Форд мондео замена помпы
Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Форд Мондео по цене от 500 до 7400 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения Mondeo [1, 2, 3, 3 [р.], 4, 4 [р.], 5] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.
- Кузовной ремонт
- Ремонт двигателя
- Ремонт АКПП
- Ремонт МКПП
- Промывка инжектора
- Ремонт рулевой рейки
- Заправка кондиционера
- Замена бензонасоса
- Замена задних тормозных колодок
- Замена масла АКПП
- Замена масла МКПП
- Замена опоры двигателя
- Замена подшипника ступицы
- Замена радиатора кондиционера
- Замена ремня ГРМ
- Замена рулевой рейки
- Замена рулевой тяги
- Замена сцепления
- Замена тормозной жидкости
- Замена шаровой опоры
Сервисы по округам:
Автосервисы возле метро:
Наш автосервис более 10 лет занимается ремонтом автомобилей ФОРД всех моделей от легковых до коммерческого . Слесарный ремонт автомобилей. Ремонт PowerShift, ремонт подвески и двигателя.
Любые виды слесарных, кузовных работ. Диагностика электронных систем автомобиля бензиновых, дизельных двигателей, кузовной электроники, систем активной и пассивной безопасности.
Ремонтируем автомобили Форд начиная с 2010 года выпуска. Все виды слесарных и электротехнических работ. Ремонт любой сложности!
Помню, как когда я пересел с Призрака Коммунизма на Венту, меня немного раздражал "минимализм" на приборной панели: только спидометр, тахометр, бензометр и термометр. Всё. То ли дело ВАЗ 2107: спидометр, тахометр, бензометр, термометр, вольтметр, расходометр. Вот только контрольных лампочек было не так много, как на иномарках.
Однако с опытом я понял, что обилие приборов — не всегда хорошо. Ну дрыгается перед тобой полдюжины стрелок, и что? Внимания на них особо не обращаешь. Другое дело лампочки. И у "Венто" с этим всё было в порядке: падение давления масла — лампочка и зуммер. Антифриза в бачке стало мало — снова лампочка. Перегрев — лампочка и зуммер. Лампочка "бьет" в глаза.
У Пингвина с лампочками, на первый взгляд, всё в порядке. Но я очень сильно хочу встретить и побить того человека, который решил, что водителю гораздо важнее знать что у него упал уровень "омывайки", нежели "антифриза".
А в нормальной эксплуатации среднестатистический водитель регулярно пользуется лишь двумя приборами — спидометром, и датчиком уровня топлива. Всё. Даже обороты с опытом начинаешь воспринимать на слух, а не по тахометру. И обычно, когда едешь из точки А в точку Б — то подвоха не ожидаешь и наблюдаешь за окружающими, нежели за приборами. А зря.
Всё было как обычно — я ехал по МКАДу на круизе и наслаждался жизнью, за бортом были первые ненастные деньки, а в салоне грела печка. И все было легко, беззаботно и беспечно, пока я, уже съезжая с Кольцевой, не взглянул мельком на датчик температуры: "БА! А он-то вверх ползет!" Сбрасываю на нейтраль и останавливаюсь на обочине. Температура начинает падать. Глушу мотор, остываю. Уровень антифриза — в норме. Снова начинаю ехать и замечаю, что печка не греет.
Если ехать на первой передаче и на холостых — двигатель не греется. Вернее его успевает остудить вентилятор радиатора, который туда поставили от вертолета "Апач", чтобы обдувать могутный дизель, разработанный ангицскими лордами для всяких кошек и аристократичных паркетников. Но если пытаться нажать на газ — температура "жэстачайшэ" ползла вверх. "Термостат заклинило", — выношу я вердикт.
Оставив Пингвина в гараже, я заказал на "Экзисте" оригинальный термостат. Замена термостата сложностей не вызвала. Но и проблему не решила — едва я выехал из гаражей на МКАД, как снова стал закипать.
Интуиция и опыт подсказывали мне, что пришел конец помпе. Но тот же опыт говорил, что помпа должна умирать не так: где залихватский присвист напоследок? Воздух? Но система охлаждения в Duratorq сделана так, что её завоздушить нереально. Надо было лезть смотреть помпу, но вдруг она была не при чем?
В общем, решил я обратиться к официальному дилеру. И выставили мне там ценник: помпа, насос ГУР и работа. Внушительный такой ценник.
— А при чем тут насос ГУР? — поинтересовался я.
— Так они же связаны, если помпа не крутится, то значит шлицы на насосе ГУР срезало — ответили мне.
Я вернулся обратно, раздумывая над вопросом — отдать машину на сервис, либо разобраться самому. Открыл капот, по шлангам нашел помпу. Так и есть — она с насосом ГУР выполнена как единый агрегат. Но неужели инженеры Ford хуже инженеров Fiat? Я хорошо помнил, что в "жигулевской" связке "грибок-поросёнок" (распределитель зажигания — маслонасос) из более мягкого металла была сделана та шестерня, поломка которой менее фатальна для двигателя. Неужели инженеры Ford не могли сообразить, что если помпу заклинит, то шлицы должно срезать именно на её валу, а не на насосе ГУРа, чтобы ремонт был дешевле!
"Надо с этим делом разобраться самому! Всё равно помпа будет ехать ко мне месяц" — решил я и отправился в гараж — разбирать и разбираться.
Сняв заднюю крышку с помпы и расплескав остатки антифриза на стартер, убедился, что ротор помпы не вращается следом за насосом ГУР. Раскрепив два насоса друг от друга и сняв помпу с мотора, обнаружил что шлицы на её валу действительно срезаны, а вращается она с большим усилием. Шлицы на насосе ГУР были вроде бы, в более терпимом состоянии.
Оставалось ждать новую помпу, а там уже решать — что делать. Помпа шла ко мне месяц. Она была без задней крышки и малого термостата, зато со всеми необходимыми комплектами прокладок. Приятно было, что ротор был выполнен из металла, а не пластмассы, как на родной помпе.
Оставалось придти в гараж и узнать — будет ли она вращаться от старого насоса ГУР или надо и его менять.
Ну а пока я ждал помпу и зализывал раны Призраку Коммунизма, ко мне на зимовку пришел мотоцикл моего двоюродного брата Саши.
Мне вообще везет на имена и Дни Рождения моих близких: так получилось, что моя жена — тезка моей сестры, а День Рождения она празднует в один день с моей племянницей (дочкой этой же сестры). А ещё у меня два двоюродных брата Саши, один из которых старше другого на два дня. Разница в том, что один из них мне брат по маминой линии, а другой — по папиной:-)
С тем Сашей, который мне родня по отцу, мы практически выросли вместе — в Минске жили по соседству, а дачи так вообще в одном кооперативе были. Саньку я многим обязан — он научил меня стрелять, учил делать лодочки из поленьев, мы вместе с ним строгали мечи из небольших бревен, катались на великах по окрестным деревням и исследовали лес.
Потом, когда я уехал в Россию, мы как-то отдалились друг от друга: разница в возрасте и разные компании и интересы давали о себе знать. Но последнее время вновь начали всё чаще и чаще общаться.
Вот и сошлись вместе в одном гараже, где состояли вплотную друг к другу наши аппараты: мой старенький ВАЗ 2107, на котором мы когда-то, давным-давно, ездили все вместе на дачу, да в Глуск к бабушке, и черный литровый "боббер". Забавно, что Саня любил мотоциклы такой же крепкой, сильной и трепетной любовью, с которой я обожал автомобили.
Сезон 2013 закончился и это был отличный повод привести свою технику в порядок тем более, что работать вдвоем намного веселее, чем когда работаешь один.
Снимать с мотоцикла ненужные части оказалось достаточно простой задачей: мотоциклы сами по себе техника более простая, открытая и чистая — рачится в неизведанных позах камасутры в грязном моторном отсеке там не надо. Поэтому управились мы быстро и, полные сил, отправились в соседний бокс, где стоял Пингвин — нас было не остановить.
Сперва, не устанавливая, примерили новую помпу на насосе ГУР — помпа замечательно вращалась от шкива насоса ГУР — никаких люфтов или заеданий не было. И спустя некоторое время новая помпа заняла своё место — оставалось лишь залить свежий антифриз. Однако рынок уже не работал, а антифриза не было, поэтому мы, с чувством выполненного долга, отправились домой.
Когда я пришел в гараж утром следующего дня, меня ждал конфуз. Воду я залил, никаких течей не было. Но заводиться машина отказалась — напомню, что когда я снимал помпу, то пролил остатки антифриза на стартер и "закоротил" его. Стартер в моторе Duratorq расположен паршиво — сверху доступу мешают впускной коллектор и, собственно, помпа. Снизу — корпус вентилятора и какая-то непонятная силовая конструкция. А расстояние между мотором и радиатором достаточно маленькое. Снимать его желания не было, тогда я взял строительный фен и, в течении десяти минут, сушил стартер. После этой нехитрой операции Пингвин запустился буквально с пол-оборота. Временный пробег на дисциллированной воде (чтобы систему промыть и чтобы сливать, в случае чего, не так жалко было) на дачу и обратно показал, что ремонт был выполнен правильно.
В ходе ремонта мне пришлось следовать методом проб и ошибок (т.к. в ремонтной инструкции к "Мондео", что ходит по Интернету глава "Система охлаждения" наполовину "оборвана"). Поэтому я хочу сделать небольшое руководство для тех, кто пойдет моим путем. Чтобы упростить работу и уберечь от ошибок.
АЛГОРИТМ ЗАМЕНЫ ПОМПЫ
1. Снимаем приводной ремень. Ремень этот "обслуживает", по сути, только один шкив — насоса ГУР. Натяжение регулируется автоматически, с помощью подпружиненного ролика. Чтобы снять шкив сперва, понятное дело, снимаем защитный кожух со шкива впускного распредвала. Затем, всеми правдами и неправдами, оттягиваем натяжной ролик. Сложность в том, что отгибать его монтировками — неудобно. А других методов, собственно, и нет — у официального сервиса для этого есть специальный инструмент. Собственно ремень — самая геморройная часть ремонта. И если снять его у меня получилось в одиночку, то вот одеть его я смог только вместе с братишкой.
2. Снимаем заднюю крышку. В комплект помпы не всегда входит задняя крышка, но она не сильно-то и нужна;-) К задней крышке подводится два патрубка. Их снимать НЕ НАДО, по крайней мере вначале. Просто откручиваем восемь болтов ("торксы"), фиксирующих крышку к помпе. А теперь ВНИМАНИЕ! Ровно под помпой находится стартер, поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно предпринять меры, чтобы защитить стартер от попадания на него антифриза, который всё равно в помпе останется, даже после слива. Собственно здесь задняя крышка, не отсоединенная от патрубков и спасает, т.к. выполнена в форме чашки — в нее тосол и собираем. Когда снимем крышку — нашему взору предстанет ротор помпы.
3. Проверяем работоспособность помпы — вращаем шкив насоса ГУР рукой — ротор помпы должен вращаться синхронно. В моем случае он стоял на месте:-)
4. Помпа и насос ГУР представляют собой единый агрегат. К мотору он крепится в 6 местах — 4 шпилькообразных болта фиксируют к БЦ "шейку" помпы, а ещё два — специальную "вилку", которая поддерживает насос ГУР от возможного перекоса. Нам нужно расцепить эти детали. Сперва откручиваем болты, фиксирующие жесткую трубку, идущую от насоса ГУР к рулевому колесу. Затем откручиваем болты, фиксирующие "вилку" к БЦ. После этого на насосе ГУР видим три болта: сверху, снизу и сзади (ближе к БЦ). Нас интересует только верхний и нижний болты — они фиксируют оба насоса вместе. Третий болт — фиксирует только "вилку". Откручиваем болты и снимаем насос ГУР. Тут уже можно воочию увидеть, почему помпа не работает:-)
5. Насос ГУР можно оставить висеть на патрубках. Снимаем патрубок, идущий на малый термостат. Осталось только открутить 4 болта, фиксирующих помпу (легче всего будет это делать с помощью "карданчиков") и вытащить её за пределы машины.
6. Берем новую помпу и соединяем с насосом ГУР. Крутим шкив насоса ГУР и убеждаемся, что ротор помпы вращается синхронно. Если нет — плохо дело — снимаем насос ГУР и идем заказывать новый (разница в цене — минимум в 4 раза).
6. Извлекаем малый термостат из корпуса помпы.
7. Расцепляем патрубки и крышку помпы. Зачем? Потому что иначе очень тяжело установить правильно прокладку:-)
8. Натягиваем на малый термостат новую прокладку и устанавливаем его в корпус помпы.
9. Укладываем новую прокладку в крышку помпы и закрываем ей помпу. Фиксируем болтами.
10. Устанавливаем помпу. Затем на неё устанавливаем ГУР. Фиксируем всё это дело.
11. Вставляем палец в горлышко для большого патрубка и вращаем шкив насоса ГУР — проверяем вращается ли ротор помпы. Зачем? На всякий случай.
Машина начала попискивать. Это однозначно были не ролики и не ремень, потому как и то и то я менял не так давно. Предположения пали на гену и на помпу. Чтоб не думалось поехал на станцию. На станции "доктор" с прибором в ушах)) после долгих прослушиваний(машина перестала пищать по приезду на станцию на холостых, приходилось поддавать газку чтоб было слышно) приговорил помпу. Покурил форум, решил приобрести SKF. Получил заветную коробочку
Теперь идем к машине и:
-снимаем решетку радиатора
-правую фару.
-отсоединяем от расширительного бачка ож одну из тонких трубок
-берем компрессор и вставляем его в тонкий шланг.
-под освободившуюся трубку расш бачка подставляем тару для антифриза.
-включаем компрессор и получаем в таре от 2 до 3 литров антифриза, этого достаточно, чтобы заменить помпу.
-снимаем с бачка остальные патрубки
-снимаем бачок
-ослабляем 3 болта, накидным ключем "на 10", которые притягивают шкив к помпе
-подымаем на домкратом правую переднюю часть авто
-снимаем переднее правое колесо
-снимаем пылник приводных агрегатов
-берем головку на 15, удлинитель, трещетку и ослабляем автонатяжитель ремня приводных агрегатов, и стаскиваем ремень, оставляя его вот в таком положении:
-откручиваем шкив помпы и снимаем его
-РЕМЕНЬ ПРИ ЭТОМ НЕ ОТПУСКАЕМ
-Откручиваем 3 болта, головкой "на 8", которые держут помпу
-ВАЖНО ОТКРУТИТЬ ИМЕННО ТЕ БОЛТЫ! Для этого я рукой щупал край помпы и нащупывал болты. Самый коварный-болт который расположен ближе к салону авто, прям рядом с ним точь в точь такой же, что он держит-не знаю.
-Берем плоскую длинную отвертку и поддеваем помпу.
Мне повезло, у меня помпа вышла довольно легко! У многих она не идет.
-ну и собираем все в обратной последовательности.
Рис. 5.59. Водяной насос двигателя Duratec Ti-VCT объемом 1,6 л: А – натяжной ролик ремня привода газораспределительного механизма; Б – водяной насос; В – болты крепления водяного насоса к блоку цилиндров двигателя.
Насос снимайте для ремонта или замены при возникновении во время его работы шума, уровень которого превышает обычный и который появляется при образовании большого радиального люфта вала насоса, а также при течи охлаждающей жидкости из уплотнения вала насоса.
Разборка насоса довольно трудоёмка, поэтому при неисправности рекомендуем заменять насос в сборе.
3. Выверните три болта крепления шкива водяного насоса…
4….и снимите шкив.
5. Выверните болты крепления водяного насоса…
6….и снимите насос.
7. Снимите прокладку, установленную между корпусом водяного насоса и блоком цилиндров двигателя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Уплотнительную прокладку корпуса водяного насоса при каждом снятии обязательно заменяйте новой независимо от ее состояния.
8. Установите водяной насос в порядке, обратном снятию. Болты крепления насоса затяните равномерно крест-накрест моментом 10 Н·м (1,0 кгс·м).
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
Уплотнительную прокладку корпуса водяного насоса смажьте с обеих сторон тонким слоем герметика.
9. Установите остальные детали в порядке, обратном снятию.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Ремни приводов вспомогательных агрегатов и компрессора кондиционера замените новыми, так как после снятия они не подлежат повторному использованию.
10. Залейте охлаждающую жидкость и удалите из системы охлаждения воздушные пробки (см. Замена охлаждающей жидкости).
Читайте также: