалифицированных специалистов, пусть это будет даже не иномарка, а обычная газель, то и тут можно наворотить столько всего, что потом неисправности придётся долго расхлёбывать.

Не могу понять почему плавают оброты?

На холодную завожу, и понеслась, резко меняет обороты, почистил дросельный узел, и почему то все равно при прогреве обороты подкидывает аж до 3000-3200 об/мин, а потом резко скидывает до 1500-900 об/мин…прочитал на форуме…говорят надо менять датчик положения дросельной заслонки…а почему тогда не горит "чек"?

Читайте также: