Фольксваген пассат заглох и не заводится

Обновлено: 13.05.2025

Сегодня с утра завел авто, работала нормально никаких предпосылок проблем не было, через 5-6 минут просто заглохла и все, пробовал заводить 3-4 раза, крутит, но признаков жизни никаких, даже не схватывает. Бензонасос при включении зажигания гудит, бенз есть, двигатель крутит. Может кто сталкивался с такой проблемой? Может быть дело в катушке? как её можно проверить?

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

Участник

Так сегодня не успел проверить, на работу побежал. Но я где то читал, что может быть катушка севшая выдавать искру, но не той мощности которой бы хватило для воспламенения, хотя искра присутствует, вечером буду проверять искру на свече

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

Участник

понял, спасибо. Просто думал для себя, на что внимание еще обратить. Все верно, в первую очередь на искру

Каждый день сюда заглядываю!

"И не читайте Советских газет(D2R и прочую чушь, а так же разного калибра блогеров)"(с)
Ф.Ф.Преображенский

"Наш русский либерал прежде всего лакей, и только и смотрит как бы кому-нибудь сапоги вычистить." /Ф.М.Достоевский/

Участник

ignat

Замполит команды форума

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

А у тебя что за двигатель то? Какая система впрыска, K-Jetronic или Mono Motronic? Иль, ты думаешь, что у кого-то здесь хрустальный шар есть, иль мы все Мессинги-Ванги.

Участник

двигатель Mono Motronic, такая катушка

BigHarry

Я здесь живу

Причиной отсутствия искры может быть не только лишь катушка, но и еще другие вещи, типа датчика Холла, ЭБУ, проводка, противоугонка в конце концов.

Каждый день сюда заглядываю!

Открой крышку на катушке возле которой которой написано "1" и "15" и посмотри есть ли на клемме "15" +12В при включённом зажигании, в том числе при прокрутуке стартером.

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

Но, чаще всего, при описанных ТС обстоятельствах - это всё же на более чем 90%, выгорел силовой транзистор в усилителе катушки.
ТС, если руки чуть-чуть из того места, и паяльником чуть-чуть владеешь, я бы попробовал пойти по пути замены усилителя, чтобы потом не страдать о бесполезно потраченной деньге.
Для этого надо взять эту сгоревшую катуху, осмотреть тело трансформатора на предмет трещин, если их нет - померить трансформатор мультиметром на предмет целостности обмотки (ни разу не видал, чтоб с ней что-то в этом типе катух случалось, но - чем чёрт не шутит), и если и здесь ОК - отпаять три контакта под откидной крышечкой, отсверлить 4 заклепки и отделить алюминиевое основание с усилителем от трансформатора.
А трансформаторы незадорого продаются отдельно: Utm MZ9016A, или Patron PMI1013. Там надо будет в четырёх опорах трансформатора засверлить отверстия под 2 мм саморезы, посадить транс и запаять 3 контакта обратно.

А советовать катушку - дело неблагодарное. Какой-то гольный ноунейм ходит у меня без проблем три года (с отгоревшим минусовым контактом, минус идет через заземляющую косичку от болта крепления катухи к кузову до ближайшей шпильки клапанной крышки. У тебя, кстати, эта косичка на месте? Если нет - это может быть косвенной причиной выгорания транзистора усилителя.), а оригинальная за хрензнаетскока денег отработала неделю, и сдохла.

Продолжаю эпопею с своей проблемой. Начало можно прочитать здесь ->>> ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
Собственно схем никто так и не дал распиновки ЭБУ, я так понимаю это редкость? Буду пытаться на работе ставить виртуалку и потом ELSA, так как на Windows 10 x64 чего-то инсталяха не ставится.

Еще раз, причина следующая, машина просто на ходу глохнет и просто катится на передаче. Как только включаем нейтралку, обороты падают на ноль и тогда на приборке подсвечивается аккумулятор, короче все то, что при включении зажигания. При попытках завести бывает заводится сразу, а бывает ноль реакции на заводку, просто крутить стартер. После попыток 5-6 бывает схватывает и едет как ни в чем не бывало. Все ровно, холостой ход, тяга, динамика и т.д. Вчера вопще, заглохла, я попытался завеститсь и она сразу завелась, проехала 10 метров и опять заглохла. Завелась с 7 раза, проехала 2 км и опять заглохла. Минут 8 я её мукрыжил, в итоге с раза 12 она завелась, я развернулся и поехал назад домой, через 5км она опять заглохла. Через 10мин она с раза 10 завелась и я заехал домой. После я её заводил и глушил раз 20 и она спокойно себя вила. Тоесть, пока сама не заглохнет, ты её не заставишь.

Так как узнать распиновку моего блока не удалось, пришлось воспользоваться схемой от АВС двигателя, думаю кардинально по питанию ничего не изменилось.

Так как прокрутка стартером у меня идёт нормально и обороты на тахометре в раёне 180-220, то это означает, что импульсы вращения блок ЭБУ видит, соответственно ДПКВ рабочий (забегая вперед скажу, что ДПКВ я потом всеравно заменил на новый БОШ, потому не работоспособность ДПКВ отпадает), я подумал, что нету бензина. Так как я заменил свою катушку на индивидуальные (смотреть Здесь), то в принципе искра должна быть 100%, так как +12В приходит через предохранитель (в обход всех реле), масса тоже есть напрямую с блока, а импульсы приходят с ЭБУ исходя из данных ДПКВ и ДПРВ. Тут конечно вопрос в ДПРВ, может они дурят, но вроде они участвуют только в запуске.
Короче как я считал, проблема в том, что отрубается бензин, хотя опять таки я еду на газу, мне пофиг на бензин, форсунки Газа подключены в разрыв минуса бензиновых форсунок, но мало ли.
Исходя из схемы выше, питание форсунок + банзонасоса + лямбда зондов идёт через одно реле (опять таки исходя из схемы для ABC), реле бензонасоса, оно же реле 372 под рулём.
Короче полез я к нему, снял, а там в нему кто-то лазил, так как обмотано оно было изолентой почему-то.

Хитромудрого в реле ничего нету, смутила немного разная высота пластин, немного подогнул, почистил мелкой наждачкой контакты, проверил как притягивает обмотка реле эти пластины и установил реле обратно. Перед снятием реле, как раз машина в движении заглохла. После того как я установил реле, машина ездила три недели без каких либо сбоев и попыток заглохнуть. Я уже обрадовался, что решил проблему. Даже ккупил с разборки еще одно реле прозапас. И тут в дороге машина глохнет. Я снимаю полку и меняю реле 372 на новое с разборки, а в итоге машина все равно в движении глохнет.
Тоесть это не проблема реле.
Пробовал завеститсь ТОЛЬКО на ГАЗУ (так сказать аварийный пуск), что б откинуть кончну бензонасоса, а следственно малое давление в топливной рампе, но в итоге, топливо не причина. Нету искры, наверное.
А теперь вопрос:
1. Что за хрень?
2. Обороты есть, значит ДПКВ работает, значит искра должна быть. WTF?
3. Участвует ли в работе заведённого мотора ДПРВ (у нас их два, на каждой голове)? Насколько я знаю, ДПРВ участвует только в запуске, если мотор запущен, то если отключить разъёмы с ДПРВ, мотор дальше будет работать, но если заглушить, то мотор уже не заведёшь.
4. Есть ошибка по лямбда зонду 1-й головы, ошибка -> нету сигнала и ошибка по подогреву, обе спорадические, тоесть то все гуд то нету сигнала (это еще проверю детальнее, как сам подогрев так и лз). Л3 новый БОШ, установлен 2000тыс км назад.
В инете люди пишут, что если мозги не будут видеть сигнала от Л3, то просто будут глушить двигатель, что б не залило, и потом не давать заводить. Это бред конечно, так как по моим знаниям Л3 в запуске не участвует, а включает только после прогрева и определённого количества времени, но мало-ли, может ноу-хау.
5. Еще как мысля, нештатная сигналка дурит и обрубает или искру или питание на насос, но опять таки, если я на газу, мне пофиг на насос.
6. Может контактная группа?
7. ДПКВ новый БОШ, дело не в нём. Исходя из этого и старый рабочий, ездит теперь прозапас.

Гемора добавляет то, что надо проверять (или искру или топливо) когда случился косяк, а это происходит в таком месте, что просто или нечем или посреди дороги. А с такими каруселями я даже ехать некуда не хочу, так как очково, что пойдёшь на обгон и заглохнешь, а там сами понимаете.

Короче кто чего подскажет дельного?

UPDATE 08.2019 — После замены ДПРВ (обоих) проблема ушла. Скорее всего дело было в одном из них (менял парой, так как не был уверен один навернулся или оба дурили). Проверяется датчик простым диодом, +12 с разёма датчика и масса с центрального провода разёма (не снимая разъём). При прокрутке стартером, должен моргать.

здравствуйте пассатовцы
помогите советом.авто заглохло на трассе когда начинал обгон. и с тех пор завести его не могу. при заводке звук какой-то непонятный стал. движок вообще не схватывает(. электрик поковырялся сказал все гуд.дело не в электрике. что эт может быть. до этого появился дизельный звук. подскажите что мне делать. движку что-ли перебирать?

Проверить то что написали выше снять кожух и посмотреть--займёт 2 минуты . и проверить гудит ли насос в баке . и желательно написать ПРОБЕГ и что за ДВС и акпп и бетономешалка на запорожце . и масло то есть в двс . инфы МАЛО . думаем .

ремень целый. проверил.,насос вроде как работает.,пробег 290тыс.,движок 1.8.т.АЕВ .,кпп механика.,масло есть.

Сегодня тоже: машину заглушил, через 15 минут заводить, а не тут то было - даже не схватывает. Предохранители целые, ремень на месте, насос жужжит. проверяя электричество поднял бачек ОЖ и прощупал проводку на датчик коленвала - завелась с пол-пинка. заказал датчик, теперь езжу как на тазике - пол багажника инструмента )))

Для этой машины не нужно пол-багажника инструмента возить .. Нужно прислушиваться к рекомендациям ,то-же ДПКВ уверен -присутствовал в спорадических ошибках уже и его успешно стирали . Не так много здесь внезапных проблем в отличии от новых машин ..

Уж извините, привычка от таза. А ДПКВ сегодня первый раз выскочил. Мультитроникс юзаю, проблем с чтением ошибок и стиранием не испытываю.

Как говорится - двиг не схватывает только по 2-м причинам: нет тока, нет топлива. При условии что он исправен механически. Если схватывает, то дело уже в навесном: датчики там или еще какая приблуда. Компрессию меряй - она тебе многое скажет: поршневая, клапана, целостность цепи грм (это исходя из дизельного звука, подозреваем мертвый натяжитель и вследствии обрыв цепи или ее перепрыг-перескок на зуб. но врядли). Вопчем - комплексная диагностика!
ток есть,электрик проверял. топливо тоже. достал свечи они грязные и все в бензине. двигатель крутит но со странным звуком:(. но не схватывает он вообще(. буду звать моториста,че еще делать остается(. как вы думаете хоть примерно что это. наверное светит кап.ремонт?

Мереть компрессию . а сухие свечи ставили . проверяли ремень по меткам . кап ремонт--это весь двс ..а если перескочил ремень бракованный то ремонт головы..вскрытие покажет . давно меняли ГРМ и поставили не оригинал или плохо натянули или солдатик (автонатяжитель ) масляный сдох ..не переживайте это не мерседес ..ремонт не такой уж и дорогой . ИНФЫ МАЛО .

свечи сухие ставили. и сразу попробывали запустить. движка раз чихнула и все(. по меткам не смотрел. все ремни и ролик менял ровно год назад. вот я тоже думаю на натяжитель цепи. движок работал как старый дизельный мерседес(. для меня ремонт дорогой,только с отпуска приехал. теперь без денег сидеть приходится(

Цепь распредвалов не перескочит (возможно и торохтела натяжитель забился ) . а ремень ГРМ----возможно ..надо смотреть .

10000000% бензонасос, то что свечи мокрые это не показатель правильной работы БЕНЗОНАСОСА! скорее всего давления нет, на В5 такое часто бывает, у меня было то что прежде чем завистись двигатель приходилось крутить секунд 10, поменял бензонасос теперь заводится пол тычка. цена вопроса 2600р, если надо могу помочь, есть в наличии.

Всем привет!
Эта история началась очень давно. Был 2016 год, я приехал за супругой на работу. Жара, август месяц, сижу, жду. И тут "Бац", двигатель пару раз чихнул и заглох. Тогда я владел машиной пару недель. Значения не придал, после владения 21099, многому перестаешь удивляться, но в голове схоронил… Запустил двигатель, работает как ни бывало… Больше в 2016 году машина не глохла.
Год 2017. Эта собака все таки не просто так глохнет. Глохла она при работе на холостом ходу и только в теплую погоду (от +20). За то лето глохла раз 10. Ну, думаю, надо топливный фильтр поменять, может бензин не очень попался. Отчет писал тут. Проблема на лето 2017 года решилась. Больше не глох.
Год 2018. Что тебе надо?. Глохла частенько. Особенно при трогании, а так же обязательным условием был включенный кондиционер. Отключаешь его — все хорошо. Зимой так же все было хорошо. В Carista стала появляться ошибка P0441. Почитал, кто что меняет. Кто-то меняет один клапан вентиляции бака и все проходит, кто-то меняет абсорбер, клапан, крышку. У всех них была особенность при открытии бака. Он "пшикал". Мой же не испытывал таких проблем… Поэтому ничего менять не стал.
Год 2019. Ну все, ты меня достал. Глохла постоянно. В пробках стало толкаться невыносимо. Трогаешься-глохнешь-запускаешь двигатель-трогаешься-глохнешь… Отключать кондиционер уже не помогало. Заметил, что насос в баке стал жужжать громковато. При том, не было разницы, половина бака залита или полный. А ещё она стала глохнуть зимой. Но редко. И тут я заметил, что подобное возникает при включении большого числа потребителей. Обогрев сидений, стекла лобового, заднего стекла, фары, музыка. И в это время стоит повернуть руль (чтобы напряжение ещё просело), машина глохла. Ура! Я смог это сымитировать! До этого, так ничего и не получалось. Подключив ту же Carista было выяснено, что происходит падение напряжение. Обычно оно равно 14, при включении потребителей оно незначительно падало, но при этом возвращалось к своим 13,2-14,2. А иногда оно падало до 12, потом до 10 и на 9 — машина глохла… Значит, неисправен генератор?. ОК. Снимаем генератор, отдаем в компанию Вольтаж в Екб. Там его собирают, меняют регулятор напряжения, токосъемные кольца и оба подшипника. Возвращают, ставим на место. Проверяем, напряжение все так же проседает, но ниже 12 уже не опускается, даже если включить всё. Это ПОБЕДА, подумал я. "Хрен тебе",-сказал Passat
Через пару недель пассат снова глохнет. Но теперь уже в движении. И тут я

Подключаем Васю, заходим в 106 группу и видим унылые 2,68 bar. Однако, снимая логи в движении никаких падений давления нет. Немец понял, что я встал на верный путь и начал маскироваться…

Никаких ошибок, кроме P0441 нет. Ладно, думаю, начнем с клапана. Вдруг в баке происходит магия, которая делает из машины — кусок недвижимости? Снимаю датчик, а он, блэт, продувается с одну сторону. Значит датчик? Ок, ищем, меняем.
Народ тут ставит на 1,8 датчик Bosch 0280142431. Владельцы 2.0 так же подтверждают, этот Бош и на их моторы подходит, только надо "разъем подточить". Лааадно, рискнем. Берем Bosch, а он, мать его, развернут в другую сторону и чтоб поставить его надо не только разъем подрезать, но и провода протягивать иначе это будет как дикий и лютый колхоз… Кстати, никому новый датчик Bosch в Екате не нужен? Рублей за 400… Мы же берем Pullman. Приходит оригинальный датчик в коробке Pullman. Продуваем его — продувается свободно. Тут же возвращаем его продавцу, заказываем новый, предлагаем дунуть, чтоб убедить в благих намерениях моего возврата. Продавец отказывается, но датчик забирает. Заказываем новый, снова Pullman. Приходит, продуваем — не продувается. Бежим ставить. Ставим. Сбрасываем ошибку и наблюдаем, что ошибки больше нет. Радуемся… Тем временем, Passat все так же глохнет…

И тут мне машина дает подсказку в виде ошибки P1063:

Уже хоть что-то… Заказываем блок управления топливных насосом. К этому времени замечаю, что при открывании двери насос не жужжит даже после трех дней простоя. Ну думаю, наверно, все таки блок отдал концы… Из запчастей на замену нет ничего толкового. Берем VAG. Цена в районе 8к. Приходит, ставим.

При открытии двери насос не начинает жужжать. Но запускаться "на холодную" стала вроде лучше. Ура!
И что, вы думаете, мне это помогло? Ага, щазз
Смотрим цену нового ТННД и затем

Окей, может попробовать Б/У? Это будет что-то новенькое…

Заходим на Авитo вбиваем номер оригинала, находим кучу насосов в разборок, с неизвестным пробегом и состоянием. Так же находим пару JPGroup и один RoersParts. Но так же находим насос в славном городе Пскове. Владелец продает насос с проданного СС. Перед продажей поставил старый насос, а новый решил толкнуть на Авито. Цена — по-божески — 5000. Пробег, сказал владелец, 60к. Ну что ж, рискнем, тем более, что на фото он в оригинальной упаковке и выглядит, как будто только с полки сняли. Переводим 6к, ждем-с. Приходит насос, в оригинальной упаковке. Я счастливый тащу его домой, вскрываю коробку. Вижу, что датчик уровня топлива сломан, но это ж ведь ничего страшного? Он же б/у, я со своего переставлю. Смотрим дальше и видим, что владелец прислал насос марки JPGroup. Новый насос стоит 5700, а я купил его в Пскове за 6к (5 насос+1 доставка). Представляете мое состояние? Примерно, как в фильме "Кровь и Бетон"

Списываюсь с продавцом. Продавец в шоке, просит фото. Я в шоке, от того, что продавец в шоке. Выясняется, что человек, когда забирал насос из сервиса, не стал проверять, что именно лежит в оригинальной упаковке. Далее у меня попросили номер карты и перевели всю сумму назад. Насос остался у меня. Так за 2 часа я потерял и обрел веру в человечество… Человеку респект!

Но я до сих пор сижу без насоса. Нахожу разборку в Москве, у них лежит новый насос, VDO, тот, который нужен мне. Списываюсь с продавцом, прошу выслать доп.фото. Тот высылает фото фланца и общий план насоса. Решаюсь заказать у них. Два раза ведь молния не попадает в одно место?
Приходит VDO, по качеству с JPGroup — небо и земля. Договариваемся на замену. Меняем и затем…

ЭТО ПОБЕДА! Давление в 106 группе — 7,4bar, насос жужжит еле слышно, машина поехала ооочень хорошо.
Датчик уровня топлива корректировать не пришлось. Езжу 3 месяца, оставлял на 3 часа заведенную машину в +27 (спасибо самоизоляция) — всё без проблем!

Вот моя история, хотите — верьте, хотите — нет.

P.S. Старые насосы выставил на продажу (вдруг кто захочет собрать франкенштейна из оригинала и дубликата), как и исправный блок ТННД.

Пассат Б4 с движкой 1.8 RP (моник) ехал-ехал и в движении движка мгновенно перестала работать. Больше не завелась. Поиск неисправности сводится к простым вещам: нада проверить искру, подачу топлива и механику двигателя. Проверяем искру. Выкручиваем свечку, снимаем центральный провод на трамблере, вставляем верхний контакт свечки в провод, а саму свечку в ухо, за которое поднимают двигатель. Пытаемся завести двигатель. Если искры нет, значит надо начинать поиск с системы зажигания (свечку и провод оставляем, они нам понадобятся для проверки). Сюда входит прерыватель (датчик холла), управление катушкой (электронное релле) и катушка зажигания. Начнём проверку с датчега холла. Снимаем с него разъём с проводами, включаем зажигание и меряем между двумя крайними контактами напряжение, оно должно быть не ниже 9 вольт. Если напруга есть, то при влюченом зажигании прерывисто коротим проводком центральный контакт разъёма (который с проводами) датчика холла на крайний. В теории должна появится искра на свече и голова моника должна подать характерный рабочий звук. Если искры нет, а моник отзывается, то датчег холла здесь нипричём, одеваем разъём наместо. Катушка зажигания в этом случае была с разъёмом на 3 выхода и толстыми минусовым проводом, который шёл на двигатель. Это значит, что в катушке стоит электронное релле (значит блочёк, который является выносным электронным релле, который стоит возле мозгов моновпрыска, будет отсутствовать. Два крайних контакта в разъёме - это питание плюс и минус. Центральный контакт - это сигнальный с мозгов (с датчика холла после обработки мозгами). Поэтому снимаем разъём с катушки, определяем какой из двух крайних контактов НА КАТУШКЕ является массой (минус). Его трогать мы не будем. Оставшийся крайний контакт будет плюсом, на него с АКБ подадим плюс. Центральный контакт прерывисто будем коротить на массу. Должна появится искра на свече. Если нет, то этот блок неисправен. Его то и надо менять.
Если полесть дальше, то можно открутить электронное релле от катушки, предварительно сняв её и протестить чисто саму катушку на искру. Возможно будет неисправно лишь электронное релле, тогда можно заменить только его.
P.S. обе обмотки катушки звонились мультиметром.

Читайте также: