Форд скорпио регулировка рулевой рейки
Если между шестерней и зубчатой рейкой рулевого механизма слишком большой люфт, то рулевое управление при движении автомобиля будет стучать. Напротив, если люфт между малой шестерней и зубчатой рейкой слишком мал, то рулевое управление будет тяжелым, рулевое колесо не будет самостоятельно возвращаться в среднее положение. Описываемые ниже работы проводят при снятом рулевом управлении. Регулировка рулевого управления заключается в том, что упор рейки перемещается ближе к ней или дальше от нее. Регулировка осуществляется с помощью регулировочного винта, ввинченного в торцовую крышку рулевого механизма. Чтобы найти этот винт, необходимо поставить автомобиль на опоры и посмотреть снизу на рулевой механизм. На левой стороне видна овальная крышка с винтом посредине — это регулировочный винт. Регулировочные работы выполняют с помощником. Для этого потребуются торцовая головка, шарнирная вставка и удлинитель. Автомобиль необходимо установить на подъемную платформу, чтобы был доступ к регулировочному винту с нижней стороны.
- установить колеса в положение прямо и поворачивать рулевое колесо в обе стороны примерно на 30°. Если рулевое управление нуждается в регулировке, то будет слышен стук;
- медленно ввинчивать в крышку регулировочный винт, пока стук не исчезнет. На рис. 240 показано, как устанавливать комплект инструментов, состоящий из торцовой головки и шарнирной вставки с удлинителем;
- выполнить пробную поездку. Если рулевое колесо не возвращается самостоятельно в среднее положение, то регулировочный винт надо немного ослабить; если люфт на рулевом колесе все еще ощущается, затяните винт еще немного.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Всем привет, сразу хочу попросить вести обсуждение в БЖ, чтобы сохранить совместный опыт в одном месте.
Странное дело, но в интернете сложно найти нормальное описание ремонта "скорповской" рейки. Буду первым=)
По содержимому ремкоплекта можно ознакомиться тут: часть 1 и часть 2.
Небольшое пояснение по тексту: чтобы пост не разбивать на части, т.к. Д2РУ не позволяет загружать более 20 фото, последние совмещены по узлам — на них показаны операции по разборке и сборке. Последовательность действий будет описана в тексте.
Первое что необходимо сделать это тщательно и аккуратно вымыть рейку:
— заткнуть отверстия подвода и отвода масла (достаточно небольших кусочков ткани);
— снять рулевые наконечники;
— снять пыльники;
— открутить рулевые тяги;
— далее бензин+тряпки+щетки и до блеска драим =).
Про тяги напишу сразу: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ КРУТИТЕ ТЯГИ НА РЕЙКЕ УСТАНОВЛЕННОЙ НА АВТО (как минимум ослабить болты крепления или вовсе снять их). ОТКРУЧИВАТЬ ТЯГИ НУЖНО ТАК, ЧТОБЫ НЕ ПЕРЕДАВАТЬ УСИЛИЕ (КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ) НА ВАЛ РЕЙКИ, Т.Е. ВАЛ НЕОБХОДИМО УДЕРЖИВАТЬ.
Конструкция съемника: метровая шпилька М10, высокие гайки, различные шайбы, торцевые головки в роли втулок и т.д.
1. Откручиваем гайку прижима штока.
2. Откручиваем пробку приводного вала.
3. Снимаем сверху приводного вала стопорное кольцо. Откручиваем гайку М10 на приводном валу снизу. Накручиваем на вал высокую гайку М10 и небольшими ударами молотка сдвигаем вал с места (за годы он там намертво прирастает). Далее скручиваем гайку и в торец вала наставляем вороток и выбиваем вал до конца, тут главное вовремя поймать приводной вал.
4. Снимем стопорное кольцо с правой стороны рейки, это можно сделать при помощи двух плоских отверток. Вытаскиваем шток вместе с уплотнениями.
5. Съемником вытаскиваем нижний подшипник вала (подшипник 6201).
6. Специальной "ковырялкой" (сделанной из прутка D6 мм и длинной около 150 мм, фото 5) АККУРАТНО со стороны нижнего подшипника выбиваем нижний сальник приводного вала, тут главное не подрать зеркало цилиндра золотника.
7. Снимаем левый сальник штока ( он же на жаргоне "центральный сальник рейки" ), он расположен в центре корпуса рейки. Тут у меня точных данных как правильно его снять нету, т.к. для этого нужны калиброванные втулки, чтобы пролезть в упор сальника и одновременно зацепить пластиковую втулку с сальником. Предположительно этот диаметр равняется 28 мм. Теперь как снимал я: я использовал шайбу диаметром 29,6 мм и толщиной 2,5 мм, при затяжке она деформировалась на конус и пролезла внутри упора зацепив пластиковую втулку с сальником. Недостаток данного способа — металлическая стружка снимается с упора, что требует тщательной внутренней мойки рейки (около 1 л бензина). Думаю что лучший вариант это использование шайбы толщиной 1-1,5 мм.
8. Одновременно впрессовываем верхний сальник и подшипник приводного вала.
9. Моем корпус рейки бензином изнутри.
10. При наличии небольших очагов коррозии в местах работы сальников, дефекты необходимо устранить. Шлифовка наждачной бумагой с маслом, зерно 1500-2000-2500, можно начать с 2000 все зависит от степени коррозии. Но увлекаться тут нельзя, так как это в принципе не правильно, данные места покрыты тонким слоем хрома (по крайней мере должны быть покрыты).
11. Снимаем все старые уплотнения с элементов рейки. Моем в бензине все детали рейки.
12. Одеваем тефлоновые кольца. На золотник тефлоновые кольца следует одевать поочередно с резиновыми, тефлоновое кольцо ставится только один раз — снять его без повреждений весьма затруднительно. Тефлоновое кольцо при установке в паз следует придерживать двумя пальцами в натянутом состоянии и АККУРАТНО приподнимать его отверткой вверх с небольшим креном в сторону паза. Тефлоновое кольцо должно равномерно сжать резиновое кольцо под ним, только тогда оно станет на свое место.
13. Еще информация про приводной вал: на нем еще есть средний подшипник вот с такой маркировкой
NTN SCO5A82C4 JAPAN.
14. Теперь все готово к сборке. Все элементы рейки при запрессовке и элементы трения необходимо помазать маслом для ГУРа. Сальники и верхний подшипник приводного вала запрессовываем с помощью съемника. Нижний подшипник приводного вала запрессовывается при помощи пробки.
15. Устанавливаем шток и корпус уплотнения (запрессовываем руками, а не молотком при помощи торцевой головки на 24), устанавливаем стопорное кольцо.
16. Мажем ЛИТОЛом-24 вал в районе зубьев со всех сторон. В недоступных местах мажем через отверстие прижима, заранее вал мазать нельзя иначе смазка попадет в рабочий цилиндр.
17. Устанавливаем приводной вал и корпус уплотнения приводного вала, стопорное кольцо, закручиваем гайку М10 на нижнем конце вала и пробку.
18. Устанавливаем прижим штока предварительно смазав его ЛИТОЛом-24.
19. Регулируем зазор в зубчатом зацеплении так, чтобы приводной вал вращался без особых усилий, а шток не имел радиального люфта. После регулировки резьбу на гайке следует накернить.
20. Устанавливаем рулевые тяги предварительно помазав резьбу "фиксатором резьбовых соединений".
21. Устанавливаем пыльники и затем рулевые наконечники.
У меня в машине раньше ковырялись люди-крабы, поэтому при подключении трубок к рейке и полной затяжке прижимной планки — трубки все равно болтаются. Решение — установка на трубки со стороны планки резиновых колец.
Основные аспекты я озвучил, кому что не понятно — спрашивайте.
Изменения от 26.05.17: пробег после ремонта рейки 16000 все в полном порядке — масло не ушло ни капли.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Читайте также: