Гарантия на катушку зажигания гранта
- при нарушении (несоблюдении) условий и правил эксплуатации, ухода и/или обслуживания автомобиля, предусмотренных в Сервисной книжке и Инструкции по эксплуатации, в т.ч. при не прохождении (несвоевременном прохождении) технического обслуживания на официальных станциях технического обслуживания в соответствии с требованиями Сервисной книжки, не своевременного предоставления автомобиля для устранения выявленного недостатка, эксплуатации автомобиля при наличии признаков неисправностей, если это явилось причиной возникновения недостатка или увеличения неисправности (дефекта);
- при внесении изменений в программное обеспечение, заводские настройки, параметры электронных блоков управления, если это явилось причиной (прямой или косвенной) возникновения недостатка или увеличения неисправности (дефекта);
- при самовольном изменении данных о пробеге в показаниях одометра либо в других устройствах, предусмотренных изготовителем;
- при повреждениях несущих элементов кузова вследствие механических воздействий, включая дорожно-транспортные происшествия, в т.ч. ранее устраненные потребителем, если это явилось причиной (прямой или косвенной) возникновения недостатка или увеличения неисправности (дефекта);
- при установленном газобаллонном оборудовании, за исключением входящего в штатную комплектацию автомобиля, если это явилось причиной (прямой или косвенной) возникновения недостатка или увеличения неисправности (дефекта);
- при истирании и деформация элементов управления системами автомобиля, деталей, узлов интерьера и экстерьера автомобиля (поверхности выключателей, переключателей, рулевого колеса, ручек, поручней и т.п.);
- звуки, шумы, скрипы или вибрацию, не влияющие на функциональные характеристики транспортного средства, работу узлов и агрегатов;
- при неисправностях и повреждениях, непосредственной или косвенной причиной которых могло стать проведение демонтажа, разборки и ремонта комплектующих изделий, деталей, узлов, агрегатов или автомобиля в целом, работ по установке любого дополнительного оборудования, аксессуаров организациями, неуполномоченными изготовителем, а также при внесении изменений в конструкцию автомобиля, если это явилось причиной (прямой или косвенной) возникновения недостатка или увеличения неисправности (дефекта);
- неисправности и повреждения деталей, узлов и агрегатов автомобиля при отсутствии или повреждении идентификационной маркировки изготовителя на них.
- неисправности, возникшие в результате не устранения или несвоевременного устранения других неисправностей после их обнаружения уполномоченной организацией изготовителя, а так же возникшие в результате выполнения работ в организациях, неуполномоченных изготовителем.
- неисправности, возникшие вследствие проведения ремонта или технического обслуживания в не уполномоченных организациях изготовителя, т.е. не принадлежащих к его официальной дилерской сети, использования неоригинальных запасных частей, материалов и несоблюдения методов ремонта, рекомендованных изготовителем.
- при конденсации влаги на внутренней поверхности внешних осветительных приборов и в других закрытых полостях автомобиля, возникающей в результате естественных природных процессов.
- расходные автокомпоненты, в том числе горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости всех систем автомобиля, щетки стеклоочистителя, предохранители, фильтры, лампы, свечи зажигания, приводные ремни и соответствующие ролики, шины, тормозные колодки, диски и барабаны.
- неисправности и повреждения в результате механического, химического, термического или иного внешнего воздействия в следующих случаях:
дорожно-транспортные происшествия, удары, царапины, следы попадания камней и других твердых предметов, град, действия третьих лиц;
воздействие загрязняющих веществ, содержащихся в атмосфере, составов, применяемых для предотвращения замерзания поверхности дорог, химически активных веществ и веществ растительного происхождения, а также продуктов жизнедеятельности животных;
ошибочных действий при управлении автомобилем, неаккуратного вождения по неровному дорожному покрытию или перевозки грузов с нагрузкой, превышающей допустимые нормы и сопряженных с ударными нагрузками на детали автомобиля, в том числе детали трансмиссии, подвески, рулевого управления, кузова автомобиля;
обстоятельств непреодолимой силы (молния, пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, теракты и т. д.).
Окончательное решение по обнаруженным на автомобиле неисправностям принимает продавец, изготовитель или уполномоченная организация изготовителя.
Инженер по гарантии дилерского центра, работающий в этой сфере восемь лет, решил дать владельцам автомобилей полезные советы по поводу гарантийных обращений. Он рассказал про самые популярные случаи, а также дал рекомендации, как не получить отказ.
Гарантия на автомобиль - это обязательства завода-изготовителя производить ремонт или замену детали, имеющей заводской дефект, в течение оговоренного гарантийного срока. Именно завод-изготовитель дает гарантию на свою продукцию, а дилер — как уполномоченное лицо — выполняет гарантийный ремонт. Инженер по гарантии выступает как посредник между клиентом и заводом от лица дилера.
Случай №1. Дилер вправе отказать в проведении гарантийного ремонта в случае непрохождения ТО, если выход из строя того или иного узла или агрегата связан с несвоевременным периодическим обслуживанием или же полным его отсутствием.
Пример: вышел из строя каталитический нейтрализатор. Владелец обратился в дилерский центр по гарантии. В гарантии было отказано по причине пропуска важного ТО, где по регламенту меняются свечи зажигания, а от их состояния, в свою очередь, зависит качество сгорания смеси и то, что полетит после ЦПГ в выхлопную систему.
Вывод: Соблюдать регламент обслуживания автомобиля, которое предписал завод-изготовитель. Причем регламентное ТО можно проходить не только у официального дилера с применением оригинальных запчастей, но и в специализированном центре. Который, конечно же, имеет на это все сертификаты и лицензии. И на право выполнения регламентных работ, и на запасные части и материалы, которые применяются при ТО. Обратная сторона этого — такой случай может осложниться дополнительными экспертизами, согласованиями и потерей времени.
Случай №2. Коррозия кузовных элементов из-за повреждения слоя ЛКП.
Эти случаи не являются гарантийными.
Заводской брак окраски, конечно, тоже бывает. Когда налицо нарушение технологий, неверный подбор компонентов и прочие причины, не связанные с внешним механическим повреждением. Завод их в основном признает и дает право дилеру покрасить деталь.
Совет: защитить участки (например, капот) полиуретановой пленкой.
Случай №3. Различные повреждения ходовой части, трансмиссии и т.д.
Например, на этой фотографии видно, что правый рычаг неестественно выгнут. Был удар в колесо (о бордюр), резина и диск не пострадали. Это не гарантийный случай.
Еще пример, сгоревшее сцепление, пакеты фрикционов, залитые блоки, откуда предательски выливается грязная вода при вскрытии- это, конечно же, не производственные дефекты.
Вот показательный пример для Лады — стук правой опоры вазовских ДВС. Стук есть — как будто неисправная стойка стабилизатора стучит, но завод придумал специальный щуп, по которому измеряется допустимый зазор в подушке. Если он в допуске (не помню точно, но вроде меньше 2,0 мм), то опора считается исправной. Парадокс? Согласен.
Случай №4. Тюнинг и доработки.
Ну и самые злейшие враги гарантийных условий эксплуатаций — доработчики (усовершенствователи) и тюнеры.
пишет инженер по гарантии
Примеры, когда происходит отказ в проведении ремонта по гарантии определенного узла или агрегата:
Поздней осенью сдохла катушка зажигания…Прихожу машина заведена, по характеру работы двигателя сразу понял — троит. Горит "чек". Лезу в БК Штат, считываю ошибку (уже не помню код, но посмотрев в книжечке описание — вижу что проблемы зажигания во втором цилиндре). Лезу меняю все свечи (запасной комплект имеется)…завожу — троит. Понятно. Катушка. Иду в ближайший магазин запчастей в 5 минутах ходьбы (вот они плюсы отечественных авто) и покупаю катушку. Меняю, все работает нормально. Отлично. (Почему сразу не поехал по гарантии — движок еле работает, пробки, ехать 5-6 км, жалко машинку в таком режиме эксплуатировать, да и с ребенком после работы…надо бы домой, а не в сервисе торчать пару часов).
Тут в самый раз можно упомянуть, что в год покупки авто, летом 2014, мне меняли эти самые катушки про предписанию завода (дескать те, что стояли в авто вызывали много нареканий видимо)…т.е. мне заменили весь комплект. Поставили катушки Dynatec, вот фото. С тех пор прошло менее 1.5 лет, и пробег около 21-22 ткм. и катушка померла. Причем померла как-то уж очень резко…ни тебе провалов, ни прочих предупреждений…просто рррразз и все, не работает.
Заставляет задуматься…Т.к. я иногда езжу межгород с семьей (с детьми), мне не хотелось бы встать где-нибудь на трассе на автоматной тачке (ограничения на буксировку), особенно зимой. Сразу подумалось — нужна еще одна катушка в запас (об этом я еще писал в первых записях своего БЖ, но так и не сделал). Новый год, и тд — деньги и так улетают… И все думал — а может по гарантии провести, чтоб заменили мою дохлую катушку, а свою — я бы в запас отложил. Так с этой мыслью и ездил еще пару месяцев.
Но на днях я все же решился, записался на гарантийное обслуживание. Предъявил список проблем:
1) катушка зажигания (перед визитом к дилеру возвращаю дохлую катушку на место).
2) свист/шелест под капотом на холодную (непрогретый двигатель, зимой) в первые минуты после запуска… (этот косяк был еще в прошлом году, но т.к. у меня дист.запуск двигателя, то встречаешься редко с этим (т.к. подходишь когда уже не шумит) и потом по теплу все стало ОК, и я забил, а сейчас опять вылезло, и решил по возможности и тут пусть проверят!)
3) предписание по трубке кондиционера. Надо сказать, что я еще прошлым летом обращался по этому поводу по гарантии (когда прочитал про трубки Датсуна), но тогда меня завернули. А сейчас есть отличный повод поменять и наконец избавиться от этого урчащего шума, который бесил меня.
4) проверить тормоза. При температуре окружающего воздуха около 0, машина начинает шебуршать тормозами (это раз), и второе (что важнее) неравномерно тормозить…Причем если притереть тормоза десятком средних торможений, все вставало в норму. В сухую (жарко) или морозную погоду тормоза вели себя адекватно. Смущало именно неравномерность…т.е. если бы все колеса одинаков хорошо/плохо тормозили вопросов бы не было, а вот неравномерность (т.е. например заднее левое колесо не тормозит) — это уже хуже, и опасно. Также наблюдались клевки на передний правый угол при более-менее резком торможении на малой скорости.
1) катушку заменили без вопросов — гуд )
2) для проверки шума на холодную — оставил авто до след.утра. Проверили. Говорят заменили натяжной ролик генератора. Теперь тишина. У меня есть подозрение, что ремень генератора был перетянут с завода (имеется кронштейн для регулировки с завода). Я по этому поводу тоже переживал, и в первый год обращался к дилеру чтобы проверили натяжку (тогда они сказали — все норм).
3) трубку заказали. Сказали позвонят, пригласят для замены.
4) тормоза проверили на стенде (360 руб). С тормозами все норм (в "зеленой" зоне). Сказали сильно растянут трос ручника. Это при том что год назад я его уже регулировал в стороннем сервисе (подтянули тогда до 3-х щелчков). Сейчас же, при проверке тормозов, чуть ли не до 9 щелчка пришлось поднять ручник, чтобы он остановил барабан тормозного стенда. Видимо слишком часто пользуюсь, что так сильно растянулся трос )) (хотя я вроде как до 7 щелчка последние дни "натягивал")) Попросил отрегулировать…-180 руб. Кстати, ушло шебуршание при слабом торможении вроде как (не слышно уже несколько дней).
Ну еще предложили подключить мой новый видеорегистратор за 500 р. Я согласился, предварительно убедившись, что подключат так, чтобы работал только с зажиганием )) Скрытая установка, прикуриватель свободен… Ну и похлопотал, чтобы поставили отметку с печатью в сервисной книжке. Мало ли чего случится — будет с кого спрашивать…(тьфу 3 раза).
PS: тех мойка, как всегда, в подарок )) (до этого хотел машину помыть в те выходные, и спецом не помыл…тут халява же!)
PPS: когда будут трубку менять, надо бы им еще по низкосветящим фарам сказать, пусть проверят… Хочется чтоб чуть выше (дальше) светил "ближний" свет.
На некоторых двигателях автомобилей LADA (например, ВАЗ-21126, 21127, 21129 и др.) завод устанавливает индивидуальные катушки зажигания (ИКЗ). В настоящее время на рынке существует большое количество подделок этой продукции. Выясняем, на что обратить внимание при выборе катушек зажигания.
Таблица применяемости индивидуальных катушек зажигания составлена согласно каталогов деталей и сборочных единиц:
| Артикул\Модель | Двигатель | Лада Приора | Лада Калина 2 | Лада Гранта | Лада Веста | Лада Ларгус | Lada XRAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21120-3705010-10 | ВАЗ | + | |||||
| 21120-3705010-11 | + | + | + | + | + | ||
| 21120-3705010-12 | + | + | + | + | + | ||
| 21120-3705010-13 | + | + | + | + | + | ||
| 21120-3705010-15 | + | + | + | + | |||
| 8200765882 | Renault | + | |||||
| 224332428R | + |
Каталожный номер катушек зажигания, установленных с завода, указывает на его производителя:
Оригинал или аналог?
На рынке можно встретить более 10 различных производителей катушек зажигания. В зависимости от этого цена за ИКЗ может значительно меняться. Например, хорошие импортные катушки зажигания для двигателей ВАЗ сейчас можно найти за 1500-1800 рублей. Более дешевые российские аналоги будут дешевле в 2 раза.
Как отличить подделку
Несколько примеров, как визуально отличить оригинальные (качественные) катушки зажигания Bosch от подделки:
Другие отличительные особенности с фото представлены в отчете, который могут скачать пользователи сайта:
Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте
Перед покупкой новых ИКЗ убедитесь в неисправности старых (как проверить катушки зажигания). Или может быть попробовать их отремонтировать? Оставляйте отзывы о катушках зажигания и свои рекомендации в комментариях.
Напомним, бесперебойная работа двигателей также зависит от свечей зажигания. А вы знаете, какие свечи лучше выбрать?
Машина дергается, пропала тяга, чувствуется вибрация или двигатель троит, все это является симптомами неправильной работы индивидуальной катушки зажигания (ИКЗ). Другие признаки неисправности катушки зажигания - наличие ошибок 0301, 0302, 0303 и 0304, указывающие на пропуски воспламенения в одном из цилиндров. Рассмотрим несколько простых способов, как проверить катушку зажигания своими руками.
Стоит отметить, что процесс проверки ИКЗ на современных автомобилях Лада (XRAY, Веста, Ларгус, Гранта, Калина и Приора) не имеет существенных отличий. Все действия выполняются аналогично.
Самый простой способ
Самой простой проверкой катушек зажигания является перестановка их местами. Если пропуски воспламенения поменяют цилиндр, значит эта катушка не рабочая. Для более точного определения неисправности следует использовать специальное оборудование (например, разрядник или осциллограф).
Визуальный осмотр ИКЗ
Снимите катушки зажигания с двигателя, используя торцевой ключ на 10 или Torx E8 (в зависимости от модели силового агрегата). Внимательно осмотрите извлеченные катушки. На них не должно быть трещин, повреждений резинового колпачка, оплавления или вытекания пластмассы. Пружина, располагающаяся внутри катушки должна быть в правильном положении.
Проверка катушки зажигания мультиметром
Проверка напряжения на выводе колодки проводов:
- Отсоединить колодку с проводами от катушки зажигания (на двигателе H4M для доступа к катушкам 1 и 2 цилиндров снимаем впускной трубопровод).
- Включить зажигание и измерить напряжение на выводе 3 колодки жгута проводов (нумерация выводов есть на катушке зажигания).
- Напряжение на выводе должно быть не менее 12 В. Если оно меньше или его нет, значит разряжен аккумулятор, есть неисправность в цепи питания или неисправен блок управления двигателем (ЭБУ).
- Выключить зажигание.
Как проверить сопротивление катушки зажигания:
- Ставим на мультиметре переключатель в положение 200 Ом и замыкаем щупы (на экране будет погрешность прибора, которую нужно будет вычитать из показаний во время проверки).
- Проверяем первичную обмотку катушки зажигания, подсоединяя щупы прибора к контактам.
- Сопротивление между выводами 1 и 3 должно быть близком к нулю (около 1 Ом).
- Сопротивление между выводами 1-2 и 2-3 должно быть большим (стремиться к бесконечности).
- Устанавливаем на мультиметре переключатель в положение 2000 кОм (или 2 МОм).
- Проверяем вторичную обмотку катушки, подсоединяя красный щуп к пружине внутри резинового колпачка, а чёрный - к контакту 2.
- Для хорошего контакта лучше всего снять резиновый колпачок с катушки и подсоединять щуп прямо в контакт катушки, предварительно очистив его от налета.
- Сопротивление должно быть около 300-400 кОм.
Внимание! Сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания сильно зависит от её температуры. Выполняйте проверку, когда катушка полностью остыла. Сравните сопротивление всех четырех катушек зажигания между собой. Определить неисправную катушку зажигания можно по сильно отличающимся значениям, при условии, что все катушки одного производителя.
Процесс также показан на видео:
Проверка ИКЗ искровым разрядником
Порядок действий:
Напомним, найти проблему в работе двигателя можно при самостоятельном замере давление в топливной рампе, либо при помощи проверки компрессии в цилиндрах.
Читайте также: