Фольксваген туарег заглох на ходу и не заводится
Приоткручиваешь подающие трубки к форсункам,ставишь напарника чтоб смотрел на двигатель,крутишь двиг стартером.из-под гаек начнет брызгать(или течь,смотря насколько открутил),из под которой брызгает,заворачиваешь.так последовательно со всеми форсами.затем даешь стартеру отдохнуть и заводишь двиг.сначала будет работать неровно и дымить-воздух весь выйдет-пройдет.процесс может и варварский,но на своем Фольксваген Гольф 4 именно так выгонял воздух.
parsh
Мастер советчик
Piligrim
Всегда готов!
parsh
Мастер советчик
Piligrim
Всегда готов!
Xerurg911
Завсегдатай
Система то может и другая,а суть одна.в магистрал перед форсункой воздух,а на нем работать машина не хочет.
P.S.указали бы тогда хоть буквы двигателя.
martin2467
Постоянный участник
seric
Удаление воздуха из системы питания
После установки насоса высокого давления перед пуском двигателя он должен быть заполнен топливом (работа сухого насоса высокого давления не допускается).
Указание
При установке насоса высокого давления не допустить, чтобы в систему питания попали загрязнения.
Заглушки удалять только непосредственно перед монтажом топливных магистралей.
Автомобиль должен быть заправлен.
Удаление воздуха из системы питания
Чтобы заполнить ТНВД топливом, необходимо соблюдать следующий порядок действий:
– При необходимости подключить к АКБ зарядное устройство
– Отсоединить разъём от регулятора давления топлива -N276- (чтобы двигатель не запустился).
– Прокрутить двигатель стартером 3 раза по 13 секунд (чтобы не перегреть стартер, между включениями выдерживать паузу 20 секунд).
– Снова надеть разъём на регулятор давления топлива -N276-.
– Удалить все записи из регистратора событий → Тестер.
– Завести двигатель.
– После удаления воздуха из топливной системы оставить двигатель работать несколько минут на средних оборотах, после чего заглушить.
– Проверить топливную систему на герметичность
– При проведении пробной поездки соблюдать правила техники безопасности .
– Провести пробную поездку (свыше 20 км), выжав хотя бы один раз до упора педаль акселератора, после чего ещё раз проверить область высокого давления на герметичность.
Указание
Если в системе питания остался воздух, то во время пробной поездки двигатель может перейти в аварийный режим работы. Заглушить двигатель и очистить регистратор событий → Тестер.
После чего продолжить пробную поездку.
parsh
Мастер советчик
Система то может и другая,а суть одна.в магистрал перед форсункой воздух,а на нем работать машина не хочет.
P.S.указали бы тогда хоть буквы двигателя.
вашими способами прокачки, машина станет дт 75
ещё предложи использовать здесь грушу и нагнетательный бачок для прокачки камазов
seric
Общая схема системы питания (двигатели CASA, CASB, CASC, CATA)
ВНИМАНИЕ!
При проведении работ с системой питания необходимо ознакомиться с инструкциями и правилами поддержания чистоты
Эти правила и инструкции необходимо соблюдать как перед началом так и во время проведения работ.
1 - Клапан дозирования топлива -N290- не открывать
2 - Топливный насос высокого давления (ТНВД)
- после замены „необходимо“ заполнить топливом (необходимо предотвратить работу в режиме сухого трения)
3 - Топливная рампа (аккумулятор давления)- ряд цилиндров 1
4 - Регулятор давления топлива -N276- - ряда цилиндров 1
- не использовать повторно
- снятие и установка
5 - Датчик давления топлива -G247- установлен на топливной рампе ряда цилиндров 2
снятие и установка - 30 Нм
6 - Топливная рампа (аккумулятор давления) - ряда цилиндров 2
7 - Форсунки (пьезофорсунки) - 1. 6
8 - Сливные топливопроводы (обратные топливопроводы)
- обратные топливопроводы разбирать нельзя, замена возможна только в сборе с редукционным клапаном.
- после замены необходимо дать двигателю поработать на холостом ходу около 2 минут,чтобы удалить из системы питания воздух, и после этого проверить обратные топливопроводы на герметичность.
9 -Редукционный клапан
- задача редукционного клапана —поддерживать остаточное давление в обратных топливопроводах на уровне около 10 бар.
- это необходимо пьезофорсункам для нормальной работы.
- редукционный клапан можно заменить только в сборе с обратными топливопроводами.
- после замены необходимо дать двигателю поработать на холостом ходу около 2 минут, чтобы удалить воздух из топливной системы
-проверка
10 - Топливный бак с подкачивающим топливным насосом -G6-
11 - Топливный фильтр
12 - Дополнительный топливный насос -V393-
Точно помню, как когда машина заглохла, подумал, что, может, заправщик пистолет перепутал, но посмотрел и видел точно, что это был дизельный пистолет. Да и не влез бы тонкий бензиновый носик в горловину дизельного туарега по идее…
Посмотрел на чеке-все верно. Дизель.
Но машина не заводится…
Попросил помочь оттолкать. Толкнули на 10 метров от колонки.
Сходил на заправку, взял книгу жалоб, позвал управляющего (пришла его Заместитель), описал в книге жалоб всю историю: так, мол, и так, приехало своим ходом, залил 91 лито вашего дизеля, заглох и больше не завёлся. С заправки не уезжал никуда, до сих пор тут стою и жутко недоволен.
Она все подтвердила, мы взяли пробы с этой же колонки в бутылку.
Они мне опечатали её. Взяли и себе ещё пробы в две бутылки (надеюсь по крайней мере, что взяли… Я торопился уже и не проконтролировал, что именно они себе налили…). Расписались обоюдно.
Так как машина гарантийная, мне положен эвакуатор от ВАГ.
Через час он приехал, погрузили меня туда и погнали в сервис.
Эвакуатор пока для меня бесплатен.
Надеюсь, что так и останется.
В сервисе пока что слили топливо.
Говорят, по запаху и виду не пойми что… :((
Жду результатов и, боюсь, стоимости ремонта…
Какой я из всего этого сделал вывод, независимо от концовки…
В общем то когда случилась данная проблема в мыслях было два варианта:
1. Нештатная сигналка.
2. Датчик положения коленвала.
В комментариях к вышеуказанной теме люди писали еще возможные варианты, дублировать их не буду, так как кому нужно будет, почитают там.
После первого визита на сервис, машину завели и предположение сделали в сторону глюка датчика давления топлива, который находится слева от двигателя. На сервисе предложили поездить и если проблема повторится, попробовать отсоединить его, и, если машина заведется, то тогда точно дело в нем. Других предположений у них не было, так как при проверке топливной системы каких-либо отклонений не было. Плюс, если изначально стартер крутил 2-3 секунды и его отрубало, что могло быть показателем неисправности датчика положения коленвала, то к моменту прибытия на сервис, стартер крутил пока сам его не отрубишь и обороты по диагностике росли. На том и порешили. Отдал я им за все про все 1000 р. + 2300 обошелся эвакуатор до сервиса.
Итого на первом этапе 3300 р.
Проездив несколько дней Тур вновь заглох, но уже в процессе движения! Подъехал к перекрестку и он тупо заглох и отказался заводиться. Симптомы те же — изначально стартер 2-3 секунды крутит и его отрубает. Через время стартер крутил уже во всю, но Тур так и не заводился. И вновь вызов эвакуатора и визит на сервис. В топливной системе оказался воздух. Все прогнали и завели, но кроме этого решили проверить все более досконально.
Сняли топливные насосы из бака, прочистили и проверили их — все в норме! Хотя грязи было много со слов механиков — заправка 90% Лукойл, изредка Газпром.
Затем сняли нештатную сигналку, в качестве которой был установлен Пандект. Со слов ребят сигналка была установлена очень грамотно и подсоединение к штатной проводке осуществлено через ваговские разъемы, а не различные скрутки! Блокировка стояла на датчик положения коленвала и еще какой-то блок, забыл уже )
В результате явных неисправностей не обнаружено. Пришли к выводу, что дело было все же в сигналке, которая блокировала показания от датчика положения коленвала. Ну что ж, хорошо.
Итого на втором этапе:
Демонтаж нештатной сигналки 4000 р.
Проверка и чистка топливных наосов 2000 р.
Эвакуатор 1500 р.
Всего: 7500 р.
Уехал я значит от них. По пути домой обрати внимание, что не показывает уровень топлива. Позвонил, сказали подъезжайте, видимо забыли подключить. Ок. На следующий день возвращаюсь к ним. Только подъезжаю к воротам сервиса и Тур глохнет )))) Одна радость, хоть на этот раз эвакуатор не вызывать ))) Правда буквально через 5-10 минут тур сам завелся, но уезжать я уже не стал, дабы не возвращаться на эвакуаторе ))
И вот на третий раз принято решение о замене датчика положения коленвала, так как других причин уже просто не может быть. Диагностика никаких отклонений в других элементах топливной системы не выявила.
Был заказан датчик фирмы Bosh (артикул 0 261 210 261) стоимостью 2000 р.
Поменяли мне его бесплатно.
На вопрос, почему сразу не поменяли этот датчик, ведь я предлагал сделать это еще на первом этапе, ответ был следующий: первоначально вообще не было показателей на данный датчик, т.к. на момент прибытия к ним стартер крутил, обороты поднимались. Затем, необходимо было удалить сигналку, чтобы исключить ее влияние, и как оказалось стоял блок именно на датчик коленвала. Ну я если честно к данным доводам отнесся скептически, ну ничего не поделать.
Итак, третий этап обошелся мне в 2000 р.
Самое обидное, что датчик этот поменяли за день до планируемой поездки на море, и рисковать я не стал, так как не был уверен в окончательном решении проблемы. Вроде действительно уже все сделали, что можно, но внутренне как то уже было стремно стартовать в дальнюю дорогу не проверив по месту. В итоге поехали на матрехе — тесновато, зато без приключений ))
Как бы ни были прекрасны недешевые автомобили в хороших комплектациях, с возрастом их эксплуатация может преподнести массу проблем. Причем речь не о машинах, которые прошли через несколько рук: диагностика автомобиля даже от одного владельца может вызывать определенные сложности, но и торопиться с заменой всего и вся не стоит. Об одном таком случае – в рассказе мастера-диагноста Дмитрия:
Непредсказуемый Touareg
– На СТО для диагностики и ремонта приехал Volkswagen Touareg с ошибкой по шине данных "Комфорт", которую необходимо было устранить. К этой шине подключается сразу несколько блоков управления, в том числе и те, которые напрямую с комфортом не связаны. Работа шины организована при помощи двух проводов. Но обрыв одного из них не является критичным для систем в целом, а вот обрыв второго уже может привести к отказу блоков.
Помимо ошибки по шине данных владелец авто также жаловался на проблемы c запуском: автомобиль время от времени отказывался запускаться.
Для начала необходимо было разобраться с шиной данных. Это обычная ситуация для Touareg: на неизолированную скрутку под сиденьем водителя попадала влага. Неисправность шины была устранена, теперь было необходимо разобраться с проблемами запуска, которые проявляли себя далеко не всегда.
По словам владельца, автомобиль вел себя непредсказуемо. Мог спокойно заводиться в течение дня без каких-либо проблем, но в то же время мог дать "осечку" в любой неподходящий момент. Кроме того, важно понимать, что невозможность запуска двигателя выражалась в первую очередь отсутствием жизни в стартере.
Втягивающее реле не щелкало. После попытки имитации неисправности путем отключения втягивающего стало ясно, что причина не в нем. Контактной группы здесь в привычном ее понимании нет, однако у стартера есть реле, даже не одно. Нестабильную работу втягивающего реле можно объяснить в первую очередь плохим контактом: когда он где-то появляется, машина оживает.
Наконец, после многочисленных включений зажигания неисправность стала проявляться все чаще. Была найдена хоть какая-то закономерность: повысить шансы на успешный запуск двигателя можно было лишь в том случае, если оставить автомобиль с включенным зажиганием на несколько минут. Но какая в этом логика?
Отказ от запуска сопровождался целым набором ошибок. Они указывали на отсутствие связи ряда блоков с блоком управления двигателя, а также на периодическую просадку напряжения бортовой сети.
Интересным оказалось и поведение индикаторов на панели приборов. В момент проявления неисправности "чек" не горел, но на панели загорался индикатор, сообщающий о неисправности светового оборудования. То есть блок управления вообще никак не участвовал в "жизни" автомобиля.
Такое может происходить либо из-за отсутствия связи с блоком управления двигателя, либо из-за отсутствия питания на нем. Осмотр жгута проводов в проблемных местах ничего критичного не выявил.
Следующим под подозрением оказался сам блок. В него могла попасть вода, что повлекло бы за собой коррозионные процессы, как следствие – пропадающие контакты. Блок управления расположен в моторном отсеке в специальном защитном коробе на срывных болтах, которые просто так не открутишь. Это сделано для защиты автомобиля от угона, однако в случае ремонтных работ добавляет определенные сложности.
Пристальный осмотр блока и подходящего к нему жгута проводов также не выявил каких-либо очевидных проблем. Следов сквозной коррозии не было, а потому, учитывая трудозатраты, логичнее всего было бы вернуться к нему лишь в том случае, если бы иных вариантов не оставалось.
Еще одним потенциально проблемным местом был монтажный блок. Возможно, имела место просадка напряжения питания. В Touareg бывают проблемы с плюсовыми силовыми проводами, которые от аккумулятора в салоне заходят в подкапотное пространство – иногда они окисляются от воздействия влаги. Но и здесь все было хорошо.
Также существовала вероятность того, что блок управления просто не "видел" включение зажигания. Но и этот вариант удалось исключить путем проверки сигнала зажигания в колодке монтажного блока.
Все решил опыт
Диагностика сканером при этом показывала спорадическую ошибку по клемме 30 – это постоянный плюс от аккумулятора. От него питается множество потребителей, а подача питания в монтажном блоке происходит через реле. Спустя пару минут со включенным зажиганием из монтажного блока раздались щелчки – несколько реле включились.
В процессе поиска "виновника" было разобрано и осмотрено одно из них. Им оказалось как раз то самое реле электропитания клеммы 30 – это было выяснено уже позже, когда появилось время для изучения схем. Схемы являются отличным подспорьем в ремонте, но в некоторых случаях быстрее и проще положиться просто на опыт. Разборка реле выявила, что контакты не смыкались до конца.
На нижней части контакта был заметен бугорок, который когда-то был частью верхнего контакта. Со временем эта часть отварилась от верхней части и приварилась к нижней. Контакт то появлялся, то пропадал – отсюда и спорадические проблемы с запуском двигателя.
Проблема подобных ремонтов в том, что без опыта иногда можно перерыть половину автомобиля и потратить деньги на замену ненужных деталей. На деле кучу ошибок может вызвать лишь один плохой контакт, который из-за периодического восстановления может здорово запутать.
Благодарим ООО "Амико" (Витебск) за помощь в подготовке материала
Туарег 3.2л, ноябрь 2006г.в. пробег 42000 км. Ездили ну очень мало. Сегодня моя машинка дала сбой. Всегда запускалась с первого раза даже при -30, а сегодня на улице всего -17, а машинка не желает запускаться. крутит хорошо, схватывает и тут же глохнет. ТО ?3 проходил в начале января, с заменой свечей и всего что нужно было. Такое чувство что какой то датчик либо замёрз либо умер. Может кто сталкивался.
у меня сигналка так блокирует, в первый раз готов был эвакуатор вызывать.
Тут в сервис нужно звонить. Может катушка полетела у них это бывает.
Да и еще, для машины 2006 года 3е ТО в январе это как-то странно. Т.к их уже 5-6 должно было быть.
На машине никаких сигналок не стоит, кроме штатной. У меня так было во время первых морозов, утром запустить не мог, а вечером пришёл, она запустилась. Приехал к официалам никаких ошибок не показало, и они сказали всё в порядке, я сделал ТО и всё было хорошо, до сегодняшнего утра.
я сталкивался с такой проблемой только на другом авто..
я снова закрывал отрывал авто через штатную сигналку и заводилась
проблема где то в электрике. до сих пор иногда пользуюсь таким приемом
да как бы всё сходится , раз в 2 года , раз пробег маленький
Машина 2,5 года вообще не эксплуатировалась, соответственно и на ТО её не гоняли,просто стояла в гараже, а как понадобилась, то сделали ТО2, потом опять без дела стояла долго
возможно скопившиеся конденсат с "гавном" заблокировали "стакан" в баке
иногда помогает хорошая раскачка авто ( правда с туриком это намного сложнее )
но потом немало придётся стартером погонять , пока топливная окончательно заполнится только чистым бензином
это рашен-спек ) должны же дилеры что-то кушать
если ездил в морозы с малыми нагрузками то мог скопиться конденсат в выхлопе и замерзнуть (бывает на 3.2 и 3.6) нужно в тепло часа на два (можно на мойку)
У меня в прошлом году была такая проблема, тоже тур 2006 года, 3,2л. Мучился всю зиму, с первого раза не заводилась, глохла. Диагностика в Фольф ничего не дала. Официалы пожимали плечами и говорили, что ошибок нет. Грешил на бензин, менял АЗС. Весной поехал в Автогранд+, В.Пышма. Сразу определили: 1. замена топливного фильтра - 8т.р.; 2. чистка топливных насосов - 2т.р. Когда забирал машину показали фото топливных насосов до чистки - был просто кошмар. Грязь весела бородой. В итоге все О.К. Советую обратить внимание.
Читайте также: