Форд дизель плохо заводится на холодную
Тупик и нат О лкнул начинать сочинять пост. А вдруг у кого будут соображения..
Пока размышляю на тему компрессии двигателя. Обзвонил несколько СТО, увы дизелями не маят ь ся, я так понял из-за свечей. неправильно выкрутил- делай за свои бабки, хотя и тут могу ошибиться.
Да, когда читал и искал подобные причины находил посты типа :
Я точно знаю, в чем проблема . вы получили один или несколько инжекторов носили, которые находятся вне и нуждаются в обновлении .. Это сделано много за эти годы . а также свечи накаливания не помогают холодном старте на TDDI или двигателей TDCi Они там, чтобы помочь улучшить холодной emmisions начала (я работаю в гараже брод и ману каждую неделю эти) новых инжекторов понадобится кодирование для каждого цилиндра и около 100 фунтов стерлингов каждый ..
Из того, что имеем: форд фокус 1.8 ТДЦИ 02 г.в. пробег на данный момент: 144,8к (на сколько реален - хз. Книжка есть даты более мение совпадают с пробегами);
установлен фильтр-сепаратор;
используется оригинальный фильтр дэлфи (менялся 11к назад);
воздушному фильтру 15к;
масло: Тебоил диамонд допуск: API CF/SJ SAE 5W-40
ACEA B3/A3
MB 229.1; VW 505.00 (дизельные двигатели с турбонаддувом TD); VW 505.01 (двигатели с насосным соплом TDi) (на шару)
масляный фильтр - Фильтрон.
Так же юзается присадка Станадайн перформэнс формула.
По моему скромному мнению, причина в том, что кто то говорит мозгам, что машина прогрета и напряжение со свечей снимается очень быстро.
Свечи в свою очередь не успевают раскалиться до соломенного свечения. Думаю этот кто-то - датчик температуры.
Подтверждением того, очень быстро гаснущая лампочка свечей накала (2 секунды) и вырубание реле через 7 секунд.
Машина плохо заводилась даже в +1, т.е. списывать на солярку загустевшую глупо, т.к. в багажнике солярка в бутылке при этих температурах была прозрачной. Но у меня на тот момент были не рабочие свечи. Но даже после замены свечей машина заводится идеальная не стала, но в три раза лучше.
Также не вижу смысла списывать это на плохо работающую топливную, т.к. при +5 и выше машина заводится с пол оборота и едет без нареканий.
Клапан ЕГР тоже думаю не при чем, т.к. многие у кого он заглушен, также жалуются на плохую заводку с теми же симптомами.
У кого есть новые свечи, сколько надо время, чтобы свеча накалилась до максимума? Я тупанул и не посмотрел, а счас выкручивать глупо.
Да, добавлю, свечи накала новые. Меняись в ноябре. Акб мощнее чем в рекомендации.
Мб и в датчике темпиратуры дело, но в каком из? Будет ещё тема для размышления.
Так же была версия - подсос воздуха..
Дозвонился до боровой. Мастер Сергей сообщил, что замерить компрессию будет стоить 390 тыс (через свечи).
На вопрос, обращаются ли с подобной проблемой и как вы (они) их решают ответил: Да обращаются. Ну к каждой машинке свой подход, надо проводить диагностику и блаблабла.. После мой просьбы перейти ближе к теме, а именно прямой вопрос: Что вы делали и помогло ли машинке? Ответ: все дело в салярке, у нас очень плохая саляра.. сейчас морозы парафинится, надо чаще менять фильтр добавлять присадки и т.д и т.п. Проблему мы не решили.. Мало что поможет из-за нашей плохой саляры.
Так всегда проще списать всё на солярку.
Я для эталона, в багажнике вожу солярку в пластиковой бутылке.
Но у тебя как и у меня стоит Делфи фильтр и присадка станадайн залита. Соответственно, если верить что делфи фильтр действительно фильтрует на 5 мкм, то солярка в топливной чистая.
Компрессию я не мерил, но человек который всю жизнь чинит машины и мне менял ремни и ролик сказал, что компрессия хорошая, при закручивании.
Также когда я заводился без единой работающей свечи, то чисто за счёт хорошей компрессии. Поэтому тратить 390 тыс на то, чтобы очередной раз убедиться, как то в лом. Лучше самому покупать прибор и точить переходник.
Но тут возникает другой вопрос, при загустевании, фильтр с фильтрацией в 5 мкм, будет медленнее пропускать топливо и соответственно надо больше усилий насосу засосать солярку из бака. А тут уже может сыграть роль и подсевший аккумулятор.
Кстати как проверить аккумулятор?
на с О ляру можно списать, но! Я с присадкой ещё с октября катаюсь и эт И содр О гания были при 0' и при -3, при таких темп Е ратурах даже лето не парафин И тся. Но если 2-3 раза греть свечи запускается норм.
Да, за такие бабки можно приобрести самый простенький манометр.
Но и тут вывод рано делать. Надо убедит Ь ся, что компрес С ия в норме.
Очень заинтересовал меня момент с темп Е ратурным датчиком. Т.е если таковой присутствует и не _ исправно пашет, то вполне прослеживается логика плохого старта.
Макс как-то говорил, что на доноре грели феном все датчики и всё равно машина заводилась херово. Но если проблема в том самом темп Е ратурном, то его надо было наоборот минимально охлаждать и смотреть на приборку, в противном случае положительного результата не дождаться.
Последний раз редактировалось Carter Вт янв 31, 2012 16:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: это пизд*ц
акб проверяется тэстером.
Ну или есть диллерский скан через приборку, отображается вольтаж на акб, (пошарь в нете).
еще . может, стоит посмотреть на реле свечей накала. контакты подгоревшие, грязь , еще какая лишняя хрень и все переходное сопротивление больше станет и следовательно за то же время работы этого реле свечи и не дополучат своей мощности. но это догадка, не судите строго. хотя друг, зарабатывающий на ремонте машин, такое и встречал. сняли, почистили, поставили - все заработало.
температурный датчик находится в MAF датчике.Никто не смотрел на положение заслонки ЕГР в состоянии покоя двигателя?
Danger1979 писал(а): Компрессию я не мерил, но человек который всю жизнь чинит машины и мне менял ремни и ролик сказал, что компрессия хорошая, при закручивании.
Лучше громко ругаться матом,чем быть тихой воспитанной тварью.
Ford_Master, Давайте без сарказма, я и без тебя понимаю, что это не повод для принятия решения. Но многое в машине строится на догадках, к _ тому же я написал, что моё мнение - это сугубо моё мнени я и я его ни _ кому не навязываю.
Естественно, компрессию надо мерить спец. инструментом.
. я вопрос задал - ответа не получил.
Зачем писать такое? Ведь большинство с форума реально поверит в это и потом будет ссылаться на этот бред. Вот я и решил это проверить,где сарказм?
Лучше громко ругаться матом,чем быть тихой воспитанной тварью.
AndyAL ,в твоем случае, если верить написанному:"все в идеале", реально осталось компрессию проверить. В чем проблема? В этом двигателе свечи довольно комфортно выкручиваются и процедура не слишком трудоемкая. Или,написав рассказ про дизельный мотор,ты хочешь,чтобы тебе ответили: "Брат,успокойся, зима у нас такая . машина ни при чем" .
Лучше громко ругаться матом,чем быть тихой воспитанной тварью.
проблема в манометре с переходником на свечи, с гаражом, немного временем, и отсутствия практики в этом направлении.
Всем привет. Вот в конце зимы нарисовалась такая вот проблема.
При старте на холодную наблюдается подтраивание двигателя и беловатый дымок из выхлопной трубы. Наблюдается это ТОЛЬКО на холодную и совсем не много, в течении 1-5 секунд.
Заезжал на диагностику, в ЭБУ никаких ошибок не висит.
Топливный фильтр менял 5,5 тыс назад, воздушный 8.
Правда масло уже пора менять. При морозах в -20 заводилась превосходно, таких симптомов не было.
Сейчас потеплело, утром диапазон температур колеблется -2 / +6.
За расходом топлива сильно не слежу, поэтому трудно сказать на счет стал больше или нет. С двигателем последнее время ничего не делал, поэтому, с чем-то конкретным связать тоже не могу.
Последнее время заправляюсь до полного бака, заправка одна и та же, заправляюсь там год, проблем никогда не было.
По трассе и в городе тянет нормально, проблем с тягой нет, провалов нет. На горячую не троит вообще.
Сразу начал думать, а в какую сторону вообще копать?
Я так понимаю, если белый дым — не сгорает вся солярка.
В первую очередь подумал на свечи накала.
У меня машина год, за год пробег 18 тыс. Свечи не трогал, когда их меняли — не в курсе.
Машина 20 тыс. как в Украине. До этого была в Европе.
В общем, начались расспросы всех знакомых, "курение" форумов и сообществ…
Все сходилось в сторону проблем с топливной системой, я уже начал думать на форсунки… сильно расстроился, но, решил все же не отказываться от подозрений о свечах накала, и, похоже — не зря.
Дождался пока авто остынет, вытянул под капотом предохранитель, который отвечает за свечи и попробовал завести. Схватила она не совсем сразу, ну как сразу, не так как я привык с пол оборота ключа… стартером секунд 5-6 крутил, но, завелась без подтраивания и без дыма. Двигатель работает весьма ровно… Вот она, причина…
Теперь готовлюсь морально к замене свечей. Почему морально? Потому что начитался про обломанные свечи и теперь страшно, но ничего, глаза боятся, руки делают :))
Будем "воевать"))
Вкратце об автомобиле
Возникновение проблемы
Начало мучений: замена свечей ничего не дала
В дальнейшем (через год-два; пишу без точного соблюдения хронологии мучений, но сути изложения это, надеюсь, не меняет) я также разобрал и собрал стартер, смазав подшипники и места контактов консистентной смазкой, и припаяв (как описано выше, с обкручиванием медным проводом и лужением) плюсовой провод – у Форда он очень хитро идет через генератор на стартер в нижней части двигателя. Соответственно, никакого запаса коррозионной прочности нет. Результат – обороты стартера возросли на горячую примерно с 280 до 320. Очевидно, если бы я просто поменял стартер на новый, то эффект бы, скорее всего, был, но продержался бы не долго, т.к. потревоженные сборкой-разборкой окислившиеся контакты быстро бы окислились снова. Даже не знаю, сколько стоит новый стартер Форда. То ли 15 тыс. руб, то ли больше… По опыту от себя также добавлю, что если двигатель исправен, то даже в мороз он должен заводиться при любых оборотах, если не щелкает реле в панели. Если АКБ разряжен, то в панели начинает щелкать (скорее всего) реле стартера, стартер начинает на доли секунды отрубаться, крутить по принципу уи – уи – уи – уи около 2-х раз в секунду и тогда уже незапуск гарантирован. На скриншоте далее будет представлена запись параметров двигателя при неудачном запуске в -3 градуса при 160 оборотах стартера. Так вот, на видео (ютюб-канала нет, выкладывать некуда, так что поверьте на слово) слышно, что стартер при 160 об. крутит довольно бодро (звучит как ту – ту – ту – ту – ту 6 раз в секунду) – достаточно, чтобы завестись, если не в -40, то в -30 уж точно.
Еще один косяк фордовской проводки – это исчезающая масса. Понял я это, к счастью, сразу, когда свет фар при езде в дождь по лужам начал вести себя неадекватно – светить то ярче, то слабее, с восстановлением нормального уровня. У форда много масс прикручено к левому брызговику двигателя – место идеальное для коррозии, причем у проводов она не только химическая, но и гальваническая, поэтому стыки масс к кузову окисляются гораздо быстрее, чем ржавеет кузов. Но на срок гарантии хватает, а дальше Форду на вас… В итоге, зачистил и смазал медной смазкой все массы, что нашел. А главную массу от АКБ усилил двумя дополнительными проводами (примерно 8 мм * 40 см, куплены в магазине ВАЗ), идущими на брызговик двигателя (на кузов) и на сам двигатель.
Не плохо бы обновить аккумулятор – а толку?
Авто-лохо-сервис меня так и не развел
Сам себе диагност
Далее указанным выше сканером были сняты рабочие параметры двигателя. В интернете я так и не смог найти, какими они должны быть в норме, поэтому долго страдал и мучился в поисках отклонений. Вкратце скажу, что безрезультативно пробовал экспериментировать с датчиками давления, расхода воздуха, температуры и чем-то еще. Но, как оказалось, если верить параметрам, двигатель здоров как космонавт и готов хоть участвовать в ралли. Тем не менее, не заводится в мороз.
Ниже приведен скриншот показаний неудачного запуска в -3 градуса. Показаний считывается больше (в т.ч. угол поворота руля, давление в тормозной системе и пр), на экране выведены самые важные, что касаются двигателя.
Вот еще на всякий случай скриншот из ForScan с рабочими параметрами двигателя Ford Focus 1.8 TDCI на холостых оборотах:
Также добавлю, что в ForScan формально есть сервисные процедуры, но по факту для этого двигателя их нет. Есть сброс чего-то там (вроде, кэша датчика детонации), есть режим диагностики, где нужно следовать командам (вкл., выкл., добавить газ и пр.). Все это я испробовал и безрезультатно.
А как там компрессия?
И, вот, купил я простой компрессометр за 800 р (в инструкции написано, что подходит для КАМАЗа и пр. такой техники), пришлось в добавок сделать к нему переходник. Результат – 25 кг/см и стрелка в зеленой зоне – и это при слегка теплом двигателе, и при том, что самодельный переходник из-за большого объема занижает реальный показатель (см. фото ниже). Разброс был небольшой, в пределах 24-25. Надо сказать, что я так и не нашел требования по компресси для конкретного двигателя, но на Ютюбе было видео с замерами по контрактному (снятому) двигателю – в пределах 22-24 атм. Вот более свежее видео от 1,8 TDCI 2004 г.:
По теме компрессии можно добавить, что я подозревал как одну из причин ее возможного падения клапан EGR, который гонит выхлоп из выпускного коллектора обратно во впуск, подобно тому, как маска-намордник гонит часть выдыхаемого воздуха обратно в легкие. Снял я резиновый патрубок, увидел во впускном коллекторе то, что на фото ниже, кое-как почистил этот гуталин, и решил – нахер! Соответственно, поставил на входе заглушку из металла 3 мм, попутно прокляв создателей этого бесовского клапана. С тех пор 20 тыс. км. – полет нормальный. Единственный минус – зимой греется чуток медленнее, т.к. выхлоп проходил через теплообменник системы охлаждения (вот не судьба этим сволочам вместо такой пакости и электроподогрева сделать ответвление между турбиной и катализатором, в него вставить этот теплообменник увеличенного размера и этот клапан, которой бы перекрывал прохождение выхлопа при достижении рабочей температуры ДВС…).
Впускной коллектор после клапана EGR:
А может форсункам кирдык?
Так вот, решил я проверить форсунки сперва на стравливание в о братку. Не стал делать для всех сразу, проверил по отдельности, отсоединив поочередно шланги обратки (не дай Бог вам потерять те мелкие резиновые колечки…) и подсоединив шприц 20 мл. В минуту набегало то ли 2, то ли 5 мл, гораздо меньше допустимого максимума. С обраткой все шикарно.
Потом как-то решил проверить форсунки, что называется, радикально. Вытащил одну из них (хорошо, что ума не хватил ее начать разбирать (просто не успел, а в голову стукнуло ее подключить)…), повернул металлическую трубку топливопровода примерно на 90 град. и привинтил форсунку опять. Теперь она уже была направлена в воздух. Важно отметить, что все манипуляции с форсунками нужно производить при максимально возможном соблюдении чистоты. Сперва очистить их от ржавчины снаружи (сволочи-производители при 20+ т.р. за штуку не удосужились ни хромировать ни даже лакировать голый черный металл…), затем ослабить гайку, попшикать очистителем дроссельной заслонки, открутить, опять обильно попшикать, перед установкой обильно пропшикать канал, гайку и трубку. Дело в том, что отверстия в головке форсунки почти не видны невооружённым глазом. Я их едва разглядел, да и то не уверен, что все, и не уверен, что именно их. В связи с этим у меня вопрос, как назвать тех негодяев-производителей, которые не ставят перед каждой форсункой свой индивидуальный фильтр?
Через пару секунд этот опыл, похожий на тот, что бывает в малярных камерах при окраске лаком, достиг камеры телефона и летал еще какое-то время. Капли были, разумеется меньше, чем от пульверизатора для цветов – больше похожи на конденсат при выдыхании в сильный мороз.
Я понял, что при таких форсунках (другие не пробовал, ибо не было никакого троения, вибрации двигателя + баланс форсунок по цилиндрам в норме, т.е. они все одинаковые), что бы там не говорили кретины-автослесари, двигатель просто не может не заводиться в мороз. Затем форсунка была установлена обратно на старую (на вид вообще не деформированную) медную шайбу и стоит на этой шайбе до сих пор на зло всем слесарям-разводилам.
Промывка-говномывка
31 октября 2018 Категория: Полезная информация.
Многие владельцы дизелей после длительной ночной стоянки сталкиваются с тем, что машина отказывается заводится, или двигатель заводится плохо - вибрирует, глохнет. В чем причины и что делать, чтобы облегчить холодный пуск дизеля?
Почему дизель трудно запустить "на холодную"
В холода мотор завести сложно. Особенно это касается дизельных агрегатов.
Причин, по которым двигатель плохо заводится на холодную, много. Перечислим некоторые распространенные.
- низкая компрессия в цилиндрах
- замерзли топливные магистрали и топливо в них
- моторное масло загустело
- низкий уровень заряда АКБ, неисправный стартер
- вышли из строя свечи накала
- завоздушина в топливной системе
- неисправен ТНВД и форсунки
низкая компрессия в цилиндрах
Если двигатель достаточно возрастной, причиной, почему его сложно завести в холод, может являться низкая компрессия в цилиндрах.
Причина такой неустойчивой работы дизеля заключается в сильно изношенных деталях ЦПГ: между ними образуются зазоры, герметичность цилиндров падает, компрессия снижается. В итоге топливно-воздушная смесь недостаточно сжимается и нагревается, то есть не может воспламениться.
А после выхода дизеля на рабочую температуру под воздействием тепла зазоры между элементами ЦПГ сокращаются, компрессия повышается и работа двигателя становится более стабильной.
замерзло топливо
Когда в ДТ образуются кристаллы парафина, они забивают топливный фильтр. Поэтому главная рекомендация всем владельцам дизеля - менять топливный фильтр перед холодным сезоном ежегодно.
Другая причина, по которой топливо не прокачивается по магистралям - в него попала вода и замерзла в фильтре.
Вода может попасть в топливный бак как результат конденсата на его стенках или выпасть осадком в баке, если топливо низкого качества. Для профилактики проблемы бак нужно держать в холода максимально полным, а в топливо можно добавить дегидрирующую присадку.
загустело моторное масло
Если масло в картере дизеля слишком загустело или не подходит по коэффициенту вязкости для зимней эксплуатации, двигатель не заведется.
Поэтому полезно вытащить щуп и оценить состояние масла. Если оно не течет, нужно поменять моторное масло, понизив его вязкость.
О том, как выбрать подходящее моторное масло, мы писали здесь.
АКБ разрядилась, стартер клинит
Аккумулятор в холодное время справляется с экстремальными нагрузками.
Если он старый или уровень его заряда после ночной стоянки упал, коленвал не провернется с нужной частотой для создания давления, а свечи накаливания не прогреются для нормального подогрева топлива-воздушной смеси в цилиндрах.
Стартеру сложнее прокручивать коленвал на морозе из-за загустевающего на холоде моторного масла. Если он изношен, его может клинить - и тогда стартер крутит, щелкает, но не запускает двигатель.
вышли из строя свечи накаливания
Свечи накаливания облегчают пуск дизельного ДВС, подогервая солярку в цилиндрах. Свечи питаются через реле, а нагревом их управляет блок управления с учетом заданного времени, после которого реле перестает передавать напряжение на свечи накала.
Неисправность свечей накала непросто определить: даже при выходе из строя 1 или 2 свечей, двигатель может с трудом, но запускаться, даже если на улице -5.
Некачественные свечи накала выходят из строя буквально за один сезон, поэтому на качестве свечей экономить нельзя.
Признаком неисправности реле или блока управления случит отсутствие характерного звука (тихий щелчок) в момент поворота ключа в зажигании перед пуском дизеля.
завоздушина в топливной системе
Отличие конструкции дизельного мотора - воздух и топливо попадают в цилиндры отдельно. Если в топливной системе образуется воздушная пробка, мотор будет глохнуть.
Воздух попадает в топливные магистрали через участки нарушения их герметичности. Чтобы удалить пробку, ТНВД и магистрали прокачиваются.
неисправен ТНВД, форсунки
Форсунки дизельного двигателя со временем забиваются отложениями примесей из топлива, частичками ржавчины и металлостружки.
Изношенные и загрязненные форсунки не могут нормально прокачивать и распылять топливо в камеру сгорания. В результате дизель теряет мощность, троит на холостом ходу, работает неустойчиво и глохнет.
Помочь установить причину, почему дизельный мотор плохо заводится в холод и работает неустойчиво, поможет и цвет выхлопа. Подробно мы писали о том, как установить проблемы с дизелем по цвету выхлопа, мы писали здесь.
Итого
Как видим, причин, по которым дизельный двигатель не заводится в мороз, предостаточно.
Для того, чтобы успешно запускать дизель в холодное время года, к наступлениям холодов нужно подготовиться:
В большинстве случаев, уже при соблюдении этих мер проблем с запуском дизеля на холодную не возникнет.
Но если двигатель на холодную не запустился, попробуйте добавить в бак теплое топливо или разогреть ДТ в магистралях, направив строительный (бытовой) фун на топливный фильтр и бензобак. Затем прогрейте дизель на ХХ минут 10-15, пока теплое топливо не стечет обратно в бак, и отправляйтесь в дорогу.
- О том, как правильно запускать дизельный ДВС зимой, мы писали здесь
Топливные насосы, ТНВД для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге
19 декабря 2018 Категория: Полезная информация.
Мы уже писали о том как облегчить запуск дизельного ДВС в мороз.
ошибка: сразу переходят к делу
ошибка: не греют свечи накаливания
После прочтения первого пункта можно кинуться с ключом наперевес, запускать стартер сразу после того, как потухнут контрольные лампы? На бензиновом двигателе - да. На дизельном - не спешите.
Самый важный индикатор на панели приборов для владельца дизельного автомобиля - индикатор свечи накаливания. Выглядит как спираль с двумя витками или пружинка, располагается в зоне тахометра.
Пока горит такая лампа, происходит нагрев свечей от реле. Они прогревают камеру сгорания, чтобы воспламенение топливовоздушной смеси произошло эффективнее. Как только эта лампа свечей накаливания тухнет, это говорит о том, что прогрев свечей накаливания завершен. Заводить двигатель в этот момент еще рано! Нужно дождаться характерного щелчка реле накаливания - он скажет о том, что напряжение перестало поступать на свечи.
ошибка: не выжимают сцепление
Владельцу автомобиля с МКП полезно выработать привычку при запуске двигателя в мороз выжимать сцепление. Связано это с особенностью запуска мотора. При повороте ключа аккумулятор передает необходимое напряжение на стартер, чтобы тот смог прокрутить коленчатый вал и первичный вал в коробке переключения передач.
Единственная реально работающая стратегия помощи АКБ в холода - следить за уровнем заряда и плотностью электролита (в обслуживаемых), хранить ночью в тепле и регулярно заряжать: на сервисе, самостоятельно или от генератора при длительных поездках по трассе.
ошибка: злоупотребляют присадками для ДТ
Что касается народных мер вроде добавления в бак керосина или бензина, то, переборщив с количеством, можно просто иссушить топливо и оставить нежную аппаратуру - топливные насосы , форсунки и т.п. без смазки. Для современных дизелей с впрыском Common Rail такой эксперимент - приговор.
Если не получилось завести мотор, можно сделать двугую попутку спустя 30-40 секунд. Но количество попыток не должно превышать 4-5 раз.
Не получилось завести мотор? Вытаскивайте ключ и отправляйтесь на поиски причины - возможно, она решается прогревом топлива в баке или зарядкой аккумулятора. Или свечи накаливания вышли из строя и требуют замены.
Что делать, если наступили морозы, но надо ехать
Правильный и бережный запуск дизеля зимой выглядит так: владелец отключает все потребители энергии: климат-контроль, аудиосистему, подогревы, радио, фары.
Затем поворачивает ключ зажигания, дожидается пока погаснут контрольные лампы, повторяет процедуру 2-3 раза.
После того, как на панели пропадает лампочка накала свечей, пробует завести мотор, выжав педаль сцепления на машине с МКП.
О причинах и неисправностях, из-за которых дизельный двигатель плохо заводится на холодную, мы писали здесь.
Плунжерные пары для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге
Читайте также: